СЕМЕНА на крахмале

 

Дачники знают как трудно получить хорошие всходы моркови. При обычном посеве они часто бывают недружными. Если наклеивать семена на ленту, тоже нет гарантии, что все взойдут одновременно. Я попробовала жидкостной посев и убедилась — такой метод — залог хорошего урожая.

Без заголовка

СТРОИМ ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ.

Как говорят строители: “Любая стойка начинается со строительства туалета”. Перед нами стоит задача построить туалет на даче. Самый простой это деревянный туалет. Для начала нам нужно вырыть яму для фекалий. Яму можно укрепить с помощью использованных автомобильных скатов одного размера. Глубина такой ямы может быть до 2 метров.

Читать далее...

Томатам нужен сильный корень.

Томатам нужен сильный корень Примерно через семь-десять дней после высадки томатная рассада укореняется. А еще через две недели, если чувствует себя хорошо, присмотритесь внимательно к помидорному растению. Вы увидите, что его стебель покрыт «пупырышками». Это есть не что иное, как зачатки корней, которых растению как раз и не хватает, чтобы развиваться более мощно. Огородники давно заметили это и окучивают растение, помогая ему усилить корневую систему.
Чем сильнее корень растения, тем больше плодов может образоваться и тем они крупнее. Но следует отметить, что корни у томата растут не постоянно, а периодами. Упрощенно это можно представить так. Сначала образуются корни, потом они приостанавливают свое развитие, растет вегетативная масса, то есть стебель, листья. Потом снова растут корни, снова замирают, но в это время образуются бутоны, первые плоды. Эти два цикла при плохом уходе, низком плодородии почвы практически не совпадают. А вот при достаточном опыте огородника, хорошем плодородии земли развитие корней и надземной массы томатов, в том числе рост урожая, могут совпадать во времени, что является идеальным.
Так вот, если огородник вовремя поможет растению образовывать новые корни, то растение больше сил отдает образованию урожая. Для этого и нужно быть внимательным и не спешить. Если мы окучим растение раньше того момента, как оно образует «пупырышки», то только навредим ему. Дело в том, что из «пупырышков» после окучивания охотно устремляются в землю корни, укрепляя растение. А при несвоевременном окучивании, то есть, когда зачатков корней еще нет, дополнительным окучиванием мы оставляем без воздуха более ранние, глубокие корешки томата, а новые никак не могут образоваться в окученном пространстве, так как время для их образования еще не подоспело.

И еще один совет. Низ стебля, пока он зеленый, никогда не образует зачатки корней. Надо дождаться, чтобы у самой поверхности земли он «посинел», вот тогда он готов образовать новые корешки. И если это произойдет через две недели после первого окучивания, значит, пришло время для второго. Но к этому времени низ стебелька уже засыпан, образовался небольшой холмик, и земля на холмике уже не держится. Настойчивые огородники и тут находят выход. Они окружают растение полоской железа или рубероида в виде обруча, и своеобразные бортики препятствуют скатыванию земли.
Я пробовал устанавливать вокруг помидорных растений ведра без дна. Но засыпку их вел постепенно в несколько приемов, каждый раз засыпая только зачатки новых корней, образующихся на нижней части стебля. Это создавало хороший эффект. Удавалось одновременно поддерживать рост корневой системы и налив плодов. Но при этом для теплицы или грядки нужно несколько десятков худых ведер, они громоздки, далеко не украшают гряду, и я постепенно перешел к мульчированию поверхности томатных междурядий травой, скошенной на межах.
При этом подросшую рассаду окучиваю, а образовавшиеся борозды-междурядья заполняю растительным мусором, образуются как бы травяные гребни. Через 15-20 дней после окучивания кладу между гребнями перегной или грубый компост. При необходимости такую операцию повторяю. Если перегноя мало, то из той же травы образую подобие чаш, куда и сыплю перегной, которого при этом расходуется гораздо меньше.
Травяной мульче не даю пересыхать, своевременно поливаю. Под влиянием тепла и влаги органические отходы разлагаются и служат хорошей средой для корнеобитания.
Благодаря этим приемам на нижней части стебля, включая и мочку, образуется корневая система. На стебле она занимает около 30 см, а в ширину распространяется до 50 см и более. Это хорошо видно под осень, когда убираешь отплодоносившие растения. Конечно, такие сильные корни высасываю из почвы питание, достаточное для получения хорошего урожая. Этому способствует и выделение углекислоты во время перегнивания растительной мульчи. Кроме того, в разлагающейся зелени много углекислого газа, необходимого растениям для синтеза органического вещества, т.е. плодов. Саму мульчу я присыпаю сверху землей, какая есть под рукой, также для беспрерывности перегнивания. К осенней перекопке вся зелень представляет собой почти полностью разложившуюся массу.

Троя Федорович ПШЕНИЧНИКОВ, Ивановская обл., г. Фурманов


Томаты на любой вкус

Помидоров у нас в прошлом сезоне уродилось так много, что они лежали везде: на полу, на стеллажах, на шкафах, даже в диване. Фитофтора минула мой огород: ни единого гнилого плода. Видимо, помогли профилактические мероприятия.
В течение 7 сезонов я опрыскиваю растения раствором медного купороса: 1 столовая ложка вещества на ведро воды. Для лучшего прилипания жидкости к листьям добавляю столовую ложку стирального порошка «Лотос». Стараюсь использовать только его, так как однажды, добавив другой порошок, сжег всю листву. В прошедшем сезоне 1-е опрыскивание провел уже 2 июля до появления признаков болезни. Далее - примерно через 2 недели, последняя обработка проведена 18 августа (более 4-х опрыскиваний проводить не рекомендуется за сезон).
В письме любители-огородники просят меня выслать им самый лучший сорт томатов. Нелегкая задача. Каждый сорт, по-моему, чем-то хорош. Есть для салата, засолки, приготовления томатной пасты и сока. Есть и те, которые плодоносят в комнате, на подоконнике. На вкус, говорят, товарищей нет. Мне, например, в засолке больше нравятся помидоры плотные, небольшие, удлиненные, такие как Рома (внушительный размер и масса до 100 г), Фитоус (плоды некрупные, до 70 г, но их бывает рекордное количество до 80 на кусте), Де-Барао (красные, розовые, черные, оранжевые), Сосульки (красные, розовые, оранжевые), Московский деликатес (плоды перцевидные, довольно крупные, иногда более 100 г) и другие. А вот моя супруга лучшими для засолки считает крупные и одновременно плотные плоды(типа Джины), которые очень привлекательно смотрятся в банке.
А вкус плодов? Его не повторит ни один другой овощ. До нового года мы едим свои свежие помидоры. Особенно долго хранятся плоды сортов: Де-Барао, Рома, Лиза (очень плотные кубовидные плоды массой до 100 г, хороши для консервирования, особенно в собственном соку), Сосульки; из оранжевых - Золотой дракон, Дина; из желтых - Новогодние. Рекордсменом является Лонг-Кипер - его съедаем в марте. При хранении важно вовремя выбирать спелые плоды среди зеленых, иначе все они быстро дозреют.
Иногда огородники свои неудачи списывают на почву - мол, у них глина, песок и т. д. Я убежден, что на любой почве можно получить добрый урожай. Нужно лишь добросовестно подготовить лунки: выкопать их размером побольше, внести органику и минеральные удобрения (кстати, суперфосфат не содержит азота, и поэтому опасения огородников насчет нитратов напрасны). Ни в коем случае не использовать свежий навоз - можно обжечь корни. В виде подкормок можно применять разбавленную водой навозную жижу.
На вкус в первую очередь влияют фосфор и калий. Поэтому при высадке рассады я готовлю особую питательную смесь: 5 ведер перегноя (3-4-летней давности), 10 стаканов нитроаммофоски. В одну лунку под низкорослые сорта насыпаю литровую банку смеси, под высокорослые - в 2 раза больше. В дальнейшем некоторыми подкормками можно пренебречь.
В сентябре прошедшего года стояла, как никогда, благоприятная погода для томатов. В начале месяца мы сняли с кустов средние и крупные плоды. Мелкие плоды, оставленные на кустах, росли и зрели как ни в чем не бывало. 23 сентября окончилось прекрасное бабье лето, и мы сорвали с кустов последние 4 ведра бурых и зеленых помидоров. На крупноплодных томатах наблюдалась вторая волна урожая. Если в августе с них было собрано по 10-12 крупных плодов, то сейчас было еще до 15 плодов (правда, некрупных, массой до 200 г). И все это росло в открытом грунте!
Далее - о сортах.
Порадовали хорошим урожаем раннеспелые Джина, Розовый лидер, Дачник, Цунами, Суб-Арктика 2 (Телицина В. И.), Фитоус, Лось, Сибиряк, Койт (крупные, вкусные плоды), Зеро (оранжевые). У большинства скороспелых сортов плоды красного цвета. Недавно у меня появились три сорта с очень привлекательными, эффектными плодами розового цвета - это Цунами, Амурские зори, Розовый лидер. Достоинства Цунами - скороспелость, крупноплодность (до 200 г), высокие вкусовые качества. Кусты невысокие (40-50 см), пасынков образует мало, стебли толстые. Плоды гладкие, округлые.
Розовый лидер - куст штамбовый (невысокий). Плоды крупные, до 180 г.
Амурские зори - куст до 0,8 м. Плоды крупные (до 150 г), очень привлекательные, вкусные. Урожаен.
Дачник и Джина - с красными плодами. Дачник считаю истинной находкой для огородника. Пасынковать и подвязывать необязательно. Плоды крупные, до 180 г. Отличается стабильной урожайностью.
Из крупноплодных выделяются урожайностью и качеством плодов среднеранние Барнаульские (плоды сердцевидные, розовые, крупные до 300 г, лист картофельный), Чародей (сердцевидные, крупные плоды до 600 г, малосемянные), новый сорт Добрыня Никитич (плоды похожи на Бычье Сердце, но массой поменьше). Среднеспелые - Кардинал (красный и розовый), Дикая роза, Райское наслаждение (хороший урожай и в открытом грунте, и под пленкой), Микадо (плоды крупные, иногда до 600-700 г, малинового цвета, лист картофельный), Гигант Новикова, Делишес (США - за крупноплодность этот сорт занесен в Книгу рекордов Гиннесса, однако у нас они были не более 600 г, может быть, в теплице будут покрупнее), Золотой дракон (ярко-оранжевые, гладкие, сладкие плоды, крупные до 300 г).
Рос у меня и сорт Бархатный: голубоватые листья с опушением как у персика придают сорту засухоустойчивость. Растения переносят слабые осенние заморозки. Плоды тоже с опушением, красного цвета, массой до 100 г, очень плотные, лежкие, вкусные. Очень урожаен (на кусте бывает до 70 плодов), имеет красивый декоративный вид. Завязываются они в любую погоду. Леонид Мефодьевич НИКИФОРОВ,
Нижегородская обл., г. Первомайск     http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=7777

ВЫРАЩИВАНИЕ МНОГОЛЕТНИКОВ ИЗ СЕМЯН..

 

/www.fazenda-box.ru/templates/00061/images/dlet_abl01.gif" target="_blank">http://www.fazenda-box.ru/templates/00061/images/dlet_abl01.gif); text-indent: 10px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">Раздел: Цветы на даче

Выращивание многолетников из семян

Приближается дачный сезон, и все любители загородной жизни планируют украсить свои фазенды цветами. Однако посадочный материал с каждым годом все дорожает. Как сэкономить средства, ведь так хочется посадить что-то новое и надолго. Решение вопроса - выращивание многолетников из семян. Не зря, наверное, поисковики Интернета заполнены запросами:  • как сеять семена многолетников • семена цветов многолетников • когда высаживать семена многолетников • какие семена многолетников сеять осенью Дадим сводную таблицу желающим выращивать многолетники из семян. Она поможет сориентироваться и выбрать подходящие варианты для посадок.   Фото Вид растения Особенности семян Срок посева Способ обработки Начало цветения       Прострел обыкновенный Pulsatilla vilgaris  Всхожесть - 2-3 года   Март-апрель - в теплице на рассаду Июнь- июль - в грунт   Субстратом не засыпают На 2-3-й год     Мелколепестник красивый Erigeron spesiosus В 1 г 300 шт. Всхожесть - 1-2 года   Март-апрель - в теплице на рассаду Сентябрь - в грунт   Семена присыпают небольшим слоем грунта На 2-й год     Монарда двойная Monarda didyma  В 1 г 1000 шт. Всхожесть - 3-4 года Март - в теплице на рассаду Стратификация - 30 дней На 2-й год     Волжанка двудомная Aruntus dioicus В 1 г 1000 шт. Всхожесть - 1-2 года Сентябрь, в грунт Посев лучше проводить в ящики На 3-4-й год     Гелениум осенний Helenium autumnale В 1 г 300 шт. Всхожесть - 4-5 лет Март-апрель - в теплице на рассаду Май - в грунт Сентябрь - в грунт  Стратификация - 30 дней при t 2-4 гр. Для осенней посадки не требуется На 2-й год     Клопогон кистевидный Cimicifuga racemosa В 1 г 500 шт. Всхожесть - 1 год Март-апрель - в теплице на рассаду Сентябрь - в грунт Стратификация - 6 недель при t 20 гр. и 6 недель при 4 гр Для осенней посадки не требуется На 2-4-й год     Купальница европейская Trollius europaeus  В 1 г 700 шт. Всхожесть - 1 год Март-апрель - в теплице на рассаду Сентябрь - в грунт Стратификация - 3 месяца при t 2-4 гр. Для осенней посадки не требуется  На 2-3-й год      Аконит клобучковый Akonitum napellus  В 1 г 500 шт. Всхожесть - 1 год Март, на рассаду в теплицу Стратификация, сначала 1 месяц теплая, затем 3 месяца холодная На 2-3-й год     Дельфиниум культурный Delphinium cultorum  В 1 г 350 шт. Всхожесть - 1 год Март-апрель - в теплице на рассаду Май-июнь - в грунт Сентябрь-октябрь - в грунт Не обрабатываются В конце лета На 2-й год летом На 2-й год осенью       Эхинацея пурпурная Echinacea purpurea В 1 г 1800 шт. Всхожесть - 2-3 года  Февраль-март - в теплице на рассаду Май - в грунт Сентябрь - в грунт Семена слегка присыпают землей В августе-сентябре На 2-й год     Колокольчик персиколистный Campanula persicifolia  В 1 г 600 шт. Всхожесть - 2 года   Март - в теплице на рассаду Май - в грунт Сентябрь - в грунт Семена слегка присыпают землей На 2-й год     Примула весенняя Primula veris  В 1 г 1200 шт. Всхожесть - 2 года   Март - в теплице на рассаду Май - в грунт Сентябрь - в грунт Стратификация только для весенней посадки На 2-й год     Нивяник наибольший Leucanthemum maximum  В 1 г 700 шт. Всхожесть - 2-3 года     Апрель - май - в грунт Сентябрь - в грунт Не обрабатывают Чать растений - осенью На 2-й год       Люпин многолистный Lupinus polyphyllus  В 1 г 40 шт. Всхожесть - 3-4 года      Апрель  - в грунт Сентябрь - в грунт  Не обрабатывают Чать растений - в августе На 2-3-й год     Кореопсис крупноцветковый Coreopsis grandiflora В 1 г 600 шт. Всхожесть - 4-5 лет      Апрель - май - в грунт Сентябрь - в грунт Не обрабатывают Чать растений - осенью На 2-й год     Аквилегия гибридная Aquilegia hybrida   В 1 г до 1000 шт. Всхожесть - менее 1 года   Март-апрель - в теплице Сентябрь - в грунт  Стратификация 30 дней Не требуется На 2-й год     В ходе выращивания многолетников из семян следует соблюдать следующие рекомендации: • Семена многолетних растений хранение в условиях городской квартиры переносят плохо. Поэтому приобретайте семена, в двойной фольгированной упаковке. • Проверяйте перед посевом всхожесть семян многолетников. Написанный на упаковке срок годности может быть не реальным. • Выращиванию семян многолетников предшествует стратификация. Поэтому часто их сеют под зиму.

Как сделать сельский туалет



Как не крути, но без постройки туалета не может обойтись ни один хозяин дачного участка. Маленькое архитектурное строение, имеет большое стратегическое назначение! Каким будет туалет каждый решает для себя сам. Главное чтобы туалет отвечал правилам санитарных норм, был удобен и имел не смотря на своё назначение - привлекательный вид. Читать далее...

Страна красных помидоров .

Страна красных помидоров

Наверное, многие из вас, читая статьи из серии «Возвращение к природе», задумывались о том, что все это, конечно, хорошо – живая земля, правильный инструмент, но, как в старом анекдоте -  «суть-то где?» Иными словами, для чего я столько времени и знаний трачу на такой подход к землепользованию? Конечно, все это делается для любимых мною растений – культур промежуточных и основных, для сада и огорода, для радости глаз и услады вкуса.

 

Но я абсолютно не скрываю, что огород в данный момент находится у меня на первом месте, хотя это и немодно в наше время. Ведь насколько приятнее есть овощ со своего огорода, выращенный своими руками, овощ, который ты знал еще семечком, семечком, которое ты же и собрал, греясь в последних лучах летнего солнца.

 

В моем маленьком огородном королевстве уютно расположились четыре парника – на самых теплых и солнечных местах, больше десятка овощных грядок, около сотки земли выделено под картофель, включая экспериментальные участки и еще много разнообразных закоулков, где можно встретить кого угодно – от случайно проросшей картофелины, скрывшейся под шапкой каскадной петунии, до забора подсолнухов – результата птичьих завтраков.

 

В этой серии я хотела бы познакомить вас с моими самыми любимыми огородными культурами, постоянными обитателями моих шести соток.

 

Часть первая. Страна красных помидоров.

 

Начать разговор я хотела бы со своей самой любимой культуры, корнями уходящей в детство – томатов. Когда я была еще маленькая, и у меня не было дачи, я выращивала томаты сорта «Невский» в цветочных горшках на подоконнике. В обычной тетрадке в клеточку рисовала схемы расположения основного побега и пасынков, а кружочками обозначала завязавшиеся помидорки. Когда помидорку съедала, ставила в тетрадке отметку с датой о «съедении». Очень много света для меня в этих воспоминаниях! С тех пор эта культура прочно обосновалась в моем сердце на первом месте. Поэтому я постоянно нахожусь в поиске – новых сортов и гибридов, технологий выращивания и консервирования – всего, что сердцу мило.

 

За шесть лет через мои руки прошло немало семян. В первый год естественно, выращивала только детерминантные сорта, более легкие в уходе, быстро и ровно созревающие. Сейчас же, имея большую теплицу, я отдаю предпочтение индетерминантным сортам и гибридам. К тому же основной акцент делаю на вкусовые качества томатов. Сразу хочу сделать небольшую терминологическую ремарку.

 

Все растения томатов по типу роста делятся на индетерминантные (индеты) - кисти располагаются через 2-3 листа, растут неограниченно, не вершкуясь, детерминантные (деты) – кисти располагаются через 1-2 листа, над 5-6-ой кистью растение вершкуется и супердетерминантные (супердеты или кустовые) - кисти располагаются через лист, над 2-4-ой кистью растение вершкуется. Некоторые еще выделяют промежуточную форму между кустовыми и лиановидными томатами – полудетерминантные (полудеты). Естественно, такие различия в росте приводят к различным схемам формировки.

Но рассмотрим все по порядку.

 

За окном зимняя вьюга (с поправкой на глобальное потепление – моросящий дождик), а садовод сидит за столом и под мягким светом настольной лампы перебирает пакетики с семенами и что-то про себя бормочет… Знакомая картина? Именно таким образом и у меня начинается новый сезон. Каталоги, садовые центры, форумы, семенные интернет-магазины, и вот, наконец, долгожданные пакетики у Вас в руках. Какие сорта и гибриды томатов лично я могла бы порекомендовать? Естественно, все мои рекомендации нужно принимать с поправкой на мой Северо-западный регион. Я же сейчас просто перечислю при помощи небольшой таблички те сорта и гибриды, что прошли через мои руки, и были взяты «на вооружение».

Читать далее...

Страна красных помидоров 2

Итак, мы заделали все щели в теплице. Теперь пора подумать и о земле. Даже если с осени вы заправили теплицу свежим компостом с перегноем и с лупой повыдергивали все сорняки, земле до момента высадки рассады стоять еще очень долго, а как уже неоднократно говорилось – земля не терпит пустоты. Каждую весну я засеваю весь парник сидератами, которые подбираю таким образом, чтобы период цветения наступал примерно через месяц после посева. Оптимальным для себя сидератом в этой группе считаю редьку масличную – культура очень холодостойкая, дает много зеленой массы за короткое время и отлично рыхлит почву на очень приличную глубину (на фото). Сею я ее вразброс, предварительно прорыхлив почву плоскорезом-полольником «Козьма» и пролив раствором биопрепарата «Экстрасол». Посевы закрываю легким спанбондом, который оставляю до самой срезки сидератов. Примерно в начале мая начинаю боязливо поглядывать на жаркое весеннее солнышко, как бы спрашивая – уже можно? Будешь так же греть и дальше или через два дня пойдет снег? Как правило, не выдерживаешь, и часть рассады на майские праздники упрямо переселяется на постоянное место жительства. Естественно, через пару дней хорошая погода заканчивается, и начинаются пляски с газетами, соломой, спанбондом, угольными брикетами, лишь бы «малыши» не погибли. А если к тому же есть возможность приезжать на дачу только на выходные? Год назад я таким образом потеряла практически всю рассаду томата «Мазарини». Заморозок в -10 градусов свел на нет всю работу по этому сорту. Не спасли даже двойные дополнительные укрытия. Только у одного растения остался живой пенек, из которого пошли три пасынка. Но это, естественно, было уже совсем не то. Поэтому всех призываю (и себя в том числе!) – не торопитесь с высадкой рассады, надеясь на «авось». «Авося», как правило, не случается, и в лучшем случае мы высаживаем на место почерневших от заморозка растений резервную рассаду, проделывая, как минимум, двойную работу. В худшем же случае – остаемся без помидоров вообще.

Читать далее...

СЕНТЯБРЬСКИЕ РАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕ

Основная забота цветоводов в сентябре посадка луковичных. В первой половине сентября сажают мелколуковичные: мускари, пролески, птицемлечники, крокусы, пушкини. Сажать лучше всего в дренированную, богатую питательными веществами, перекопанную на глубину 20-30 см. почву, которую необходимо подготовить заранее (за 1-2 недели), внеся 5-10 кг. компоста, фосфорно-калийные удобрения, золу. Расстояние между луковицами должно быть около 10 см, глубина посадки – примерно 8-10. Не стоит сажать луковицы ближе друг к другу, так как через два, максимум три года они разрастутся, им станет тесно, и цветки измельчают.

В это же время сажают осеннецветущие луковичные: безвременник и осенний крокус. Они зацветут в конце сентября, и будут цвести до морозов.

В середине сентября приходит срок посадки нарциссов. Раньше других сажают Поэтические нарциссы, затем – нарциссы других видов. Глубина посадки – в среднем 15 сантиметров, для деток – 7-10 сантиметров. Расстояние между луковицами – десять сантиметров, для теток 5-8 сантиметров. Для удобства посадки пользуйтесь специальной лопаткой для посадки луковиц с мелким делением.

Читать далее...

Что такое засорители земляники?

По личному опыту знаю, какой вред могут нанести засорители садоводу. В 1997 году в мой земляничник попала земляника-засоритель. Вначале она появилась на грядке с сортом Кардинал. Я не знал, как бороться с этой напастью, и уничтожил все посадки на этой грядке. Затем засоритель попал на грядки земляники сортов Надежда и Лорд, и их мне пришлось уничтожить. Три года я боролся с этими сорняками. Поэтому думаю, что вопрос о сортах-засорителях земляники интересен не только мне. Я был бы очень благодарен, если бы смог прочитать на страницах вашего журнала о сортах-засорителях.Если они получаются от перерождения культурных сортов, то почему, и как этого избежать? Сорта-засорители имеют названия, т.е. четкие признаки, позволяющие их классифицировать. Значит ли это, что их образование подчиняется каким-то биологическим правилам?

Читать далее...

Инструкция по уходу за клубникой.


Источник:http://kolibyar.prom.ua/a49049-instruktsiya-uhodu-klubnikoj.html

Инструкция по выращиванию и уходу за земляникой садовой.
1. Сроки посадки. Закладка маточников производиться: сентябрь-ноябрь, март-апрель. Обязательным условием для получения максимального количества рассады является выщипывание цветоносов ( особенно на землянике постоянного плодоношения, у которой усы формируются только на молодых розетках), а также своевременная пересадка молодых укоренившихся розеток ( усов) от маточного куста. Закладка плодоносящих плантаций: 1 июля — 10 августа ( для максимального получения урожая в первый год плодоношения для сортов обычного плодоношения). Сорта непрерыв- ного плодоношения можно рассаживать в течение всего вегетационного сезона, т. к. они начинают плодоносить через 1,5-2 месяца после посадки при соблюдении надлежащих приемов агротехники.
2. Уход, обработки. Весной после зачистки старого листа обработать хорусом + коллоидная сера ( профилактика грибковых заболеваний, клеща ). Проводиться 2 обработки с интервалом 2-3 недели ( вторая не позже начала цветения ). Против вредителей применяется любой инсектицид ( каратэ, базудин, золон и др. ). Обработать до цветения. После цветения — обработка тельдором от серой гнили. С целью профилактики по мере созревания ягоды обрабатывать биопрепаратами: а) гаупсин + триходермин ( от болезней и вредителей); б) актофит ( от земляничного клеща). Биопрепараты применяются с интервалом 10 -14 дней ( 3 обработки ), в том числе и во время сбора земляники. Особенно это актуально при выращивании сортов непрерывного плодоношения. При необходимости цикл ( 3 обработки ) повторяют в течениие лета. После сбора земляники производится обработка медьсодержащими препаратами от всех видов пятнистостей.
3. Подкормки. Весной в фазе отрастания молодого листа — внекорневая подкормка ( по листу ) Вуксалом Комби Б или Плантофолом с высоким содержанием азота. При первых признаках нехватки железа ( пожелтении листа) применяется Вуксал Комби Fe или другие препараты, содержащие железо. После цветения ( фаза налива ягод ) — Плантофолом 20 -20- 20 или Вуксалом Комби Б. После сбора ягод — Плантофолом 5 -50 -30. При желании вышеперечисленные препараты можно заменить гуматами или разведенным выброженным коровяком, птичим пометом.


Для выращивания ремонтантных сортов в летний период целесообразно применять притеняющую сетку ( 30 -40%). Использование капельного орошения и агроволокна ( спанбонда № 23 ) способствуют сохранению ягод земляники от весенних заморозков и увеличению урожайности до 50%.

Клубника-земляника уход с формированием двойной грядки 1,2 ч.

Клубника-земляника уход с формированием двойной грядки — 1

 

Клубника-земляника уход с формированием двойной грядки — 2     

Читать далее...

Как получать хороший урожай клубники каждый год

Как из года в год получать в своём саду урожаи крупной, сочной клубники? Ошибаются те, кто считает, что урожай земляники зависит от погоды. Опытные садоводы знают: он зависит от того, какие усы вы сажали, когда сажали, куда и как. 

Когда сажать

 

 

 

 

Каким усам отдавать предпочтение?

 

 

Уход за земляникой

 

 

Делимся идеями по выращиванию клубники-земляники...

Если ягоды под листьями - земляника, а если над ними - клубника!

Делимся идеями по выращиванию клубники-земляники... Из опыта любителей огородников---------- Высокую грядку можно устроить прямо на поверхности земли, а можно углубить. В любом случае, конструкция высокой грядки должна быть прочной и устойчивой. Для изготовления короба подходят пиломатериалы толщиной не менее 4 см или круглые бревна диаметром 8 см. Можно использовать кирпич или другой строительный материал, имеющийся под рукой. Внутренние стенки обшивают влагоизолирующим материалом - пленкой или клеенкой. На дно стелют сетку - она защитит от мышей и кротов. Для усиления конструкции обязательны вертикальные стойки, чтобы не прогибались стенки. Высота создаваемого сооружения определяется индивидуально, главное, чтобы было удобно работать стоя или даже сидя. Ширина грядки - не более 130 см, иначе поливать и ухаживать за растениями будет сложно. Длина произвольная, зависит от вашего желания, имеющихся площадей и количества заполняющего материала. При устройстве высокой грядки без углубления, прямо на поверхности земли, она заполняется следующим образом: • Первый, самый нижний слой - дренаж (3). • Следующий слой - геотекстиль (2). Геотекстиль - нетканый материал из полипропиленовых волокон, стойкий к различным химическим соединениям (щелочам, кислотам). Не подвержен гниению, воздействию грибков и плесени, корни сквозь него не прорастают. • Основной слой - плодородная земля, смешанная с гидрогелем (1). Гидрогель - материал, обладающий уникальной способностью поглощать и удерживать влагу. Нетоксичен, сохраняет свои свойства при высоких и низких температурах в почве в течение пяти лет. Я это рекомендую делать следующим образом - Как и сказал СергеS- сделать декоративное ограждение из веток лозы, еще лучше из закопанных срубленных сволов деревьев, разрезнанных по равной высоте - высоту определяете сами, исходя из дизайна Вашего участка и от того, какой сорт клубники или земляники хотите посадить. Я лично люблю 60-70 см высоту. На дно кладёте кампост или все, что кладёте в компостную яму, утрамбовываете, заливаете водой, дайте постоять 7-10 дней, сверху присыпаете грунтом до верху не доходя на см 5-7- слой 20 см минимум. В это Ваше сооружение высаживаете клубнику или землянику. Заложенный компост служит идеальным натуральным удобрением для кустов, если же заложена зеленая масса для компостирования, то это обеспечивает еще и более раннее прогревание почвы и созревание ягод за счет термических процессов при компостировании. Свою землянику (клубнику) рассаживаю на подготовленную землю строчками,т.е. в грядке по 2 строчки посадки. Между строчками расстояние около 30 см. В строчках так же стараюсь выдерживать расстояние около 30 см. Между грядками расстояние в 50-70 см. Грядка может быть любой длины. Насколько земли хватит. Но есть у меня и такие грядки, где нет строчек. Это зависит от сорта. Лорд нужно рассаживать на расстоянии друг от друга от 50 до 70 см. Так сказать, квадратно-гнездовым способом. Тогда он в течение 10-12 лет спокойно растет в свое удовольствие. И к кустам подойти со всех сторон можно. Укоренившиеся усы постоянно убираю на новые грядки. Несколько раз за сезон поливаю под корень известковой водой. Добавляю в грунт вокруг кустов удобрение для земляники. Возможно посадить клубнику и в одну строчку. Тогда сможете подойти к ней со всех сторон. Главное - не загущать посадки. Тогда и болезней меньше, и ягод больше.good ----- Я недавно у вас на форуме, но имею небольшой опыт садоводства. Высокие грядки можно использовать только при возможности организовать капельный полив или ежедневный полив в жаркое лето, с использованием мульчирующих материалов. Иначе земляника и др. культуры будут сильно пересыхать. И если это не компостная грядка, то придется регулярно удобрять, будет недостаточное питание растений. Ну девушки, вы даете! Хорошо, что я сюда заглянула. В этой теме уже всё писала, но просмотреть всю тему конечно трудно. 1. Запомните, что клубника (садовая крупная земляника) это культура 1-2 года, 3 года это предел. 2. Сорта ремонтантной клубнике требует большего ухода и подкормки, т.к. у нее несколько урожаев в год, а поэтому и плантацию нужно чаще менять. 3. Через каждые 3 года надо менять место посадок, т.к. не только земля истощается, но и накапливаются заболевания и вредители. 4. В такую жаркую погоду как в это лето, в жару нужно клубничные грядки охлаждать опрыскивание. Света, уже никакая ревизия тут не поможет. Можно конечно выбрать молодые кустики для новой плантации на новом месте, но я бы не советовала, т.к. с этими кустиками можно занести болячки и вредителей. Лучше конечно купить новый посадочный материал для новой плантации. Хотя можно провести обеззараживание молодых кустов - по два куста, не более вместе с корнями погрузить в воду вниз "головой" в большую кастрюлю или ведро с горячей водой до t 48 С (требуется термометр) на 15-20 мин, после этого сразу в холодную при t 10 С на 15-20 мин. Новое место для клубники должно быть хорошо освещенным, лучше если будет небольшой уклон восточный или западный на 2-3 градуса, чтобы после дождей не застаивалась вода. Клубнику-землянику нельзя сажать на местах после картофеля и помидор. Дело в том, что клубника садится не в дырки в лутрасиле, а по перекопаной земле и уже потом ее накрываем пленкой и прорезаем дырки. Получается так. Садим ряд, пленка лежит на предыдущем междурядье в виде рулона. Кусты посажены, междурядье притоптано, потом раскатывется пленка и делаются в ней отверстия. Междурядья получаются изначально уплотнены. Поэтому пленка не сдвигается, когда по ней ходим. Что касается бугров, то да, не без этого. Честно говоря, просто не обращаем внимания. Фантазерка, как показал мой опыт, грядку для клубники надо делать не шире 1 метра, лучше 90 см. Клубника - очень трудоемкая культура. Нужно обработать, собрать урожай, обрезать усы и т.д. Т.е. вокруг грядки необходимо часто ходить и надо, чтобы ширина была такая, чтобы удобно было и с одной стороны обрабатывать и с другой. Грядка, сделанная Наталеной - непрактичная. Да, сейчас это красиво и ровненько. Потом, по мере разрастания кустов вся эта красота нарушится. И по мере того, как дачник будет ходить по этой грядке (плантации), лутрасил будет сдвигаться и рваться. Я столкнулась и с таким вопросом. Одну грядку я сделал чуть шире, чем другие. И посадила в нее три строчки клубники. Очень неудобно. Крайние строчки обрабатывать удобно, а в середине - приходится распластываться, как медуза. Буду переделывать. У меня грядки все окантованные досками, высотой 20 см. Клубника в них посажена под лутрасил. Расстояние между кустами 40 см. Кусты большие и урожайные. Меньше расстояние делать не надо. Я всегда удивляюсь, когда в литературе читаю, что надо сажать клубнику с расстояние 20-25 см. Те товарищи, кто пишет, когда-нибудь видели настоящие кусты клубники? Suvi, по поводу вашей идеи с грядкой-пирамидой. Идея не нова, но она не оправдала себя. Все это ерунда. Такая конструкция хороша для однолетних цветов. Поцвели одно лето - вытряхнул из горшков землю, убрал всю эту пирамиду в сарай или еще куда-нибудь и все. Или оставил ее в саду, никуда не надо переносить. Это по месту. Насчет клубники. Во-первых, как вам советовали, слой земли в 10, 15 см, это ерунда. Если вы прочтете в литературе и посмотрите на практике - длина корней нормальных кустов клубники - 30-40 см в идеале, иногда длинее. Для цветов - да, такой толщины плодородного слоя хватит, да и то, не для всех. Далее. Особенность клубники такова, что она зимует под снегом. Это общеизвестная истина. Если снежный покров небольшой, клубника бывает и замерзает, вымораживается. Посаженая в пирамиду она вымерзнет однозначно. С поливом можно решить вопрос, это не проблема. Лучше сделайте красивую грядку любой формы (квадратную, круглую, шестиугольную), окантуйте ее или досками или другим материалом на ваш вкус. Посадите в нее 10-15 кустов клубники. И ухаживайте за ней. И будет у вас пусть небольшой, но урожай. Да, газон - красиво, детская площадка - очень хорошо. Но не иметь для детей своей клубники - нонсенс. Пленкой клубнику никогда не накрывают. Потому, что под пленкой клубника у вас сгниет и сопреет. живу в Краснодарском крае Сажаю землянику (то, что вы считаете клубникой) в самую жару. После окончания плодоношения - первая декада июня - от здоровых (не больных и достаточно урожайных) кустов выращиваю рассаду обильно поливая кусты. Как правило к 20 июля рассада достаточно рослая, за неделю до пересадки обрезаю усы от материнских растений, после пересадки по схеме 2 строчки 40смх40см укрываю скошеной травой и обильно поливаю. К концу августа растение окончательно формирует цветочные почки при постоянной обрезке усов. У меня при таком способе у любимого сорта "Зенга-зенгана" на следующий год получается до 100 ягод с кустов, включая мелкие. Можно сделать грядки в виде пирамиды. Для этого берем досточки размерами 1,5х1,5х1,5х1,5. Сколачиваем из них квадрат......делаем следующий квадрат 1,2х1,2х1,2х1,2 затем следующий 0,90х0,90х0,90х0,90х 0,90 затем 0,60х0,60х0,60х0,60. Собираем пирамидку предварительно насыпав питательного грунта в каждую из них......затем высаживаем землянику. Пирамида очень декоративная и ягоды цветут до поздней осени. На зиму такую грядку нужно укрывать......время укрытия устойчивые замарозки, примерно середина или конец ноября......делаем это так: закрываем грядку мешковиной, а сверху засыпаем сухим торфом и наверх накидываем еловый лапник для снегозадержания.....грядка зимует великолепно......укрытие снимаем весной при устойчивой плюсовой температуре, чтобы не было выпревания.....можно года через три начать обновление посадочного материала начиная с нижнего яруса.....грядка порадует и декоративностью, и вкусными ягодами.:o при выращивании земляники важен севооборот. На участках, где выращивали картофель, томаты, перцы, огурцы и кабачки землянику можно всаживать лишь спустя 3-4 года. Лучше её размещать после салата, укропа и других зеленых овощей, моркови, лука, чеснока, кукурузы, свеклы, тюльпанов, бархатцев или лекарственных трав. Если вы сажаете розетки осенью, то лучше замульчировать посадки компостом, перегноем или просто землей, слоем 5-10 см. Это надежно защитит посадки земляники зимой, а весной послужит удобрением. Свою землянику на зиму никогда не укрывала, т.к. сами листья клубники надежно закрывают куст от низких температур. И конечно, очень важно качество посадочного материала, в первую очередь кустики должны быть здоровыми. Не стоит и загущать посадки. Я сажаю землянику в шахматном порядке с расстоянием между кустами не менее 40 см, в среднем ряду - 50 см. Может быть вам стоит подумать и высаживать рассаду земляники весной? Так будет надежнее и выпадов не будет. Я выращиваю рассаду земляники, вопреки правилам, пересаживая её на постоянное место именно весной. В Подмосковье – это май месяц, у вас, скорее всего, конец марта - начало апреля. После плодоношения, когда начинают отрастать усы, оставляю на них розетки, только первого, реже второго порядка (т.е. те, которые ближе к кусту) и размещаю их между основными кустами, так, чтобы они не мешали друг другу. Когда розетки укореняются, усы отрезаю и они продолжают расти уже самостоятельно. Кустиков земляники выращиваю всегда несколько больше, чем нужно. Весной отбираю из них самые лучшие (коренастые, с чистыми крупными листьями) и пересаживаю ( в лунку 2 ст. л золы и 1 ч. л суперфосфата), на подготовленное с осени место (компост и зола). В этом же году на них появятся первые ягоды. Примерно, с середины августа – сентябре, у земляники закладываются цветоносы будущего урожая, поэтому в этот период полезно подкормить её мочевиной (2 ст. л на 10 л воды) или аммиачной селитрой (10 г). Осенью землянику подкармливаю фосфорно-калийными удобрениями. Посадку следует вести после овощей, особенно ранней капусты, огурцов, салатов, луковичных цветов (тюльпанов, крокусов, гиацинтов), которые рано освобождают участок и дают возможность в благоприятное время провести предпосадочную обработку ночвы и посадку рассады. На приусадебном участке или даче в качестве предшественника земляники хороши салат, шпинат, укроп, петрушка, редис, сельдерей, лук, чеснок, морковь, столовая свекла, ранние сорта белокочанной капусты, а при отсутствии нематод - бобовые культуры (овощной горох, фасоль). Но если в почве обнаружены нематоды, то бобовые растения использовать нельзя, поскольку они служат промежуточным хозяином этого опасного вредителя. На участках, где последние четыре года росли картофель, томаты, баклажаны, перец, землянику сажать не следует, так как после этих предшественников она поражается вертициллезным и фузариозным увяданием, больные растения большинства сортов увядают и погибают. Не следует размещать землянику после огурцов и некоторых цветочных культур (астра, лилия, гладиолус) из-за возможного заражения стеблевой нематодой. Нежелательно сажать землянику после раскорчевки многолетних насаждений, особенно малины, смородины и косточковых культур, так как велик риск развития корневых гнилей. Рекомендуется до 15 августа провести все агротехнические работы с клубникой : пересадка укоренившихся усов ( для увеличения или обновления плантации), подкормка кустиков и обработка их от вредителей, а так же удаление старых листьев (по-простому обрезание всей ботвы). До осени кустик успевает обзавестись новыми листиками и уйти в зиму уже с хорошей «шевелюрой».Старые листья - сборщик вредителей, поэтому и весной клубнику подстригают до появления новых листочков. У меня черный использован как полное укрытие для грядок чтоб сорняк не рос. В нем прорезаны отверстия и посажена клубника\ земляника. Сами кусты на зиму укрываю белым, вопервых чтоб проще было стряхнуть налетевшую по осени листву (вокруг тополей много и берез) во вторых - в прошлом году у меня зимой кусты подмерзли - мало снега было сначала и морозы. Вот и начала укрывать белым. Обращу внимание, что клубника урожайные (цветочные) почки закладывает осенью. Поэтому для увеличения их количества в конце лета клубнику подкармливают (самый доступный вариант: слабый настой сорняков (навоза) + зола), подкормки весной больше влияют на размер урожая (что, в принципе, тоже важно). ... И чем удобряете и когда? Когда, только появился первый листочек проливаю нитроамофоской потом через пары недель "сударушкой" и через две недели ещё раз "гумат+7". Перед цветением и сразу после обязательно прорыхливаю междурядья очень глубоко. В прошлом году использовал удобрение "АVА", результат был не много лучше этого года. Но, однако, оно дороговастенькое. Ранней весной сразу обрезаем старый лист и после обрезки обрабатываю любым имеющимся средством от долгоносика, через неделю прохожусь топазом от грибных болезний, передцветением опять от долгоносика и всё... Весной с началом вегетации опрыскиваю любым, что под рукой, инсектицидом от вредителей, в т.ч. долгоносиков. Чуть позже фитоспорином с добавлением гуматов от грибковых. Обязательно мульчирую перегнившими опилками или сразу новую плантацию сажаю на черный нетканный материал. Это помогает от гнилей всевозможных и очень уменьшает трудозатраты, тк нет сорняков и хорошо все проветривается. После сбора ягод обязательно опять фитоспорином опрыскиваю. Если что-то из перечисленных мероприятий пропущу, поленившись , то буду без урожая. Такая она капризная, клубника эта, и любят ее очень многие. Здравствуйте! Я живу в Зауралье г.Курган. С наличием ягод все впорядке. Считаю, что основное это качественный посадочный материал. Большое значение имеет уход. Начинаю обрабатывать с того времени как сошел снег. Первая подкармка полным комплексом мин.удобрений (Кемира, азофоска (3 ст.ложки на 10 л воды). По 1 л под молодой куст и от 2 до 5 под плодоносящий. Вторая подкормка - коровяк в соотношении 1:10 + 200 гр золы в период начала цветания. Третья подкормка как и вторая, но в период массового цветения и образования первых ягод. Четвертая подкормка после плодоношения - миниральными удобрениями без азота. Междурядья засыпать перегноем. Для борьбы с долгоносиком в настоящее время существует много различных средств, обрабатывая до начала цветения. И еще, действительно после 3 лет грядку необходимо заменить, т.к. ягода мельчает. Удачи! Пробуйте, у Вас все получится! Ребята, а меня есть вот такой совет бывалых старушек. Короче , всю зиму они собирают корки от апельсин. Сушат их . А потом когда растет клубника, поливают под грядками землю от долгоносика (это ж он ест завязи у клубники?). ============================= долгоносик - настоящий бич клубники. Если ему дать волю, он может уничтожить урожай клубники полностью. Я борюсь с ним так. Никакие народные средства не помогут. С помощью Инта-вира. 1 таблетка на 10-литровую лейку. Разминаю и растворяю таблетку прямо руками в лейке. И опрыскиваю клубнику. Только не упустите момент - бутоны клубники должны только выдвигаться, только показываться на поверхности. В фазе зеленого конуса. Вот здесь и наскакивает на них долгоносик. И надо обрабатывать. Если этот момент упустили - все. Урожай потерян. Только обратите внимание, чтобы Инта-вир был свежий. Очень часто подсовывают просроченный. Вот почитайте про выращивание клубники по науке: http://www.euro-honey.ru/modules.ph...howpage&pid=141

Виноград на Урале


Проснитесь, люди, — скоро лето!
Отшумели праздничные деньки, и за окном вновь валит снег, а вечером так не хочется покидать мягкий диван… Вот тут – то на выручку и приходит мечта. Главное, чтобы вы не забыли её выпестовать и накормить. Я свою мечту отыскала в Башкирии, когда поехала к родне в уютный городок Учалы на новогодние праздники. Казалось бы, и взяться новой мечте было неоткуда. Все началось обыденно. Как любознательный садовод я, несмотря на снежные сугробы, шагнула в огород посмотреть на нововведения хозяина. «Как думаешь, - изрек бывалый садовод, - пятнадцать кустов винограда мне хватит? Я их вот тут вдоль баньки в траншею посадил…» Мне было смешно его слушать, — ведь моей семье хватает покушать уральского винограда и с трех кустов. Не подумайте, что виноград кисл и невкусен. Он чудесен, но очень урожаен. Его минус в том, что он совсем не хранится. Однако сорта загляденье. Нравится и янтарный полупрозрачный Алёшенькин и кишмиш памяти Домбковской селекции Ф. И. Шатилова. Этот, так вообще загляденье: сахара до 18 %, без косточек, сам фиолетовый — сок розовый. Сиди да лопай. Вот и ответила: «Если бы посадки твои состояли из сортов, которые хорошо хранятся, то может и мало было бы, а так даже не знаю куда девать будешь…»
Вот с этого малозначительного, казалось бы разговора, и завертелась моя мечта. Всю дорогу домой я думала и вдруг поняла, что мой ответ — это замечательное начало новой странички садовой жизни. Я давно не интересовалась новинками, а ведь сорта то у меня старинные. Возможно, что жизнь уже давно качественно поменялась, а я и не знаю. Ведь, посадив свои кусты двадцать лет назад, я решила, что это самые шикарные сорта и на этом можно остановиться. С тех пор больше ничего не искала. Вот так проснулась во мне мысль вырастить хранящийся виноград.
Виноград вырастить просто.
Давайте сделаем небольшое отступление и поговорим о том, почему виноград редкая культура на участке. Думаю, что все просто. Обычно садоводы говорят, что это очень нежная южная культура и наверное возни с ней... Жаль если вы думаете также. Любому садоводу и огороднику известно, чтобы вырастить даже перец или томаты необходимо рассаду посадить чуть ли не в феврале. Потом возиться с ней полгода, а бывает, что и осенью похвастаться нечем. И ведь занимаемся этим каждый год, по чуть – чуть совершенствуясь в этом деле. Даже смородина может не дать урожай: то засуха, то весенние заморозки. Поэтому я не скажу, что за виноградом не надо ухаживать. Так же надо приложить труд. Однако виноградная гроздь на столе это огромное чувство собственного достоинства. В остальном уход за кустом прост.
Есть у меня одна «печалька». Я выбрала для кустов чудесное место — перед домом на солнышке, однако это и минус. В нашем северном крае оказывается нельзя чтобы за невысокой сеткой рабица шла шпалера, увешенная яркими гроздями. Поэтому, вместо того, чтобы оборвать листочки, которые затеняют урожай, приходится еще и укрывной материал набрасывать — скрывать редкостную красоту от проходящих мальчищек. Получается у меня это неплохо, поэтому и кушали мы виноград в этом сезоне целый месяц, срывая вечерком несколько гроздей. А ведь так хотелось, чтобы все увидели мой урожай! Сахара именно из-за этого мой виноград недобирает. Вообще-то возни с ним немного и если подходишь к лозе лишний раз, то испытываешь удовольствие, а работаешь — обрываешь лишние листья, прищипываещь пустые побеги как бы мимоходом. Самое тяжелое — посадить виноград. Потому что выбрать солнечное местечко на огороде можно легко, а вот вырыть яму глубиной с метр и такой же ширины это посложнее будет. Однако надо помнить, что расти виноград на этом месте может хоть сто лет, если вы все сделаете верно. Урожай же будет только нарастать. Не буду пересказывать все тонкости –информации в книгах и интернете полно. Скажу лишь, что очень важно несколькими умелыми действиями увеличить поступление количества тепла в этом месте сада. Сами понимаете, что для наших мест это актуально вдвойне. Сделать почву теплее можно изменив состав земли. Знаете ли вы, что песчаные почвы быстрее прогреваются и, виноград, выращенный на них хранится в несколько раз лучше. Мульча из опилок с добавкой перегноя поднимет температуру под кустами, за счет жизнедеятельности микроорганизмов и выделения ими углекислого газа еще на 3-4 градуса. Укрытие черным материалом земли грядки и прохода или куском рубероида или укладка камней в этих местах также увеличит нагрев почвы и ускорит её прогрев весной. Если за кустом вы соорудите небольшой щит из подручных материалов, который прикроет основание посадки от северного ветра, то это будет еще одним плюсом к улучшению погодных условий. С конца апреля до 10 мая надо приподнять куст и закрепить над землей, сверху накинуть нехитрое укрытие типа нетканого материала и пленки. В июне, после заморозков, убрать его. Вот основные моменты. Да, а главное же, чтобы зимовал ваш куст в сухих условиях. Для этого виноградарь из Екатеринбурга придумал нехитрое приспособление. Свои посадки винограда, а их у него более ста сортов он сажает в грядки, которые ниже уровня почвы на 10-15 см. Края гряд (внутренние) закреплены досочками. Осенью лоза снимается с проволоки, когда температура опускается до 5—10° мороза и земля начинает промерзать, обрезается и укладывается в углубление. Сверху такой короб закрывается любым подходящим материалом, который не провалится от веса снега и не промокает. Так получается коробка у которой дно земляное. Вот и все укрытие. Чтобы мыши лозу не погрызли, около кустов кладут лоскутки ткани, смоченной в солярке.
Знаете ли вы, что цветковые почки у современных сортов винограда выдерживают до 40 градусов мороза! Неженки 21-24, но даже для них 40- 60 см снега зимой будут настоящей шубой и не даст замерзнуть.
Сорта на все вкусы
Конечно же, созданные морозостойкие гибриды винограда, путем сложного скрещивания и переопыления пыльцой вкуснейших столовых сортов с амурскими неукрывными саженцами дали сногшибательные результаты. Александра Потапенко, патриарх амурской селекции вывел много интересных новинок. Для выращивания в неукрывной культуре хороши сорта: Один (Амурский прорыв). Мощнорослый. Созревает в конце августа. Ягоды розовые, достаточно крупные, грозди тоже крупные, иногда до 1 кг. Достаточно сахаристый. Выдерживает морозы до –40°С. Болезнями практически не поражается.
Аметистовый. Созревает в конце августа. Мощнорослый, листья морщинистые. Ягоды черные, сочные. Грозди в целом не слишком крупные, но попадаются и до 700 г. Отличается высоким содержанием сахара – до 25%. Морозостойкость –35°С. К болезням очень устойчив. Лоза вызревает отлично.
Триумф. Мощнорослый. Созревает в конце августа. Ягоды темно-розовые, достаточно крупные, грозди увесистые – некоторые до 1 кг. Переносит морозы до – 40°С. Болезней не боится. С возрастом размеры гроздей, ягод и общая урожайность повышаются.
Оказывается, что действительно, сегодня существует масса новых сортов которые очень рано созревают, например проверенный временем виноград Памяти Шатилова:

очень ранний и морозостойкий и урожайный сорт. Срок созревания 100 дней. Гроздь ширококоническая в среднем 600 г иногда до 1500 г. Цветок обоеполый. Ягода круглая желто-белая с очень приятным вкусом. Вызревает в самое пасмурное и дождливое лето. Морозостоек, зимует укрытый соломой и снегом при -35°С.
Ну а я для себя все же отыскала новые урожайные сорта с плотной кожицей, которые долго могут висеть на кустах. Например, Галахад — гибридная форма. Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Грозди цилиндроконические, очень крупные, 600-1100 г, умеренной плотности. Ягоды овально-яйцевидные, размером 27,5 х 21,5 мм, янтарно желтые, очень крупные, средней массой 10-12 г. Мякоть мясистая, кожица умеренно плотная. Очень высоких вкусовых достоинств, дегустационная оценка свежего винограда 8,9 балла. Сахаристость сока ягод 18-21 г/100 см3, кислотность 5-6 г/дм3. Вызревание побегов хорошее. Морозостойкость до -25°C. Транспортабельность высокая.

Инга — новая столовая форма винограда очень раннею срока созревания: от начала распускания до полной зрелости 95-105 дней. Побеги выше средней силы роста, вызревание лозы высокое, почти до 100%. Цветок обоеполый. Средняя масса гроздей 700-1200 гр. и более. Ягода сосковидная, удлиненная, очень крупная 12-16 гр. и более, размером 40x28 мм. янтарная, очень красивая. Созревание ягод равномерное, кожица ягод тонкая, прочная, при еде не ощущается. В ягодах очень высокое содержание сахара. Ягоды прочно держаться, не лопаются, трудно отрываются. Долго могут висеть на кустах, не теряя товарного вила. Осами практически не повреждаются. Урожайность высокая и стабильная. Товарность и транспортабельность высокие. Морозостойкость повышенная -25 °С. О всех чудесных сортах рассказать не возможно. Как хорош виноград сорта Анжелика — крупный розовато-желтый, или Викинг – с огромной длинной темно-фиолетовой ягодой, или Кишмиш 342 !
Осенью оказалась в гостях и попробовала неизвестный сорт винограда. Сейчас, проштудировав интернет уверена, что это был виноград прибалтийской селекции Зилга. А тогда очень удивилась, когда хозяева объясняли, что виноград они не укрывают, просто осенью снимают обвязку и куст лежит на земле —снега ждет. Теперь знаю — такое возможно. Вот характеристика этого сорта: ягоды средние 3–3,5 г, фиолетового цвета с сизым налетом, приятного вкуса, с характерным «изабельным» ароматом и желеобразной мякотью. Грозди короткие, небольшие, средний вес 150–250 г, содержат 40–50 ягод. Высокая урожайность поддерживается за счёт большого количества гроздей, 2–3 на каждый побег. Ягоды употребляют в свежем виде, на зиму из неё производят соки и компоты. Очень морозостойкий сорт – зимостойкость высокая до -32°С, может выращиваться в не укрывной культуре.
Оказалось, что достать саженцы почти всех сортов нынче проще простого — ведь с интернетом расстояний не существует. Ну, а я отыскала виноградаря из Екатеринбурга — Гусева Александра Фёдоровича. Поэтому осуществление моей мечты очень реально. Осталось дождаться весны и приступить к самой тяжелой и нудной части— выкопать ямы для посадки. Однако любишь кататься, люби и саночки возить… До первой пробной грозди столового винограда высочайшего качества мне осталось…дней. А вам?

Навесы для дачи - дачный навес своими руками.

Навес – это практичная и экономически выгодна конструкция, которая относится к малым архитектурным формам. Навес, как строительный объект, представляют собой уличную конструкцию в виде крыши разнообразной формы, расположенной на опорах, назначение которой - защита от негативного воздействия погодных факторов (снега, дождя, ветра, пыли, прямых солнечных лучей).

Читать далее...

Лестница+стремянка своими руками

Не успеешь оглянуться — уже и осень наступит, пора урожая. Собрать то, что уродила земля на огороде, особых проблем не составляет. Сложнее — собрать урожай с фруктовых деревьев, особенно если они старые и рослые. И приходится каждому садоводу исхитряться, чтобы достать высоко расположенные плоды и ягоды. Кто мастерит всевозможные плодосъемники на палках-штангах, кто — передвижные помосты.
Я же убедился, что самый удобный вариант — легкая стремянка, которая быстро переставляется и свободно устанавливается под любую крону. Я не делаю ее специально, а использую имеющуюся лестницу.

Идеально, конечно, если лестниц две — составить из них стремянку ничего не стоит, связав лишь верхушки. Но и одной вполне достаточно, если вы дополнительно изготовите вспомогательную опору, заменяющую вторую лестницу. Сделать ее совсем несложно. Для этого потребуются примерно тание же заготовки, что и для основной лестницы (за неимением их вполне подойдут такие «заменители», как жерди, шесты).
Одновременно дам рекомендации на случай отсутствия в вашем хозяйстве основной лестницы. Ее изготовление не вызовет затруднений, тан нак при наличии материала потребуются лишь пила-ножовка да молоток с гвоздями.

Итак, берем два деревянных бруса сечением 40x60 мм и длиной не менее 2 м, укладываем их ребром на ровной площадке так, чтобы между нижними концами будущей лестницы было расстояние 520 мм, а между верхними — 320 мм. Передвигая по брусам планку шириной 60 мм с шагом 400 мм, делаем разметку под будущие гнезда перекладин, которые затем выпиливаем на глубину 20 мм. Для перекладин потребуются бруски сечением 30x60 мм и длиной 600 мм. Вставляем их в заготовленные гнезда и прибиваем, начиная с крайних; лишние концы перекладин отпиливаем — и лестница готова.

Теперь переворачиваем ее и, отступив от верхней перекладины на расстояние, равное ширине бруса-опоры, прибиваем дополнительную перекладину: она будет опорной для стремянки. По той же схеме изготавливаем вторую лестницу, а если особой надобности в ней нет, то упрощенную конструкцию, которая будет служить просто подпоркой при использовании основной лестницы в варианте «стремянка». Но в любом случае расстояние между верхними концами опорных брусов и сечение последних должны быть меньше, чем у лестницы,— 300 мм и 30x60 мм соответственно.

В варианте «подпорка» прибиваем только нижнюю и верхнюю перекладины, причем гнезда под них в опорных брусах не заготавливаем. А чтобы исключить возможность перекашивания, между перекладинами закрепляем в упор к ним диагональную распорку сечением 30x50 мм (длина — по месту).
Теперь соединяем вершинами основную и вспомогательную лестницы так, чтобы «рога» последней вошли между брусами-опорами и верхней и опорной перекладинами основной лестницы: получим стремянку, верхние концы которой будут прочно держаться без дополнительного скрепления, а нижние могут отодвигаться ближе или дальше друг от друга, сохраняя устойчивость.

С помощью такой стремянки я успешно собираю урожай с самых верхних ветвей вишни, черемухи, яблони: стоит великолепно!

Баня-сауна

 Сегодня я хочу представить проект компактной бани-сауны, разработанный инженером Б. Вдовиным. Баня-сауна отлично зарекомендовала себя в ходе пятилетней эксплуатации.

Вроде бы не совсем уместно говорить в такие жаркие дни о бане. Достаточно выйти в сад и помахать веником, чтобы получить легкий эффект присутствия в парной. Но придет время, и посещение парной доставит истинное удовольствие.

Для строительства такой бани не потребуется много материалов и времени. Автор утверждает, что через 10−15 минут после растопки можно принимать душ, а через 25−30 минут получить сухой пар с температурой 100 градусов.
Такую баню можно разместить в комнате жилого дома и в бытовых подсобных помещениях.

Баня-сауна имеет раздевалку, парную и душевую.

1− раздевалка; 2 — парная; 3 — душевая; 4 — печь;
5 — асбестовый экран; 6 — полок; 7 — ступень; 8 — поддон;
9 — решетка; 10 — водослив; 11 — кирпичная кладка; 12 — смеситель;
13 — отливная доска; 14 — экран; 15 — скамейка.

Фундамент мелкозаглубленный в виде тумб по углам постройки. Если же грунт способен к вспучиванию, то заливку столбиков выполняют на глубину промерзания грунта.

Для сбора сточной воды делают яму размером 1200x800x600 мм. Стенки ямы укрепляют шифером, перекрывают плитой и засыпают сверху землей.

Основание строения выполняют из бруса сечением 80×120 мм с угловым соединением в полдерева на гвозди. Между фундаментом и обвязкой в качестве гидроизоляции укладывают рубероид. Лаги изготовливают из бруса сечением 30×120 мм. Правильность укладки обвязки проверяют по диагоналям.

Стены бани изготовляют отдельно в виде щитов. Брусья сечением 50×60 мм и 50×30 мм соединяют внакладку, с врезкой в полдерева. На горизонтально расположенный каркас накладывают слой пароизоляционного материала и зашивают в горизонтальном направлении досками. Щит переворачивают, полость заполняют теплоизоляционным материалом, закрывают пароизоляционной пленкой, двумя слоями плотной бумаги и зашивают досками по диагонали для придания щиту большей продольной устойчивости.

Боковой левый и задний щиты зашиваются сплошь. В боковом правом щите ( на первом рисунке) оставляют проем для печи и окна, а в переднем (на втором рисунке) — проемы для двери и окна в раздевалку.

В верхней части щитов по стойкам набивают брусок сечением 30×40 мм для опоры потолочных балок и подшивки потолка.

Сначала на нижнюю обвязку устанавливают боковые щиты, закрепляют их с торцов и в середине длинными гвоздями. Затем передний и задний щиты соединяют с боковыми щитами на гвозди длиной 180 мм через мягкую прокладку. Стыки зашивают доской шириной 150 мм с мягкой прокладкой.

В парной и раздевалке набивают бруски сечением 30×40 мм на нижнюю обвязку и лаги. Настилают пол из осиновых досок толщиной 30 мм.

На потолочные брусья и балки подшивают доски 20 мм в четверть. Сверху настилают несколько слоев плотной бумаги, укладывают пароизоляционную пленку, утеплитель и закрывают рубероидом.

Крыша бани односкатная.

Перегородки делают из шпунтовых досок.

В душевом отделение устанавливают поддон, который приобретается в магазине сантехнического оборудования. Трубу для стока использованной воды выводят в яму. Стены душевой покрывают гидроизоляцией, а затем нашивают пластиковые панели. Постарайтесь тщательно заделать стык между стеной и бортиками поддона. В душевой имеется откидная скамейка. Душевая закрывается занавеской для ванных комнат.

Двухходовая печь сварена из 4 мм стали и изолирована от помещения бани. Для установки печи делают кирпичную кладку под основание и защитный экран. Топка и дымоход выведены наружу через кирпичную стенку. Между кладкой и корпусом печи делают уплотнение из асбеста. На дымоход устанавливают трубу высотой 2, 5 м.

1 — топка; 2 — зольник; 3 — колосник (стандартный); 4 — дверца;
5 — дымоход; 6 — водонагреватель; 7 — каменка; 8 — ребра;
9 — угольник; 10 — тройник; 11 — труба ½";
12 — ящик зольника; 13 — крышка люка.

Режим баня-сауна зависит от интенсивности горения топлива и количества вылитой воды на каменку.

Для наружной обшивки бани используют древесину хвойных пород, а потолок парной, стены, полки выполняются из лиственных пород. Во избежание появления щелей влажность досок должна быть не более 15%.

С правой стороны бани на металлической конструкции устанавливают 120-литровые емкости на высоте 400−500 мм относительно решетки смесителя.

1 — водонагреватель; 2 — подъемная труба; 3 — бак горячей воды;
4 — опускная труба; 5 — смеситель; 6 — бак холодной воды; 7, 8, 9 — вентили.

 

Забор горячей воды осуществляется не из бака, а непосредственно из подъемной трубы. Это позволяет значительно сократить время подготовки душевой воды.

При эксплуатации бани в зимних условиях перекрывают вентиль (8), и холодная вода отбирается из обратной трубы.

В зимнее время затапливают печь, заливают ведро воды и прогревают ее до 40−60 градусов. После установления циркуляции воды в контуре заполняют бак полностью.

После принятия банных процедур в зимнее время не забудьте слить воду, открыв вентиль (9).

 

По материалам журнала «Моделист-конструктор» №2 1990 г.