Ампир.

Идеологи французской революции конца XVIII века обратились к образам античного мира, черпая у древних идеи демократии, строгость нравов и эстетические идеалы. В этот период в костюмах особенно ярко проявился классицизм. Увлечение античностью отразилось в дальнейшем не только на женской моде, но и на всем образе жизни общества, повлияло на архитектуру, живопись, скульптуру. Женщины отбросили всякие корсеты, каркасы, подкладки и даже нижнюю одежду. Такая мода получила название «нагой». Всем своим обликом женщина должна была напоминать мраморную скульптуру, вот почему одежды носили преимущественно белые.

В начале XIX века в искусстве появился стиль ампир, выражавший эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлявший боевые победы Наполеона. Текучесть и легкость форм классицизма заменилась сухой четкой геометричностью. Тяжелые шелка и бархат, массивные античные орнаменты, золотое шитье на шлейфах платьев - все это свойственно костюму стиля ампир.

           Послереволюционные моды конца XVIII начала XIX века распространились в странах Европы, в частности России, вместе с прогрессивными идеями французской революции.

В 1780-1790-е гг. на смену парче, бархату и тяжелым шелкам пришел костюм, подчеркивающий естественную красоту форм женской фигуры. В моду вошли античные платья с высокой талией, коротким рукавом, большим декольте из тонких светлых тканей. Юбка мягкими струящимися складками, довольно густыми на спине, завершалась шлейфом.

Причины появления античной моды были связаны не только с идеями Руссо и его призывами к естественности. Всеобщему интересу к античности способствовали археологические раскопки в Италии и Керчи. Стали необычайно популярны путешествия и осмотры древних руин. Стремление к удобству в повседневной жизни, естественная потребность жить в гармонии с окружающим миром способствовали появлению нового костюма. Античность в конце XVIII в. ассоциировалась только с белым цветом - цветом мраморных римских копий с греческих скульптур. В 90-е гг. благодаря тому, что материю научились отбеливать, стали использовать в костюме тонкие ткани белого цвета.

      Женские наряды той эпохи были очень поэтичны, напоминали античные статуи. По словам современника того времени Ф. Ф. Вигеля, что «если бы не мундиры и не фраки, то балы бы напоминали древние барельефы и античные вазы». В журнале 1803 г. «Московский Меркурий» так описывается женский туалет: «В нынешнем костюме главным почитается обрисование тела. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться или хочет отличиться странностью. Когда Нимфа идет, платье, подобранное и позади гладко обтянутое, показывает всю фигуру мускулов ее при каждом шаге».

      Самым модным платьем 1790-х гг. был шемиз (от фр. shemise - рубашка) - легкое свободное платье со струящимися складками, сшитое по образцу античных хитонов.

      По внешнему виду платья напоминали рубашки, самое легкое из них весило 200 граммов. Их шили с высокой талией, под грудью перехватывали поясом, а сзади вставляли валик из конского волоса. Шею и руки оставляли открытыми. Материалами служили легкие хлопчатобумажные и льняные ткани - муслин, батист, кисея, фуляр, кружево, креп, тюль, прозрачная шерсть - дымка. Полотнища платьев внизу расшивали золотой и серебряной нитью, зелеными пальмовыми листьями. Нижний край отделывали синелью, пайетками и блестками.

      Под античные платья надевали прозрачные рубашки или трико телесного цвета. Сквозь тонкое платье хорошо было видно тело: в моде округлые, но не дородные плечи, колоннообразные шеи, пышная грудь.

Практиковали накладной восковый или лайковый бюст с пружиной, которая поднималась в такт дыханию. Иногда даже для более четкого обозначения фигуры платья из тонких материй смачивали водой, и они прилипали к телу. Такую моду называли в шутку «одетая нагота». При помощи таких одежд женщины показывали стройные ноги, красивую грудь, осанку. Никогда еще декольте не было так откровенно, как в это время. Большое декольте делали на вздержку, продергивая по краю декольте ленту или шнур и присобирая его, иногда вырез обшивали оборкой, сзади густые складки переходили в шлейф. Платья называли именами римских богинь: «Галатея», «Диана», «Минерва» или «Венера». Женский облик напоминал античные барельефы и рисунки на вазах. Молодые девушки носили платья покороче, из-под которых виднелись длинные до щиколотки панталоны.

Тонкая шаль составляла неизбежную принадлежность. Шали из тончайшего пуха были воздушными и невесомыми. На однотонных шалях в стиле ампир часто делали кайму, пришивали золотые кисти. Умение драпировать и носить шаль считалось едва ли не самым важным для женщины. Существовал даже танец с шалью на балах.

Шали на фоне скромных белых платьев конца века приобрели важный цветовой акцент в облике женщины. Кроме того, они служили защитой от холода в эпоху античной моды, когда красавицы умирали от простуды как мухи.

      Сначала шали были привозными - кашмирские, персидские и турецкие. Они были большого размера и делались из шерсти тибетских диких коз. В провинции Кашмир из пуха этих коз изготавливалась тонкая шерстяная пряжа с шелковым блеском. На кашмирских шалях изображали крупное цветущее дерево - символ процветания и благополучия. После поле шали заполняли листьями, бутонами, цветами и бобами. Готовое изделие было настолько легким и тонким, что свободно проходило сквозь кольцо. При перевозке кашмирских шалей их перекладывали веточками пачули против моли. Это породило в конце века моду на резковатый запах пачули.

      Поскольку по цене такие шали были практически недоступны для большинства модниц, то в России наладили свое производство шалей с применением труда крепостных. Это были мануфактуры Н. Б. Юсупова, Н. А. Мерлиной, В. А. Елисеевой и Г. А. Колокольцева. Они использовали отечественное сырье - шерсть сибирских сайгаков и вигоней. Русские шали выполняли в сложной технике двустороннего ткачества, при которой лицевая и оборотная стороны абсолютно совпадали.

Середина шали - гладкая однотонная, а вытканная отдельно и пришитая к центральной части кайма состояла из пышного растительного орнамента гирлянд и букетов роз, сирени, гиацинтов, ландышей, незабудок и пионов. При их изготовлении использовалось до 60 различных цветов нитей.

      Работа была кропотливой, для нее требовались нежные пальцы девушек от 17 до 27 лет. За 10 лет такой работы крепостные мастерицы полностью утрачивали зрение. Одну шаль делали от шести месяцев до двух с половиной лет. Поскольку шали стоили недешево, ими обладали только аристократки. В свете особенно ценилось умение красиво и непринужденно носить шаль. Она легким шлейфом ниспадала с обнаженных плеч, обвивала стан и руки, драпировалась вокруг талии.

      Костюм конца XVIII в. изменил мир танцев. Они стали быстрыми, и партнеры в танце могли быть рядом, так как платье не мешало подойти к женщине. Соответственно изменилась и обувь. Обувь к античному наряду полагалась без каблуков. Дамские туфли шили из атласа белого, голубого и розового цветов без каблука с острыми, длинными носками в форме лодочки, на утолщенной кожаной подошве. Эти очень открытые туфли, подобно балетным тапочкам, завязывались белыми лентами крест-накрест на манер античных сандалий. Такая обувь была похожа на туфельку современной балерины.

      Ходить плавной, скользящей походкой и тем более танцевать в такой обуви было непросто. Необходимо было носок подавать вперед, пятку поднимать вверх и не опускать ее на пол прежде носка. Голову нужно было поднять, шею держать свободно, тело прямо, плечи опустить, локти прижать к бедрам, руки держать спереди. Ходить нужно было строго по прямой, грациозно, не торопиться. Это требовало тренировки.

Платья делали не совсем длинными, поэтому туфельки и щиколотки были видны. Танец с шалью требовал грации и изящества. Дама медленно поворачивалась к публике то лицом, то спиной, поднимая поочередно то правую, то левую руку с зажатой в ней концом шалью. Каждое новое движение начиналось с вытянутого носка правой или левой ноги. Чтобы шаль «слушалась» танцовщицу, в нее предварительно вшивали тяжелые золотые или серебряные шарики.

Прически носили в подражание греческим и римским образцам высокими, волнистыми, украшали их лентами и цветами. Их особенность - виртуозная техника выполнения завивки, сочетание разных видов локонов - плоских, круглых, спиральных, трубчатых, ленточных, стружками. Обязательный элемент - пучок своих волос или искусно сделанный шиньон, который крепили гребнями, шпильками или сетками. На лбу делали челки.

В прически вплетали гирлянды цветов. Носили диадемы и обручи из драгоценных металлов, по центру украшенные пером. Украшением служили фероньерки - красивый камень на лбу, закрепленный с помощью шнура в прическе. В конце века это украшение называли «смотрите сюда», а свое название фероньерка получила по имени прекрасной Фероньер - фаворитки французского короля Франциска I, которая впервые ее надела.

Стремление придать женщине облик античной статуи, служившей идеалом красоты, не допускало большого количества украшений. Считалось дурным тоном надевать несколько украшений одновременно. В моде стальные украшения с алмазной огранкой и резные полудрагоценные камни.

Камеи на какое-то время затмили бриллианты и дорогие самоцветы. Их делали из слоистых агатов, ониксов. Браслеты античные модницы носили на руках и ногах. Ножные браслеты - один на щиколотке, второй выше колена. Все ручные браслеты и кольца надевали на перчатки. Популярны были медальоны с локонами возлюбленных. Очень модными стали диадемы, золотые обручи, венки из искусственных цветов и колосьев, дубовых и лавровых листьев.

      В головных уборах преобладали восточные мотивы, использовали легкие муслиновые и шифоновые ткани. Модные головные уборы составляли чалмы, тюрбаны и береты со страусовыми перьями. Тюрбан делали из большого куска ткани, обмотанного вокруг головы, перевитого бусами и украшенного перьями цапли, собранными в метелку и прикрепленными брошью. Носили также шляпы типа капора на каркасе с очень большими спереди полями, закрывающие в профиль все лицо.

Их отделывали лентами и кружевом, подвязывали лентами под подбородком. Они были белого, розового, салатного, желтого и палевого цветов. Яркая косметика была не в чести, добивались белизны лица и кожи, поэтому пудрили все тело. В крайнем случае использовали неяркую помаду. Увлечение античностью сделало популярными ароматические ванны и курильницы. Последние напоминали античные вазы. С их помощью и наполняли помещения прекрасными ароматами.

      Дополнением к легким платьям служили также белые длинные шелковые перчатки и чулки. Чулки делали с серебряными стрелками. Эту деталь туалета рекомендовали к белому батистовому недлинному платью, особенно молодым девушкам. На чулках вышивали гирлянды дубовых и лавровых листьев.

Розовый, голубой и фисташковый были цветами молодых.
      Прозрачные платья-туники хорошо сочетались с маленькими кружевными тюлевыми веерами, через которые кокетки свободно наблюдали за происходящим. Веера этой эпохи небольшие - из кисеи, шифона, тюля и кружева светлых тонов, на них вышивали стальными пайетками узоры в виде плакучих ив, водопадов и снопов. Станки таких вееров делали из плющеного рога, резной кости и перламутра.

      Другой вариант веера - крохотный бризе из слоновой кости, панциря черепахи и рога, все поле медальона которого украшали сквозной резьбой, гравировкой и росписью. Именно в эту эпоху у веера появилось кольцо, к которому крепился шелковый шнур с кистью для ношения на запястье.

Дама могла теперь свободно манипулировать веером, не боясь его выронить. Если дворянка быстро закрывала веер и держала его между сложенными руками, то это означало огорчение. Желание танцевать на балу выражали резким и быстрым движением открытого веера к себе. Презрение к кому-либо означало внезапное движение открытого веера вниз на запястье. Закрытый веер, повешенный на правой руке, означал конец разговора.

Перчатки в XVIII в. делали из шелка, кружева и лайки. Лучшие сорта лайки производили из кожи козлят, худшие - ягнят. Лайка имела способность растягиваться, поэтому перчатки идеально облегали руку. Натягивали их с помощью специальных деревянных ножниц - распяла - и застегивали специальным крючком на множество пуговиц и кнопок. Люди среднего достатка аккуратно штопали и чистили перчатки после носки.

Их носили даже дома, поэтому многие дворяне заменили медные ручки дверей, от которых они темнели, на хрустальные. Чтобы не испачкать перчатки, были изобретены портбукеты - воронка с букетом, которую держат в руке или прикрепляют к платью. При открытых платьях носили длинные перчатки выше локтя, а при закрытых - маленькие. В торжественных случаях всегда надевали белые перчатки, в других случаях - в тон платья. Верхом неприличия считалось надевать перчатки на улице. Снимали их только для игры на музыкальном инструменте, для еды и в церкви. Танцевать без перчаток считалось неприличным, подать голую руку кавалеру в танце было просто скандалом.

      В повседневном быту для прогулок и визитов носили платья с короткими рукавами античного покроя. Их делали чаще всего из легкого шелка - фуляра, отделывали бархатной лентой и оборками. Большой вырез платья при выходе на улицу было принято прикрывать пелериной. Для этой цели служили рединготы (от англ. riding coat - пальто для скачек) - пальто из легких шерстяных тканей прилегающего силуэта.

Замужние дамы и женщины в возрасте носили боа (от фр. boa - удав) - узкий длинный шарф из меха или перьев. На улицу брали с собой шелковый зонтик. С легкими платьями в непогоду надевали кружевное манто, легкое, на подкладке, которое застегивалось спереди на крючки. Пожилые женщины надевали платья из более плотных материй, носили корсеты, букли и искусственные шиньоны.

      Верхней одеждой также был короткий жакет с длинными рукавами на утепленной ватной или меховой подкладке, шили его из черного, синего или коричневого бархата на шелковой подкладке с кружевным воротником и застежкой на крючках. Он назывался спенсер (от англ. spensere). Появление спенсера связано с легендой о том, что лорд Спенсер однажды задремал у камина и прожег фалды своего бархатного фрака.

Заметив это, он немедленно отрезал полы и остался в коротком жакете. В теплое время года спенсер служил верхней одеждой, а в зимнее - домашней.
      В XVIII в. Россию охватила галломания и подражание французским модам, а в последней четверти века - англомания. В Москве одевались ярче, свободнее и тяготели к французской мишуре и нарядности туалета. В Петербурге превозносили английский стиль, строгость и простоту в костюме, держали фасон, на балах появлялись в строгих белых туалетах.

Перчаткой пользовались, как и веером, для общения с партнером. Если дама нечаянно роняла перчатку, это означало согласие. В противном случае перчатку теребили рукой. Спущенная до половины левой руки перчатка означала равнодушие. Свою ненависть дама показывала вывернутой наизнанку перчаткой.

Досаду показывали ударом по руке перчаткой. Разглаживание перчатки на руке означало желание быть рядом. Если перчаткой ударяли по левому плечу, тем самым давали надежду или обращались с просьбой остаться в обществе. Желание танцевать выражали так: брали перчатку за кончики пальцев и манили партнера. Прощение - приложение перчатки с правой руки к сердцу.

                                                                                (М. В. Короткова. Традиции русского быта.)