Записи Друзья Комментарии
sdkalina
Аватар sdkalina

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в sdkalina

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 10.12.2010
Записей: 9881
Комментариев: 239
Написано: 10153


Как сделать сельский туале

Пятница, 13 Сентября 2013 г. 01:33 + в цитатник
Цитата сообщения Алёнамир
Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!
Как сделать сельский туалет



Как не крути, но без постройки туалета не может обойтись ни один хозяин дачного участка. Маленькое архитектурное строение, имеет большое стратегическое назначение! Каким будет туалет каждый решает для себя сам. Главное чтобы туалет отвечал правилам санитарных норм, был удобен и имел не смотря на своё назначение - привлекательный вид. Вы собираетесь построить туалет, но ещё не представляете какой он будет конструкции. Что же тогда это сообщение вам будет полезно!

Как может выглядеть туалетный домик?


Домик может быть таким. Здесь туалет соседствует с душем.


А может быть и таким! Кто сказал, что туалет должен выглядеть скучно? Я лично не против вот такой интересной постройки! Три в одном! Интересное решение! Туалет, комната, где можно помыть руки и привести свои чувства в порядок + кладовка. Удобно, красиво, функционально!


Вот вариант поскромнее. Выполнен туалет из сосновой доски вскрытый бесцветным лаком. Строение несёт в себе функцию туалета и душевой комнаты. Такой туалет несмотря на своё скромный дизайн очень гармонично вписался в природный ландшафт участка.


А это туалет сделан в духе - дёшево и сердито! И это ни грамма не уменьшает его достоинства. У многих моих соотечественников на дачах стоят именно такие туалеты.



Два самых простых варианта обустройства внутри туалета. Это биотуалет и туалет классический.



Переходим к просмотру видео: Как самому сделать туалет? Посмотрим как строят туалет профессионалы, а заодно и узнаем как сделать оригинальное мыло для туалетной комнаты. Если театр начинается с вешалки, то туалет начинается с гигиены!









На этом заканчивается ознакомительный экскурс. Теперь можно перейти ближе к теме. Так как просмотр видео не может полностью освятить всю тему, предлагаю вашему вниманию отличное сообщение! Прочитайте его внимательно. В нём вы найдёте многие ответы на ваши вопросы.

Как построить туалет типа "сортир" на даче, в саду

САГА О СОРТИРАХ.
Личный опыт.
Отчет о строительстве дачного туалета (люфтклозет)

История строительства туалетов на моем участке уходит корнями в уже далекий 1992 год.
Как известно, освоение участка все (или почти все) начинают со строительства этого весьма необходимого заведения. Вот и наша семья не исключение. Машины в тот период у нас почему-то не было, поэтому материалы и инструмент мы приперли на своем горбу. Выкопали яму на самом сухом, а значит высоком месте. Приволокли из леса четыре бревна и обернули все это дело полиэтиленом (единственный материал, который смогли дотащить). Теперь представьте картину: обширная торфяная пустыня, ни кустика, ни деревца, а на пупыре, в лучах закатного солнца, силуэт человека, отправляющего свои естественные надобности. Этакая скульптура писающего мальчика. А если девочка? Представили?

Прозрачный сортир простоял у нас почти два года. К этому времени было вчерне завершено строительство дома. Захотелось на даче жить, хотя бы в летнее время, и я взялся за строительство более капитального сооружения. Из материалов в этот раз в избытке был рубероид. В другом углу участка была выкопана яма, вкопаны четыре столба, на них набиты перемычки, и все это дело обернуто теперь уже рубероидом. Осталась одна проблема - дверь. Понимая всю временность и этого сооружения, хороший материал пускать на это дело - жаба душила.

Поэтому я притащил из леса несколько тонких слег, собрал из них каркас двери и набил на него (каркас) рубероид. За неимением петель, я нашел на помойке проволоку и подвесил ею дверь на верхнюю перемычку. В результате, человек, стремящийся в туалет, должен был оттянуть дверь за низ, успеть впрыгнуть внутрь сооружения до того, как опускающаяся дверь ударит его под зад. Не обладая известной ловкостью, проделать эту процедуру получалось не у всех. Особенно недовольна была моя любимая теща, имеющая неслабые габариты. Хорошего человека, как известно, должно быть много. А у меня замечательная теща.

И вот под нажимом домочадцев пришлось приступить к строительству сортира.
На этот раз я решил подойти к делу серьезно. Итак, майские праздники 1994 года. Приехали на двух машинах с родственниками, друзьями. Шашлык-машлык, пиво-водка. Выкопали яму. Установили в нее 200-литровую бочку с герметичной крышкой. Установили хитро: положили с небольшим наклоном в сторону дна с тем расчетом, чтобы из приямка сзади сортира можно было, открыв крышку, извлекать дерьмо совковой лопатой. Решили, что хватит загрязнять грунтовые воды. Но и здесь не обошлось без прикола. Поленились укоротить бревна обвязки. Поэтому сооружение получилось огромным. Впоследствии женщины оценили размеры туалета, устроив в нем склад хозяйственного инвентаря.

Естественно, со временем, полезная площадь стала ощутимо меньше. За время строительства сортир был неоднократно обмыт, и, видимо поэтому, успешно эксплуатировался до 2004 года. Кстати, очищать его приходилось первое время раз в год. Потом, с увеличением количества наезжающих гостей - 2 раза в год. Дерьмо ведерками таскали в компостную кучу. Серьезным недостатком сего процесса было то, что как ни старайся - в дерьме все равно перемажешься.

Еще одним недостатком надо считать то, что от сортира (особенно в жаркие дни и при частом использовании) ощутимо пованивало.

В 2003 году я дозрел до строительства капитального туалета, пристроенного к дому. Захотелось комфорта и уюта. Особенно напрягал процесс зимой. Ладно, малые дела, да мужику. Можно и с крыльца. Жена горшок в спальню брала, что воздух особо не озонировало. А вот по-большому, да в мороз этак градусов в 15. Мазохизм какой-то! К тому моменту я определился с конструкцией. Биотуалеты и пудрклозеты даже не рассматривал. Бегать с ведерком - нет уж увольте. Вариант со смывом тоже отметался - лишние баки или водопровод, опять же слив воды зимой. Да и затрат не оберешься. Оставалось одно - доработанный люфтклозет. «Люфт» - в переводе с немецкого - воздух. Что такое «клозет» и так, думаю, всем ясно. Таким образом, главная фишка данной модели - правильная вентиляция.



Принципиальная схема люфтклозета.

Самым сложным оказалось - найти место для строительства. Дело в том, что там, где реально было разместить септик - у меня все очень плотно: крыльцо дома, скважина, небольшой бассейн для бани. Но и здесь выход был найден. Итак: вход с террасы, частичная переделка крыльца, герметичный бетонный выгреб с люком для очистки рядом с сооружением. Впрочем, у каждого свои условия, поэтому об основных принципах конструкции:

1. Выгреб. Герметичный или фильтруемый. Тут у каждого свои условия. Герметичный - предпочтительнее с точки зрения охраны окружающей среды и т.п. Фильтруемый придется очищать гораздо реже, но отходы неизбежно будут просачиваться в грунт. Объем - не менее 1 куб.м. У меня - 2 куб.м. Понимая, что бетонировать, замешивая раствор в детской ванночке, изрядный геморрой, долго искал альтернативные варианты. Рассматривались: кольца для колодца, пластиковые емкости разного назначения и т.п. В итоге, для меня ничего не подошло. К сожалению, был загнан в жесткие рамки местом расположения туалета. Пришлось бетонировать.


Бетонирование выгреба, заливка бетона в опалубку

В качестве наполнителя в бетон идут любые камни, битый кирпич, бутылочное стекло

Как обычно, дамам достается самая легкая работа

Форму выгреба выбрал с таким расчетом, чтобы люк для его очистки оказался снаружи, и к нему был удобный доступ. Дно выполнил с заметным наклоном в сторону люка. Перекрытие сделал тоже из бетона, залив его поверх опалубки, которую потом извлек через люк. В перекрытии заранее предусмотрел два отверстия: одно для трубы большого диаметра (размером с будущее очко), второе вентиляционное (не менее 100 мм).

Белое солнце пустыни....

Во второе отверстие сразу же установил патрубок. Важный момент - гидроизоляция. Добавлял в бетон какой-то пластификатор (сейчас уже не помню, как называется). В литературе рекомендуют вокруг септика укладывать около 30см мятой глины. Но это было раньше. Сейчас полно всяких гидроизолирующих добавок. Поэтому процесс облегчается. Люк для извлечения отходов делается двойным. Можно из пропитанной каким-либо защитным составом доски. Промежуток засыпается стружкой или торфом для утепления. Сверху септик тоже утепляется - промерзать он не должен!

Ну вот, все в порядке, выгреб можно запускать в эксплуатацию

2. Какую строить сверху будку - тут каждый решает сам. Я пристраивал к дому, вход с терраски. Она же (терраса) выполняет функцию тамбура. По правилам, тамбур нужен обязательно, если вход в туалет прямо из дома. Я бы сделал, но не хватило места. Пришлось максимально сосредоточится на вентиляции.

Последние штрихи

3. Вентиляция - главная «фишка» люфтклозета. Принцип работы следующий. Высокая вентиляционная труба, выходящая из самой верхней точки септика, создает достаточную тягу для того, чтобы воздух затягивался в «очко», опускался по трубе вниз и выходил через трубу вентиляции. Для того, чтобы обеспечить постоянную тягу в «классическом» люфтклозете, вентиляционная труба встраивалась в печь. Таким образом, обеспечивался подогрев воздуха в вентиляционной трубе и, соответственно, восходящий ток воздуха. Однако такой вариант возможен только для тех, кто планирует все это еще на стадии проекта всего дома. Тогда можно сделать так, чтобы туалет обогревался одной из стенок капитальной печи, и вентиляционный канал встраивается прямо в кладку.

Но можно решить проблему значительно проще и дешевле. Канал можно подогреть встроенной лампочкой накаливания, встроить в канал нагреватель для сушки обуви и т.п. Я установил канальный вентилятор мощностью 15вт и включаю его по мере необходимости. Днем, особенно в солнечную погоду, включать вообще не приходится - труба и так неплохо нагревается. Так же бывает и в морозные дни, зимой. Видимо, температура воздуха в выгребе заметно выше, чем на улице. Отсюда - нормальная тяга. Вначале я думал об оборудовании системы таймером, но, посчитав затраты и взвесив все плюсы и минусы, сделал проще.

Установил выключатель вентилятора рядом с выключателем света рядом с дверью в туалет. Когда вентилятор работает (его практически не слышно) - горит индикатор рядом с выключателем. Проинструктировал домашних. Входит человек на террасу, ощущает носом, что что-то не то - включает; нет запаха: видит, что горит индикатор - выключает. Для туалета, стоящего отдельно, это вообще не проблема, вполне может хватить и естественной тяги. У такой системы выявился пока один недостаток.

Зимой, после недельного отсутствия на даче, лопасти вентилятора обмерзают. Проблема «лечится» постукиванием кулаком по трубе. Что еще важно: высота трубы. Она устанавливается по тем же правилам, что и печная, т.е рядом не должно быть высоких построек, деревьев и т.п, всего, что может ухудшить тягу. Поэтому чем выше, тем лучше. У меня - 7 м. На оголовок трубы желательно одеть дефлектор ЦАГИ. Найти трудно, но можно. Это хреновина, с помощью которой ветер усиливает восходящий ток воздуха в трубе. Такие штуки стоят на вагонах поездов.

4. В качестве трубы для фекалий использовал два свернутых в трубу листа оцинковки вставленных друг в друга. Глубина трубы получилась в 2,5 м. Можно отсекать время, пока летит. Низ трубы опускается в септик ниже вентиляционного отверстия. Это важное условие. От пола будки до бетонной крышки ямы трубу обернул снаружи Изовером в два слоя. Вместо трубы из оцинковки лучше бы найти пластик, подходящего диаметра. Но пластиковая труба большого диаметра обойдется дороже. Унитаз изготовил сам, но это отдельная песня - каждый творит, как может.

5. Внутренняя отделка. Тут я тоже поломал голову. Хотелось дворца, но, будучи стесненным в средствах, пришлось проявить изобретательность. Самым дешевым и гигиеничным вариантом оказалась самоклеющаяся пленка, наклеенная на ДВП. Но, чтобы придать оригинальности, я отделал все углы деревянными раскладками и наличниками, покрытыми пропиткой для дерева. Надо сказать, что, вопреки правилам, у меня в туалете большие окна. Конечно, не всем это нравится, но я «тащусь» от обилия естественного света. Стоишь, делаешь свои дела, ощущая себя капитаном лайнера. Высоко, весь участок, как на ладони. Короче говоря: «нет лучше красоты, чем ... с высоты».


Дачный туалет

Поскольку канализация садовых участков не предусматривается, первое, что нужно сделать на участке - это построить всем известный «маленький домик» - дачный туалет. Точно установленных правил относительно ее размещения не существует, так как местные условия могут быть различными. Но некоторые обязательные требования все же следует выполнять. Дачный туалет и колодец нужно располагать на расстоянии между ними около 25 м. На участках с уклоном колодец размещают на более высоких отметках, чем туалетный домик. Не следует приближать туалет ближе чем на 5 м к строениям и от соседних участков надо отступить хотя бы на 1-1,5 м.

Устройство дачного туалета возле террасы, веранды не рекомендуется, так как в летнее время от нее распространяется сильный запах.

Дачные туалеты можно разделить на туалеты с выгребной ямой, с выдвижной бадьей и пудр-клозеты.

Туалет дача

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, выгребную яму делать нельзя. Вместо нее лучше сделать выдвижную бадью. Если предполагается делать туалет с выгребной ямой, то ее днище должно находиться на 1 м выше максимального (осеннее-весеннего) уровня грунтовых вод.

Для семьи из 2-3 человек достаточно устроить яму объемом 1,5 м3. Она может быть квадратной со стороной 1 м и глубиной 1,5 м. Стены ямы делают из дерева, кирпичной или бутовой кладки либо бетонными. Дно выгребной ямы имеет уклон в сторону люка. Чтобы в грунтовые воды не проникали нечистоты, а в яму - грунтовые воды, стены и дно выгреба должны быть водонепроницаемыми: оштукатуренными кирпичными или бетонными, хорошо проконопаченными (если из бревен), а с наружной стороны стен и под дном выгреба устраивают глиняный замок (слой утрамбованной жидкой глины без примесей) толщиной 20-30 см.

Из выгребной ямы обязательно надо сделать вытяжку на 70-80 см выше крыши туалета.

Верхнюю часть дачного туалета обычно строят из досок, плотно пригнанных друг к другу. Крышу кроют любым кровельным материалом по сплошной обрешетке. В одной из стен делают вентиляционное отверстие, которое обивают сеткой.

Выгребные ямы неприемлемы, если предполагается использование фекалий. В этом случае наиболее применительно, гигиенична и проста уборная типа пудр-клозет (это тот же «туалетный домик», в котором ставят обычный деревянный стульчак с крышкой, рядом располагается емкость с торфом.), в которой нечистоты засыпаются сухим торфом, сухой землей, золой, уничтожающими неприятный запах. Такую уборную можно располагать в любом месте, блокировать с другими постройками. Отсутствие выгребной ямы - главная конструктивная особенность пудр-клозета. Вместо нее можно использовать деревянный или металлический ящик либо ведро. Ящик или ведро ставят под стульчаком и нечистоты сразу же засыпают.

Периодически ведро или ящик опорожняют, укладывая массу в компостные ямы (их глубина может составлять 0,5-1 м).

Помещение дачного туалета может иметь форму шалаша, что особенно удобно для размещения в уширенном основании ящиков для хранения торфа, опилок, золы.

Домик-шалаш щитовой конструкции не требует изготовления несущего каркаса. Крыша-стенка выполнена из досок внахлестку, сверху закрыта металлическим или деревянным коньком. Над дверью оставлена трехугольная фрамуга для проветривания.

Для получения ценного органического удобрения в хозяйственной зоне оборудуют компостную кучу. В нее закладывают остатки пищи, кухонные отходы, мусор, ботву, листья, сорняки и другие хозяйственные отбросы.

Яму делают глубиной не более 50 см произвольных размеров. По краям ее возводят бортики высотой 20-30 см из досок или кирпича. На дно укладывают слой рыхлого торфа толщиной 10-15 см, а по мере накопления отбросов слоем 20-30 см их пересыпают торфом и землей и обильно поливают фекальной жижей. Компост изредка перелопачивают, добавляя при этом суперфосфат, фосфоритную муку, а при кислой почве на участке - известь или древесную золу.

Через год-полтора содержимое компостной кучи можно использовать как удобрение.

На компостную кучу нельзя выливать мыльную воду.

Нельзя допускать, чтобы к компостной яме имели доступ мухи.

Высокая температура во время созревания убивает микробы, что делает компосты в санитарном отношении безвредными. Компост считается готовым, если в нем нельзя различить отдельные его составные части.

Как построить туалет на даче своими руками

Вы взяли от жизни все, и даже участок земли под помидоры и шашлыки. Шашлыки-то отведать приятно, а вот позаботиться о строительстве туалета на даче придется заранее.

Для того чтобы построить дачный туалет, нам понадобится совсем немного: голова, которая думает, руки, правильно растущие, и небольшой набор инструментов.

Инструменты и материалы:

брус 100х100
брус 50х50
ДСП (фанера)

ножовка по дереву
рубанок
шуруповерт (отвертка)
молоток
гвозди 80 мм
саморезы 40 мм
шифер 1 лист (оцинкованный лист)
пенопласт листовой

Строительство туалета на даче

Для того чтобы построить дачный туалет, изначально определитесь с выемкой грунта (тип грунта напрямую влияет на время, затраченное на его извлечение). Если это известняк, то приготовьте перфоратор, кирку и набор общеизвестных исконно русских слов. Будем думать, что вам повезло гораздо больше, чем мне. Выгребную яму делают как можно глубже, дабы не пришлось лишний раз переплачивать за вакуумную машину.

Далее вам понадобится деревянный брус размером 100х100. Длина необходимого бруса составляет 3 метра. Из этого бруса мы сделаем каркас туалета. Также будет необходим брус 50х50 для изготовления сидения.
Определяемся с размерами будущего замка дум. Размеры дачного туалета: длина - 150 см, ширина - 100 см, высота - 210 см. Распилив брусы по размерам, соединяем их вполдерева, то есть получается 50х50.
При необходимости шлифуем и убираем неровности соединения.
Капроновой ниткой проверяем диагональ: как горизонтальные прямоугольники, так и вертикальные.

На высоте 50 см от уровня пола врезаемся в несущий брус «полтинником». Делаем перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см по длине от задней стенки. И такую же перемычку пускаем по задней стенке. Они послужат основой для обустройства сидения.
Берем лист ДСП или толстой фанеры и вырезаем отверстие под размер стульчака. С помощью шуруповерта или отвертки прикручиваем наш «подиум».
Обшиваем стенки такой же фанерой или ДСП, можно наклеить на стенки туалета листовой пенопласт для утепления. Пол зашиваем, как и сами стенки заранее.

Чтобы сделать крышу, нарезаем поперечные брусы и прикрепляем их к стенкам. Крышу можно изготовить как из оцинкованного железа, так и волнового шифера.
С целью придания устойчивости конструкции рекомендуется заглубить дачный туалет в землю. Поэтому мы и купили брус длиной 3 метра. По виду наш туалет напоминает сейчас избушку на курьих ножках: у нас остался отрезок бруса длиной 90 см, который мы используем в качестве свай.
Предварительно с помощью полой металлической трубы меньшего диаметра надо заглубиться в землю. После чего брус войдет в землю как по маслу.

Строительство дачного туалета завершено!



Серия сообщений "Строительство-хозпостройки-ремонт":

Часть 1 - Как сделать баньку.
Часть 2 - Как построить дом
...
Часть 19 - Ошибки при ремонте квартиры
Часть 20 - Как самому сделать выгребную яму
Часть 21 - Как сделать сельский туалет
Часть 22 - Как сделать садовую скамейку
Часть 23 - Тротуарная плитка своими руками - экономно и просто


Рубрики:  дача/дом
Нравится

Комментировать — К дневнику — Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте