Страна красных помидоров

Наверное, многие из вас, читая статьи из серии «Возвращение к природе», задумывались о том, что все это, конечно, хорошо – живая земля, правильный инструмент, но, как в старом анекдоте -  «суть-то где?» Иными словами, для чего я столько времени и знаний трачу на такой подход к землепользованию? Конечно, все это делается для любимых мною растений – культур промежуточных и основных, для сада и огорода, для радости глаз и услады вкуса.

Но я абсолютно не скрываю, что огород в данный момент находится у меня на первом месте, хотя это и немодно в наше время. Ведь насколько приятнее есть овощ со своего огорода, выращенный своими руками, овощ, который ты знал еще семечком, семечком, которое ты же и собрал, греясь в последних лучах летнего солнца.

В моем маленьком огородном королевстве уютно расположились четыре парника – на самых теплых и солнечных местах, больше десятка овощных грядок, около сотки земли выделено под картофель, включая экспериментальные участки и еще много разнообразных закоулков, где можно встретить кого угодно – от случайно проросшей картофелины, скрывшейся под шапкой каскадной петунии, до забора подсолнухов – результата птичьих завтраков.

В этой серии я хотела бы познакомить вас с моими самыми любимыми огородными культурами, постоянными обитателями моих шести соток.

Часть первая. Страна красных помидоров.

Начать разговор я хотела бы со своей самой любимой культуры, корнями уходящей в детство – томатов. Когда я была еще маленькая, и у меня не было дачи, я выращивала томаты сорта «Невский» в цветочных горшках на подоконнике. В обычной тетрадке в клеточку рисовала схемы расположения основного побега и пасынков, а кружочками обозначала завязавшиеся помидорки. Когда помидорку съедала, ставила в тетрадке отметку с датой о «съедении». Очень много света для меня в этих воспоминаниях! С тех пор эта культура прочно обосновалась в моем сердце на первом месте. Поэтому я постоянно нахожусь в поиске – новых сортов и гибридов, технологий выращивания и консервирования – всего, что сердцу мило.

За шесть лет через мои руки прошло немало семян. В первый год естественно, выращивала только детерминантные сорта, более легкие в уходе, быстро и ровно созревающие. Сейчас же, имея большую теплицу, я отдаю предпочтение индетерминантным сортам и гибридам. К тому же основной акцент делаю на вкусовые качества томатов. Сразу хочу сделать небольшую терминологическую ремарку.

Все растения томатов по типу роста делятся на индетерминантные (индеты) - кисти располагаются через 2-3 листа, растут неограниченно, не вершкуясь, детерминантные (деты) – кисти располагаются через 1-2 листа, над 5-6-ой кистью растение вершкуется и супердетерминантные (супердеты или кустовые) - кисти располагаются через лист, над 2-4-ой кистью растение вершкуется. Некоторые еще выделяют промежуточную форму между кустовыми и лиановидными томатами – полудетерминантные (полудеты). Естественно, такие различия в росте приводят к различным схемам формировки.

Но рассмотрим все по порядку.

За окном зимняя вьюга (с поправкой на глобальное потепление – моросящий дождик), а садовод сидит за столом и под мягким светом настольной лампы перебирает пакетики с семенами и что-то про себя бормочет… Знакомая картина? Именно таким образом и у меня начинается новый сезон. Каталоги, садовые центры, форумы, семенные интернет-магазины, и вот, наконец, долгожданные пакетики у Вас в руках. Какие сорта и гибриды томатов лично я могла бы порекомендовать? Естественно, все мои рекомендации нужно принимать с поправкой на мой Северо-западный регион. Я же сейчас просто перечислю при помощи небольшой таблички те сорта и гибриды, что прошли через мои руки, и были взяты «на вооружение».

* - традиция - в любой год сею семена на следующий день после своего дня рождения.

** - Институт растениеводства им. Вавилова

Семенами запаслись – начало положено. Теперь поговорим о том, что с ними делать. Ну, во-первых,  очень многие в последнее время пристрастились выдерживать семена в разнообразных стимуляторах – для повышения процента всхожести, из любопытства – «а вдруг вырастет дерево вместо куста?». Кто-то «балуется» стимуляторами потому, что это модно.  Все это имеет право на существование, если вам, к примеру, досталось три семечка бесценных дельфиниумов из Новой Зеландии, все три – разного сорта, и больше  такое счастье вряд ли когда случится. Но в случае томатов я очень не рекомендую пользоваться любыми стимуляторами. Во-первых, если семена собраны со здоровых, вызревших плодов, и вы сеете их в землю, а не в раствор цемента, то они взойдут в любом случае. А если не взошли, значит, они заведомо неполноценные и не родят вам хорошего урожая при всем вашем уходе и любви. Во-вторых, не забывайте, что через месяцев шесть вы все это будете есть. И неизвестно еще, как стимуляторы клеточного деления, типа «Биостима», широко известного в определенных кругах, действуют на человека. Кроме того, большинство гибридных семян голландских фирм, особенно из профессиональных упаковок, уже обработаны различными растворами фунгицидной или стимулирующей природы. Такие семена всегда высеваются без предварительного замачивания даже в простой воде.

Если же все-таки у вас очень редкий сорт, который вам привезли за пазухой из Владивостока, то используйте так называемую «мягкую» стимуляцию – дайте семечку проснуться в благоприятных для него условиях. Например, замочите в слабом растворе препарата с ЭМ-культурами, например, в «Экстрасоле» с добавлением капельки «Новосила». Только прочитайте внимательно инструкцию перед использованием. Передозировка любого препарата, даже такого безопасного, как ЭМ-ки, может или приостановить развитие зародыша или даже совсем погубить семена.

Следующий этап – подготовка земли и посев семян в школку.

Подготовка земли для рассады - это очень важный момент, так как качество и количество урожая напрямую зависит от качества рассады. Естественно, с осени я запасаюсь смесью перепревшего компоста с перегноем и песком. Кроме этого, под раковиной в ванне весь осенне-весенний период у меня трудится червячная «фабрика» по производству червекомпоста. Поэтому землю для рассады я давно уже не покупаю. Но не у всех есть возможность запасаться собственной землей заранее, а уж тем более разводить дождевых червей в домашних условиях. Поэтому, первое, что нужно сделать с покупной землей – это подготовить ее к посеву. Искренне не рекомендую пропаривать даже покупную землю в микроволновке или проливать марганцовкой. Создадите идеальный фон для развития патогенной микрофлоры, так как любой стерильный субстрат очень недолго остается таковым, заселяясь, если предоставить его самому себе, всем, что витает в воздухе. Для подготовки земли к посевам я рекомендую воспользоваться препаратом «Сияние 2». Если не вдаваться в подробности, этот препарат представляет собой смесь пшеничных отрубей и комплекса эффективных микроорганизмов. Земля после него становится «живая», и семена получают отличные условия для старта. Естественно, очень важно помнить, что грунт для проращивания семян должен быть намного беднее по составу, чем грунт для подросших сеянцев. Поэтому изначально приготовленную почвосмесь я разбавляю кокосовым субстратом в два раза.

Землю приготовили. Что дальше? Как это ни абсурдно звучит – вымойте окна. Очень многие не уделяют этому аспекту должного внимания, а потом удивляются – почему рассада вытягивается, ведь у меня южное окно? Просто, если вы живете в городе, как я, да еще и с окнами, выходящими на оживленный проспект, за зиму на оконном стекле накапливается такой слой пыли и сажи, что ни один, даже самый яркий солнечный лучик, сквозь этот «забор» не пробьется.

Сею семена я обычно в школку, под которую приспособила маленькую фотокювету. Сею с приличным запасом, так как очень редко бывает 100%-ная всхожесть семян, за исключением тех, что были собраны самостоятельно. (Последние уже прошли проверку нашим суровым климатом и всходят, как правило, очень дружно.) К тому же друзья-соседи в любой момент готовы избавить меня от излишков рассады. Фотокювету накрываю сверху прозрачным полиэтиленовым пакетиком или пищевой пленкой, но обязательно с доступом воздуха, иначе земля может «задохнуться», и убираю в теплое место. Как только появится первая «петелька» будущей рассады, выставляю школку на самое светлое место на подоконнике. Пленку снимаю, как только развернутся все семядольки. Появился «клювик» первого настоящего листа – пора пикировать* молодые сеянцы на постоянные рассадные квартиры.

Некоторые предпочитают многократную пикировку помидорной рассады, так как она довольно неплохо переносит этот процесс, и, в общем, это грамотно - площадь питания увеличивать постепенно. Но я пикирую лишь один раз, так как пикировка – это по любому вмешательство в существование растения, что неизбежно ведет к задержке в росте. То есть, допустим, при тройной пикировке я должна буду сеять томаты на рассаду на две недели раньше, чем я делаю это обычно. В результате молодые сеянцы будут развиваться либо в условиях недостаточного освещения, либо мне понадобится дополнительная подсветка. Поэтому из школки малыши переселяются сразу в большие стаканы. Через месяц после посева подросшая рассада имеет уже 4 настоящих листа.

Отдельно хочу отметить сроки посева семян на рассаду. Я приспособилась сеять томаты всех групп в одно время – 24 марта. Просто мне так удобно. Но на самом деле, это не совсем правильно. Есть общие сроки посевов, от которых вы изначально можете оттолкнуться. Для индетов – это середина, конец февраля, для всех остальных – середина, конец марта. В реальности же смотрите исходя из тех условий, которые вы можете создать для растений, как в рассадном, так и во взрослом периоде. Если у вас дома имеется профессиональная подсветка, а на даче обогреваемая теплица – выращивайте томаты хоть круглый год. Если же у вас окна выходят в «колодец», которыми изобилуют питерские дворы очень многих районов, а на даче шаткий самодельный парничок из проволочных дуг, то начинать выращивать рассаду в феврале не имеет никакого смысла. Вы получите длинные «макароны» вместо томатов, так как эта культура одна из самых требовательных к освещению.

Нужно ли кормить чем-либо растения в рассадном периоде? Я не кормлю свою рассаду абсолютно ничем. Прежде всего, потому что изначальный состав грунта содержит в себе все необходимое для развития рассады. Но, естественно, нужно решать вопрос о подкормках в зависимости от состояния растения. Если вы видите, что рассада развивается в рамках положенных для нее сроков, имеет здоровый зеленый цвет, то просто наслаждайтесь картиной, не забывая изредка поливать подрастающих питомцев. Если же есть видимая нехватка питательных веществ, вам придется вводить дополнительные подкормки макро- или микроэлементами, так как рассадный стаканчик – это замкнутая система, и само собой в нем ничего не появится. В качестве такой «скорой помощи» очень рекомендую препараты серии «Унифлор». Для домашнего использования  Вам понадобятся «Унифлор Рост» и «Унифлор Микро», которые имеют, на мой взгляд, сбалансированный состав, соответственно, макро- и микроэлементов и обладают очень быстрым действием на растения, испытывающих нехватку питания. Мною эти препараты проверены на рассаде декоративных культур, думаю, что и для томатов в случае острой необходимости они отлично подойдут.

А в это время, пока мы решаем, кормить нам рассаду или не кормить, уже настала пора позаботиться об основной квартире для наших питомцев – парнике или теплице.

Хочу немножко остановиться на том, какая теплица должна быть для выращивания томатов. Во-первых, она не должна быть «дырявая». Любая щель – между каркасом и фундаментом или землей, между дверью и дверной коробкой, между рамой и форточкой – это потеря драгоценного тепла, в частности в ранневесеннее время, когда каждый градус может решить все за одну ночь, особенно в нашем регионе рискованного земледелия. Запомните, что температуру в теплице нужно регулировать форточками, а не щелями по всем удобным и неудобным местам. Каким способом можно утеплить абсолютно любую теплицу? Лично я после того, как накрываю парник пленкой, тщательно прибиваю пленку специальной лентой «Бинко» по всему деревянному фундаменту. После чего делаю небольшие бурты из опилок поверх прибитой пленки и выкладываю на опилочный утеплитель небольшие кирпичики дерна вдоль линии крепления пленки к фундаменту.

 Получается довольно декоративно, и через такую подушку ни один сквозняк не проберется. Форточки и двери должны закрываться очень плотно. Если по каким-то причинам это невозможно, пробейте или проклейте дверные косяки и рамы плотным ватином или чем-нибудь подобным. Второй, не менее важный аспект – это выбор пленки. Сейчас ассортимент этого продукта достаточно широкий, и можно подобрать пленку точно под ваши потребности. Начинала я, конечно, с обычной полиэтиленовой пленки толщиной в 150 микрон. Первым осознанным выбором стала пленка марки «Стабилен». Сейчас она очень популярна, ее можно купить практически в любом садовом центре, и ее несомненное достоинство – это цена и длительный срок использования. Кроме того, пленка «Стабилен» имеет ряд неоспоримых преимуществ перед обычной пленкой: это высокая атмосферостойкость, что обеспечивает много лет эксплуатации на теплицах и тепличных сооружениях, слабое загрязнение пленки за время ее многолетнего  использования на тепличных сооружениях, морозостойкость свыше -60°С. Но самым настоящим шедевром в этой области я считаю пленки «Светлица», которые идеально подходят для любых теплиц и любых культур. Это принципиально новый продукт, заслуживающий отдельного внимания, и имеющий целую кучу достоинств. Только при одном недостатке, о котором все рекламные проспекты тактично умалчивают. Дорогая она, стоит раза в три дороже того же «Стабилена». Но она того стоит! Пленка устойчива к ветровым нагрузкам («парусному» эффекту), не боится ураганного ветра (18 м/сек), сильного града, суровых и снежных зим (морозостойкость -80ºС), резкого перепада температур. Даже при морозе пленка сохраняет эластичность, снег можно стряхнуть с теплицы, не опасаясь, что пленка порвется.

Поверхность «Светлицы»гидрофильна (краевой угол смачивания 45-55º вместо 70-84º у ПЭВД) за счет присутствия полярных компонентов. Капли конденсата плоские и мелкие, стекают по стенкам теплицы.

Освещенность в теплице на 20% выше, чем под пленкой из полиэтилена за счет высокой прозрачности пленки. Коэффициент пропускания в области физиологически активной радиации – до 92%. Спектральные характеристики оптимальны для выращивания как рассады, так и овощей, а также фруктов, цветов и саженцев. За время эксплуатации пленка меньше запыляется, чем полиэтиленовая.

Пленка обладает отличным теплоудерживающим эффектом, коэффициент пропускания в области теплового излучении – до 12 – 28%. В местах нахлеста пленка за короткое время слипается, перекрывая доступ холодного воздуха в теплицу. Теплица получается очень герметичная. При желании нахлесты пленки легко разъединить при снятии ее на зиму.Температура в теплице на 2-4 °С выше, чем под полиэтиленовым покрытием. Плюс ко всему срок службы этой пленки – от 7 лет и более без съема на зиму. Целая ода пленке получилась! У меня она отработала уже три сезона. Сказать, что я довольна – это ничего не сказать.

В остальном же, теплица у меня самая обычная – тоннель «Томато» с самодельными дверями и форточкой, длиной около 5-ти метров.

Вид снаружи

Вид изнутри

Маловато королевство, разгуляться негде! Подумываю о более широкой, 6-ти метровой теплице. Торцы теплицы у меня заделаны спанбондом СУФ40, который с одной стороны и тепло держит, а с другой - не дает воздуху в теплице сильно перегреваться. Да, о сроках. Обычно пленкой свою теплицу я накрываю в конце марта - начале апреля, чтобы земля успела проснуться и начать работать до основной культуры.

* - Пикировка - (от франц. piquet - кол, колышек), пересадка овощных, плодовых, декоративных и некоторых технических растений в молодом возрасте. После пикировки растения получают большую площадь питания, что способствует их лучшему росту и развитию.

Дата публикации: 30 октября 2007
Автор: Ирина Веженкова, Санкт-Петербург. Фото автора