Блуза на бретелях свободного покроя. Перед лифа с вырезом горловины «каре», присборенный от узкой кокетки-бейки. Проймы и верхний срез спинки обработаны подкройной бейкой, переходящей в бретели. По низу блузка присборенная в притачной пояс-бейку. На спинке бретели расположены крест-накрест.

На основании полученной выкройки можно пошить несколько моделей блузок. За счет применения отделочных материалов (кружев, тесьмы), а также за счет изменения технологии обработки некоторых узлов. Например, по низу блузки можно сделать не притачной пояс, а кулиску, в которую протянуть резинку или шнурок. Причем в обоих случаях при применении различных тканей (например, тонкий трикотаж и шифон) будут совершенно разные по внешнему виду модели. Учтите свойства материала, из которого планируете сшить блузку и дайте волю своей фантазии. Из-под кокетки переда можно выпустить оборку, бейки можно покроить из контрастной по цвету ткани, кокетку переда можно расширить или, наоборот, сузить и т.д. и т.п. Оригинал статьи >> http://www.newsewing.com/view_post.php?id=157

Приступаем. Скопируем с чертежа основы платья верхнюю часть лифа. Обращаю ваше внимание на то, что боковой срез мы копируем без учета боковой вытачки. Если вы еще не имеете выкройки основы на свою фигуру, можете воспользоваться нашей пошаговой инструкцией.

 

Рис. 1

 

Боковую линию переносим на середину проймы.

Рис. 2

Рис. 3

На чертеже основы спинки от точки Г4 вниз откладываем 4 см и ставим точку К1, а по линии середины спинки вверх от линии талии откладываем 11см и ставим точку К2. Соединяя эти точки, оформляем линию верхнего среза спинки.

Рис. 4

От полученной линии верхнего среза спинки К1К2 вниз откладываем 3,5см – это ширина бейки и проводим линию, параллельную линии К1К2.

 

Рис. 5

Бейку отрезаем.

 

Рис. 6

Вытачку на бейке закрываем по вертикали на 1-2см. Это можно сделать проще - укорачивая бейку по среднему шву спинки. От точки К2 вправо откладываем 1-2см, и от этой точки проводим вертикальную линию – это будет новая линия середины спинки на бейке.

 

Рис. 7

 

ВНИМАНИЕ! Если мы делаем выкройку блузы на базе чертежа основы полуприлегающего силуэта, важно учесть, что в этом случае припуск на свободное облегание к  полуобхвату груди составляет 5 см. Поэтому, если вы хотите обеспечить более плотное прилегание бейки, нужно ее уменьшить. Руководствуйтесь своим желанием, целесообразностью и благоразумием. Учитывайте свойства ткани, наличие или отсутствие застежки и т.д.

В начале нашего построения мы сдвинули линию бокового среза на середину проймы, т.е. в сторону переда. См. Рис2. Если примерка продиктует необходимость добиться более плотного прилегания бейки, это можно будет сделать за счет уменьшения (укорачивания) именно бейки спинки. Но хочу напомнить, что мы моделируем блузку свободного покроя.

Спинку расширяем для сборок. Мы в своем примере расширим спинку на 8 см, а вы – по своему усмотрению, в зависимости от того, насколько свободной должна быть эта блузка. От линии талии вниз откладываем 20см и оформляем линию низа.

Рис. 8

Ширина бретели 3,5 см в готовом виде. Место притачивания бретелей показано на чертеже, оно находится на расстоянии 7,5 см от середины спинки. Это зависит от размера, чем больше размер, тем больше это расстояние.

 

Рис. 9

На чертеже основы переда для удобства построения нового фасона временно закроем нагрудную вытачку, открывая ее на линии талии.

 

Рис. 10

По линии середины переда вниз от горловины откладываем 2,5 см и ширину бейки 3,5 см и ставим соответственно точки Б и Б1. Из полученных точек под прямым углом к линии середины переда проводим параллельные прямые – выреза горловины и кокетки-бейки. Длина верхней линии 11,5 см, нижней – 12,5см. И ставим точки Б2 и Б3.

Рис. 11

От точки Г4 по боковому срезу вниз откладываем 4 см и ставим точку К3. От К3 вниз откладываем 3,5 см – это ширина бейки и ставим точку К4. По линии плеча от горловины откладываем 3 см и ставим точку К5. От нее откладываем ширину бретели 3,5 см. Ставим соответственно точку К6.  Соединяем точки К5, Б2, Б3 и К4 плавной кривой, как показано на рисунке, оформляя тем самым линию бейки.  Параллельно  этой линии оформляем линию проймы, соединяя точки К6 и К3.

Рис. 12

Рис. 13

Бейки отрезаем и откладываем в сторону.

 

Рис. 14

Нагрудную вытачку возвращаем в исходное положение.

 

Рис. 15

Переднюю часть лифа расширяем. Мы в своем примере расширим на 8 см, а вы – по своему усмотрению, в зависимости от того, насколько свободной должна быть эта блузка. От линии талии вниз откладываем 20см и оформляем линию низа. Концы нагрудной вытачки соединяем плавной кривой.

Рис. 16

По низу блузки в нашей модели имеется притачная бейка-пояс. Длина его должна быть несколько меньше обхвата бедер, чтобы пояс не соскальзывал с бедер и чтобы образовывался напуск блузки.

Длину беек-бретелей промеряйте по лекалам.

Рис. 17

Выкройка готова.

 

Важно. Так как каждая фигура имеет какие-то особенности, при раскрое в местах, которые вызывают у вас сомнения, увеличьте припуски для последующего уточнения  при примерке и возможной коррекции деталей кроя. Конечно же, идеальный вариант – это проверить выкройку на макетной ткани. Эти советы относятся к любому изделию, которое вы планируете шить впервые.

 

Напоминаю, вы свободны в своем выборе. Я желаю вам смелости в принятии своих решений. Успехов!

http://wesew.ru/page/bluza-na-breteljah-svobodnogo-pokroja#cut

 

Фасоны брюк могут быть самыми разнообразными: классическими и спортивными; объемными  в области бедер и более прилегающими; расширенными к низу и зауженными; с манжетами и без манжет; с разными видами карманов и без них; длиной, которая варьируется от колен до уровня стопы; с разрезами в боковых швах и без разрезов; с различной отделкой: тесьмой, кружевами, шнуровкой и прочими декоративными элементами.  Брюки изготавливают как на подкладке, так и без нее. Ткани для пошива брюк применяют самые разнообразные: от гипюра до драпа.

Точка отсчета всему этому изобилию – это построение основного чертежа брюк. А уже на его базе  конструируются все фасоны, которые можно себе представить. И вот еще что хотелось бы напомнить: Если будете думать, что это сложно – вы убедитесь, что были правы. Если же будете думать, что это просто – вы снова убедитесь в своей правоте. Так что прежде, чем подумать – подумайте!

Желаю смелости и уверенности в себе.

Сделаем первый шаг.

Мы не претендуем на авторство самой методики построения основного чертежа брюк, а лишь используем ее в качестве примера. Можете использовать любую другую. А еще лучше испробовать несколько методик, чтобы определить какая в большей степени подойдет именно вам. Ведь главное – это подогнать то, что получится к своему индивидуальному стандарту. 

Для построения чертежа основы брюк необходимы следу­ющие мерки и прибавки (приведенные цифры соответствуют размеру 48):

Полуокружность талии (Ст) = 38 см, Полуокружность бедер (Сб) = 52 см, Длина  брюк до колена (Дк) = 56 см; Длина брюк сбоку (Дб) = 100 см; Ширина брюк внизу (Шн)  = 24 см; Прибавки на свободное облегание по талии (Пт) и бедрам (Пб) вы­бираются в зависимости от степени прилегания брюк: Пт - от 0 до 1,5 см, Пб - от 0,5 до 4 см. Для нашего построения возьмем минимальный припуск по талии, т.е ноль,а по бедрам – 1 см. Пт = 0 см; Пб = 1 см;

Еще нам понадобятся три контрольные мерки: обхват колена, обхват щиколотки и  обхват бедра.

Построение чертежа передней половинки брюк.

Построение чертежа начинаем с проведения двух взаимно перпендикулярных линий. Точку  пересечения обозначаем Т1.

 

Высота сидения. Есть два варианта определения высоты  сидения: путем снятия мерки и расчетным путем. В нашем примере мы используем второй вариант, т.е. определим эту величину  по формуле Т1Я1 = 0,5 х (Сб + Пб) + 1 см. Подставим значения, получим = 0,5 х (52+ 1)+ 1 = 27,5 см. От точки Т1 вниз по вертикали отложить 27,5 см и поставить точку Я1. Из точки Я1, влево и вправо, провести горизонтальную линию.

 

Линия бедер. Дальше все аналогично – формула, подставляем соответствующие значения, получаем необходимый результат. Я1Б1 = (Т1Я1) : 3 = 27,5 : 3 =9,1см. От точки Я1 вверх по вертикали отложить 9,1 см и поставить точку Б1. Через точку Б1 провести горизонтальную линию влево и вправо.

Рис. 1

Ширина по линии бедер. Формула, значения, результат. Продвигаемся дальше. Б1Б2 = 0,5 х (Сб + Пб) - 1 = 0,5 х (52+ 1) - 1 = 26,5 - 1 = 25,5 см. От точки Б1 вправо по горизонтали отложить 25,5 см и поставить точку Б2. Через точку Б2 вверх и вниз провести вертикаль, точки пересечения обозначить Т2 и Я2.

Рис. 2

Ширина шага. Я2Я3 = 0,1 х (Сб + Пб) Внимательно подставляем значения = 0,1 х (52 + 1) = 5,3 см (см. рис. ниже). От точки Я2 вправо по горизонтали отложить 5,3 см и поставить точку Я3.

Положение линии сгиба. Я1Я=Я1Я3 : 2. Отрезок Я1Я3 разделить пополам и поставить точку Я. Через точку Я вверх и вниз провести вертикальную линию, точки пересечения со вспомогательными линиями обозначить Т и Б.

Рис. 3

Линии колена. Расстояни ТК равно снятой мерке Дк = 56 см. От точки Т вниз по линии сгиба отложить 56 см и поставить точку К. Через точку К провести горизонтальную линию влево и вправо.

Рис. 4

Длина брюк. ТН = Дб = 100 см. От точки Т вниз по линии сгиба отложить 100 см и поставить точку Н. Через точку Н провести горизонтальную линию влево и вправо. Ширина брюк по линии колена. КК1 = КК2 = НН1 = 11 см. Следует заметить, что ширина брюк по линии колена может быть больше или меньше ширины брюк по линии низа или быть такой же, но не должна быть меньше мерки окружности колена (Ок) плюс прибавка 2см  на свободное облегание.  Мы принимаем ширину брюк по линии колена равной ширине брюк  по линии низа. От точки К влево и вправо по горизонтали отложить по 11 см и поставить точки: слева - К1, справа - К2. Ширина брюк по линии низа. НН1 = НН2 = 0,5 х (Шн - 2) = 0,5 х (24 — 2) = 11 см. От точки Н влево и вправо отложить по 11 см и поставить точки: слева — Н1, справа — Н2. Ширина брюк внизу не должна быть меньше мерки обхвата щиколотки Ощ.

Рис.5

Вспомогательные точки для оформления линии шагового среза. Точку Я21 получаем, разделив отрезок Я2Я3 пополам. Точки Я21, и К2 соединить прямой, разделить этот отрезок пополам и точку деления соединить плавной вогнутой линией с точкой Я3. Линию шагового среза оформить ниже точки деления через точки К2 и Н2, соединив их прямой линией.

 

Рис. 6

Оформления линии «банта» (линии среднего среза передней половинки). Т2Т0 = от 0 до 1 см; Расстояние Т2Т0 принимают равным нулю для фигур с выпуклым животом, а также когда брюки предполагают шить из ткани с рисунком в клетку и полоску, хотя последнее условие соблюдать не обязательно. В нашем примере расстояние Т2Т0 равно 1см. От точки Т2 влево по горизонтали отложить 1 см и поставить точку Т0. Точки Т0 и Б2 соединить прямой линией. Точки Б2 и Я3 соединить вспомогательной прямой, разделить отрезок пополам и поставить точку Д. Точку Д соединить прямой с точкой Я2. Отрезок ДЯ2 разделить пополам точку деления обозначить Д1.  Линию «банта» оформить через точки Т0, Б2, Д1, Я3 плавной линией.

Рис. 7

Ширина по линии талии. Т0Т4 = 0,5 х (Ст + Пт) + две вытачки. Ширина каждой вытачки равна 2 см. Припуск по линии талии берем минимальный, т.е. равный нулю. Подставляем значения в формулу = 0,5х(38 + 0) + 2х2 =23 см. От точки Т0 влево по горизонтали отложить 23 см и поставить точку Т4.

Положение вытачек на линии талии. Первая вытачка располагается по линии сгиба, от точки Т влево и вправо отложить по 1 см. Длина выточки 8-10 см. Стороны вытачки оформить прямыми линиями; Вторая вытачка располагается посередине отрезка от точкиТ4 до раствора 1-й вытачки. Из точки деления опустить перпендикуляр длиной 8-10 см — это осевая линия вытачки, от нее влево и вправо отложить по 1 см и оформить стороны вытачки.

Рис. 8

Линия бокового среза. Соединить точки Я1 и К1 вспомогательной прямой, разделить её пополам, и от точки деления вправо по перпендикуляру отложить прогиб 0,5-0,7 см. Линию бокового среза оформить через точки Т4, Б1, Я1,точку прогиба, К1,Н1.

Рис. 9

Линия низа. Линия низа передней половинки оформляется прямой линией Н1Н2.

Построение чертежа передней половинки брюк завершено.

Рис. 10

Построение чертежа задней половинки брюк.

Ширина по линии низа. Н1Н3 = Н2Н4 = 2см. От точек Н1 и Н2 влево и вправо отложить по 2 см и поставить соответственно точки Н3 слева и Н4 справа. Линия низа задней половинки: от точки Н отложить по вертикали вниз 0,5 см и поставить точку Н5. Линию низа оформить прямыми линиями, соединив точки Н3, Н5, Н4.

Рис. 11

Ширина по линии колена. К1К3 = К2К4 = 2 см. От точек К1 и К2 отложить влево и вправо по 2 см и поставить соответственно точки К3 и К4. Точки К3 и К4 соединить прямыми линиями с точками Н3 и Н4.

Рис. 12

Ширина шага(См. рис. ниже). Я2Я5 = 0,2 х ( Сб + Пб ) + 1. Подставим значения в формулу = 0,2 х (52+ 1) + 1 = 11,6см. От точки Я2 вправо по горизонтали отложить 11,6 см и поставить точку Я5. Линия шагового среза. Точки Я5 и К4, соединить прямой. Отрезок Я5К4 разделить пополам, в точке деления по перпендикуляру влево отложить 0,5-0,7 см – получаем вспомогательную точку прогиба. Из точки Я3 вниз опустить перпендикуляр длиной 1см и поставить точку Я31. Я3 Я31 = 1 см. Из точки Я2 через точку Я31 провести прямую линию вправо до пересечения со вспомогательной линией. Точку пересечения обозначить Я51. Линию шагового среза оформить через точки Я51, точку прогиба и точку К4 плавной вогнутой линией, а через точки К4, Н4 — прямой.

Рис. 13

Линия среднего среза. Вспомогательные точки: Д1Д2=Д1Я2 : 2 Баланс брюк — это соотношение уровней вершин среза передней и задней половинок. ТТ21=ТТ2 : 3 От точки T вправо отложить 1/3 длины отрезка ТТ2 и поставить точку Т21. Из точки Т21 вверх провести вертикаль, на ней отложить 4,3 см и поставить точку Т5: Т21Т5 = 0,1 х (Сб + Пб) - 1 = 0,1 х (52 + 1)- 1 =4,3 см. Точки Т5 и Я2 соединить прямой, точку пересечения с линией бедер обозначить Б3. Линию среднего среза оформить через точки Т5, Б3 прямой, далее через точки Д2, Я31, Я51 - слегка вогнутой линией.

Рис. 14

Ширина по линии бедер. Б3Б4 = (Сб + Пб) — Б1Б2 с передней половинки = (52 + 1)- 25,5 = 27,5 см. От точки Б3 влево по горизонтали отложить 27,5 см и поставить точку Б4. Ширина по линии талии. Т5Т7 = 0,5 х (Ст + Пт) + 2 вытачки. Ширину раствора каждой вытачки берут по 2 см =  0,5 х (38 + 0) + 2 х 2 = 23 см. От точки Т5 влево сделать засечку на линии талии радиусом 23 см и поставить точку Т7. Точки Т7 и Т5 соединить прямой.

Рис. 15

Положение вытачек. Отрезок Т5Т7 разделить на три равные части, из точек деления опустить перпендикуляры длиной 8-10 см – получаем осевые линии вытачек, от которых влево и вправо отложить по половине раствора вытачки, т.е. по 1 см. Стороны вытачек оформить прямыми линиями.

Рис. 16

Линия бокового среза. Чтобы обеспечить плавность линии бокового среза расстояние Б4К3 нужно разделить на три равные части. Из точек деления по перпендикуляру откладываем по 0,5 – 0,7 см. Причем в верхней точке деления влево, а в нижней точке – вправо.

Рис. 17

Оформляем линию бокового среза. Точки Т7 и Б4 соединить слегка выпуклой линией, точки Б4 и К3 - выпукло-вогнутой линией, через вспомогательные точки (смотри рисунок). Точки К3 и Н4  соединяем  прямой.

 

Рис.18

Построение чертежа задней половинки брюк завершено.

Детали кроя

Рис. 19

Вы закончили построение чертежа выкройки брюк.

Из этой основы можно сконструировать любой фасон и, конечно же, ее можно использовать в качестве выкройки для пошива классических брюк. Внеся незначительные изменения в конструкцию, например, расширив в области колен или заузив низ, вы получите совершенно новую модель. Экспериментируя, вы приобретаете бесценный опыт.

Детальные инструкции по конструированию и технологии пошива с наглядными примерами мы выложим в соответствующих разделах.

Желаю Вам удачи!

Информация взята с сайта Швейных дел мастер

Верно советует народная мудрость: «Готовь сани летом, а телегу - зимой». Мы последуем ее рекомендациям и продолжим строить выкройки летнего ассортимента. Еще один лиф с открытыми плечами. Можно использовать этот вариант конструкции как для платьев, так и для блузок. В этой модели, как и в предыдущей, перед лифа соединен со спинкой бретелями. Передняя часть с отворотами и со сборкой посередине.

Приступаем к моделированию.

Напоминаю, что это очередной пример. Ознакомьтесь. В первый раз можете построить в точности соблюдая инструкцию. Так сказать, для приобретения опыта. А после того, когда у вас сложится полная картина, начинайте нарушать правила! Именно так появляются новые фасоны, новые направления в моде и новые имена.

Приступаем. Скопируем с чертежа основы платья верхнюю часть лифа.

Рис, 1

Предполагаю,что вы уже построили выкройку основы для себя.

Рис. 2

На чертеже основы по линии середины спинки от точки А вниз отложим 14 см и поставим точку К. От точки К вправо проведем горизонтальную линию до пересечения с линией проймы и поставим точку К1. От нее влево отложите 1,5 см это будет точка К2.

Рис. 3

Теперь построим новую линию бокового среза выкройки. Отступим от бокового среза основы на 1 см влево и проведем параллельную линию, которую продолжим вверх на 2 см. На конце линии поставим точку П  и соединим ее плавной линией с точкой К2.

Рис. 4

На рис.4 синими линиями показан готовый вид выкройки спинки лифа.

На выкройке основы переда от точки Г7 вверх по линиям нагрудной вытачки отложим по 9,5 см и поставим точки К3 и К4. Это построение удобно выполнить с помощью циркуля. См. рис.5.

Рис. 5

Из точки Г7 проводим перпендикуляр на линию середины переда и ставим точку К5, от которой откладываем вверх 4 см, ставим точку К6, и вниз 3 см точка К7. Точку К7 соединяем с вершиной вытачки от талии.

Рис. 6

Для построения отворота лифа от точки К4 вверх по линии вытачки отложим 2 см и обозначим буквой К8 и от нее проводим вспомогательную горизонтальную линию до пересечения с линией середины переда. По этой линии от точки К8 откладываем 2 см и ставим точку К9. Соединяя прямыми линиями точки К6, К9 и К4 получаем линию отворота лифа.

Рис. 8

Линию бокового среза переда вычерчиваем аналогично спинке. (См. выше) Отступая от бокового среза на выкройке основы переда на 1 см вправо, проводим параллельную прямую и продлеваем ее вверх на 2см, обозначаем буквой К10. Обязательно нужно проверить соответствие длины боковых срезов спинки и переда. При необходимости подкорректируйте. Точку К10 соединяем с точкой К3 плавной линией. Буква К4 соответствует месторасположению бретелей. Их примерную длину определите по лекалам полочки и спинки, а уточните на примерке.

Рис. 9

Чертеж переда лифа вырезаем по полученным линиям. Линию от точки К5 до Г7 и линию от К6 до вершины вытачки от талии разрезаем. Нагрудную вытачку и вытачку на талии закрываем. Новые вытачки открываем по разрезанным линиям. Получаем новый фасон платья или блузы.

Рис. 10

Важно. Обратите внимание на лекало переда. Средняя линия состоит из двух участков. Снизу сгиб, а выше от контрольной метки участок со сборкой, который в процессе пошива присобирается на величину раствора обеих вытачек. После соединения боковых срезов и оформления сборок приступаем к обработке отворотов подкройными обтачками. Форму отворотов можно видоизменить по своему желанию. Длину бретелей отрегулируйте на фигуре.

Подробнее о технологии обработки в ближайшем будущем. Следите за новостями сайта. С наилучшими пожеланиями, Валентина.

Информация взята с сайта Швейных дел мастер

В этой статье Вы научитесь строить выкройку основы платья.

Снимите следующие мерки:

- полуобхват шеи, - полуобхват груди, - полуобхват талии, - полуобхват бедер, - длина спины до талии, - ширина спины, - длина переда до талии, - высота груди, - центр груди, - длина плеча, - длина платья.

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте  точку Н1.

Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т  (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2  длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4   полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10  полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3.  Точки О3 и П1 соедините.

Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.

 

Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины   отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.

 

Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

Плечевой срез и линия нагрудной вытачки.  От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.

Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте припуск на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см),  боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).

 

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

 

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3  и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если  полуобхват бедер плюс припуск на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см).    Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = - 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и  вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок "При отрицательном результате"

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2. См. рисунок "При результате равном нулю"

 

Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией. Линия бедер.  От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

 

Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От  Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

 

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.

 

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным  книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.

 

Все. Выкройка основы платья готова.

 

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.

Детали кроя

Построение рукава к платью здесь >>>

Желаю всем творческого вдохновения!

Информация взята с сайта Швейных дел мастер

Изучая эту тему, мы строим выкройки на условную фигуру 48 размера (как пример), а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры вашего клиента. В предыдущей статье мы рассмотрели вариант построения выкройки юбки-карандаш с цельнокроеным поясом высотой 3-4 см, а в этой статье (в качестве примера) поднимем линию талии на 7 см. Это построение аналогично первому варианту, но все же стоит обратить ваше внимание на следующее. В зависимости от величины завышения линии талии и от конфигурации верхней линии юбки будут меняться некоторые нюансы построения выкройки. 

А именно: если высота цельнокроеного пояса более 4см, в верхней его части раствор вытачек может быть уменьшен. Верхний срез пояса в области бокового среза также может быть расширен примерно до 0,5 см. Я пишу примерно 0,5см, так как не может быть однозначной рекомендации на этот счет. Как поступить? Ответ на этот вопрос даст ваша фигура. Станьте перед  зеркалом и направьте свое внимание на область талии (в фас и в профиль), можете взять в помощники сантиметр. А потом проанализируйте увиденное и примите решение, на какую величину следует уменьшить вытачки или расширить боковой срез именно на вашу фигуру. Мы все разные и разница в обхватах тоже разная, и конфигурация боковой линии тоже разная.

А теперь, важное: Очень легко подкорректировать пояс после первой примерки! Если вы сомневаетесь в правильности своих решений, то первая примерка все расставит на свои места. Главное не забудьте о припусках!!!

Рассматриваемый фасон строится на основе лекала классической юбки-карандаш, которое мы построили в одной из наших предыдущих статьях. А классическая юбка-карандаш, в свою очередь, строится на основе базового лекала прямой юбки. Если вы ранее не участвовали в освоении конструирования вместе с нами, можете воспользоваться нашими пошаговыми инструкциями и сделать для своей фигуры лекала этих юбок. В дальнейшем они еще не раз понадобятся вам при моделировании разнообразных фасонов юбок. Или используйте любую другую выкройку, выбор всегда остается за вами.

Главное помнить, что приступать к моделированию следует лишь после того, как вы проверите основу, внесете (при необходимости) коррективы и убедитесь в безупречной посадке юбки на фигуре.

Мы возьмем лекало классической юбки-карандаш и продолжим построение на ее основе. Копируем на чистый лист бумаги переднее и заднее полотнища юбки-карандаш.

Рис. 1

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы обладательница узкой талии и широких бедер, в этом случае предпочтительно сделать по две вытачки на каждом полотнище, чтобы обеспечить безупречную посадку юбки на фигуре. Подробнее на этом мы остановимся в одной из следующих статей.

В этом примере завысим линию талии на 7см. По построению можно сказать, что юбка с завышенной линией талии в нашем случае - это юбка с цельнокроеным поясом, высота которого 7см. Высота цельнокроеного пояса может достигать 10 и более сантиметров, превращаясь в своеобразный корсаж и требует в каждом конкретном случае определенной технологии обработки. Это зависит от модели юбки, от свойств ткани, от ваших замыслов, от желания клиента и т.п. 

Конфигурация верхней линии цельнокроеного пояса тоже может быть различной.

В этом варианте верхний срез пояса проходит параллельно верхнему срезу базового лекала юбки (линии талии). В следующих статьях разберемся с другими примерами.

От точек Т и В9, на заднем полотнище и от точек В11и Т1 на переднем полотнище проводим вверх вертикальные линии, длиной 7 см (высота завышения). Концы линий обозначим точками П и П1 на заднем полотнище и П2, П3 на переднем полотнище. Соединяем полученные точки плавной линией, параллельной верхнему срезу юбки, как показано на рисунке ниже.

Рис. 2

 

От точек В7 и В6 на заднем полотнище и от точек В3 и В2 на переднем полотнище, проводим вверх вертикальные линии до пересечения с линией ПП1 на заднем полотнище и с линией П2П3 на переднем полотнище. Точки пересечения обозначаем П5, П6, П7, П8. (См. рис. 3).

Рис. 3

 

ВАЖНО! Полученые отрезки В7П5 и В6П6 должны быть равны между собой. Это же относится и к аналогичным отрезкам на переднем полотнище В3П7 = В2П8. При необходимости выравниваем их по длине и корректируем верхнюю линию. (См. рис. 4)

Рис. 4

 

По верхнему срезу уменьшаем раствор вытачек на 0,5 – 0,7 см на каждом полотнище. Для этого от точек П5 и П6 откладываем в середину вытачки величину уменьшения,  обозначаем эти точки цифрами 1 и 2 и соединяем их  с точками на линии талии В7 и В6. Аналогично уменьшим раствор вытачки на переднем полотнище юбки и поставим точки 3 и 4. Смотрите рисунок ниже. Построение обозначено красным цветом.

Рис. 5

 

Верхнюю линию пояса у бокового среза юбки (точки П1 и П2) рекомендуется поднять на 0,5см, чтобы в готовом виде не было искривления пояса. Для этого от вышеуказанных точек откладываем вверх по 0,5см и обозначаем полученные точки 5 и 6. Смотрите рисунок ниже.

Рис. 6

 

Верхний край боковой линии может быть слегка расширен до 0,5 см. Это делается при значительном завышении линии талии и, в первую очередь, в зависимости от вашей фигуры или фигуры вашего клиента. 

Для примера давайте представим, что фигура нашего условного клиента имеет все данные, чтобы верхний срез боковой линии был расширен на 0,4 см. Для этого от точки 5 вправо, а от точки 6 влево откладываем  по 0,4 см, ставим точки 7 и 8 соответственно и соединяем их с точками на линии талии В9 и В11 и с точками 2 и 3 соответственно. Смотрите рис. 7 и рис. 8.

Рис. 7

 

Рис. 8

 

На этом основные изменения завершены.

Рис. 9

 

ПРИМЕЧАНИЕ:Верхняя линия цельнокроеного пояса должна быть плавной и не должна иметь резких изгибов. Совместите части пояса по вертикальным линиям (закрыв вытачки) и при необходимости подкорректируйте верхний срез юбки.

Обращаю ваше внимание, что технология обработки верхнего среза юбки с завышенной талией зависит от величины завышения, т.е. от высоты цельнокроеного пояса. К примеру, применяется разной плотности прокладка, а при высоком поясе, который напоминает корсет, для сохранения формы в рельефные и боковые швы вставляются косточки и т.д.

В нашем примере мы будем обрабатывать верхний срез юбки подкройной обтачкой.

Чтобы начертить обтачку пояса скопируйте на отдельный лист верхнюю часть юбки, совмещая линии вытачек. На нашем чертеже эта часть юбки обозначена голубым цветом.

Рис. 10

 

Получаем две обтачки для переднего и для заднего полотнищ юбки.

При раскрое не забудьте о припусках на швы.

Рис. 11

 

Все. Выкройка готова. На базе этой выкройки также можно моделировать различные фасоны юбок.

В следующей статье мы опишем построение выкройки юбки-карандаш с завышенной линией талии с фигурной линией верхнего среза в нескольких вариантах. Здесь тоже есть свои тонкости, которые следует учесть при построении выкройки.

Следите за новостями сайта, подпишитесь на нашу новостную ленту RSS и вы всегда будете в курсе событий.

 

Рис. 12 Детали кроя.

 

Не воспринимайте все, что здесь написано, однозначно. Конечно же, есть и другие варианты моделирования и другое описание. Мы просто приоткрываем вам дверь в мир кроя и шитья, а решающие шаги каждый из вас должен сделать самостоятельно, приобретая свой бесценный личный опыт.

Желаю вам твердости в своих решениях и решительности в своих намерениях.

У вас все получится! http://wesew.ru

Юбка-карандаш с завышенной талией еще в большей степени подчеркнет соблазнительные изгибы женской фигуры. Принято считать, что на фигуре с нечетко выраженной талией лучше смотрится юбка-карандаш с заниженной линией талии, а обладательницам с худощавым типом фигур лучше предпочесть юбку-карандаш с завышенной линией талии. Из личного опыта с полной ответственностью могу сказать, что раз на раз не приходится. И пышечку можно легонько утянуть в области талии, слегка расширив область бедер, чтобы зрительно увеличить разницу между этими двумя обхватами и создать, таким образом, шикарный силуэт. Каждый случай индивидуален, это касается не только юбки-карандаш, но и одежды в целом. На мой взгляд, стоит попробовать многое, чтобы увидеть и знать наверняка, что подходит вашей фигуре, а что категорически противопоказано.

Рассматриваемый фасон строится на основе лекала классической юбки-карандаш, которое мы построили в предыдущей статье. А классическая юбка-карандаш в свою очередь строится на основе базового лекала прямой юбки. Если вы ранее не участвовали в освоении конструирования вместе с нами, можете воспользоваться нашими пошаговыми инструкциями и сделать для своей фигуры лекала этих юбок. В дальнейшем они еще не раз понадобятся вам при моделировании разнообразных фасонов юбок. Или используйте любую другую выкройку, выбор всегда остается за вами.

Главное помнить, что приступать к моделированию следует лишь после того, как вы проверите основу, внесете (при необходимости) коррективы и убедитесь в безупречной посадке юбки на фигуре.

И так, берем проверенное лекало прямой юбки и приступаем к моделированию.

Мы возьмем лекало классической юбки-карандаш с предыдущей статьи и продолжим построение на ее основе.

Копируем на чистый лист бумаги переднее и заднее полотнища юбки-карандаш.

Рис. 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы обладательница узкой талии и широких бедер, в этом случае предпочтительно сделать по две вытачки на каждом полотнище, чтобы обеспечить безупречную посадку юбки на фигуре. Подробнее на этом мы остановимся в одной из следующих статей.

Рассмотрим один из вариантов юбки-карандаш с завышенной талией. Это юбка с цельнокроеным поясом. Высота цельнокроеного пояса может быть разной от 3 до 10 и более сантиметров. Это зависит от модели юбки, от ваших замыслов и т.п.

Начнем с построения выкройки юбки-карандаш с цельнокроеным поясом шириной 3-4см. В следующих статьях разберемся с другими примерами. В этом варианте верхний срез пояса проходит параллельно верхнему срезу базового лекала юбки (линии талии). Как это выглядит на чертеже, смотрите ниже на рисунке. От точек Т, В7, В6, В9, В11, В3, В2, Т1 проводим вверх вертикальные линии, длиной 3-4 см (высота пояса).

Рис. 2

Соединяем полученные точки плавной линией, параллельной верхнему срезу юбки. На этом основные изменения завершены.

Рис. 3

ПРИМЕЧАНИЕ: Верхняя линия цельнокроеного пояса должна быть плавной и не должна иметь резких изгибов. Совместите части пояса по вертикальным линиям (закрыв вытачки) и при необходимости подкорректируйте верхний срез юбки. 

И еще одна важная деталь. Если мы завышаем талию на 6-10см и более, рекомендуется, во-первых, поднять линии боковых срезов примерно на 0,5 см во избежание искривления верхнего края, и, во-вторых, при обработке боковых срезов и вытачек можно поставить косточки. Но об этом подробно мы напишем в следующей статье.

Чтобы начертить обтачку пояса скопируйте на отдельный лист верхнюю часть юбки, совмещая вертикальные линии вытачек. На нашем чертеже эта часть юбки обозначена серым цветом.

Рис. 4

Получаем две обтачки - для переднего и для заднего полотнищ юбки. При раскоре не забудьте о припусках на швы.

Рис. 5

Все. Выкройка готова. Несложно предположить, что на базе этой выкройки также можно моделировать различные фасоны юбок.

В следующих статьях мы опишем построение выкройки юбки-карандаш с гораздо большим завышением линии талии, а также построим выкройку с фигурной линией верхнего среза. В этом варианте есть свои тонкости, которые следует учесть при построении выкройки.

Следите за новостями сайта, подпишитесь на нашу новостную ленту RSS и вы всегда будете в курсе событий.

Детали кроя.

Рис. 6

http://wesew.ru/page/jubka-karandash-s-celnokroenym-pojasom-poshagovoe-postroenie-vykrojki