Дачное...

 

Летний душ в саду: где разместить и как оформить - 21 идея на любой вкус

Как создать чудесный дикий сад: 5 секретов модной идеи + 50 подробных фото

Дачная сиеста: где спрятаться от летнего зноя и шумного общества - 32 идеи

 

 

далее

Как сделать пол надежно и дешево

Перед каждым застройщиком всегда возникает вопрос - из чего и как сделать пол? Для легких и небольших по площади дачных построек ответ на этот вопрос почти наверняка будет стандартным - конечно же, из половой доски. Несмотря на очевидные преимущества такого подхода, ставшего сегодня уже традиционным, этот способ настилки пола имеет и целый ряд отрицательных сторон.
Это, прежде всего, довольно высокая цена самой половой доски и необходимость приобретения пиломатериалов строго определенной длины. Иначе после окончания работ останется много непригодных для использования обрезков, что еще больше увеличит стоимость постройки.
Во-вторых, для работы с половой доской нужны соответствующая квалификация и специальные приспособления для плотного сплачивания досок настила. Однако даже квалифицированное выполнение всех работ не дает полной гарантии высокого качества и долговечности пола. Если, например, закупленные доски имели повышенную влажность или работу пришлось выполнять в холодную и ненастную пору, то со временем между досками обязательно появятся щели, и пол надо будет перестилать заново.

Двухслойный «пирог»

Взвесив все «за» и «против», я решил отказаться от настилки пола в своем домике из дорогой шпунтованной доски, так как в дальнейшем поверх настила я предполагал уложить на пол листы ДВП и линолеум. Поэтому решил использовать более дешевые материалы - обрезную доску толщиной 25 мм, цена которой в 3,5-4 раза меньше, чем шпунтованной. Чтобы при этом настил из относительно тонких досок имел необходимую жесткость, не прогибался под нагрузкой (и не «дышал»), доски уложил в два слоя.

Нижний ряд
Сначала на лаги уложил нижний ряд досок. Здесь я использовал необрезные доски (они еще процентов на 10 дешевле). Чтобы их пошло меньше, доски укладывал не вплотную друг к другу, а с небольшими просветами. Так экономнее, и на жесткость настила это практически не влияет. Горизонтальность нижнего ряда тщательно выверил с помощью строительного уровня в двух направлениях, подкладывая при необходимости на лаги прокладки и планки нужной толщины. После этого прибил доски нижнего ряда к лагам.

Верхний ряд
Поверх нижнего слоя уложил верхний. Причем доски верхнего слоя - поперек досок нижнего, сбивая их по мере укладки гвоздями. Особенность укладки верхнего слоя заключается в том, что у досок приходится подравнивать края (дешевые второсортные пиломатериалы редко бывают идеально ровными). Иначе между ними могут остаться слишком большие зазоры. Для этого потребуется либо ручная дисковая пила, либо настольный деревообрабатывающий станок. Сегодня такие инструменты - не дефицит и, как правило, имеются у любого застройщика. Поэтому сделать это не так уж сложно.

Двухслойный настил пола:
1 - опорные лаги; 2 - необрезные доски нижнего слоя; 3 - обрезные доски верхнего слоя (шириной 100 или 150 мм); 4 - выравнивающие подкладки; 5 - концевой отрезок доски; 6 - первая доска очередного ряда.

Преимущества

Главное преимущество такого способа сооружения настила заключается в том, что при укладке досок верхнего слоя практически не остается обрезков - к концу одной доски следом пристыковывается следующая (см. рис.), которая по месту отрезается на нужную длину, а отрезанная часть устанавливается в начало следующего ряда. При этом стыки досок верхнего слоя должны попадать примерно на середину доски нижнего.
Случается, что доски из одной партии имеют разную толщину, но страшного в этом ничего нет - под более тонкие доски можно подложить подкладки необходимой толщины.
На первый взгляд в такой конструкции настила нет ничего особенного. Но это только на первый взгляд. Для тех, кто знаком с основами сопромата, очевидно, что сшитый гвоздями «пирог» из двух уложенных взаимно-перпендикулярно слоев досок имеет существенно большую жесткость и прочность, чем щит, сколоченный из досок в один слой, при прочих равных условиях. В результате такого способа двухслойной укладки настила получается сшитый по всей площади очень жесткий щитовой пол-помост. Остается только настелить сверху ДВП и линолеум. Так можно делать полы практически во всех случаях - просто и недорого.
Предложенный способ настилки пола позволяет сэкономить немалые деньги за счет применения вместо шпунтованной доски необрезной.

Виктор Сергеевич АКИМОВ,

http://www.cofe.ru/

Без заголовка

СТРОИМ ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ.

Как говорят строители: “Любая стойка начинается со строительства туалета”. Перед нами стоит задача построить туалет на даче. Самый простой это деревянный туалет. Для начала нам нужно вырыть яму для фекалий. Яму можно укрепить с помощью использованных автомобильных скатов одного размера. Глубина такой ямы может быть до 2 метров.

Читать далее...

Как сделать сельский туалет



Как не крути, но без постройки туалета не может обойтись ни один хозяин дачного участка. Маленькое архитектурное строение, имеет большое стратегическое назначение! Каким будет туалет каждый решает для себя сам. Главное чтобы туалет отвечал правилам санитарных норм, был удобен и имел не смотря на своё назначение - привлекательный вид. Читать далее...

Навесы для дачи - дачный навес своими руками.

Навес – это практичная и экономически выгодна конструкция, которая относится к малым архитектурным формам. Навес, как строительный объект, представляют собой уличную конструкцию в виде крыши разнообразной формы, расположенной на опорах, назначение которой - защита от негативного воздействия погодных факторов (снега, дождя, ветра, пыли, прямых солнечных лучей).

Читать далее...

Лестница+стремянка своими руками

Не успеешь оглянуться — уже и осень наступит, пора урожая. Собрать то, что уродила земля на огороде, особых проблем не составляет. Сложнее — собрать урожай с фруктовых деревьев, особенно если они старые и рослые. И приходится каждому садоводу исхитряться, чтобы достать высоко расположенные плоды и ягоды. Кто мастерит всевозможные плодосъемники на палках-штангах, кто — передвижные помосты.
Я же убедился, что самый удобный вариант — легкая стремянка, которая быстро переставляется и свободно устанавливается под любую крону. Я не делаю ее специально, а использую имеющуюся лестницу.

Идеально, конечно, если лестниц две — составить из них стремянку ничего не стоит, связав лишь верхушки. Но и одной вполне достаточно, если вы дополнительно изготовите вспомогательную опору, заменяющую вторую лестницу. Сделать ее совсем несложно. Для этого потребуются примерно тание же заготовки, что и для основной лестницы (за неимением их вполне подойдут такие «заменители», как жерди, шесты).
Одновременно дам рекомендации на случай отсутствия в вашем хозяйстве основной лестницы. Ее изготовление не вызовет затруднений, тан нак при наличии материала потребуются лишь пила-ножовка да молоток с гвоздями.

Итак, берем два деревянных бруса сечением 40x60 мм и длиной не менее 2 м, укладываем их ребром на ровной площадке так, чтобы между нижними концами будущей лестницы было расстояние 520 мм, а между верхними — 320 мм. Передвигая по брусам планку шириной 60 мм с шагом 400 мм, делаем разметку под будущие гнезда перекладин, которые затем выпиливаем на глубину 20 мм. Для перекладин потребуются бруски сечением 30x60 мм и длиной 600 мм. Вставляем их в заготовленные гнезда и прибиваем, начиная с крайних; лишние концы перекладин отпиливаем — и лестница готова.

Теперь переворачиваем ее и, отступив от верхней перекладины на расстояние, равное ширине бруса-опоры, прибиваем дополнительную перекладину: она будет опорной для стремянки. По той же схеме изготавливаем вторую лестницу, а если особой надобности в ней нет, то упрощенную конструкцию, которая будет служить просто подпоркой при использовании основной лестницы в варианте «стремянка». Но в любом случае расстояние между верхними концами опорных брусов и сечение последних должны быть меньше, чем у лестницы,— 300 мм и 30x60 мм соответственно.

В варианте «подпорка» прибиваем только нижнюю и верхнюю перекладины, причем гнезда под них в опорных брусах не заготавливаем. А чтобы исключить возможность перекашивания, между перекладинами закрепляем в упор к ним диагональную распорку сечением 30x50 мм (длина — по месту).
Теперь соединяем вершинами основную и вспомогательную лестницы так, чтобы «рога» последней вошли между брусами-опорами и верхней и опорной перекладинами основной лестницы: получим стремянку, верхние концы которой будут прочно держаться без дополнительного скрепления, а нижние могут отодвигаться ближе или дальше друг от друга, сохраняя устойчивость.

С помощью такой стремянки я успешно собираю урожай с самых верхних ветвей вишни, черемухи, яблони: стоит великолепно!

Баня-сауна

 Сегодня я хочу представить проект компактной бани-сауны, разработанный инженером Б. Вдовиным. Баня-сауна отлично зарекомендовала себя в ходе пятилетней эксплуатации.

Вроде бы не совсем уместно говорить в такие жаркие дни о бане. Достаточно выйти в сад и помахать веником, чтобы получить легкий эффект присутствия в парной. Но придет время, и посещение парной доставит истинное удовольствие.

Для строительства такой бани не потребуется много материалов и времени. Автор утверждает, что через 10−15 минут после растопки можно принимать душ, а через 25−30 минут получить сухой пар с температурой 100 градусов.
Такую баню можно разместить в комнате жилого дома и в бытовых подсобных помещениях.

Баня-сауна имеет раздевалку, парную и душевую.

1− раздевалка; 2 — парная; 3 — душевая; 4 — печь;
5 — асбестовый экран; 6 — полок; 7 — ступень; 8 — поддон;
9 — решетка; 10 — водослив; 11 — кирпичная кладка; 12 — смеситель;
13 — отливная доска; 14 — экран; 15 — скамейка.

Фундамент мелкозаглубленный в виде тумб по углам постройки. Если же грунт способен к вспучиванию, то заливку столбиков выполняют на глубину промерзания грунта.

Для сбора сточной воды делают яму размером 1200x800x600 мм. Стенки ямы укрепляют шифером, перекрывают плитой и засыпают сверху землей.

Основание строения выполняют из бруса сечением 80×120 мм с угловым соединением в полдерева на гвозди. Между фундаментом и обвязкой в качестве гидроизоляции укладывают рубероид. Лаги изготовливают из бруса сечением 30×120 мм. Правильность укладки обвязки проверяют по диагоналям.

Стены бани изготовляют отдельно в виде щитов. Брусья сечением 50×60 мм и 50×30 мм соединяют внакладку, с врезкой в полдерева. На горизонтально расположенный каркас накладывают слой пароизоляционного материала и зашивают в горизонтальном направлении досками. Щит переворачивают, полость заполняют теплоизоляционным материалом, закрывают пароизоляционной пленкой, двумя слоями плотной бумаги и зашивают досками по диагонали для придания щиту большей продольной устойчивости.

Боковой левый и задний щиты зашиваются сплошь. В боковом правом щите ( на первом рисунке) оставляют проем для печи и окна, а в переднем (на втором рисунке) — проемы для двери и окна в раздевалку.

В верхней части щитов по стойкам набивают брусок сечением 30×40 мм для опоры потолочных балок и подшивки потолка.

Сначала на нижнюю обвязку устанавливают боковые щиты, закрепляют их с торцов и в середине длинными гвоздями. Затем передний и задний щиты соединяют с боковыми щитами на гвозди длиной 180 мм через мягкую прокладку. Стыки зашивают доской шириной 150 мм с мягкой прокладкой.

В парной и раздевалке набивают бруски сечением 30×40 мм на нижнюю обвязку и лаги. Настилают пол из осиновых досок толщиной 30 мм.

На потолочные брусья и балки подшивают доски 20 мм в четверть. Сверху настилают несколько слоев плотной бумаги, укладывают пароизоляционную пленку, утеплитель и закрывают рубероидом.

Крыша бани односкатная.

Перегородки делают из шпунтовых досок.

В душевом отделение устанавливают поддон, который приобретается в магазине сантехнического оборудования. Трубу для стока использованной воды выводят в яму. Стены душевой покрывают гидроизоляцией, а затем нашивают пластиковые панели. Постарайтесь тщательно заделать стык между стеной и бортиками поддона. В душевой имеется откидная скамейка. Душевая закрывается занавеской для ванных комнат.

Двухходовая печь сварена из 4 мм стали и изолирована от помещения бани. Для установки печи делают кирпичную кладку под основание и защитный экран. Топка и дымоход выведены наружу через кирпичную стенку. Между кладкой и корпусом печи делают уплотнение из асбеста. На дымоход устанавливают трубу высотой 2, 5 м.

1 — топка; 2 — зольник; 3 — колосник (стандартный); 4 — дверца;
5 — дымоход; 6 — водонагреватель; 7 — каменка; 8 — ребра;
9 — угольник; 10 — тройник; 11 — труба ½";
12 — ящик зольника; 13 — крышка люка.

Режим баня-сауна зависит от интенсивности горения топлива и количества вылитой воды на каменку.

Для наружной обшивки бани используют древесину хвойных пород, а потолок парной, стены, полки выполняются из лиственных пород. Во избежание появления щелей влажность досок должна быть не более 15%.

С правой стороны бани на металлической конструкции устанавливают 120-литровые емкости на высоте 400−500 мм относительно решетки смесителя.

1 — водонагреватель; 2 — подъемная труба; 3 — бак горячей воды;
4 — опускная труба; 5 — смеситель; 6 — бак холодной воды; 7, 8, 9 — вентили.

 

Забор горячей воды осуществляется не из бака, а непосредственно из подъемной трубы. Это позволяет значительно сократить время подготовки душевой воды.

При эксплуатации бани в зимних условиях перекрывают вентиль (8), и холодная вода отбирается из обратной трубы.

В зимнее время затапливают печь, заливают ведро воды и прогревают ее до 40−60 градусов. После установления циркуляции воды в контуре заполняют бак полностью.

После принятия банных процедур в зимнее время не забудьте слить воду, открыв вентиль (9).

 

По материалам журнала «Моделист-конструктор» №2 1990 г.

Журнальный столик "Морское дно". Мастер-класс

Мастер-класс Леры Хаметовой

Кто-то собирает бабочек, кто-то марки. Если вы обладаете коллекцией подводных сокровищ, сделайте для нее достойную витрину.Меняя деревянную раму на стеклопакет, не спешите расставаться с ней. Старая рама вполне может стать "окном в другой мир" – например, в подводный. Кроме рамы вам понадобятся трофеи, привезенные с морского побережья, и немного свободного времени.

МК далее...

Садовая мебель и предметы декора для дачи из природных материалов

Интересные идеи Подумать только! Целые кресла и диванчики - полноценная мебель из веток и остатков от строительства. Мужчинам на заметку =))

Читать далее...

Стол складной своими руками МК!

 

Такой складной стол будет хорошим решением размещения товара при уличной торговле а так же в других случаях. При изготовлении складного стола использовалась сосна, саморезы, несколько болтов 8мм. диаметром и два часа времени. Конструкция стола хороша тем что стол не сложится от нагрузки в самый неподходящий момент. Размеры складного стола могут быть самыми разными, в зависимости от требуемой пощади стола. Готовый стол нужно пропитать какой нибудь морилкой на керосиновой основе, что бы дерево поменьше впитывало влагу. Иногда нужно подтягивать гайки, если соединения ослабнут, стол может становиться шатким. Теперь обо всём кратко и по порядку. Если возникнут вопросы, спрашивайте в комментариях, после этого на форуме будет тема где будет выложен подробный процесс с размерами и чертежами.

Столешница складного стола делается из двух частей, основание первой части шире основания второй части на двойную толщину ножек.

Читать далее...

Ширма из бамбука своими руками

Своими руками всего за 2 часа можно сделать эксклюзивную ширму из натуральных материалов.

Читать далее...

Трансформируем двери и дверцы для декора и переделок.

Даем вторую жизнь дверям и дверцам.

   Дорогие читатели, если Вы поменяли у себя в доме двери, не спешите их выбрасывать, а лучше используйте выложенные на этой страничке идеи по трансформированию дверей для новых нужд в интерьере , давая не только им вторую жизнь, но  и используя их массив для переделок в различные предметы декора и даже  награждая их новыми функциональными свойствами. Смотрим идеи их трансформации и переделок.

Дизайнеры часто используют двери для крепежа источника света у изголовья кровати, а какими оригинальными способами они это делают, судите сами :)

2.

Отличная идея прикрепить к двери консоль и полочку !:)

3.

вдохновляемся дальше:

Деревянные пристройки для дома. 42 варианта !

Перголы, беседки, настилы, перегородки  и навесы для приусадебного участка.

Здравствуйте, дорогие читатели ! Если у Вас имеется приусадебный участок, то для Вас будет актуальна эта подборочка со всевозможными пристройками из дерева, благодаря которым создается комфортная зона отдыха. Оригинально пристроенная конструкция смотрится эстетично и  украшает собою ландшафтное пространство :) Приятного Вам просмотра и нахождения для себя комфортного варианта для подражания :)

2. Обратите внимание- сами сидения являются опорными перегородками

смотрим дальше :

Б/strong>

 

Читать далее...

Отличные идеи использования пластиковых труб ПВХ

Дорогие мои дачники-курортники) Нашла отличные летние идеи использования пластиковых труб ПВХ. Из труб можно сделать детские стульчики и завораживающий шатер. Поделки легко собирать-разбирать, легко переносить, удобно хранить и очень легко сделать. Очень хочу, чтобы вы по достоинству оценили эти проекты)

Читать далее...

Каркасное строительство

Долго выбираем , решаем, снова передумываем и в итоге так и не решили,так какой же мы домик собираемся строить.Однозначно решили,что он будет не очень большой,в два этажа и втрой этаж будет каркасный. Вот ищу теперь материал на эту тему.



интересный сайт по стрительству http://govindam.ru/
различные технологии каркасного строительства http://karkaspro.com.ua/view_pub_cat.php?cat=1

8 УБИЙСТВЕННЫХ АРОМАТОВ ПРОТИВ КОМАРОВ....

Читать далее...

ловушка для слепней

Так как весна возможно все равно будет ,а по прогнозам синоптиков-будет она совсем короткая и сразу наступит очень жаркое лето. Этим нас не удивишь, уже который год в мае жара стоит несусветная,а там появится и бич наших природных уголков-разная летучая нечисть,которая все попытки культурно отдохнуть на природе сводит на нет. Поэтому у нас и шезлонги и гамаки не популярны- попробуй- ка расслабиться если тебя все время кто-нибудь жует!!)) Если от комаров и спасает какая-нибудь отрава,но слепни те вообще ничего не понимают,откусывают кусочки повкуснее с лету...В Эквадоре,на конной ферме, борются с такой напастью с помощью ловушек,им то там еще хуже-влажность,жара круглый год,у нас хоть зимой отдых. Они мастерят ловушку на подобии конуса из сетки(таким у нас на рее ловят маленькую рыбешку,не знаю как называется, такое приспособление называют в наших краях-морда))), или любого плотного материала,чтоб не смогли просочиться кровосоущие,внутри используют приманку( в данном случае-"собачий навоз",но я думаю,что можно и кампост какой-нибудь)
Вот столько они наловили за одну ночь.Читать далее...