Мочалка с огорода.

Смотреть далее

Посев на рассаду основных овощных культур

Использованы фотографии: ИД "Бонниер Пабликейшенз"/Дмитрия Королько , ИД "Бонниер Пабликейшенз"/Олега Кулагина
Началась весна, время, когда один день, как известно, год кормит. В это время ото сна просыпается природа, живность, а также земля. Для многих людей земля – это практически священное понятие. Ведь оно дает им пищу, достаток и заряжает спокойствием. А также земля – это основное место работы садоводов, огородников, фермеров и прочих земледельцев.


Дачный сезон начинается с выращивания рассады. Цели выращивания рассады очевидны. Через рассаду можно увеличить период вегитации, получить ранний или более высокий урожай. Некоторые теплолюбивые овощи в отдельных регионах можно вырастить только через рассаду.
Уже в феврале садоводы начинают высчитывать оптимальные сроки для посева на рассаду семян овощных и цветочных культур.


Рассчитать сроки посева семян овощей на рассаду несложно. Для определения даты посева семян необходимо учесть следующие факторы:

* дата предполагаемой высадки рассады на постоянное место. Как правило, если сажать рассаду предполагается в защищённый грунт, желательно, чтобы она была готова к 10 – 20 мая, если в открытый – не раньше 10 июня;
* средние сроки появления всходов после посева (у разных культур они обычно составляют от 3 до 15 дней);
* возраст, до которого надо дорастить рассаду, прежде чем высаживать на постоянное место.
* после пикировки (если она потребуется) и любой другой пересадки (даже без повреждения земляного кома), сеянцу понадобится еще несколько дней на адаптацию и приживание, эти дни тоже желательно учитывать при подсчетах.

Читать далее

Ориентировочные даты посева рассаду основных овощных культур для средней полосы России:

* Сельдерей. Посадка – 25 мая. Возраст рассады – 70-80 дней, от посева до всходов – до 15 дней. Посев – после 25 февраля.
* Сладкий перец. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 70 дней, от посева до всходов – 12-14 дней. Посев – после 10 марта.
* Капуста белокочанная ранняя. Посадка – после 20 мая. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 5 дней. Посев – 15 марта.
* Капусту цветную и брокколи сеют вместе с ранней белокочанной.
* Лук-чернушка и порей. Посадка – в середине мая. Возраст рассады – до 50 дней. Посев – после 15 марта.
* Баклажан. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 12 дней. Посев – 1 апреля.
* Томат. Возраст рассады – 45-50 дней, от посева до всходов – 7-8 дней. Посев – 1- 8 апреля.
* Огурец. Посадка в теплицу без технического обогрева – после 25 мая. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 3 дня. Посев – не ранее 25 апреля.
* Салат кочанный. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – до 40 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 25 апреля.
* Капуста белокочанная среднеспелая. Посадка – после ранней белокочанной капусты. Возраст рассады – до 40 дней. Посев – в конце апреля.
* Тыква, кабачок, патиссон. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 10 мая.

Рекомендации приведены для Центрального региона РФ. Срок высадки рассады в грунт зависит от фактических погодных условий и может требовать изменений.

Оксана Пономаренко: У меня 28 сортов ежевики, а началось всё с Торнфри


Оксана Пономаренко: У меня 28 сортов ежевики, а началось всё с Торнфри
Газета «Хозяйство» № 06/785 от 11 февраля 2014
Рубрика: «Люди российской глубинки»

Торнфри появилась на моем участке одной из первых ежевик, вместе с сортами Честер, Оучита, Лох Тей и Лох Несс. И конечно же, первые мои впечатления – именно от этих «первопроходцев» в моем, теперь уже и ежевичном, царстве. Я – страстный любитель-коллекционер сортов земляники, мне никогда и в голову не приходило, что смогу заинтересоваться другой культурой, такой как ежевика! Но… это все-таки случилось. Теперь я «заболела» и этим, неповторимо щедрым на отдачу, пришельцем из Америки.

Саженцы самого декоративного сорта Торнлесс Орегон, к тому же и с вкусной ягодой

Максимум достоинств при минимуме недостатков

Оказалось, что для выращивания на своем участке невероятно урожайного сорта Торнфри не требуется много труда. Этот сорт интенсивно плодоносит даже без особой агротехники, а если вы еще и уделите ему немного своего драгоценного внимания, то он отблагодарит отменным урожаем. Ведь, по заявлению профессиональных ягодников, взрослый куст может давать до 20-30 кг. Большинство сортов начинает давать урожай на второй год на прошлогодних побегах, за исключением ремонтантных, на моем участке это Рубен и Блек Меджик.

Достоинств у Торнфри множество. Мне нравится, что он совершенно бесшипый, упрощен сбор урожая – это одно удовольствие. Даже поздний срок созревания я отношу к достоинствам, ведь он созревает тогда, когда уже практически нет никакой другой ягоды.

Плоды у этой ежевики плотные, крупные – до 5-8 г, емкости наполняются очень быстро, к тому же плоды легко отделяются от цветоложа. Главное – не передержать ягодку на кусте и не довести ее до перезревания. Иначе она станет нетранспортабельной и пресно-сладкой, теряя ту самую тонкую кислинку, присущую ягодам ежевики (это и есть, наверно, единственный недостаток сорта, но только для тех, кто любит исключительно сладкие ягоды).

Сорт высокоурожайный, неприхотливый, отзывчивый на агротехнику – можно сказать, идеальный для любительского и промышленного выращивания (сорт считается коммерческим). Ягоду можно поставлять на рынок, знакомя своих земляков с тонким, приятным ежевичным вкусом. Его ягода вкусна как в свежем, так и в переработанном виде. Мы делаем из нее джемы, желе, наливочку с ароматом лесной ежевики – это только малая часть того, как можно использовать ягоду. Впервые появившись на нашем столе, джем стал излюбленным добавлением к сладким бутербродам и блинчикам, а желе – любимым десертом для детей.



Агротехника ежевики

Агротехника, в отличие от малины и земляники, проста и не доставляет особых хлопот.

ПОДКОРМКА. Весной вношу органические удобрения – золу, перегной и компост с последующим мульчированием прикорневой зоны. Для хорошего формирования завязей делаю подкормку мочевиной и нитроаммофоской.

МУЛЬЧА. Ежевика с трудом переносит засуху, поэтому мульчирую ее, прикрыв зону корней соломой, куском агроволокна или картона. Почва под кустом не пересыхает, а влажная почва – залог хорошего урожая!

ПОЛИВ. В период созревания ягод поливаю ежевику один раз в неделю. Конечно же, надо следить за состоянием мульчи под кустом, и если она начинает пересыхать – пора напоить красавицу. При очень жаркой погоде куст можно прикрыть агроволокном, чтобы не пеклась ягода.

ФОРМИРОВКА. Формировать куст также несложно. Побеги прошлого года подвязываю на шпалеру, а текущего года пускаю по земле. Осенью не составляет труда накрыть их на зимний период. После сбора урожая отплодоносившие побеги удаляю. И так год за годом.

УКРЫВАНИЕ. Еще один немаловажный момент в выращивании ежевики – это ее боязнь сильных морозов. Даже заявленные 15-20 градусов мороза не означают, что ее можно оставить неукрытой на зиму. Я укрываю все свои сорта, включая морозостойкие: уж очень переживаю, что кто-то из моих питомцев не перенесет непредсказуемости наших зим. Делаю так: уложенные на землю побеги укрываю сначала слоем сухих стеблей кукурузы, затем – слоем агроволокна и поверх этого стелю пленку. За последний слой не переживайте – ежевика не склонна к подопреванию. Вот и все! Ежевика надежно защищена от сильных морозов. Несложно потратить 10 минут поздней осенью на укрытие куста и столько же времени весной на его раскрытие, зато потом ваша ежевичка отблагодарит хорошим урожаем очень вкусной и полезной ягоды.



28 сортов ежевики, но хочется еще больше!

На сегодняшний день в моей коллекции насчитывается 28 сортов ежевики разных сроков созревания, и думаю, я уже не смогу остановиться в приобретении все новых и новых сортов. Оценив все плюсы данной культуры, могу сказать: при минимуме трудозатрат можно получать максимальный урожай хорошей отборной ягоды. Со стремительной силой эта культура завоевывает новые земли, продвигаясь все дальше и дальше от Юга до Поволжья и Урала. Все больше садоводов-любителей отдают предпочтение не просто ежевике как таковой, а окультуренным сортам с большим набором плюсов: бесшипостью, устойчивостью к болезням, превосходному вкусу, простой агротехнике и неприхотливости. Не бойтесь выращивать красавицуежевику! Она не только будет радовать вас многие годы урожаями, но и придаст вашему саду изюминку, которой вы будете очень гордиться!
Постоянный контроль за саженцами – нет ли непрошеных гостей
Торнфри



Отвечу на все письма с вложенным конвертом.

Мой адрес: 309351, Белгородская обл., Борисовский р-он,

с. Стригуны, ул. Оболенцева, д.11.
Пономаренко Оксане Александровне

Фенхель в саду

 

авторы Контрактова Г., Зиборова Е.Ю.

 

Фенхель – один из моих садовых любимцев. 
Года три назад, весной я купила пакетик с семенами фенхеля случайно, - что называется, "до кучи". Посеяла их и вырастила очень эффектные и мощные растения, украшающие сад!

Лишь потом я познакомилась с информацией о фенхеле обыкновенном (Foeniculum vulgare ). Узнала о пищевой ценности и лекарственных свойствах этого замечательного растения.

Заинтересовавшись фенхелем, решила посеять его опять. Но в специализированных магазинах семян фенхеля в продаже я уже не нашла. Тогда купила в аптеке "Плоды фенхеля" в коробочке (между прочим, покупка эта получилась на порядок дешевле, чем фирменные семена в пакетиках). 
Подумала: авось, взойдут и эти семена... И ещё как взошли!

Полученной рассадой и семенами фенхеля я поделилась с дачными соседями. Да ещё немало семян осталось, хватит их надолго.

Вырастив в саду много фенхеля, я обеспечила себя его пикантной зеленью на всё лето. 
А три самых мощных куста не трогала, не обрезала - оставила дальше расти для получения свежих семян. 
Между прочим, и по урожайности плодов растения из фирменных семян значительно уступали выращенному фенхелю из купленных в аптеке семян.

К августу из моей рассады фенхеля выросла красота неописуемая! 
Представьте себе двухметровый развесистый куст с обилием ажурной душистой зелени. В лучах солнца он сверкает, будто глазурью облитый, а вокруг золотистых зонтиков фенхеля гудит целый рой пчёл!

Так я открыла для себя фенхель и влюбилась в это ароматное Чудо. 
И что примечательно: после посадки рос фенхель в моём саду «сам по себе» - без всяких ухищрений с уходом, с поливом, с подкормками. 
И семена выдал мне фенхель в первый же год (хотя по данным литературы, фенхель зацветает на второй год).

После выращивания фенхеля обыкновенного я узнала, что есть ещёкочанный (флорентийский) фенхель. Эту редкую пока в России разновидность фенхеля также называют «овощной» или «итальянский». 
Нашла в продаже семена флорентийского фенхеля сорта "Удалец", образущего сочные кочанчики. Это мясистое утолщение-стеблеплод, которое появляется в нижней части растения. Осенью посмотрим, как проявит себя в моём саду этот фенхель по урожайности.

Фенхель, который является близким родственником популярного укропа, ничуть его не хуже. В пищу используются все части фенхеля (молодые побеги, семена, корни). 
Полюбите и вы, уважаемые  садоводы, фенхель - это прекрасное и полезное растение!

В заключение хочу привести рецепт простого витаминного блюда «Блинчики с фенхелем». В приготовленное обычным образом блинное тесто нужно добавить мелко нарезанную зелень фенхеля и выпекать пряные блинчики с ароматом аниса.

Желаю всем садоводам Gardenia.ru успехов и красивого сада!

Галина Контрактова

 

Размножение и выращивание фенхеля

Фенхель предпочитает супесчаную или суглинистую лёгкую почву, открытое солнечное или слегка затенённое место. 
В саду фенхель выращивается как многолетник (при выкопке корней или тщательном укрытии на зиму), двулетник или однолетник.

Многолетние кусты фенхеля могут размножаться вегетативно (делением куста), но чаще используется семенной способ размножения. 
При ранневесеннем посеве и выращивании через рассаду фенхель зацветает в середине или конце лета. При достаточном количестве тепла и света семена фенхеля успешно вызревают.

Мой опыт показал, что вызревшие в саду полноценные семена фенхеля могут дать самосев. При наступлении весеннего тепла они прорастают. 
Молодые растения фенхеля в первый месяц жизни развиваются медленно, но затем при высокой влажности плодородной почвы они быстро идут в рост. 
В регионах с коротким летом лучше выращивать теплолюбивый фенхель через рассаду для получения раннего урожая зелени или семян в один год.

Кочанный фенхель, который в народе называют «итальянский укроп», «клубневой фенхель» (var. azoricum) более богат минеральными веществами и содержит больше эфирного масла, чем фенхель обыкновенный. Эта овощная разновидность фенхеля высевается в открытый грунт позже (в июне, можно в несколько сроков). Иначе рано посеянные растения быстро зацветают в июле-августе, не успев образовать кочанчики. Также причиной раннего цветения фенхеля в ущерб образованию кочанчиков является недостаток почвенной влаги, поэтому при отсутствии дождей растения нуждаются в регулярном и достаточном поливе.

Посев семян овощного фенхеля проводится на глубину 2 см, всходы появляются через 1,5-2 недели. 
На рассаду посев семян овощного фенхеля в средней полосе проводится в середине мая. Между развивающимися сеянцами фенхеля интервал должен быть не меньше 20 см, иначе сильные кустистые растения будут угнетать друг друга. 
Через месяц после посева подросшие растения высаживаются в открытый грунт с расстоянием 40-50 см. 
Когда у основания стебля овощного фенхеля начинает образовываться утолщение, необходимо несколько раз провести окучивание растения для получения нежных кочанчиков. Уборка урожая производится при толщине кочанчика около 10см.

Разнообразное использование фенхеля

Фенхель обыкновенный за внешнее сходство этого пряного растения с укропом называют ещё «аптечный укроп». Именно из семян фенхеля делают так называемую «укропную воду» мягкого действия с приятным вкусом и анисовым ароматом, которую приписывают малышам для нормализации пищеварения и устранения кишечных колик. 
Однако не только семена фенхеля, но и всё это красивое растение высотой 1-2 м является поставщиком полезных веществ и витаминов.

Сочная молодая зелень фенхеля со специфическим сладковатым вкусом и запахом аниса может добавляться в те же блюда, как и укроп. Свежие и отварные черешки, свежие и тушеные кочанчики, отварные корни фенхеля также добавляются в первые и вторые блюда, в салаты. Соцветия фенхеля применяются для консервирования овощей. С помощью плодов проводится ароматизация сладостей и соусов, а также овощных, мясных и рыбных блюд. Плоды фенхеля также используются в хлебопечении, парфюмерной промышленности и медицине.

В древние времена народы многих стран верили в его чудодейственную силу – будто фенхель способен исцелить организм от всех недугов. Плоды фенхеля обладают спазмолитическим, отхаркивающим, ветрогонным, лёгким мочегонным и слабительным, ветрогонным и другими полезными действиями на организм, в том числе стимулируют образование молока у кормящих матерей.

Фенхель отпугивает блох, это свойство растения с древних времён используется для защиты домашних животных от назойливых насекомых. Мелконарубленные свежие листья фенхеля втирают в шерсть питомцев и раскладывают вокруг подстилки и под неё.

Фенхель в ландшафтном дизайне

Благодаря мощному, сильноветвистому кусту с крупными перисто-рассечёнными листьями фенхель можно по праву отнести к декоративным растениям, подходящим для украшения сада.

Выведены нарядные сорта фенхеля с цветными листьями: 
- «Purpureum» - молодые листья бронзово-пурпурные, а позже становятся сизоватыми; 
- «Giant Bronze» - молодые листья медные, а затем приобретают коричнево-бронзовую окраску.

Удаление появляющихся соцветий способствует увеличению количества листьев на кустах фенхеля и предотвращает нежелательный самосев.

Крупные кусты фенхеля с обилием ажурных листьев отлично смотрятся на заднем плане любых цветников. А также можно использовать фенхель в качестве ажурной живой изгороди, разделяющей сад на зоны.

Елена Юрьевна Зиборова

Серия сообщений "пряные травы":

дача

Часть 1 - ФЕНХЕЛЬ
Часть 2 - Полынь Божье дерево — полынь лечебная.
Часть 3 - Калуфер или сарацинская мята
Часть 4 - Все в дело у сельдерея!!!
Часть 5 - Фенхель в саду

Как сделать красивый и надежный деревянный засов. Схема.

Вы можете купить засов для калитки или двери в магазине, однако его несложно сделать своими руками, и такой засов будет гораздо красивее.

В статье описана простая деревянная конструкция на примере засова для калитки.

Засов крепится к верхней перекладине калитки и ближайшей секции штакетника.

Читать далее...

ХОТИТЕ ПОМИДОР - КУПИТЕ...ТРИХОПОЛ!

ХОТИТЕ ПОМИДОР - КУПИТЕ...ТРИХОПОЛ!

Источник:http://samocvetik.mirtesen.ru/blog/43098772771/HOTITE-POMIDOR---KUPITE...TRIHOPOL!
 

Тайны выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.


Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

Двойная обрезка малины по Соболеву



По содержанию полезных веществ малина бьет рекорды. Не удивительно, поэтому, что ягода эта встречается практически на каждом дачном участке по всей России. Как вырастить её богатый урожай? Самый верный способ для этого — двойная обрезка малины по Соболеву.

Такие помидоры выращиваю я! А какие ты?



Как я выращиваю помидоры. Мой личный опыт. Друзья и соседи были в восторге - необычно, интересно и неожиданно!

Получение максимального урожая при выращивании помидорного дерева

Обычно посадку помидоров мы производим в двух вариантах: в теплице и на улице. Урожай бывает более чем достаточным. Поэтому выращивание помидорных деревьев было занятием для души и ради эксперимента. Были выбраны сорта: Интуиция F 1, Фараон F 1. Посев семян произвели 15 февраля.Читать далее...

Такие результаты вам и не снились!)))) Золотая мечта каждого садовода!


Когда увидела первый раз увидела эти фотографии, у меня появилась чувство удивления, восхищения, зависти! Вот это клубника!))) Посадка и выращивание клубники. Способы посадки клубники.

1-й вариант.
Под маточник-рассадник я выделил 1 сотку земли. На этой сотке я выкопал 6 траншей глубиной 50-60 см. На ширину лопаты, длиной по 10 метров. На них и выращиваю 6 сортов рассады. Какую смесь земли закладываются в эти траншеи, я думаю все знают, об этом написано во многих изданиях. Скажу лишь одно, количество удобрений, которыми будут заполнены траншеи, должно хватить лет на 10-12. Землю между траншеями не нужно перекапывать и удобрять.



Траншеи после того, как просядет земля, должны иметь вид невысоких гребней. Когда траншеи будут готовы к высадке кустов, вся площадь застелается черным агроволокном, края которого засыпаются песком, чтобы не поддувал ветер.Читать далее...

А вам нужна такая тепличка хлебница?

Жену на работу пускать нельзя. Каждый день приносит какие-то идеи, а реализовывать-то их мне приходится. Вот и вчера тоже, только ступила на порог, пальто еще не успела снять и говорит:
- хочу чтобы ты сделал мне переносную тепличку хлебницу. "
- А зачем тебе хлебница - спрашиваю я - у нас же хлеб на полочке в полиэтиленовых пакетах лежит.
- Да нет, ты не понял, не хлебницу, а тепличку, но чтобы открывалась она как хлебница. У нас на работе один мужик себе такую сварганил.
- Давай чертежи или хотя бы эскизы - говорю я ей.
- Ну, ты же конструктор, вот и придумай что-нибудь - отвечает.
И как бы я там не упрямился и не притворялся, чувствую, что не слезет она с меня - придется делать. И я как тот рыбак из сказки о рыбаке и рыбке понуро поплелся... нет не на берег бушующего моря, а на бескрайние просторы интернета. И нашел-таки то, что искал:

Есть такие теплички и очень даже удобные. Хошь - окрыл правую половинку, а хошь - левую, а можно даже и сразу обе, установив их в среднее положение. Красота. И поливать удобно и прополку делать - без проблем доступ в любую точку теплички. Да и транспортабельная она получается. Поликарбонат, которым она накрывается - невесомый, а каркас из квадратных труб 20х20 тоже мало весит. Поэтому таскать ее можно по всему участку, "меняя севооборот" для урожайности. Если поточнее ее изготовить, то и щелей можно избежать, которые могут быть между обеими половинками.

Размеры эта "хлебница" имеет такие:
Высота – 0,7м
Ширина 1,4м
Длина – 2м.
Но я думаю, если изготовить ее 3-х метровой длины, то ее жесткость и транспортабельность не сильно уменьшиться при этом. Короче, заразила меня жена этой тепличкой, вот только бы еще с ленью справится. То ли лень, то ли уже стареем понемногу, но энергия уже, конечно, не та, что была раньше. Однако, как бы там ни было, сделаю я ей эту "хлебницу"

---

Вы же понимаете, что эта тепличка - не то, что современные промышленные теплицы. Само производство промышленных теплиц является очень сложным и ответственным делом, требующим профессионального подхода. ЗАО «Курскпромтеплица» выполняет все необходимые работы по установке теплиц: проектирование, строительно монтажные работы, монтаж систем отопления, отвода воды и другие предусмотренные проектом работы.

Серия сообщений "Дача, дом":
Часть 1 - Мебель для сада и дачи на flash ролике.
Часть 2 - Тротуарные дорожки своими руками (мастер класс)
...
Часть 30 - Как построить колодец на загородном участке
Часть 31 - Повышенное внимание теплоизоляции - экономия денег
Часть 32 - А вам нужна такая тепличка хлебница?
Часть 33 - Украшение кухни - кухонный уголок
Часть 34 - Дачный сезон открылся! Пора обновлять инструмент.
...
Часть 38 - Мои пластиковые окна
Часть 39 - Прикольная и весьма полезная утварь для кухни
Часть 40 - Резиденция Знаменка - жемчужина Москвы

прививка на старое дерево




Как можно обновить старое дерево,сделать дерево- сад.Изменить форму кроны,сделать плакучую форму,остановить рост дерева в высоту. Видео не на русском языке, но очень все понятно .







и совсем на старое дерево

Размножение глоксинии цветоносом


В одном из номеров «Цветка» прочитала статью о размножении глоксиний делением клубня. Автор пишет, что крупный клубень нужно разрезать, подсушить и т.д. Но клубень надо разрезать только в том случае, если наверху появились точки роста!

Вообще-то я не пользуюсь этим способом: очень рискованно, можно потерять все растение. Если глоксиния уже изрослась, ее лучше обновить, ведь существует много способов размножения, о которых уже не раз писали в «Цветке».

Мне на протяжении многих лет никак не давался способ размножения цветоносами. Они попросту через несколько дней загнивали. Из литературы я знаю, что этот способ — самый трудный.

Странно, что ни один автор, статьи которых мне попадались, не объяснял детали: как же правильно все сделать?
Я случайно узнала этот секрет и хочу поделиться им со всеми любителями глоксиний.

Семена проверенных сортов томатов

Уважаемые огородники на этой странице Вы можете ознакомиться с сортами томатов лично проверенных мной в условиях средней полосы приближенных к Подмосковью, а также заказать семена понравившихся Вам сортов.

Я предлагаю подробно ознакомиться со всеми сортами, переходя по ссылке «Подробнее о сорте», где Вы сможете увидеть фотографии и видео этого сорта.

Номера сортов, семена которых Вы пожелаете приобрести выпишите себе на листок, эта информация необходима при оформлении формы заказа.

Каталог сортов

Читать далее...

РАЗМНОЖЕНИЕ ФАЛЕНОПСИСА: УМНОЖАЕМ КРАСОТУ

Одним из самых неприхотливых цветов из семейства орхидей является фаленопсис. Размножать его можно тремя способами: семенами, черенкованием и вегетативно: делением корней и с помощью «деток», причем первый и последний способы размножения фаленопсиса приближены к естественным.

Читать далее...

Как выбрать устойчивые сорта роз ?

Как выбрать устойчивые сорта роз ? За ошибки любитель расплачивается не только деньгами и трудом, но и моральными потерями - несбывшимися ожиданиями. Я не профессинал, но большой любитель роз и рискну сформулировать некоторые рекомендации, которые могут быть полезны новичкам. Во первых - я лично отдаю предпочтение флорибундам, шрабам(кустовым),почвопокровным и плетистым. Заранее выбираю морозостойкие , повторноцветущие , устойчивые к дождю сорта. Чайно-гибридные более теплолюбивы и чаще выпревают весной. Со штамбами новичку вообще очень трудно -уход за ними требует определенных навыков. •При выборе саженцев следует отдавать предпочтение привитым розам. •Подвой должен быть морозостойким. •Не покупайте саженцы без названия сорта. •Откажитесь без сожалений от покупки саженцев плохого качества (подсохшие или поврежденные корни и побеги, проросшие почки и др.). •Откажитесь от покупки, если корни кажутся необычными (например корневая шейка длиной до 15-20 см). Как правило, эти саженцы предназначены для тепличных условий и в открытом грунте не перезимуют. •Отложите на время покупку, если не можете сразу высадить розы на постоянное место, а хранение вызывает у вас затруднения (я храню какое-то время в холодильнике, а если пошли сильно в рост - сажаю в 5-6 л. бутылки из под воды) •При выборе по каталогам обращайте внимание на год интродукции культивара и выбирайте молодые сорта. (хотя не буду кривить душей - старые проверенные сорта хорошо приживаются и цветут и в тяжелых Северо-западных условиях) •Обращайте внимание на высоту куста, среди современных роз флорибунда нередки мощные, высокорослые культивары (0,9-1,1 м). Смотрите , какое растение какой высоты вам нужно. Если роза плетистая - есть с такими толстыми и жесткими побегами , что уложить их осенью не повредив ,оказывается большой проблемой.Смотрите описание сорта. •Любителям махровых цветков нужно помнить, что среди роз флорибунда, в том числе и современных, очень много полумахровых культиваров. Этот признак особенно характерен для немецких роз селекции фирмы W.Kordes'Sohne.И еще - половина махровых роз может неприглядно выглядеть в сырую дождливую погоду. А какие-то сорта сильно выгорают в жару. •Сорта нужно выбирать не по цветкам, а по качеству листьев, так как основные вредоносные грибные болезни возникают и развиваются на листьях (мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина). •В меньшей степени подвержены заболеваниям плотные и блестящие листья (с восковым налетом), они также менее уязвимы для вредителей. •Сорта, объединенные фирмами-оригинаторами в специальные серии по принципу устойчивости и неприхотливости, как правило, надежнее. Многое в выращивании роз зависит от ухода , но если вы вдумчиво подойдете к выбору группы и сорта , то вместе со всеми вашими усилиями ,розы отблагодарят вас обильным и продолжительным цветением. Могу порекомендовать такие сорта - "Леонардо да Винчи" , "Квин Элизабет", "Ангела", "Фрезия" ,"Книрпс" ," Розариум Ютерсен" , "Свонни" , "Скарлет", "Нина Вейбул" , " Симпати" , " Дон Жуан" ,"Эден роуз ", "Шнеевитхен" , "Шванензее", "Вестерлэнд" , " Лючия" , "Фейри" , "Нью Доун". Из английских могу точно сказать " Вильям Шекспир 2000" Удачи вам )))

Серия сообщений "Идеи для дачи":

Часть 1 - Как выбрать устойчивые сорта роз ?
Часть 2 - САДОВЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ ВАЗОНЫ
Часть 3 - ВАЗОНЫ ДЛЯ САДОВЫХ ЦВЕТОВ И НЕОБЫЧНЫЕ КЛУМБЫ СВОИМИ РУКАМИ
...
Часть 25 - Очаг из автомобильного диска
Часть 26 - Печь для копчения своими руками.
Часть 27 - Кирпичный мангал своими руками

МЕБЕЛЬ В САДУ: ИЗ БРУСКОВ И ДОСОК.

МЕБЕЛЬ В САДУ: ИЗ БРУСКОВ И ДОСОК.
















источник http://dizajnsada.blogspot.com/

Серия сообщений "Идеи для дачи":

Часть 1 - Как выбрать устойчивые сорта роз ?
Часть 2 - САДОВЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ ВАЗОНЫ
Часть 3 - ВАЗОНЫ ДЛЯ САДОВЫХ ЦВЕТОВ И НЕОБЫЧНЫЕ КЛУМБЫ СВОИМИ РУКАМИ
Часть 4 - Идеи для дачи - КАК СДЕЛАТЬ ШЕЗЛОНГ СВОИМИ РУКАМИ?
Часть 5 - МЕБЕЛЬ В САДУ: ИЗ БРУСКОВ И ДОСОК.
Часть 6 - ИДЕИ ДЛЯ ДАЧИ - МОЗАИЧНЫЙ СТОЛИК.
Часть 7 - ДЕЛАЕМ САМИ: САДОВАЯ СКАМЕЙКА НА ВАЛУНАХ. МАСТЕР-КЛАСС
...
Часть 25 - Очаг из автомобильного диска
Часть 26 - Печь для копчения своими руками.
Часть 27 - Кирпичный мангал своими руками

Идеи использования пластиковых труб ПВХ на дачном участке





смотреть далее

Беседка "Крылатые качели"

Очень понравилась идея... Показала мужу, не знаю созреет ли... Он такого плана спортгородок на участке делал, так что по силам...

Рубрики:  дача/ланлшафтный дизайн