Если сделать «рубашку» побольше, то туда хорошо помешается денюшка

1. Поместите бумагу прямоугольной формы лицевой стороной вниз. Сложите пополам по вертикали 2 половинки.

2. Разверните бумагу, затем заверните уголки наверху, по центру двух половинок по линии сгиба. Таким образом вы получите 2 сложенных угла.

3. Затем эти 2 угла сложите пополам внутрь, по образовывающейся линии сгиба на углах продолжайте загибать верхушку изделия. Эти треугольнички по краям в будущем будут рукавами сорочки.

4. Переверните изделие, а ещё переверните так, чтобы «рукава» были внизу. Затем другой конец изделия заверните (в моём примере на 7−8 мм).

5. Опять переверните изделие и внутрь сложите уголки — это будет воротничок рубашки.

6. А теперь последние действие: под «воротничок» сложите пополам другой конец.

Свечи в домашних условиях

Человек может бесконечно смотреть на окружающие стихии, особенно на огонь. Самый простой и безопасный способ обеспечить себе это незабываемое зрелище в собственном доме или квартире (а кроме того создать романтическую тёплую атмосферу) — это свечи. Ну, а особенно домашней станет атмосфера при зажжении свечей, сделанных своими руками.

Свечи — это гениальный практичный сувенир или небольшой подарок: изготовление свечей обойдётся недорого, времени займёт мало; человеку не обязательно хранить подаренную свечку под слоем пыли на полке, а можно просто зажечь и насладиться недолгим созерцанием.

К тому же, иметь под рукой свечи полезно в случае отключения света.

Вы знаете, какие инструменты и материалы Вам потребуются для создания свечей ручной работы?

Как и во многих других видах рукоделия, для первого опыта вполне может хватить того, что найдётся у Вас под рукой: огарки старых свечей или обычные хозяйственные свечи, восковые мелки ,100% хлопчато-бумажные нитки.

Инструменты для изготовления свечей: форма для свечи с маленькой дырочкой посередине, палочка для размешивания воска, палочка для крепления фитиля, сосуд для расплавления воска, кастрюля для создания водяной бани.

Первым делом займёмся изготовлением фитиля для свечи своими руками. Его можно сделать из любых чисто хлопчато-бумажных нитей (без синтетических примесей). Я для своих свечек использовала мулине разных цветов.

Идеальный фитиль для каждой свечки свой. Толщина и фактура фитиля зависит от толщины свечи (или от толщины свечи предполагаемой к сжиганию, ведь многие декорированные горючими материалами свечи специально делают, чтобы у них прогорала лишь сердцевинка), от материала, из которого свеча изготовлена (если Вы используете воск, берите толстые нити и переплетайте их не слишком туго; для остальных свечей используйте тонкие нити и тугое переплетение, чтобы свеча не коптила), от того, будете ли Вы окрашивать свечу (при окраске восковыми мелками не растворившиеся мелкие кусочки стружек постепенно могут забить фитиль) и т.д.

Как Вы понимаете, для свечи каждого типа и размера идеальный фитиль подбирается постепенно методом проб и ошибок. Если фитиль окажется слишком тонким, то он будет постоянно гаснуть, а если сильно толстым, то свеча будет чересчур плавиться и коптить.

Фитиль можно просто скрутить, заплести косичкой или даже связать крючком. Желательно пропитать его воском ещё до начала работы по заливанию свечки, но можно это и совместить.

Теперь нужно позаботиться о форме для свечи.

Для отливки свечек можно использовать разнообразные имеющиеся в хозяйстве металлические формы (для изготовления печенья, консервные банки, коробочки от конфет), разнообразные пластиковые коробочки (из-под кисломолочной продукции, из-под косметики тоже подойдут), чашки или бокалы, выдерживающие температуру до 100 °С. Даже тетрапак из-под молока можно при желании превратить в свечку!

Многие считают, что бумажную этикетку с упаковки лучше удалить, потому что она может самовозгореться. Я совсем не уверена в такой возможности, а этикетку убрала для того, чтобы залитая в стаканчик свечка лучше, равномернее и быстрее остывала.

В дне стаканчика (ровно посередине) я проделала толстой иглой дырку и продела туда фитиль, завязав снаружи узелок. Там, где находится узелок, будет верх свечки, а заливать её мы будем «вверх тормашками». Узелок призван уменьшить течь воска (парафина, стеарина...) через отверстие в дне стаканчика.

С другой стороны завязываем фитиль на палочке (у меня зубочистка, можно положить кисточку, карандаш, что угодно), лежащей поперёк стаканчика.

Фитиль должен идти в свечке строго вертикально и проходить через её середину, это обеспечит лучшее, более равномерное её горение.

Тем временем обломки свечей (подбирайте свечи одинакового качества или по крайней мере, похожего цвета) я положила в консервную банку, которую предварительно сплюснула, образовав носик, чтобы было удобнее потом нагретый воск выливать.

Если Вам только предстоит открывать консервную банку, которую Вы хотите потом использовать, можете оставить крышку держаться, чтобы потом использовать её в качестве ручки.

Использовать вместо консервной банки можно и кастрюлю или ковшик, которые Вам не жалко и которые войдут в другую кастрюлю (для формирования водяной бани), эмалированную кружку (её преимущество в ручке, однако носик сплюснуть вряд ли удастся) и т.д. Избегайте лишь стеклянной посуды.

Для того, чтобы окрасить свечи ручной работы, самым простым и признанным всеми средством является обычный детский восковой мелок. Главная загвоздка в окрашивании свечей состоит в том, что большинство красителей, которые нам доступны, являются водорастворимыми (например, акварель, гуашь и др.), а здесь подойдут только жирорастворимые. Восковой мелок — один из них.

Водорастворимые красители не смешиваются со свечкой, плавают в ней хлопьями, делают мутной, оседают на дно.

Некоторые умельцы пользуются для окрашивания свечей помадой или тенями. Можно, конечно, если не жалко и если Вам настолько нравится аромат используемой помады, что Вы с лёгкостью распространите его на всю комнату.

Я взяла перламутровые восковые мелки.

При выборе мелков стоит остановиться на более мягких. Мои были довольно твёрдыми, поэтому и плавились с трудом, хотя я и настрогала их довольно мелко.

Стружку насыпаем в плавящиеся огарки свечей, всё перемешиваем палочкой.

Палочкой же пропитываем узелок на фитиле и сам фитиль с обеих сторон йогуртового стаканчика воском. Это уменьшит количество просочившегося сквозь дырочку в дне воска. Но всё равно помещаем форму перед заливкой в какой-нибудь сосуд.

Моя форма отлично поместилась в консервную банку.

Когда материал для свечей весь расплавился, стружки тоже растворились, можно заливать свечку.

Форму можно смазать изнутри очень тонким слоем жидкости для мытья посуды или растительного масла. Я испытывала оба способа, оба показали себя хорошо. Пробовала я достать свечку и вовсе без смазывания. Тоже всё получилось удачно. Видимо, мой йогуртовый стаканчик оказался хорошей формой.

Лучше сначала покрыть воском всё дно, дать ему застыть, а уже потом продолжать. Если залить всю форму сразу, воска через дырочку вытечет довольно много. При аккуратном заливании слоями воска вытечет всего несколько капель (и их можно снова отправить на переплавку).

Пока моя свечка была горячая, окрашенный воск очень красиво переливался перламутром. Когда свечка горит, растопленный воск тоже красиво играет и переливается, застывшая же свечка даже почти не блестит.

Залитую свечку нужно оставить остывать при комнатной температуре. Теперь не стоит спешить, всему своё время. Не нужно засовывать свечку в морозилку (даже если Вам очень хочется поскорее увидеть результат), при быстром и неравномерном замерзании она некрасиво растрескается.

Если Вы заливаете свечку не «вверх тормашками», то оставьте небольшое количество воска, чтобы залить потом образовавшееся при сушке углубление рядом с фитилём.

Когда свечка абсолютно сравняется по температуре с окружающей средой, развяжите узелок на дне и вытащите её.

Если несмотря на все ухищрения, свечка не желает выходить из формы, можно разрезать форму или положить её на пол минутки в морозилку, а затем подержать несколько секунд под горячей водой. Хорошо застывшую свечу можно вытаскивать из формы и за фитиль (но не усердствуйте чересчур, иначе можете вытащить один лишь фитиль).

От фитиля сверху оставьте отрезок примерно в 1 см, остальную часть обрежьте.

Если от формы остались некрасивые швы, то их можно удалить горячей водой (достаточно будет даже воды из-под крана, не обязательно кипятить чайник). Только учтите, что свечка от этого станет мутной, потеряет блеск, поэтому лучше более тщательно подбирать форму, без швов.

На моей готовой свече видны стружки мелка, осевшие на дно (верх свечи). Свеча горит, однако неизвестно, забьют ли эти стружки фитиль, и насколько долго свечка будет гореть.

Именно поэтому лучше окрашивать свечи специальными имеющимися для этого в продаже пигментами, выглядят они как таблетки, бывают разнообразных цветов, их можно перемешивать друг с другом и, тонко варьируя добавленное количество красителя, добиваться от нежных оттенков до ярких красок.

При изготовлении свечей можно использовать и знания ароматерапии, добавляя эссенциальные масла. Капать их нужно в воск непосредственно перед разливкой по формам. Из масел не рекомендуют использовать только розовое, потому что оно при горении свечи меняет запах на очень неприятный, удушающий.

Моя фиолетовая свечка с ароматом лаванды!

А вот и пополнение в ряду моих свечек:

Конечно, изготовленные мной свечи ручной работы далеки от совершенства. Вот несколько идей, как улучшить результат своей работы над свечами и разнообразить их дизайн.

Используйте специальные наклейки для свечей, выполняйте на свечах декупаж:

Для соблюдения пожарной безопасности используйте специальный лак для свечей. Предвосхищая многие вопросы отвечу, что лак можно использовать, например, такой (изображения взято из этого Интернет-магазина товаров для рукоделия):

Разложите по краям Вашей формы перед заливкой свечи кусочки засушенных фруктов, корицы, ракушки, сухоцветы, семена, обклейте готовую свечу бамбуком или корицей.

При использовании пожароопасного декора делайте фитиль тоньше, чтобы свеча плавилась лишь в самой середине, не доходя до декорированных краёв. Используйте интересные формы для заливки свечей.

Используйте схожесть своих форм для изготовления свечей и делайте, например, вот такие свечи-десерты. Для таких свечек подойдёт форма вроде этой.

Очень красиво смотрится роспись специальными контурами на свечах.

Такими контурами, маркерами можно рисовать прямо по поверхности свечи, они не горючи, хорошо ложатся на в

оск и парафин, тают (при случае) вместе с ними.

Кроме всего, что я уже описала выше, работу Вам может облегчить использование специальных материалов для свечей (вместо свечных огарков). Я имею в виду парафиновые шарики для изготовления свечей или свечной гель. В природе существует даже специальный воск для плавающих свечей.

Упрощает работу и использование готовых фитилей, особенно с металлическими держателями.

Для изготовления свечей понадобятся воск или парафин, приобрести которые можно в специализированных лавочках для художников и прочей богемной публики. Подойдет и «косметический парафин», продающийся в аптеках, ну а на крайний случай, можешь взять самые простые и дешевые свечи белого цвета.

Чтобы сделать фитиль, добудь толстую крученую нить (ищи в хозяйственных магазинах) либо поступи еще проще — аккуратно вытащи фитиль из какой-нибудь свечи.

Тебе понадобится острый нож, металлическая или фарфоровая посуда для нагревания парафина или воска, разнообразные бусинки, ленты или еще какие-либо элементы декора, которыми ты украсишь готовые свечи. И, наконец, самое сложное — форма для отливания.

На первый раз лучше воспользоваться подручными средствами.

Для изготовления формы понадобятся пластилин и гипс. Из пластилина вылепить макет будущей свечки (это может быть звездочка, елочка, цветок, рыбка — все, что захочешь) и залить его гипсом. Когда гипс застынет, аккуратно вырезать пластилиновую начинку — вот и все, форма готова. С непривычки довольно сложно работать с фигурными конструкциями, так что поначалу не мудрствуйте и не пытайтесь сразу изготовить парафиновых принцесс.

Можно использовать в качестве формы стеклянную вазу или глубокую пепельницу, пластиковые банки из-под косметики, другие емокости. Стекло предварительно следует смазать маслом, в противном случае, парафин останется на стенках сосуда и свечка будет испорчена. Альтернатива — высушенный слой мыла.

Стенки формы можно покрыть блестками или сверкающим порошком для украшения ногтей — готовая свечка будет выглядеть ярко и празднично. Также можно положить внутрь сосуда засушенные лепестки роз, крупные бусинки, в общем, все, что заблагорассудится.

Помните: обилие декора хорошо смотрится на простых по форме однотонных свечах. Цветные или фигурные свечи практически не требуют дополнительного украшения.

Свечи из парафина довольно просто изготовить. Для начала материал натираеют на мелкой терке (либо крошим ножом), получившуюся «стружку» укладывают в металлическую или фарфоровую чащу и топят на водяной бане на маленьком огне, постоянно помешивая. Необходимо довести парафин до состояния однородной массы. К этому моменту уже должна быть подготовлена форма и фитиль. Предварительно будущий фитиль нужно вымочить в растворе натриевой селитры (придется озаботиться этим двумя днями раньше, чтобы фитиль успел просохнуть) либо просто заранее обмакнуть нить в расплавленный парафин и дать затвердеть.

На дне формы нужно проделать отверстие, пропустить через него фитиль и завязать внизу плотный узелок так, чтобы не осталось зазоров. Поверх формы положить карандаш — к нему следует привязать другой конец нити, туго натянув и зафиксировав по центру сосуда. Затем залить парафин и ждать, пока свеча застынет. Фитиль можно сделать и по-другому: наполнишь форму, вставь посередине длинную спицу — вытащить ее, когда все будет готово и вставить нить в получившееся отверстие.

В среднем, парафин застывает в течение нескольких часов. Для ускорения процесса можно поставить слегка остывшую свечу в морозилку (на 30−40 минут). После этого остается только избавиться от формы. Простые «стаканчики», как правило, легко отделяются сами (достаточно потянуть за фитиль или хорошо потрясти изделие). Если же  фигурная форма сделана из гипса или были использованы оригинальные пластиковые сосуды, придется аккуратно разрезать их острым ножом. Вот, собственно, и все — осталось украсить подарок тесьмой или шелковой лентой, изящно упаковать и … наслаждаться восхищением подружек.

http://md-zadina.ru

Сумашедшие сундуки или серьезный результат из смешного материала
12 сентября 2010

Мастер-класс: Анна Морозова

Для изготовления сундучка понадобится коробка (желательно из толстого 3-слойного картона), широкий бумажный скотч, ещё картон, старые газеты, клей ПВА, акриловая краска. Мне ещё понадобится рулон старых обоев, но это — по желанию.

Сначала надо определиться с формой крышки. Если крышка предполагается «прямая» — как на этом сундуке

то просто заклеиваем верх коробки широким бумажным скотчем. Склеиваем клапаны крышки как по центру, так и с боков, чтоб детали верха держались и не съезжали. Это особенно актуально для коробок «повидавших виды» .

Если крышка полукруглая (как на «пиратских» сундуках, или ка на этом сундуке-домике

То необходимо приклеить бумажным скотчем сверху коробки выгнутую крышу из дополнительных кусков картона. При этом клапаны верха коробки по длинным сторонам оставить внутри новой крыши, а по коротким — снаружи. Затем оставшиеся внутри клапаны приклеить скотчем изнутри к крышке, а коротки — обрезать по форме крыши и приклеить к крыше тем же скотчем.

Для сундука этого МК я решила сделать крышу «ларчикового» типа — с гранями. Для этого по углам клапанов верха срезала углы, склеила их вместе скотчем и сверху приклеила тем же скотчем дополнительный кусок картона

Разрезав склейку клапанов дня коробки, я проклеила все швы крышки изнутри, а затем снова заклеила дно.

Итак, мы имеем заготовку нашего сундука. Если скотч не очень хорошо держится, и местами отклеивается, то ничего страшного — сейчас мы будем всю коробку оклеивать газетами!

2. Берём НЕ РАЗБАВЛЕННЫЙ, густой, хороший ПВА (довольно много), широкую кисточку (объект довольно большой), рвём старые газеты (примерно на восьмушки (опять же из-за того, что объект оклеивания большой, сильно мелкие кусочки газет нам не нужны), и... клеим их внахлёст по всей поверхности коробки.

Особое внимание обращайте на проклейку углов и граней — аккуратно оформляйте их при приклеивании газетных кусочков ВНАХЛЁСТ через рёбра коробки!

Сначала оклеиваем бока и верх, оставляем на просыхание у батареи.
После этого — переворачиваем и оклеиваем газетами дно коробки. Даём коробке хорошенько просохнуть.

Очень рекомендую делать эту работу в перчатках — газетная краска ОЧЕНЬ СИЛЬНО пачкается!

Итак — коробка оклеена со всех сторон газетами и хорошо просушена. И готова к покраске!

3. В принципе, красить или нет сундук и какой краской — зависит от его дальнейшей отделки. Его можно обтянуть тканью или кожей, оклеить плёнкой, задекорировать шпатлёвкой и т.п. Нужно ли его под это красить и в какой цвет — зависит от данных материалов. Поэтому, при необходимости, этот пункт работы можно и опустить. Вообще-то, если вы будете красить сундук, то можно отложить этот пункт на тот момент, когда всё будет оклеено газетами (внутренние бортики и края крышки и верха коробки. Просто у меня во время работы идея немного... поменялась... Ну бывает так... Поэтому мне потом пришлось подкрашивать белым акрилом наклеенуню сверху газету.

Я собираюсь свой сундук декупажить, поэтому мне придётся покрасить его белой акриловой краской. В данном случае (из-а объёма работы) я использую строительный акрил.

Если ваш сундучок не большого размера, и его дно будет (потенциально) на виду, то имеет смысл окрасить сундук со всех сторон. Если же, как у меня, сундуки напольного типа, и вещи в них будут хранится тяжёлые, то можно, из соображений практичности, оклеить дно куском старых обоев (или другим аналогичным материалом).

4. Теперь, когда сундук просох снаружи, займёмся его внутренностями.
Перво-наперво, определим ширину бортика крышки. Для своих сундуков я использовала свою любимую линейку. Её ширина — около 4 см. Если ваши сундучки меньшего размера, и и бортик может быть поуже (однако не рекомендую делать его меньше чем 2 см — бортики не только позволяют крышке держаться в закрытом состоянии, но и придают крышке жёсткость).

Отмеряем ширину бортика по всем 4м сторонам. А затем берём канцелярский нож и аккуратно прорезаем по прочерченной линии на 3х(!!!) сторонах — 2х коротких и 1 длинной

Затем приоткрываем крышку и ИЗНУТРИ прорезаем, НО НЕ НА ВСЮ ТОЛЩИНУ картона, 4ю сторону коробки. Теперь крышка легко откидывается

Для прочности проклеиваем скотчем место крепления крышки сначала по краям, а потом — по всей длине

Теперь надо сделать вставочки, которые будут удерживать крышку в закрытом виде. Для этого вырезаем 3 полосы картона. Их длина немного меньше, чем длины 3х сторон, а ширина равна или немного больше ширины боковинок крышки.

С помощью скотча прикрепляем вставочки изнутри коробки. Выступающая часть — примерно половина ширины боковинок крышки (в моём случае — около 2 см). Аккуратно оклеиваем скотчем — чтобы была «ступенечка» для крышки

Оклеиваем аккуратно верх коробки газетами на ПВА

Затем проклеиваем «шов» между крышкой и коробкой. Для того, чтобы крышка хорошо держалась и не деформировалась, лучше до полного высыхания клея чем-нибудь прижать по краям крышку к коробке. А под крышку подставить что-нибудь, чтобы она не тянула вниз.

В моей коробке дно ровное и картон довольно плотный, поэтому я его оставлю пока как есть и потом оклею сразу обоями. Если в вашей коробке картон тонкий или внутренние часть помятые-порванные, то лучше укрепить их, оклеив газетами на ПВА.

После высыхания клея займёмся крышкой. Если крышка прямая, и картон толстый, то можно оклеить газетами только верхний край — для плотности и внешнего вида, а затем сразу внутренним материалом (я буду оклеивать обоями). Если же крышка фигурная и картон тонкий, то лучше укрепить её всю крышку изнутри газетами на ПВА.

Теперь накроем край коробки пищевой плёнкой или п/э пакетом (чтоб не слиплось), ЗАКРОЕМ коробку (чтоб коробку не повело при высыхании). Сзади я ещё раз проклеила место сгиба газетами (для прочности). При необходимости прижмите крышку, поправьте углы и края и оставьте сушить (желательно у источника тепла!)

Можно периодически поворачивать коробку другими сторонами к батарее — для лучшего просыхания. Только после того, как крышка изнутри уже не влажная на ощупь, можно ПРИоткрыть коробку и досушить крышку до конца.

После того, как бортики просохли, можно оклеить сундук изнутри. Можно оклеить тканью, бумагой, а я оклею — обоями. Аккуратно оклеиваем внутренности начиная с бортика и внутрь, потом на крышку. На крышке можно перегнуть обои через край — чтоб получился красивый край. Не забываем и боковинки.

Сушим в закрытом положении (чтоб коробку не повело), проложив п/э пакет по краю (чтоб края не слиплись).

5. Я сначала хотела сделать именно сундучок-ларчик, но... так получилось... что в процессе работы идея поменялась И я решила сделать 2й домик — для Дедов Морозов, Санта Клаусов и пр.

Для этого я из газетной трубочки по краю «крыши» сделала «водосток», приклеила его сначала бумажным скотчем, а потом газетами. Его покрасила в серебряный цвет, крышу — на всякий случай, в коричневый, а стены докрасила белым.

После высыхания краски, приклеила дверь (из рисовой карты), разметила окна и покрасила их желтым акрилом. Потом приклеила картинки "внутренностей дома, «занавески» из 1го слоя салфетки, которые потом подкрасила белым, сверху нарисовала переплёт и раму, и прорисовала фундамент и верхнюю «балку».

Затем приклеила выбранные картинки (здесь коллаж из примерно 16 салфеток). Потом в нужных местах добавила ещё «снега», прорисовала деревянные балки, крышу покрыла слоем «снега».

6. Немного о замках: я использую специальные «застежки от детей» для мебельных дверок — у нас осталось довольно много с младенческих времён дочки. Такие замки бывают разных видов.

Так-как замки пластмассовые, то нужно немного прошкурить их перед приклейкой (при необходимости тонируйте их краской из баллончика или обычным акрилом, но в последнем случае надо сначала покрыть замок грунтом для пластика, а потом — лаком из баллончика — акриловый лак липнет! Красить замок надо в закрытом положении, чтоб не покрасить внутренние части). Клеить можно на момент-кристалл, эпоксидку или секундный клей. Наметив нужное место, приклеиваем верхнюю часть (лучше прижать до высыхания), а затем, приложив замок — нижнюю часть. Не надо сильно натягивать, а то потом будет тяжело открывать.

Ну а вот что получилось...

Ответики на вопросики:

* Коробки могут быть любые по размеру и толщине картона, но чем плотнее картон, тем меньше вероятность, что коробку поведёт от ПВА, красок и лаков.
* Красить можно, конечно же, и после того, как все газетные работы будут закончены.
* Клею газеты в 1 слой. Не смотря на то, что газеты клеятся внахлёст, поверхность не очень шероховатая. Но если так уж нужно идеальную поверхность, то можно перед покраской пролачить и пошкурить.
* Кроме газет можно использовать туалетную бумагу и 1-слойные салфетки, НО
1) при этом надо будет сделать 2 или 3 слоя папье-маше,
2) поверхность будет очень шершавой.
Именно поэтому я и использовала газеты — они дают ровную гладкую поверхность. Бумагу, особенно офисную использовать нельзя, потому что она не размокает, и поэтому нормально не пропитывается.
* Сушим коробку в закрытом виде чтоб коробку не повело и крышка нормально закрывалась. П/э прокладываем для того, чтобы клей-краска-лак не склеили нашу коробку — нам же нужно, чтоб крышка открывалась Иначе коробку придётся опять прорезать и заклеивать дырки.
http://md-zadina.ru/tag/sunduk