Соединение вязаных полотен без шва: графтинг. МК |
Автор: Theresa Vinson Stenersen
Фото: Theresa Vinson Stenersen
Автор перевода: Куклёнок - вязание для детей (Бельская Елена)
Графтинг - это способ связывания двух полотен с открытыми петлями без образования шва. Отлично подходит для закрытия петель на пальцах носка, для детской одежды и для любого соединения, где не нужен шов.
Графтинг соединяет два набора петель, находящихся на спицах, с помощью гобеленовой иглы (или иглы для пряжи). Перед началом закрытия петель этим способом нужно распределить петли на двух спицах, не важно, - прямые, круговые или чулочные. Учится удобнее на прямых спицах. Очень важно, чтобы количество петель на обеих спицах было равным.
В данной статье описано закрытие петель полотен, выполненных лицевой гладью, но с помощью графтинга можно закрывать и полотна, связанные другими узорами, важно понять принцип работы.
Продолжение мастер-класса с подробным и понятным описанием здесь: http://kuklenok.com/school/111-needles/closing/844-ttkitchener
|
Кромочные петли |
|
Жаккардовые узоры спицами |
жаккардовые узоры
жаккардовые узоры
В статье вы найдете схемы жаккардовых узоров для вязания спицами.
|
Выбираем пряжу для вязания: качества волокон |
http://klubo4ek.com/raznoe/vyibiraem-pryazhu-dlya-...a-kotoryimi-obladayut-volokna/
Акрил Износостойкость, пригодность для стирки в стиральной машине; тяжело разглаживается до нужной формы
Альпака Тепло, неэластичность; создает «ореол»
Ангора Тепло, неэластичность, создает пушистый «ореол»
Бамбук Драпируемость, шелковистая мягкость, неэластичность
Кашемир Тепло, супер-мягкость, неэластичность; легко сваливается
Хлопок Мягкость, воздухопроницаемость, неэластичность, пригодность к частым стиркам в стиральной машине; может быть тяжелым
Деним Садится при первой стирке; интересная текстура в готовом изделии
Лен и пеньковая нить Воздухопроницаемость, неэластичность; становится мягче при стирке и носке
Мохер Тепло, неэластичность, блеск; имеет пушистый «ореол»
Нейлон Драпируемость, пригодность для стирки в стиральной машине; при комбинировании предотвращает сбивание шерсти в войлок
Шелк Блеск, сияние, драпируемость. неэластичность; мягко обработанный шелк может сваливаться
Шерсть Эластичность, упругость, тепло, воздухопроницаемость; может сбиваться в войлок, если стирать не на режиме «superwash» (суперделикатный или режим для шерсти/кашемира).
Для начала посмотрите на то, что вы собираетесь связать. Это будут носки? Естественно, вы хотите связать их из пряжи, которая будет износостойкой и не будет скатываться, и в то же время достаточно тонкой для того, чтобы носки можно было носить с обувью, а также, чтобы пряжа «дышала». Собираетесь вязать зимнюю шапочку резинкой? Тогда вы хотите теплую нить, эластичную и имеющую хорошую память, чтобы резинка не растянулась после того, как вы наденете шапочку в первый раз. Нацелились на простой шарф платочной вязкой? Благодаря простоте изделия и отсутствия привязки к размерам у вас просто масса вариантов, к тому же можно больше опираться на чисто эстетические вкусы, а не специфические характеристики волокон.
После того как вы определились с потребностями, подумайте о разных видах волокон и их характеристиках. [См. выше] Определитесь с тем, какие волокна подходят вам лучше всего и не забывайте об определении процентного содержания всех компонентов в пряже. Чем выше процент одного из волокон в пряже, тем ярче будут проявляться его качества. (Другими словами, пряжа, в которой 90% шерсти и 10% шелка, будет вести себя приблизительно так же, как волокна шерсти, присутствие шелка в таком незначительном количестве будет практически незаметно). Предварительно выбрав все, что вам нужно, проведите исследование. Посетите магазин пряжи, просмотрите каталоги, сайты, чтобы узнать, что из предлагаемого на рынке соответствует вашим потребностям. Советую также изучить отзывы других любителей вязания, которые уже успели опробовать эту пряжу и могут высказать свои впечатления о том, как она ведет себя на спицах. Если сомнения все еще не развеяны, изготовьте образец. Гакой образец нормального размера, если его связать, постирать, разгладить так, как вы это планируете сделать с готовым изделием, может сэкономить вам деньги, время и нервы.
И что самое главное, не забывайте о небольшой доле авантюризма. Даже если у вас есть проверенная любимая пряжа, не бойтесь экспериментировать с новыми видами пряжи и новыми комбинациями компонентов. Если сомневаетесь — свяжите что-нибудь небольшое, например, шарф, перед тем как приступить к объемному или сложному свитеру. Вы даже не успеете опомниться, как найдете новые восхитительные виды пряжи и смесей и откроете один, два, три или четыре «созвездия пряжи».
|
Звезды спицами |
|
Крахмалим, сахарим, желатиним вязаные вещи. |
|
Как красиво обработать горловину без кетлевки 2 (МК от svetlyachoks |
|
Узоры спицами |
|
Японские узоры спицами |
|
Японские узоры спицами |
|
Складки и защипы спицами |
http://www.1001uzor.com/theory/dekor/volume11.html
Складки
На первый взгляд техника изготовления складок может показаться сложной, но, связав образец вы убедитесь, что это не так. Складки - отличный способ добавить изделию оригинальности, поэтому обязательно научитесь их делать.
3. Двухцветная складка
Такая складка дает дополнительный цветовой штрих и особенно выигрышна смотрится в движении. Например, если речь идет о юбке, то при ходьбе складка будет раскрываться, демонстрируя отделку.
Для образца наберите 50 п. и провяжите 36 р. В качестве вспомогательных используйте две чулочные спицы.
Складка открывается влево
А - цвет фона, В-цвет внутри
Наб. 50 п. (А).
1-й р.(лиц): 19 лиц. (А), 1 изн. (А), 9 лиц.(В), 1 изн. (В), 9 лиц. (В), 11 лиц.(А).
2-й р.: 11 изн. (А), 19 изн. (В), 20 изн. (20).
Повт. 1-2-й р. 11 раз, затем 1-й р. еще раз. Оборвите нить В и вяжите А
24-й р.: изн.
25-й р.: (19 лиц., 1 изн.)- на первую вспом. спицу, (9 лиц., 1 изн.)- на вторую вспомю спицу, 20 лиц. на правую спицу.
26-й р.: 10 изн. с перв. вспом спицы, 3 вместе изн. 10 раз (по одной петли с каждой спицы), 10 изн.
27-й р.: лиц. (30 п.).
Вып. лиц. гладь. Закрыть петли.
4. Складка с бисером
Линия из бисерин вдоль верхнего края складки будет сверкать в лучах света, придавая изделию шарм.
Посчитайте количество рядов на складке и, разделив на 2, вы получите необходимое количество бисерин, которые нужно надеть на нить перед началом работы. В нашем случае это - 15.
Для образца наберите 25 п. и провяжите 40 р. Подробные инструкции помогут вам понять как располагать бисер. Складка открывается вправо.
Для ввязывания бисера используйте способ пропущенной петли.
Наб. 25 п.
1-й р.: 10 лиц., 1 изн., 4 лиц., бисер, 9 лиц.
2-й р. изн.
Повт. 1-2-й р. 14 раз.
31-й р.: 10 лиц., 1 изн., 14 лиц.
32-й р.: 10 изн. на перв. вспом. спицу, 5 изн. на втор. вспом. спицу, 10 изн. на правую спицу.
33-й р.: 5 лиц. с перв. вспом. спицы, 3 вместе лиц. 5 раз (по 1 п. с каждой спицы), 5 лиц. Вып лиц. гладь (15 петель).
Защипы
Это прямые, легкие в исполнении и четко выделенные рубчики по ширине вязаного полотна. В зависимости от качества пряжи, узора и плотности вязания они влияют на эластичность полотна и размер законченного изделия, поэтому обязательно нужно связать образец.
5. Защипы и шишечки
Образец выполнен платочной вязкой, хотя можно вязать и лицевой гладью. Защипы достаточно широки, поэтому "шишечки" располагаются по их верхнему краю, а не за ними.
Вяжите до места защипа
След р. (лиц.): (лиц. до "шишечки", сделать "шишечку"(лиц. дважды за передн. и задн. ст. п., 3 р. лиц., снять 2 п., 2 вместе лиц., перекинуть снятые на пров.)) повт. до конца р.
Вып. 9 р.
След р.: сделайте защип, захватывая соседние петли на задней стороне ряда с "шишечками".
6. Короткий защип с бисером
Короткие защипы придают изделию форму. Бисер, пришитый по середине защипа, украсит его. Эта техника может быть использована и для защипов во всю ширину.
Бисер для каждого второй петли защипа размещают способом пропущенной петли. Для лучшего результата нужно, чтобы первая и последняя петли оказались с бисером. В нашем случае защип сделан на 9 п., поэтому на нить надето 5 бисерин.
Ширина защипа должна иметь нечетное количество рядов, чтобы бисер располагался ровно посередине.
Провяжите до места нижнего края защипа.
Выполните нечетное количество рядов, размещая бисер через петлю в центральном ряду.
В следующем ряду провяжите лицевыми до места начала защипа.
Наберите необходимое количество петель для защипа обычным способом.
7. Защипы в полоску
Выделить защипы можно и при помощи цвета. Попробуйте связать их как часть или альтернативу к полосатому узору, который уже имеется в модели.
А - цвет фона, В - цвет защипа
Вяжите лиц. гладью до места первого защипа, закончив изн. р.
Вып. 6 р. лиц. гладью (В)
След. р. - сделайте защип, захватывая соседние первые стенки петель (В) на задней стороне.
Вяжите лиц. гладью (А) до места след защипа.
|
Салфетка |
|
Еще о способах закрытия петель |
http://webposidelki.ru/post_1211181138.html
При окончании вязания детали, петли последнего ряда можно закрыть, применяя спицу или иглу с большим ушком. Существует несколько способов закрытия петель, выбор которого зависит от узора вязки.
1-й способ
Закрытые петли представляют собой ровную косичку, которую можно выполнить туго или слабо, что зависит от толщины и рыхлости пряжи. Край детали, закрытый данным способом, не растягивается. Применяют его к любому узору, к любой детали.
Провязывают вместе кромочную и первую петли лицевой вязкой за задние нитки, в результате получается одна петля. Полученную петлю переводят с правой спицы обратно на левую и провязывают ее вместе со следующей лицевой вязкой за задние нитки (рис.1 а).
Так вяжут до конца ряда. Когда на спице останется одна петля, нить обрывают, оставляя 3—4 см, вводят ее в петлю и затягивают.
Край детали, закрытый данным способом, представляет собой растягивающуюся косичку. Применяют его к любому узору, но чаще всего на резинке с любым количеством лицевых и изнаночных петель.
Первую (кромочную) петлю снимают на правую спицу, вторую вяжут по рисунку (лицевой или изнаночной вязкой), в результате чего на правой спице получаются две петли.
Затем левую спицу вводят в снятую петлю, слегка вытягивают ее и протаскивают через нее вторую, провязанную петлю (рис.1 б).
Далее вяжут 3-ю петлю и протаскивают ее в петлю на правой спице. Так вяжут до конца ряда.
Когда на левой спице останется одна петля, нить обрывают, оставляя 3—4 см, вводят ее в петлю и затягивают.
Закрытие петель, выполняется иглой. Данным способом закрывают петли резинки 1x1 или 2x2. При этом край детали ложится естественно, свободно растягивается и похож на набор петель 9-м способом (смотри ниже).
Закрытие выполняют по открытым петлям. Чтобы они были ровными и не распускались, заканчивают вязание детали несколькими (3—10) рядами, связанными дополнительной нитью (основную нить обрывают, оставляя конец, равный трем длинам закрываемого ряда).
Вынимают спицу из петель и проутюживают край детали через влажную ткань. Распускают ряды, связанные дополнительной нитью.
Вдевают в иглу с большим ушком оставшуюся от вязания основную нить и выполняют шов по открытым петлям, держа изделие лицевой стороной к себе.
Для резинки 1x1
С лицевой стороны вводят иглу в первую (кромочную) и вторую петли (рис.2 а). Отогнув деталь к себе, с изнаночной стороны — в первую и третью петли (рис.2 б).
Затем с лицевой стороны — во вторую и четвертую петли (рис.2 в) и с изнаночной стороны — в третью и пятую петли (рис.2 г).
Так, вводя иглу в две петли попеременно с лицевой и изнаночной сторон, выполняют закрытие петель по всему ряду.
Для резинки 2x2
С лицевой стороны вводят иглу в первую (кромочную) и вторую петли (рис.3 а). Отогнув деталь к себе, с изнаночной стороны вводят иглу в первую и третью петли (рис.3 б).
Затем с лицевой стороны — во вторую и пятую петли (рис.3 в) и с изнаночной стороны — в третью и четвертую петли (рис.3 г).
С лицевой стороны — опять в пятую и шестую петли и т. д.
Закрытие петель иглой последнего ряда любого узора. Данный способ применяют в том случае, когда необходимо получить хорошо растягивающийся край детали, например, петли круглой горловины «под горлышко».
Петли последнего ряда оставляют на спице. Обрывают рабочую нить, оставляя конец, равный трем длинам закрываемого ряда, и вдевают его в иглу.
Вводят иглу в первую петлю с лицевой стороны, протягивают через нее нить и снимают со спицы.
Вторую петлю с изнаночной стороны пропускают, оставляя ее на спице, а иглу вводят в третью петлю с изнаночной стороны и протаскивают через нее нить.
Далее иглу вводят во вторую петлю с лицевой стороны, а выводят в четвертую с изнаночной и т. д. (рис.4).
Смотрим видео по закрытию петель:
|
НАБОРНЫЙ КРАЙ С ФЕСТОНАМИ |
http://domihobby.ru/nabornyj-kraj-s-festonami/
Этот декоративный набор петель может служить украшением края вязаного изделия. Для его выполнения понадобится спица и крючок, чем меньшего диаметра вы выберете спицу, тем мельче будут получаться фестоны.
В левую руку берем спицу и над ней располагаем крючок. Обычным способом набираем на спицу и крючок 8 петель.
Затем 9-ю петлю набираем только на крючок.
Протягиваем петлю на крючке через набранные 8 петель и снимаем их со спицы.
Далее надеваем на спицу петлю с крючка и последнюю петлю фестона.
И вновь располагаем крючок сверху спицы и повторяем набор петель.
Затем протянем петлю на крючке через 8 петель и наденем 2 петли на спицу.
Так повторяем набор фестонов, учитывая что, провязывая первый ряд выбранным узором, вы добавите между первой и второй петлей с помощью накидов 1 или 2 петли, в зависимости от величины фестона. Таким образом, рассчитывайте количество набранных фестонов, как 1 фестон равен 4 набранным петлям.
|
Ажурный узор "Ракушки" (спицы) |
|
ВЕК ВЯЖИ-ВЕК УЧИСЬ! ПЛАНКИ ДЛЯ ЖАКЕТОВ (СПИЦЫ |
http://www.stranamam.ru/post/2001688/
Опубликовала Валя-Валентина
Вязание отделочной планки с закругленным углом.
Отделочную планку с закругленным углом можно вывязывать либо вместе с полочкой, либо отдельно от нее. В последнем случае планку вывязывают, набирая петли по краю готовой полочки или пришивают ее к полочке.
Рассмотрим вязание планки с набором петель по краю полочки.
Петли набирают по длине полочки от бокового скоса до начала закругления полочки и начинают вязать выбранным узором, делая прибавки петель для закругления. Прибавляют по две петли: на левой полочке в конце каждого лицевого ряда, а на правой -- в конце каждого изнаночного. Чтобы ряды оставались ровными, а закругление было плавным, петли прибавляют не сразу. Одну петлю прибавляют, провязывая крайнюю петлю дважды, а другую прибавляют из одного конца нити после провязывания крайней петли. В следующем ряду вторая прибавленная петля становится крайней, ее снимают непровязанной.
Заканчивают закругление полочки прибавлением одной петли в конце соответствующего ряда.
Далее заканчивают вывязывание полочки и набирают по ее нижнему краю петли для вязания отделочной планки. Чтобы не стянуть край полочки, на закруглении петли набирают чаще. С этой же целью петли законченной отделочной планки закрепляют, не затягивая их.
Вязание планки одновременно с полочкой
В этом случае сначала вывязывают горизонтальную часть отделочной планки от боковой линии до угла полочки. После этого постепенно переходят на вертикальную часть планки, которую вяжут вместе с полочкой. При этом на углу столбики петель горизонтальной планки последовательно на одинаковом расстоянии поворачиваются вверх на 90°. Такой угол получается особенно эффектным при выполнении планки узором резинки со скрещенными петлями.
Поворот столбиков петель делают следующим образом. Дойдя до угла полочки, планку продолжают вязать так, что каждый изнаночный ряд недовязывают на две петли. Оставляя эти две петли на левой спице, полочку поворачивают и вяжут лицевой ряд полностью. Так вяжут до тех пор, пока все недовязанные петли не окажутся на левой спице. При этом планка от угла полочки получается срезанной под углом 45°.
Далее делают поворот на вертикальную часть планки, укорачивая ряды на горизонтальной части планки и удлиняя их на вертикальной части. Сначала провязывают три петли по рисунку, а дальше каждый изнаночный ряд удлиняют на две петли. Когда поворот будет закончен, все петли с левой спицы снова перейдут на правую. После этого набирают петли по горизонтальной части планки для вывязывания полочки по предварительному расчету с учетом прибавки петель. Полочку вяжут основным узором, а планку -- резинкой со скрещенными петлями.
Вязание планки до вывязывания полочки.
На рисунке показан угол полочки с отделочной планкой, вывязанной раньше полочки.
Количество петель, необходимых для вязания, определяют по выкройке.
Набрав на спицы петли, отмечают угловую петлю (пропустив через нее нитку другого цвета) и приступают к вывязыванию планки выбранным узором.
Начиная с третьего ряда, в каждом лицевом ряду провязывают по 3 петли вместе, из которых средняя петля является угловой.
По изнаночной стороне убавки петель не делают, а петлю, полученную от провязывания трех вместе, снимают непровязанной. В результате таких убавок образуется угол отделочной планки.
Получив нужную ширину, петли вертикальной части планки снимают на нитку, а от петель горизонтальной части планки начинают вязать полочку выбранным узором. При этом у края планки в каждом ряду (и лицевом и изнаночном) петли провязывают по две вместе, захватывая одну петлю полочки и одну петлю отделочной планки. Таким образом планка соединяется с полочкой без прибавления петель.
Вязание планок и петель для пуговиц
Рассмотрим вязание узких планок для застежек, не касаясь широких отделочных планок, вязание которых будет описано особо.
На выкройке середина планки должна совпадать с линией середины переда. Поэтому обе полочки получаются шире на половину планки.
Планки, чтобы они не скручивались, чаще всего вяжут двухсторонними узорами, отличающимися от основного узора полотна. Наиболее простым способом вязания планок является вязание их вместе с полочками одним и тем же узором. В этом случае планки делают в два раза шире, подгибают и подшивают с внутренней стороны.
Петли с горизонтальным разрезом
Петли для пуговиц намечают на выкройке: для женских изделий на планке правой полочки, для мужских -- на планке левой полочки. Прилегающие в талии изделия должны застегиваться на линии талии.
Для свободных изделий можно сначала наметить верхнюю и нижнюю петли, а расстояние между ними разделить на равные промежутки.
Разрез петель для пуговиц может быть горизонтальным или вертикальным. Петли с горизонтальным разрезом (рис. 87) выполняются так: провязав от края четыре - пять петель, закрепляют 2, 3 или 4 петли (в зависимости от размера пуговиц).
В следующем ряду над этими петлями набирают столько петель из одного конца нити, сколько закрепили.
Петли с вертикальным разрезом (рис. 88) вяжут от двух клубков. Провязав петельный ряд с основного клубка до середины планки, где должна находиться петля, оставшиеся петли планки провязывают от другого, вспомогательного, клубка. Так вяжут до тех пор, пока не получат петлю нужной высоты. Закончив петлю, продолжают вязание с одного основного клубка. От обрыва нити вспомогательного клубка остаются кончики, которые аккуратно закрепляют с изнаночной стороны изделия.
Вертикальные цельно-вязаные планки.
Вязать планку одновременно с полочкой (снизу вверх).
Такие планки просты для исполнения,
- не нужно ничего дополнительно вывязывать, набирать и пришивать!!!
Для планки набирают петли одновременно с полочкой.
Начинать вязание, необходимо с полочки - без отверстий для пуговиц (с левой — для женских жакетов, с правой — для мужских). Потому как по уже готовой полочке, в дальнейшем, легче правильно определить интервал между отверстиями для пуговиц на противоположной полочке.
Слева на фото - планка, связанная платочной вязкой.
Справа - планка, связанная резинкой.
НО! необходимо, чтобы узор планки в высоту имел, то, же количество рядов, что и основной узор полочки. Например, если вы хотите связать основное полотно лицевой гладью, а планку платочной вязкой. Планка при этом будет выглядеть короче полочки, стягивать. Происходит это, потому что узор – платочная вязка рельефная и как бы съеживается в высоту.
Нужно либо выбрать другой узор для планки, либо выравнивать высоту укороченными рядами.
Смысл этого метода в том, что мы провязываем петли воротника, а петли полочки не провязываем.
Планка и полочка выполняется одновременно разными узорами и в процессе работы может оказаться, так что в высоту одна из них будет «расти» быстрее и полотно с одного края становится выше, чем с другого.
Необходимо выравнивать высоту так:
Например, забегает вперед основной узор, тогда провяжите петли планки, переверните вязание и свяжите опять только планку, снова планку, а уже потом всю полочку.
В итоге планка увеличится на высоту двух рядов.
Повторять укороченные ряды по всей длине воротника нужно несколько раз.
Сколько? Зависит от вашей ситуации.
Цельно-вязаные двойные планки.
Для этого для планки набирают петель в два раз больше и плюс одна на перегиб.
Выполнять планку можно любым узором, а петлю для перегиба провязывать либо лицевой петлей, либо лицевой вытянутой.
Готовую планку сложить пополам, по линии сгиба, приколоть иголками и пришить.
Планка вяжется отдельно и пришивается.
Связать планку отдельно от полочки есть смысл даже если вы хотите связать планку (сверху вниз) в тот же направлении, что и полочку. Если плотность вязания планки отличается от плотности вязания основного узора! Набираем петли на ширину планки.
Вяжем и прикладываем к основному изделию, если нужно прикалываем иголками и зрительно видим - сколько еще вязать.
Так же если вы ошиблись и связали меньше чем нужно длину легко исправить, довязав несколько рядов (или распустив).
Перед сшиванием приколите английскими булавками планку в нескольких местах по всей длине, чтобы правильно распределить всю длину планки.
Никогда не припосаживайте планку, если она длиннее полочки, иначе край будет волнистым и неровным.
Не пришивайте планку швом "назад иголку" - места соединения будет выглядеть неаккуратно.
Также если вы хотите связать планку цветом нити отличным от основного, вяжите планку отдельно.
Если нужна планка в поперечном направлении, набираем петли на длину планки и вяжем нужной ширины. Здесь самое главное рассчитать, сколько петель нужно набрать для планки.
Для этого толстой нитью или см. лентой поставленной на ребро измеряем длину и рассчитываем петли по плотности вязания. Понятно, что для этого расчета необходим образец с узором для планки.
Можно пришивать планку не кромочным петлям, а вывязав на полочках дополнительные 5 петель лицевой гладью. Планка будет заходить на дополнительные петли. Подшиваем по лицевой и по изнаночной стороне. Этот способ позволяет скрыть все неровности кромочного края полочек, и предотвращает вытягивание планок.
Набрать планку из кромочных петель. Поперечное направление.
Чтобы планка хорошо лежала, важно набрать правильное количество петель. При недостаточном количестве петель планка стягивает деталь или загибается, при излишнем - сборит.
Для этого толстой нитью или см. лентой поставленной на ребро измеряем длину и рассчитываем петли по плотности вязания. Понятно, что для этого расчета необходим образец с узором для планки.
Также существует такой прием, чтобы равномерно набрать петли по всему краю:
- Разделите край на равные отрезки и отметьте кусочками контрастной нити или маркировочными кольцами.
- разделите количество петель необходимое для набора планки на количество отрезков.
- получится число петель, которое нужно набрать в каждом отрезке.
Разберем, почему петли нужно так тщательно высчитывать.
Разное направление полотна,
даже если узор планки и основного полотна одинаковый.
Посмотрите на свою плотность вязания: значения не одинаковые
(напрмер, 30 петель на 28 рядов – 10х10см)
- разный рисунок.
Плотность узоров разная.
- набираем из кромочных петель
Кромочная петля - она же выше обычной, потому по высоте она два ряда.
А еще аккуратнее получится, если крючком вытягивать петли (крючок наверху изделия, нить внизу) и надевать полученную петлю на спицу.
Есть несколько «рецептов» как нужно набирать петли по краю:
1. «из двух петель - три»
Первую петлю набираем, зацепив за обе дольки.
Переходим к следующей петле - из неё нам надо получить две. Сначала цепляем точно так же, как и в первой петле, а вторую получим, зацепившись за одну дольку петли. И так далее.
Да, набирать надо по лицевой стороне.
2. «Из протяжек»
Петли набираются не из кромочных петель, а из промежутка между петлями последнего ряда.
Получается ровнее, чем из кромочного ряда, нет дырочек.
Но набирать петель нужно меньше, чем протяжек: три набираем, четвертую пропускаем.
Если планка будет одинарная то набирать петли нужно по лицевой стороне, по изнанке будет идти рубчик.
Если вы задумали что планка будет двойная то:
- можно набирать петли по лицевой стороне, а подшивать с изнанки
- а лучше набирать петли с изнаночной стороны, оставить открытые петли и подшить по лицу кеттельным швом.
Так будет выглядеть более профессионально.
3. Из тамбурного шва
По краю полочки проложить тамбурный шов крючком, а потом вытянуть петли.
Но здесь нужно также знать, сколько петель у тамбурного шва и сколько петель в итоге наберем для планки. Этот способ подходит для более ровного и профессионального соединения планки и полочки, но не избавляет от расчетов.
Вид планки зависит еще и от способа закрытия петель.
Если все петли закрывать лицевыми петлями, то образуется дорожка петель похожа на тамбурную.
Но гораздо красивее, когда закрывают петли по рисунку. Лицевые петли лицевой, а изнаночные провязывают две вместе изнаночной, как на фото справа.
|
бабочки |
1
|
Способы обработки края крючком |
|
Ненадоевшие узоры спицами (мини-подборка) |
http://www.stranamam.ru/post/1933916/
Опубликовала N_J_D
Вязать полотно любым выбранным вами узором, в данном случае вывязано платочной вязкой. Число петель нечетное. Валики: 1 кром. п.. попеременно 1 изн. п.. добрать 5 п. (в дальнейшем вязать их лицевой гладью), в конце ряда 1 изн. п.. 1 кром. п. Дальше 20-26 рядов вязать по рисунку. Затем закрыть все 5 лиц. п. (набранные в 1-м ряду), в итоге количество петель должно соответствовать количеству петель до образования валиков. Дальше вязать платочной вязкой или другим выбранным вами узором.
И несколько интересных идей для вязки каймы:
"Трезубцы"
(кол-во п. для кажд. полосы - 8, общее кол-во п. кратно 24)
Кажд. элемент состоит из 2 полос, которые вяжутся отдельно, а затем все элементы соединяются в общем р. Отрезать нить после выполнения кажд. полосы кроме поел, и оставить п. на спице.
Набрать 8 п. Связать 10 см чул. в. Отрезать нить и оставить п. на спице. На ту же спицу набрать 8 п. и вязать, как указано выше, чтобы получить еще одну полосу. Повт. до получения необходимого кол-ва полос.
Присоединение полос: *8 лиц. 1-й полосы, поместить 2-ю полосу перед 1 -й полосой и завернуть ее назад, обхватив 2-й полосой 1 -ю, соединить концы 2-й полосы (8 п. поел. р. и 8 п. наборного края) с помощью 3 спиц (см. с. 188), провязав п. лиц., 8 лиц. наборного края 1-й полосы; повт. от * до поел, полосы.
1-й р. (изн. сторона): изн.
2-й р.: *1 лиц., 1 изн.; повт. от * до конца р.
3-й р.: *1 изн., 1 лиц.; повт. от * до конца р. Прод. до получения каймы желаемой ширины.
Перекрещенные полосы
(кол-во п. кажд. полосы - 6; общее кол-во п. кратно 12)
Кажд. петля вяжется отдельно, а затем все петли соединяются в общем р.
Отрезать нить после выполнения кажд. полосы кроме поел, и оставить п. на спице.
Чередовать цвета по своему усмотрению. Набрать б п. Связать 8 см чул. в. Отрезать нить и оставить п. на спице. На ту же спицу набрать 6 п. и вязать, как указано выше, чтобы получить еще одну полосу. Повт. до получения необходимого кол-ва полос.
Присоединение полос: *6 лиц. 1-й полосы, поместить 2-ю полосу перед 1-й полосой и соединить слои (6 п. поел. р. 2-й полосы и 6 п. наборного края 1-й полосы) с помощью 3 спиц (см. с. 188), провязав п. лиц.; повт. от * до поел, полосы, закончить 6 лиц. наборного края поел, полосы. Выполнить 1 р. изн. Прод. до получения каймы желаемой ширины.
"Ноготки"
Набрать 40 п. Выполнить 10 р. чул. в.
1 -й р. (лиц. сторона): *5 лиц., повернуть левую спицу против часовой стрелки на 360°; повт. от * до конца р. 2-й р.: *2 вм. изн.; повт. от * до конца р. (= 20 п.).
3-й р.: *2 вм. лиц; повт. от * до конца р. (= 10 п.).
4-й р.: *2 вм. изн.; повт. от * до конца р. (= 5 п.).
Протянуть 1 -ю п. через 2, 3, 4 и 5-ю п. Закрыть п. Сложить концы вместе и сшить. Повт. до получения необходимого кол-ва деталей. Пришить цветы к изделию.
"Розочки"
Набрать 10 п.
1-й р. (лиц. сторона): лиц.
2-й и все четные р.: изн.
3-й р.: *лиц. за переднюю и заднюю стенки (ув. на 1 п.); повт. от * до конца р. (=20 п.).
5-й р.: *лиц. за переднюю и заднюю стенки (ув. на 1 п.); повт. от * до конца р. (=40 п.)
7-й р.: глиц. п. за переднюю и заднюю стенки (ув. на 1 п.); повт. от * до конца р. (= 60 п.).
9-й р.: тлиц. за переднюю и заднюю стенки (ув. на 1 п.); повт. от * до конца р. (= 80 п.).
Закрыть п. Повт. до получения необходимого кол-ва деталей. Пришить розочки к изделию. По желанию можно добавить вязаные листочки, как показано на фото.
Серия сообщений "узоры спицами":
Часть 1 - ЧТО за враг ЭНТЕРЛАК и как его ПОБЕДИТЬ
Часть 2 - ВЕК ВЯЖИ-ВЕК УЧИСЬ! РАЗРЕЖЕННЫЕ ПОЛОТНА и УЗОРЫ с "ДЫРКАМИ"
...
Часть 41 - Брумстик спицами- видео урок
Часть 42 - Подборка материалов по двойному жаккарду
Часть 43 - Ненадоевшие узоры спицами (мини-подборка)
Часть 44 - Араны спицами. Коллекция (со схемами) на "Осинке"
|
Закрытие пройм, горловин |
Проймы обвязаны вручную, способом (в переводе на русский) “закрытие петель “Шнурок”. Выполняется так: набор петель с лицевой стороны по краю всей проймы, повернуть изделие на изн. сторону. С изнанки вяжется 1 ряд (он и формирует край с одновременным закрытием петель): 2 лиц, 2 петли снять по отдельности как лицевые, провязать эти 2 петли вместе за заднюю стенку, снять все 3 получившиеся петли с правой спицы обратно на левую. повторять сначала пока не останется 3 последние петли, затем 1 лиц, 2 вместе лицевой, продеть через первую. затянуть нить. вначале не понятно что происходит, но через 10-12 петель все становится ясно! итог - выглядит будто шнурок из трех петель пришит кантом, но на самом деле ничего не пришито, а край аккуратный и плотный. заметила, что иностранные коллеги никогда не обвязывают края крючком, а пользуются вот этим методом. подходит для пройм, горловин и даже передних планок.
Серия сообщений "Школа вязания спицами":
Часть 1 - МК воротник гольф
Часть 2 - Цельновязанный воротник стойка
...
Часть 6 - Как начать вязать круглую салфетку спицами. Идеи для детских пледов
Часть 7 - Длина регланной линии
Часть 8 - Закрытие пройм, горловин.
Часть 9 - Вяжем головные уборы
Часть 10 - Планки
...
Часть 35 - Детские выкройки реглана.
Часть 36 - Чередования цвета при круговом вязании
Часть 37 - Варежки, размеры для варежек, мк
|
