Каждую осень я вижу одну и ту же картину – знакомые, друзья, родственники, да и просто соседи, имеющие свои участки в срочном порядке затариваются килограммами чеснока для посадки.

Иногда звонят нам – нет ли у нас лишнего чеснока? Есть, конечно! Берите сколько нужно! Чеснока много, не жалко! Вот и опять мне позвонила подруга.

- Валь, выручай! У тебя чеснок есть?

- Конечно, есть, заходи, бери сколько надо.

- Валь, мне килограмма два, ладно?

- Да хоть пять, отвечаю, а зачем тебе столько?

- Как зачем??? На посадку конечно!

- Значит, вы хотите разделить на дольки и сажать зубками? – доходит наконец до меня.

- Ну естественно! А ты вообще-то собираешь сажать чеснок? – в свою очередь удивляется она, и язвительно добавляет

-. Или за своим компом все сидишь? Смотри, без урожая останешься! Начинаю объяснять, что это глупо готовый урожай опять в землю закапывать, убеждаю, что лучше сажать однозубки, выращенные из воздушных бульбочек. Подруга отмахивается – Да ну тебя, еще возиться, и так места на участке мало, ты еще тут со своими бульбочками…

Я к тебе сейчас заскочу, заодно расскажешь как ты там свой чеснок маринуешь. У меня мужик всю банку съел, которую ты мне давала. Говорит – готовь такой же, а то говорит, разведусь и на подруге твоей женюсь, которая так готовить умеет. Так и не уговорила ведь! Упрямая у меня подруга, но все равно хорошая.

Может вот прочитает эту статью в вашей газете и задумается. И не будет зря продукты переводить. Итак, как я сажаю чеснок. воздушные бульбочки Высаживать чеснок нужно в октябре, когда вся листва с деревьев уже опала, урожай весь собран, и делать вроде уже нечего на огороде.

Начинаются регулярные заморозки почти каждую ночь, а значит и беспокоиться о том, что однозубки прорастут раньше времени, до снега, не нужно. Сажаю я его на грядках, которые освободились после уборки корнеплодов (дайкона, сельдерея и др.), не надо только его сажать после лука и чеснока.

Грядки слегка рыхлю плоскорезом. Перекапывать не нужно, грядки и так уже чистые после сборки урожая, ведь лелеяли, пропалывали грядки все лето, теперь можно и не надрываться, поберечь силы для других подвигов. Затем поверху в шахматном порядке раскладываю рассортированные по размеру однозубки, на расстоянии примерно 25х25 см. На чесноке из крупных однозубок потом оставим созревать воздушные бульбочки.

Между ними разбрасываю воздушные бульбочки . Сверху засыпаю компостом или просто плодородной землей толщиной в 5 см. На этом посадка закончена. однозубки Весной, когда все начинает зеленеть и сорняки лезут наружу, пропалываю грядку с чесноком очень осторожно, так как воздушные бульбочки прорастают тоненькими и слабенькими травинками, в борьбе со злостными сорняками их можно даже и не заметить и нечаянно выдрать, что крайне нежелательно. Но это единственная трудность, дальше все легко. Чем нужно удобрять? Да ничем не удобряем.

Только поливаем по мере необходимости, да и то, если очень уж засушливое лето. Когда у чеснока начинают закручиваться стрелки, обламываем их, не все, у самого крупного чеснока оставляем. Не для красоты – для созревания воздушных бульбочек. Обломанные же стрелки не выбрасываем, а жарим с маслом – получается и вкусно и полезно. А то, что не съедаем сразу – маринуем, тоже ничего получается.

Листья чеснока начали желтеть – сигнал к уборке урожая. В Подмосковье это обычно начало августа. За две недели до этого замечательного события полив прекращаем совсем. Не нужна нам зеленая стеблевая масса. Сыты уже стрелками, нам головки подавай – крепкие и крупные.

Убирать чеснок лучше в сухую погоду, чеснок тогда убирать легко, подкапываем слегка вилами, тогда он чуть ли не сам выпрыгивает из земли, чистый, красивый, без тяжелой налипшей земли. Но если идут затяжные дожди – что поделать! Затягивать сбор урожая смерти подобно.

Развалится на зубки и поминай как звали. Чтобы не остаться без урожая, выкапывайте и в дождь, потом досушится в помещении. Одновременно выкапываем и шарики-однозубки, которые за лето выросли из воздушных бульбочек. Часть однозубок неизбежно потеряется, и они прорастут на следующий год сами по себе, безо всякой посадки, поливки и прополки. У выкопанного чеснока не нужно отрезать ни стебли, ни корни, охапкой несем на чердак и раскладываем нетолстыми слоями на газетах – сушим. Недели 3-4. Пускай дозаривается!

После этого спускаем охапки с чердака и начинаем обрезать. Обрезаем головки с бульбочками с тех растений, на которых мы оставляли стрелки, обрезаем все стебли у чеснока, оставляя пенек – 5 см, корни тоже подрезаем, но не под «ноль», оставляем 5 мм, и еще удаляем самые верхние загрязненные чешуйки. Потом собираем подстриженный чеснок и опять расстилаем для дальнейшей просушки на пару недель.

Вот теперь окончательно достаем чеснок с просушки, обжигаем оставшиеся корни над пламенем свечи и раскладываем в сетки, подвешивая их к стене и храним при комнатной температуре. Чеснок прекрасно хранится до следующего урожая. бульбочки-однозубки-чеснок Бульбочки - однозубки - чеснок А как же бульбочки? - спросите вы. Да просто сортируем их по размерам и высеваем поздней осенью вместе с однозубками (см. начало статьи). Самые мелкие бульбочки не высеваем, привозим домой, и высеваем дома в горшочках.

За окном пурга и мороз, а у нас из горшочков витамины растут. Пусть и тоненькие, но вкус все равно чесночный. И никакая простуда не страшна. Жуй, в салаты добавляй и радуйся! А вот очень крупные бульбочки тоже стараемся не использовать на посадку, привозим домой и высеваем на зелень.

Заметили одну закономерность – если их сажать на грядках, за лето вырастает настоящий чеснок, с дольками, как и положено чесноку, только мелкий. Так что ну его… Ну, и напоследок мои самые любимые блюда из чеснока, которые готовим постоянно и никогда не надоедает.

Сыр с чеснком. Натереть сыр, раздавить дольки чеснока, все это перемешать с майонезом и подавать на стол. Можно с хлебом, можно без хлеба – все одно вкусно. Одно плохо – сколько ни готовь, все равно мало кажется. Съедается быстро. Смотри мой рецепт - Сыр с чесноком Чеснок + свекла, маринованные. На это дело идут самые мелкие головки чеснока.

После маринования они разбухают и смотрятся и красиво и аппетитно. Мы для этого рецепта даже свеклу специально выращиваем, и получается просто чудо! маринованный чеснок Сразу после уборки с грядки чеснока обрезают ботву до 2 см; корешки с донца; с головок аккуратно снимают многочисленные одежки, не трогая лишь одну, чтобы чесночина не развалилась. У свеклы отделяем листья, черешки нарезаем длиной 5 см, очищенные корнеплоды режем кружочками. Мариновать лучше в эмалированной или деревянной посуде. Дно и стенки посуды обкладываем листьями хрена и свеклы. Это делается для того, чтоб чеснок не соприкасался со стенками посуды.

Раскладываем послойно подготовленный чеснок и кружки и черешки свеклы. Соотношение свеклы и чеснока примерно 1:5. Сверху опять раскладываем опять листья свеклы и хрена и заливаем маринадом. Для маринада мы используем воду из колодца. Хлорированную водопроводную воду лучше не использовать или хотя бы хорошенько ее отстоять. На 10 л маринада – 1 л яблочного 6%-го уксуса и 0,5 л 9%-го спиртового уксуса, 2 стакана соли, 2 стакана сахара. Растворить в холодной воде, залить маринадом чеснок и сверху положить гнет. Чеснок будет готов к 7 ноября – как раз ко дню рождения сына! До этого нужно попробовать соль, если кажется мало – следует добавить (маринад должен быть сильносоленым).

Легко предположить, что первым делом делает дачник, приехав после недельного отсутствия на свой участок, особенно если неделя была жаркой… Правильно, хватает лейку (включает насос, открывает кран) и бежит поливать свой огород. Потому что получить качественный и обильный урожай можно получить только при практически каждодневном уходе за растениями и правильном поливе.

А в агротехнике многих растений важнейшую роль играет именно своевременный полив. Вода должна поступать в землю, в зону питания корней растения в нужное время и в нужном количестве. Особенно это важно в период цветения растений и формирования ими собственно плодов. В это время влаги им требуется особенно много, что бы плоды получились большие, сочные и здоровые, а не скрюченные «кубарики». И хорошо, если кубарики. Урожай просто может сгореть совершенно, и многодневный труд просто пойдет насмарку.

При посещении своего огорода наездами на 2 дня в неделю это условие выполнить достаточно трудно и тут дачники уповают либо на погоду, либо на системы автоматического полива. Систем автоматического полива существует множество. От управляемых компьютерами, до незамысловатых электронных самоделок – реле.

Достаточно популярны и системы капельного полива. В них вода поступает практически постоянно в корневую зону растений в виде капель из тонких шлангов – трубочек. Системам капельного автополива не требуется практически никакой автоматики, так, небольшой пригляд за ними. Ведь вода течет практически постоянно, если открыт «главный» кран. Системы капельного полива широко используются дачниками именно из-за их простоты реализации, высокой эффективности и экономичности в плане расхода воды.

Но к сожалению не всякое растение благосклонно воспринимает капельный автополив. Если, например, капуста (которой требуется очень много воды, что бы быть сочной), или перец, огурцы, будут просто счастливы, если земля под ними будет постоянно влажной. То любимые народом помидоры (томаты) от такой заботы запросто могут подхватить фитофтору, которая сгубит весь урожай на корню. Помидоры любят влажность «в глубине», а поверхность земли под ними должна быть сухой. Поэтому помидоры поливают редко, но обильно.

Сделать систему автоматического полива, позволяющую реализовать такой алгоритм полива (редко и обильно), на первый взгляд, кажется сложно. На самом деле, она получилась весьма простой и совершенно энергонезависимой. Устройство ее представлено на рисунке.

Основные детали - емкость для воды (бочка) и доработанный шаровой кран. Доработка крана заключается в том, что на его ручку надо прикрепить небольшой шкив. Ручка на кране держится при помощи винта, сам вороток крана квадратной формы, поэтому замена ручки крана на шкив или рычаг- коромысло проблем не вызывает. Шаровой кран переходит из полностью закрытого состояния в полностью открытое за 90 градусов поворота ручки. А крану – буксе требуется несколько поворотов. Поэтому предпочтительнее использовать именно шаровой кран.

Шкив можно изготовить из трех фанерных кружков, склеенных плоскостями. Можно использовать пластик или любой готовый шкив. Если кран шаровой, можно изготовить коромысло – рычаг из фанеры или металла.

На шкив накручен прочный шнур. Для того, что бы он не проскальзывал, вокруг шкива сделано несколько оборотов шнура. Если используется рычаг-коромысло, то два отрезка шнура закреплены наглухо на его краях.

К одному свободному концу шнура привязан груз-балласт такого веса, что бы под его тяжестью кран гарантированно приходил в состояние «открыто». К другому свободному концу шнура привязана емкость для воды, компенсирующая своим весом груз. ( В обеих случаях, кстати, удобно использовать пластиковые бутылки или канистры. Регулировать их вес можно досыпанием – удалением песка и воды. Можно даже использовать свинцовую дробь или крошку. ) Эта емкость будет нам служить таймером. Каким образом? В ее дне проделано тончайшее отверстие (тонкой иголкой) и вода медленно-медленно, капля за каплей вытекает из емкости. Время вытекания зависит от величины самой емкости, степени ее заправки и размера тонкого отверстия (скорости вытекания). Оно может быть и несколько часов, и 3-4 дня, например.

Система автоматического полива работает следующим образом. Емкость для полива заправлена «под крышку». Заправлена и емкость – таймер. Ее вес значительно превышает тяжесть груза на противоположном конце шнура. Кран, естественно закрыт. По мере вытекания («выкапывания») воды из емкости-таймера, она становится в легче и легче. В конце концов, наступает момент, когда груз-балласт стремится повернуть кран в положение «открыто» (и включить тем самым полив).

Тут надо сделать небольшое отступление. Для того, что бы наша система не превратилась в систему капельного полива, нам необходимо сделать так, что бы кран открывался не постепенно, а резко. Либо закрыт, либо открыт, без промежуточных положений. Это называется «триггерный эффект» или эффект тумблера. Иначе пока вода будет вытекать из емкости-таймера, кран приоткроется и достаточно много воды вытечет из поливочной емкости в режиме капельного полива. Вот этот эффект зависит, я думаю, от каждого конкретного экземпляра крана. Кран послабее откроется быстро (преодолев свое внутреннее трение), кран потуже может открываться медленно. Кроме того, возможны промежуточные заедания крана. Ведь вес груза-балласта и емкости-таймера практически одинаковы. Кроме того, преждевременное срабатывание уменьшит время задержки почти вдвое, и его надо будет компенсировать большой емкость-таймером.

Что бы гарантированно избежать таких «непонятных» полуоткрытых состояний, и заставить кран (любой экземпляр, без предварительного отбора) работать как тумблер, к грузу-балласту крепится нитка-предохранитель. Когда кран закрыт, емкость-таймер значительно тяжелее груза-балласта, нить не испытывает никакой нагрузки. По мере облегчения емкости-таймера, груз начинает постепенно перевешивать и стремится перевести кран в положение «открыто». Но предохранительная нить не дает ему этого сделать, принимая пока незначительный «лишний» вес груза на себя. По мере дальнейшего облегчения емкости-таймера перевес груза становится все больше и больше, и в конце-концов нить-предохранитель рвется. Но перевес груза уже настолько велик, что он практически мгновенно переключит любой кран в положение «открыто», включив свободный проход воде к системе поливочных шлангов.

Чего мы собственно и добивались.

Привести систему в исходное состояние просто. Надо скомпенсировать вес груза-балласта (например, подвесив его на прочный шнур или попросту сняв), потянуть за шнур с емкостью-таймером и закрыть тем самым кран. Наполнив поливочную емкость водой, дожидаемся момента отъезда. Перед самым отъездом, наполняем емкость-таймер водой, и возвращаем груз-балласт на место, «подстраховав» его тонкой ниткой. Система вновь готова полить ваши помидоры через 2-3 дня после вашего отъезда.

Таким образом, используя эту систему автоматического полива, мы сможем произвести качественный обильный полив растений в промежутке между приездами на дачу и не только спасти урожай от сгорания, но и сделать его значительно более качественным и обильным.

К достоинствам системы относится в первую очередь ее чрезвычайная простота и воспроизводимость. А также полная энергонезависимость от каких либо то ни было источников энергии (кроме земной силы тяжести, а она, слава Богу, еще ни разу не отказывала).

Из недостатков системы автоматического полива можно отметить однократность ее срабатывания, необходимость «ручного» приведения в исходное рабочее состояние и то, что она не отслеживает наличие атмосферных осадков ( в случае использования на открытом воздухе. Так же определенное время придется потратить и на настройку системы и подбор веса груза и емкости-таймера.

Впрочем, все эти недостатки очень легко устранимы, о чем я и напишу в следующей статье.

Константин Тимошенко.

Картофель довольно требователен к плодородию и влажности почвы. В Нечерноземной зоне для его выращивания пригодны как легкие песчаные и супесчаные почвы, так и суглинистые, а также осушенные торфяники. Для раннего картофеля подбирают более плодородные, хорошо прогревающиеся и быстро высыхающие в весенний период почвы. Его лучше размещать на участках с небольшим уклоном к югу или юго-востоку.

При выборе участка следует также учитывать, что картофель — светолюбивое растение и при его затенении резко увеличивается рост ботвы в ущерб клубнеобразованию.

Хуже переносит картофель тяжелые суглинки и сильноуплотненные глинистые почвы, особенно при близком расположении к поверхности грунтовых вод. Он может давать высокие урожаи при длительном выращивании на одном и том же месте, но все-таки участки для его посадки лучше менять. При бессменном возделывании этой культуры снижаются урожаи и сильно распространяются болезни. Из этих же соображений не следует сажать картофель после томатов, а также в непосредственной близости к ним, так как они поражаются одним и тем же грибом-фитофторой.

Лучшие предшественники для картофеля на огороде — капуста и огурцы, неплохие — столовая морковь и свекла.

Картофель хорошо отзывается на внесение удобрений. Органические удобрения особенно большую прибавку урожая дают на песчаных и суглинистых почвах Нечерноземной зоны. Из минеральных наиболее эффективны азотные удобрения. Однако наивысшие урожаи обеспечивает применение полного удобрения.
В качестве основного удобрения под картофель вносят навоз, торфонавозные и другие компосты в количестве 30—40 кг на 10 м2. Кроме того, дают минеральные (180 г аммиачной селитры, 340 г суперфосфата, 200—300 г калийных — в виде сернокислого калия) и микроудобрения — по 15 г бормагниевых отходов и по 20 г медного купороса.

Дозы удобрений устанавливают в зависимости от местных условий и почв. Навоз и другие органические удобрения вносят осенью или весной под вспашку или перекопку. В районах с достаточным количеством осадков фосфорные и калийные удобрения применяют осенью, азотные — весной под перепашку или перекопку. Хорошие результаты получают при внесении в посадочные борозды или лунки 60—90 г аммиачной селитры и 60—100 г гранулированного суперфосфата.
Наряду с основной заправкой почвы картофель в период роста подкармливают минеральными удобрениями.

Сажают картофель в рыхлую, хорошо обработанную, незасоренную почву. Участок под эту культуру начинают готовить с осени: его пашут под зябь или ранней весной перекапывают с одновременным внесением органических удобрений. Приемы весенней обработки почвы зависят от климатических зон. В Нечерноземной зоне проводят боронование или рыхление граблями, а если возможно, и культивацию. Заплывающие почвы и те, на которые весной внесли органические удобрения, перепахивают или перекапывают, а легкие можно лишь прокультивировать на глубину 12—15 см. Участки, расположенные на тяжелых почвах, получившие обильные осадки, перепахивают или дважды перекапывают и рыхлят бороной или граблями. В лесостепной и степной зонах, где выпадает мало осадков, почву рыхлят без перепашки.
Посадку картофеля в большинстве районов Нечерноземной зоны начинают, когда среднесуточная температура почвы на глубине 8—10 см достигает 6—8°. Это обычно совпадает с установлением температуры воздуха 10% На легких песчаных почвах, а также в южных районах страны картофель можно высаживать при температуре почвы 5—6°. Легкие почвы прогреваются скорее, но они быстрее теряют очень важную для роста клубней влагу. При запаздывании с посадками урожай картофеля снижается, а при посадке в холодную погоду клубни могут загнивать.
Вначале высаживают ранние сорта картофеля.

В средней полосе посадку начинают примерно в последней декаде апреля или в начале мая, на северо-западе страны — с 5—15 мая. Высаживают картофель на ровной поверхности, а на почвах переувлажненных и тяжелых — на гребнях.
Глубина посадки клубней зависит от почвы и влажности, от качества посевного материала и последующей обработки засаженных картофелем площадей. При гребневой посадке клубни заделывают на 8—10 см, глубина посадки на пойменных землях и торфяниках— 6—10 см, в южных степных засушливых районах — 14—16 см.
Густота посадки клубней также неодинакова. Клубни ранних сортов сажают гуще, поздних — реже, верхушки и мелкие клубни требуют меньшей площади питания, крупные высаживают более разреженно. При посадке ранних сортов на 10 м2 необходимо 50—60 целых клубней или 60—80 мелких (такая же норма при посадке верхушками).
Картофель высаживают рядами с одинаковым расстоянием между кустами. Это обеспечивает растениям одинаковую площадь питания и создает условия для лучшей их освещенности.

Расстояние между рядами — 50 см, а в ряду — 30—35 см.

При более широких междурядьях (70 см) мелкие клубни (15— 30 г) высаживают через 18— 20 см, средние (50—90 г) — через 26—28. Чем плодороднее почва, тем гуще должны быть посадки. На огородах с использованием сельскохозяйственных орудий на тракторной и конной тяге более целесообразна посадка картофеля квадратно-гнездовым способом. Этот способ можно применять, когда клубни высаживают под плуг или лопату.

При посадке картофеля сажалками размеры квадрата должны быть 50х50, 60х60, 70х70 см. При посадке под лопату квадратно-гнездовым способом маркируют в двух направлениях — продольном и поперечном и клубни высаживают при пересечении продольных и поперечных линий. Если посадку производят под плуг, то участок маркируют только в поперечном направлении и клубни кладут в правую, рыхлую сторону борозды против маркерной линии. При схеме 50X50 см в одно гнездо высаживают по одному клубню, при увеличенных междурядных разрывах — по два. На 10 м2 расходуют примерно 2,5—3 кг картофеля, крупного — 3—3,5, мелкого — 1,6—1,8, верхушек — 0,6— 0,7 кг.

Для посадки картофеля в изреженных местах на участке выделяют небольшую площадь, где клубни сажают загу-щенно — при расстоянии в ряду 15 см. В последующем с этой площади при появлении всходов осторожно вынимают клубни со стеблем через один куст и высаживают в гнезда, где картофель не взошел.

Удивительно сегодня многообразие плодов томата по форме и окраске – крупные и мелкие, коктейльные, черри, гладкие и ребристые, красные, жёлтые, розовые, оранжевые, с пятнами, штрихами и в полосочку. Так и кажется, что скоро селекционеры представят нам томат, имеющий «черный верх, белый низ».

Новые сорта томата из серии «Японский трюфель» имеют редко встречающиеся по форме грушевидные с продольными рёбрышками плоды. Они довольно крупные, массой достигают 100–150 г, мясистые, очень плотные – идеально подходят для консервирования. Окраска плодов (в зависимости от сорта) красная, золотисто-жёлтая, оранжевая, чёрная и необычного розового оттенка.

Сорт Мазарини – для любителей исключительно крупных плодов. Многолетние отборы и скрещивания позволили получить растения, формирующие плоды массой не менее 600 г, отличающиеся оригинальной сердцевидной формой и ярко-малиновой окраской, обладающие сахаристой мякотью, великолепным вкусом и ароматом.

Крупные плоды и у сорта Черномор. Они плоско-округлые, достигают массой до 300 г, необычного лилово-фиолетового цвета, очень мясистые, сочные, вкусные.

Гибрид F1 Персидская сказка заворожит вас округлыми, плотными плодами, массой 130–150 г, оранжевой с персиковым румянцем окраски.

Округлые, ярко-жёлтые, с повышенным содержанием каротина плоды у гибрида F1 Элтон Джон. Хороши они и в свежем виде, и в приготовлении сока и переработке.

Сорт Шерхан образует яйцевидной формы, слаборебристые плоды средней массой 80–100 г. Окраска незрелых плодов светло-зелёная с полосками, зрелых – красная с полосками. Идеален для употребления в свежем виде, приготовления салатов, засолки и цельно плодного консервирования.

Приближается дачный сезон, и вопрос полива вновь становится острым. Хочется, чтоб и самому с ведрами не тягаться, и грядки были влажными, и деньги не утекали по счетчику вместе с водой.

Многие приходят к решению приобрести на свой приусадебный участок насос для полива.

Однако тут же всплывает вопрос – какой же?

Что нужно учесть?

Определите условия, в которых будет работать насос. Для этого необходимо ответить на такие вопросы:

1. Откуда поступает вода?
2. Какое расстояние от воды до места полива?
3. Есть ли перепад высоты между конечными точками?
4. Насколько чистая вода в источнике?
5. В каком режиме следует поливать ваш огород?
6. Машину какой мощности вы можете себе позволить?

Максимально точный ответ на каждый вопрос еще на один шаг приближает вас к выбору идеально подходящей модели насоса.

Виды насосов для полива

В зависимости от источника воды различают четыре типа оборудования:

Бочковой насос

Многие предпочитают отстаивать воду в различных емкостях – бочках, резервуарах, бассейнах. При таком способе хранения можно использовать самые легкие и мобильные насосы – бочковые. Такие аппараты не превышают 4 кг, мало шумят и успешно крепятся на поверхности любой емкости, от бочки до ведра.

Поверхностный насос

Применяются для забора воды из реки, пруда или озера и рассчитаны на погружение до 10 метров. Различают три типа конструкции – вихревые, центробежные самовсасывающие и центробежные многоступенчатые.

Насос может портиться из-за попадания водорослей или песка, работающего как абразив. Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют устанавливать на заборный шланг сетчатый фильтр с обратным клапаном (есть в любом сантехническом магазине).

Погружной насос

Если на вашем участке имеется колодец или скважина – одним из вариантов набора воды будет использование погружного (скважинного) насоса. Сложный монтаж сполна компенсируется тем, что он достанет для вас воду даже на глубине 40 метров.

Сегодня на рынке имеется два варианта погружных насосов – вибрационные (рассчитанные на чистую воду без механических примесей) и центробежные (способные работать в любых условиях).

Дренажный насос

Наиболее мощный по сравнению со своими конкурентами. Аппарат рассчитан на откачку из сливных ям и отстойников, с дополнительной попутной фильтрацией.

Особый механизм перемалывает всю поступающую с водой грязь и компост, и на выходе вы получаете воду, полностью подходящую для полива, еще и с толикой удобрений. Можно сказать, дренажные насосы воплощают в жизнь все мечты западных экологов.

Ключевые характеристики

Есть несколько технических характеристик, на величину которых следует обратить внимание при покупке. Они в обязательном порядке указываются в паспорте к насосу.

Напор и высота всасывания – величины, характеризующие, на какие расстояния насос подават воду. Указываются в метрах. Выбирая модель, следует принять во внимание поправочный коэффициент – 1,6..2,0. Скажем, если разница между огородом и источником воды по вертикали составляет 5-6 метров, разумнее всего будет приобрести насос с высотой в 10 метров. Так вы обеспечите себе запас и не заставите агрегат работать на предельных режимах.

Производительность – иначе ее могут назвать «пропускная способность». Указывается в кубометрах в час. Демонстрирует, какой объем воды в единицу времени способен передать насос. Выбирая аппарат по производительности, учитывайте, какой режим полива подходит именно вашим растениям, не затопите ли вы свои грядки.

Мощность – показатель, прямо влияющий на размер оплаты за электричество в конце месяца и на работу вашего насоса. Если все прочие показатели вас устраивают – между двумя моделями выбирайте меньший по мощности, ради экономии энергии.

Отдельные европейские марки сейчас оснащают свои насосы дистанционным управлением и автоматическим таймером включения/отключения. Необходимо ли такая модернизация или нет – каждый определяет для себя сам.

В течение последних лет я выращивал разные растения в разных теплицах, начиная от больших промышленных теплиц, и заканчивая маленькими дачными тепличками и парниками. Даже в экологических экспедициях Института биофизики Сибирского отделения Академии Наук СССР, проходивших в глухой тайге, на полевых научных стационарах, у меня всегда были парники, в которых росли все овощи, вплоть до арбузов; а свежей зеленью экспедиционная кухня всегда была обеспечена. По своей неугомонной натуре естествоиспытателя, я постоянно думал и экспериментировал, находя самые оптимальные и эффективные способы использования теплиц, сравнивая их достоинства и недостатки, и, как мне кажется, кое-что в этом деле понял.

На даче у меня тоже есть несколько вариантов теплиц. Поскольку до пенсионного возраста мне еще очень далеко, и дачей я занимаюсь только в свободное от работы время, я стал больше уделять внимание тепличной автоматизации, с целью сократить до минимума собственное участие в ежедневном их обслуживании; впрочем, моя природная лень и любовь к свободе тоже являются мощным к этому стимулом.

Итогом этой работы стала "умная", почти полностью автоматизированная теплица, которая требует помощи хозяина не чаще двух - трех раз в неделю. То есть, она может самостоятельно растить овощи, постоянно обеспечивая им оптимальные условия, а хозяева в это время могут заниматься своими делами.

Одно из самых полезных и удобных устройств - устройство для проветривания теплицы, которое я называю просто "открывалка". Полное имя - "Устройство для автоматического проветривания теплиц и парников "УМНАЯ ТЕПЛИЦА".

Начав писать инструкцию для "открывалки", обнаружил, что кратко все не объяснишь, и получается уже целая небольшая книжка про "умную" теплицу, которую я предлагаю вашему вниманию. Это мой первый опыт в написании подобных книг, и оказалось, что доходчиво объяснить то, что ты придумал, гораздо труднее, чем придумать и сделать. Но так хочется поделиться накопленным опытом - ведь я очень многого достиг в тепличном обустройстве! И что самое главное - я понял, что и как, а главное, зачем происходит в теплице, и как избежать распространенных ошибок при ее строительстве и эксплуатации.

Как писал классик - "Не могу молчать!"
Поэтому считаю своим долгом рассказать о том, что я знаю и умею, всем, кто хочет иметь выращенный своими руками урожай, не попадая при этом в дачное рабство.
Хочу еще раз подчеркнуть, что все изложенное проверено мною на собственном опыте, в наших сибирских условиях, и каждый, кто бывал у меня на даче, мог убедиться в действенности всех описанных методов и устройств.

Нужна ли нам на даче теплица?

Вопрос непростой. В глубине души каждый из нас понимает, что, конечно, в теплице овощи должны расти лучше. Все видели теплицы китайцев, слышали о голландцах, о тепличных ананасах ко двору Его Императорского Величества Государя Всея Руси (это в Питере, в позапрошлом веке!), и тем не менее, в нашей дачной реальности все обстоит несколько иначе.

Сколько раз мне приходилось слышать мнение, что от теплицы толку почти нет, одни только лишние расходы и хлопоты. Некоторые мои знакомые уже даже снесли свои теплицы, впрочем, и я сам однажды так поступил! Аргумент очень простой - урожай "на грядке" порой не меньше, а больше, и вкус плодов (особенно помидоров) лучше. Ну, созреют они в теплице на неделю раньше. Стоит ли из-за какой-то недели упираться?! К тому же в теплице растения чаще поражаются болезнями и вредителями. Например, паутинный клещ и тля в жаркую погоду может уничтожить все листья огурцов и перцев в считанные дни.

Так в чем же дело? Почему у кого-то теплицы приносят доход, урожай и радость, а нам достаются одни переживания и хлопоты? Давайте разберемся!

Для чего нужна теплица? Дурацкий вопрос, скажете вы. Чтобы растениям было тепло! Это верно, но не совсем. А вернее, совсем не верно!
Чтобы пояснить, что я имею в виду, позвольте краткий экскурс в школьный курс ботаники.

Большинство наших овощей - тропические и субтропические растения. Чтобы они себя чувствовали комфортно, им нужно создать условия, в которых они росли у себя на родине. А это температура 25-35 градусов Цельсия, и влажность 70-100% (Такая погода бывает у нас в Сибири одну-две недели в году, да и то не каждый год!). Солнечного света у нас даже больше, чем в тропиках - летом продолжительность светового дня достигает 17 часов, тогда как на экваторе - всего 12 часов. То есть главная задача теплицы - создать растениям наиболее благоприятные условия для жизни - по температуре и влажности воздуха.

Рассмотрим температурный режим.
Известно, что скорость роста растений пропорциональна температуре, и повышение температуры на каждые 10 градусов увеличивает скорость роста вдвое! А на 20 градусов - соответственно, вчетверо! Но часто мы забываем о том, что это правило действует только в зоне оптимума, а при чрезмерном повышении температуры (выше 40 градусов) наступает угнетение и затем гибель растения.

Но это же и так всем известно! - скажете вы.
Да. Известно. А известно ли вам, какие условия вы создаете своим любимцам в вашей теплице? Возьмите два термометра, а еще лучше четыре. В общем, чем больше, тем лучше. Один термометр наверняка у вас уже есть, там, где на него удобно смотреть - на уровне ваших глаз. А теперь поместите еще один термометр на уровне почвы, второй - под крышей теплицы, и если еще не надоело - между растений, и где еще хотите. И для сравнения - пара термометров "на улице", тоже на высоте около 1,5м и на уровне почвы. Разумеется, что все они находятся в тени!
А вот теперь мы можем узнать, что же дает нам наша теплица в течение суток, в солнечную погоду. Давайте наблюдать детально.

/kurdyumov.ru/li.gif" target="_blank">http://kurdyumov.ru/li.gif); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">

/kurdyumov.ru/li.gif" target="_blank">http://kurdyumov.ru/li.gif);"> " Утро, солнце еще не взошло. На всех термометрах почти одинаковые показания. Весной это 5-10 градусов, летом - 10°-15°. При такой температуре "тепличные" растения практически не растут, и от теплицы сейчас нет никакого толку.

/kurdyumov.ru/li.gif" target="_blank">http://kurdyumov.ru/li.gif);"> " Утро, первые лучи солнца попадают в теплицу. Температура в теплице начинает быстро повышаться, особенно в верхней ее части, и достигает 35 градусов. Это оптимум для растений. Это плюс. Вот теперь понятно, для чего нам теплица. Но! Перепад температур между почвой и воздухом внутри достигает 25-30 градусов, и "холодные" корни могут не успевать снабжать влагой "теплые" надземные части. Растения испытывают стресс - дефицит влаги. Это минус. На улице температура в это время тоже растет, правда, гораздо медленнее, но равномерно по вертикали. В целом сейчас растениям в теплице лучше, чем на улице.

/kurdyumov.ru/li.gif" target="_blank">http://kurdyumov.ru/li.gif);"> " День. Солнцепек. Жара внутри достигает 40-50 градусов, особенно в верхней части, где она может достигать 60° и более! Влажность воздуха резко падает. Заботливые хозяева открывают все рамы и двери, но это помогает мало, а сквозняк уносит влагу, которой и так растениям не хватает! Сильнейший стресс! Такие условия обычно бывают не в тропиках, а в пустыне, и в такое время ваша теплица лучше всего подходит не для огурцов, а для кактусов! Листья и молодые побеги в массе теряют тургор (внутреннее давление в клетках), вянут и обжигаются, цветы и завязи опадают. Вредители (паутинный клещ, который любит жару и сухость!) блаженствуют. Отметим, что в это время "на улице" температура обычно не превышает 35° (а это оптимум!), и растения почти не страдают от жары. В такое время теплица, несомненно, приносит растениям больше вреда, чем пользы. Это минус.

/kurdyumov.ru/li.gif" target="_blank">http://kurdyumov.ru/li.gif);"> " Вечер. Температура внутри снизилась до 35° - 25°, влажность возросла. Растения поднялись, ожили. Поскольку все открыто настежь, температура почти равна наружной. В это время растения внутри и снаружи почти в равных условиях, если не считать пережитого стресса "тепличных", которые только приходят в себя.

/kurdyumov.ru/li.gif" target="_blank">http://kurdyumov.ru/li.gif);"> " Поздний вечер. Хозяева закрыли теплицу (если не забыли), на улице холодает, а "тепличным" еще пару часов можно подрасти, пока температура внутри не упадет до 10-15 градусов, когда рост практически прекращается. Это плюс.

/kurdyumov.ru/li.gif" target="_blank">http://kurdyumov.ru/li.gif);"> " Ночь. Температура внутри и снаружи отличается на 1-3 градуса, что почти не имеет значения, если, конечно, это не заморозки! Плюс весной и осенью. Снаружи выпадает роса, давая растениям источник влаги, "тепличным" остается надеяться на полив. Небольшой, но минус. Кстати, неотапливаемая теплица может защитить лишь от незначительных заморозков - до -3° -5°.

Итак, сложив все плюсы и минусы, мы видим, почему в хорошую погоду в целом от теплицы мало пользы.
В пасмурную погоду ситуация несколько лучше. Тепловая энергия Солнца, частично проникая через облака, все же нагревает теплицу, хотя и не так быстро. Зато - это существенный плюс - нет перегрева днем. Однако есть проблема - открывать или нет теплицу? Если открыть - температура сравняется с наружной, и эффект будет равен нулю. Не открывать - при первом же прояснении растения моментально сварятся! А это уже окончательный минус!

Мы видим, что минусы почти уравновешивают плюсы, и поэтому теплица не дает того эффекта, которого мы от нее ждем.
Что же делать? Получается, что для того, чтобы получить пользу от теплицы, нужно стоять рядом с ней днем и ночью, глядя на градусник, и без конца открывать и закрывать ее?! Вначале мы так и делаем. Потом, махнув рукой, просто открываем утром, и закрываем вечером - и имеем то, что имеем.

Однажды молодой человек привел девушку в дом своих родителей. Во время демонстраций свекром своих огородных достижений, девушка увидав едва побуревшую помидору сорвала и начала кушать ее. На протесты хозяев дома как можно есть зеленые помидоры, невестка ответила что у них дома только такие и едят. С тех пор прошло много времени. Девушка стала матерью 2-х детей (в том числе и меня), примерной хозяйкой в доме и лучшей огородницей в нашей небольшой пригородной деревеньке. В ее огороде растут помимо упомянутых уже помидор, арбузы, дыни, кабачки, патиссоны, баклажаны, огурцы, и много других культур. 

Сегодня я постараюсь рассказать про выращивание помидор так, как делает это моя мама. Если вы решите использовать наши советы, то необходимо учитывать, что все сроки указанные в статье относятся к г.Ижевску и Удмуртской республике, если переносить их на Москву и Московскую область, то можно смело сроки сдвигать на неделю раньше. А вообще, сроки сева и высадки в грунт в вашем регионе легко выяснить у наиболее удачных дачников-огородников, проживающих по соседству. Эти сроки могут различаться на одной территорий на неделю и больше, в зависимости от угла наклона почвы к горизонту и ориентаций его по сторонам света (южный склон с небольшим углом наклона идеальное место для огорода). 

Подготовка к выращиванию томатов начинается еще осенью. В первую очередь выбирается участок, лучшим предшественником для помидор являются огурец и другие тыквенные, лук, морковь, бобовые, капуста; почва должна быть богата органическими веществами, легкая по механическому составу. Далее следует подготовить землю для заполнения горшочков при выращиваний рассады, для этой цели мы обычно используем землю из теплицы, которую просеиваем и набиваем в синтетические мешки из под сахар, муки. Мешки помещаются под навес так, чтобы зимой их не присыпало снегом, и они гарантировано промерзли т.е. дезинфицировались. 
Выращивание томатов в закрытом грунте.

Весенние работы начинаются 1 марта когда мешки с заранее заготовленной землей заносим в теплое помещение для оттаивания. 

Посев производим 5 марта, но здесь есть особенность. В последнее время когда цены на семена томатов превысили все разумные пределы, а за качество семян никто отвечать не хочет, мы несколько изменили методику сева. 5 марта семена закладываются на проращивание в расстилки, это такие плоские емкости, заполненные водой до половины высоты, на поверхности которых плавает пенопласт во всю площадь емкости, на пенопласт кладут фильтровальную бумагу (салфетку) концы которой опущены в воду на дне емкости. Семена выкладываются на поверхность салфетки, а емкость помещают на батарею. Таким образом каждое семечко находится на влажной салфетке в окружений теплого влажного воздуха, в любой момент доступное осмотру. Через 2-3 дня семена раскалываются и между створок появляется белый маленький корешок, самое время переносить семена в землю. Мы высеваем томаты в ячейки размером 3*3 см собранные в кассеты по 144 шт. голландского производства (сейчас в продаже появились и отечественные). В ячейки набиваем согретую и увлажненную почву, немного трамбуем на дно лунки, образовавшейся после трамбования, на глубину 0,5-1 см кладется проросшее семечко, которое сверху присыпается почвой без трамбования. Данная методика позволяет контролировать качество семян, ускоряет прорастание особенно старых семян и позволяет избавиться от одного пикирования, отнюдь не безболезненного для растения. 

Первые всходы появляются через 2-3 дня после посева с проращиванием и 5-6 день при посадке сухих семян. С этого времени необходим хороший уход, чтобы рассада не вытянулась, температура воздуха днем 20-22, ночью 16-18 градусов, мы используем для этого окно в прихожей, где можно снизить температуру воздуха не встречая возражений со стороны жильцов. Большой проблемой в нашем регионе является низкая освещенность которая приводит не только к замедлению роста, вытягиванию рассады, но и к повышению восприимчивости растении к заболеваниям. В какой-то мере эту проблему решаем снижением температуры воздуха, также возможно применение досвечивания (мы не используем). В особо неудачные годы, когда пасмурная погода продолжалась 3 недели и больше (а что вы хотели зона рискованного земледелия, у нас еще и снег бывает 5 июня, который может пролежать пол дня) мы теряем до 20% рассады от грибкового поражения корней (причем первыми гибнут труды отечественных селекционеров, а голландские гибриды обычно стоят). 

В первую неделю апреля мы производим первую пересадку, рассада из кассеты достается с комком земли, плотно окутанном корнями. Пересадку производим в стаканчики объемом 300-400 мл, заглубляя растения до первого настоящего листа. Благодаря использованию кассет при пересадке не травмируется корневая система рассады, и она легко переносит пересадку, и не требует затемнения. В период с 1 апрель до высадки в теплицу необходимо провести 2 подкормки рассады 1 и 2 неделя мая; 30 грамм кристаллина (или любого другого водорастворимого удобрения, можно жидкие удобрения) на 10 литров теплой воды, и проводится обычная поливка. К слову о поливе не так страшен недостаточный полив, как страшно заливание рассады, если начнется корневая гниль то ее будет трудно остановить. 

Высадку рассады в пленочную теплицу на постоянной место производится на 2 неделе мая. Земля в теплице готовим так: на дно теплицы насыпается 5 см слой опила, соломы, сосновой хвой, дальше 10 см свежего навоза, и 15 см прошлогодней земли из этой же теплицы (парник набивается так же), избыток земли используется для огорода. Высаживают рассаду по схеме 75*60 см(мы высаживаем в грядки по схеме 40*60 см между грядками тропинка от растения одной грядки до растения другой 110 см) в выкопанные лунки выливают 5л воды и 30г комплексного удобрения(нитроаммофоска, диаммофос, растворим, кристаллин), рассаду заглубляют до первых листьев. При высадке проводят первое пасынкование т.е. удаление боковых побегов из пазух листьев. 

Уход за томатами на постоянном месте заключается в пасынкований раз в 2-3 неделе подвязываний, поливке раз в 2-3 дня. Подкармливания не проводят. Необходимо в любой период вегетаций удалят сухие желтые листья, к началу августа растения томатов должны выглядеть следующим образом: шапка листьев на верхней трети растения, в середине кисти с томатами разной степени зрелости, а в нижней трети голый стебель. Такое формирование позволяет максимально оградить томаты от фитофторы за счет хорошего обдувания растений и уменьшению влажности в глубине куста. 

Уборку урожая производится по мере созревания обычно первые помидорки мы едим на 2 неделе июня, срывая только красные спелые помидоры, массовую уборку помидор мы производим перед первыми заморозками когда убираем все плоды, любой степени зрелости, обычно последняя неделя августа. 
Выращивание томатов в открытом грунте.

Семена на проращивание, для открытого грунта, мы закладываем 25 марта. Посев производим в кассеты, на 2 и 3 неделе нужно подкормить рассаду раствором водорастворимого удобрения (30 кристаллина на 10л воды). Полив при кассетном выращиваний необходимо производить часто, каждый или через день, наливая воду не поверх растений, а в поддон так чтобы земля сама набрала влагу, и обязательно теплой водой. 

Первую пересадку производим в Первомайские праздники, в парник. Парник представляет собой каркас высотой 70 см, на который натянута пленка. Набивку парника производим послойно: первый слой 10 см опила (соломы, хвой), второй 10 см навоза, третий 15 см прошлогодней земли из парника. Землю перед посадкой необходимо подкормить, 50 г комплексного удобрения (нитроаммофоска и т.д.) на квадратный метр площади парника. Земля при посадке должна быть теплой и влажной. Посадку производим по схеме 10*10 см, заглубляя корни рассады как можно глубже до нижних листьев, во время посадки необходимо произвести первое пасынкование, удаляя все боковые побеги из пазух листьев. Если в день высадки светит яркое солнце, то необходимо произвести затемнение на 2-3 дня. 

Рассада в парнике растет до высадки в грунт примерно до 1-5 июня. Полив парника производится раз в 2-3 дня, и здесь не надо боятся залить расаду т.к. парник не имеет водонепроницаемого дна и лишняя вода уйдет в почву. На 3 и 4 неделе мая производим подкормку, совмещенную с поливом (см. выше). К моменту высадки в грунт хорошая рассада имеет 1-2 цветущие кисти, они конечно не принесут урожая, но говорят о зрелости растений. 

Высадку в грунт на постоянное место производим 1-5 июня, иногда и позже в зависимости от погоды. Земля перекапывается, разбиваются грядки и выкапываются лунки по схеме 70*30 см, в лунку добавляют 30 г комплексного удобрения (нитроаммофоска) наливается вода 5 л. Правила высадки те же максимально заглубить растение, но не закапывая зеленых листьев (желтые можно удалить). При посадке производят второе пасынкование, необходимо стараться в течений всего периода роста томатов чтобы растение росло в один стебель, но после начала плодоношения обычно в этом отпадает необходимость. После высадки рассады ее необходимо притемнять 3-4 дня, эта пересадка одна из самая ответственная. Корневого кома при выращиваний в парнике не получается, и травмированные пересадкой корни не в состояний обеспечить надземную часть рассады водой, еще одна сложность этой пересадки неожиданно приходящие заморозки, которые в нашем регионе не так уж и редки. 

Поливку растений на постоянном месте производят в зависимости от погодных условий (в сезоне 2004 года мы вообще не поливали ничего в огороде), но необходимо помнить, что растениям открытого грунта лучше обильный и редкий полив, чем частый и скудный. В общем случае после полива, земля должна оставаться как после хорошего 1-2 дневного моросящего дождя. Если есть желание поливать каждый день, то поливайте частями, т.е. сегодня 1-й ряд, завтра 2-й и т.д., но не нужно поливать мало, земля должна промокнуть минимум на 10 см, а не пыль прибить. Сразу после посадки или спустя 1 неделю проводим окучивание томатов, землю присыпают таким образом, чтобы между соседними рядками сформировались замкнутые канавки, в которые можно наливать воду, производя полив. Пасынкование производят с периодичностью 1 раз в 2 недели, формируя растение в 1 ствол. 

Уборку плодов начинаем с 1 недели августа, только красные. Все плоды, не взирая на степень зрелости, собираем лишь перед первыми утренними инеями, первая неделя сентября. Собранные плоды помещаем в низкие пластиковые ящики, на дно обязательно постелить газеты, ящики помещаются в защищенное от заморозков помещение. 

После уборки всех плодов, ботвы, и перекопки почвы, где росли томаты, лук, чеснок, и другие рано убираемые культуры, для отдыха почвы мы высеваем рожь.

Многие люди предпочитают проводить отдых на даче. Приусадебный участок – это не только место для отдыха, но и возможность вырастить домашние овощи и фрукты. А чтобы получить богатый урожай, необходимо землю удобрять, добавляя в нее качественный компост, который можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. 

Почему не выгодно покупать в магазине уже готовый компост? Во-первых, качественный компост – продукт недешевый. Во-вторых, постоянно приобретая компост, с каждой новой покупкой возрастает себестоимость продукта. Сделать компост гораздо выгоднее, да и удобрение может понадобиться в любой момент. 

Компост делают практически из всего, но основным компонентом удобрения являются растения: листья, стебли, ботва. Можно добавлять даже продукты питания, точнее остатки. Главное помнить, что растения и остатки пищи не должны быть крупными, их нужно измельчать. Ни в коем случае нельзя перерабатывать больные растения, так как они будут распространять заболевания. Для предотвращения распространения болезней такие растения необходимо сжигать. 

Готовить удобрение нужно в специальной емкости. Самый оптимальный вариант – это деревянный ящик. Но за отсутствием такового, ящик можно заменить металлической бочкой, в которой следует проделать отверстия для циркуляции воздуха. Основание емкости можно поместить в почву, либо же оставить полностью на поверхности. Если ящик или бочку все-таки помещают в землю, то нужно обеспечить доступ кислорода к удобрению. 

Обычно компост готовится около года. Но можно сократить время ожидания. Для этого необходимо свежие растения смешать с навозом; всю массу тщательно перемешать. Такие действия усилят реакцию переработки, что позволит получить перегной в короткие сроки. Имеется еще один фактор, благодаря которому можно сделать качественный компост – это перемешивание. Необходимо регулярно перемешивать удобрение. Делать это нужно 2-3 раза в месяц. Чтобы предотвратить перегной от высыхания под лучами солнца, рекомендуется ящик накрывать деревянным щитом. Или же воспользоваться альтернативным вариантом – увлажнять удобрение водой в небольшом количестве или навозной массой. 

Таким образом, соблюдая данные рекомендации, можно получить хороший компост в течение нескольких месяцев, а не ждать традиционного года.

Вы хотите вырастить хороший урожай картофеля при минимальных затратах труда и времени, в таком случае рекомендуем вашему вниманию видео советы «Как правильно выращивать картофель», в котором ведущая Наталья Петрова подробно расскажет, как нужно правильно выбрать посадочный материал, как подготовить к посадке этот материал, при каких благоприятных условиях хорошо растет и развивается картофель, как бороться с вредителями, и много других полезных и нужных советов. Чтобы получить хороший урожай картофеля, нужно, прежде всего, приобрести соответствующий сорт, который в дальнейшем даст стабильный урожай, поскольку сорта разные, а урожайность зависит от погодных условий. Есть сорта, не выдерживающие дождливого лета, а есть сорта – не приспособленные к засухе. Второе условие, о котором вы должны постоянно помнить, что вкус картофеля зависит от состава почвы.

  Смотрите блог советы «Небольшие хитрости выращивания лука и обновление чеснока» на нашем сайте в любое время и совершенно бесплатно. Хороших урожаев!

Выращивают эту культуру в Юго-Восточной Азии, Америке, Африке, Австралии, но в Европе она пока не слишком распространена. Один из наиболее декоративных подвидов трихозанта – японский, плоды которого в стадии созревания окрашены в яркие красно-оранжевые тона.

Трихозант – однолетнее вьющееся растение семейства тыквенных с тонким стеблем, достигающим 3-4 метра. Цветки трихозанта однополые, женские – одиночные, мужские – собраны в кисть и раскрываются по одному, с очень приятным запахом.

Плоды этого растения могут достигать метра в длину, поэтому предпочтительнее выращивать трихозант на шпалере. В условиях закрытого грунта он растет по огуречной технологи: на боковых побегах оставляют 1-2 завязи за вторым листом. Не образовавшие завязей побеги лучше удалять, чтобы предотвратить загущение.

Высадку рассады в открытый грунт можно начинать только после того, как закончатся заморозки. При выращивании на шпалере желательно создать ветрозащитные заграждения, однако трихозант неплохо себя чувствует и в стелющейся культуре без пасынкования. В условиях теплого лета вегетационный период этого растения составляет 80-90 дней, а пасынкование позволяет сократить его на 2 недели.

Плоды трихозанта похожи на скрученных змей, при созревании на них появляются светлые полоски, под действием собственной массы они вытягиваются и смотрятся весьма нарядно.

Среди неприятностей, подстерегающих огородника, выращивающего эту культуру, на первом месте – число семян в плодах. К примеру десяток достаточно крупных, напоминающих арбузные, семян в одном огурцы – это уже чудесно. Если на одном кусте вызрело три семенника – совсем хорошо. Число молодых плодов в течение сезона может достигать 25 штук с одного растения.

Другая проблема – температура почвы, необходимая для прорастания семян, - не ниже 20 градусов, а лучше даже выше, поскольку в холодной почве они быстро выпревают (даже скорее, чем у момордики и лагенарии).

Тем не менее, к началу плодоношения устойчивость трихозанта к холоду увеличивается, и, как, к примеру, перец, они способны плодоносить до самых заморозков.

Плоды трихозанта используются в кулинарии в недозрелом виде. Их консервируют, едят в свежем виде, жарят. Вкус плодов напоминает огуречный с привкусом сладкого редиса.

Для выращивания рассады я не покупаю почвосмеси, потому что они слишком жирные для молодых растений и потому что в жирной почве, как правило, имеется какая- либо патогенная среда, в которой рассада иногда заболевает. Считаю, что в почвосмеси можно высаживать только готовую для высадки в гряды взрослую рассаду, а не выращивать в них саму рассаду.

Чтобы выращивать рассаду нужно в среде, максимально обедненной питательными элементами. Объясню почему. Во-первых, зародыш семени в самый начальный период своего развития питается за счет элементов питания, находящихся в самом семени (как в лоне матери), и внешняя пища ему в это время не нужна. Во-вторых, если внешняя среда слишком богата элементами питания и растворы их более насыщены, чем растворы в самом зерне, то эта внешняя среда будет отбирать у зерна влагу, иссушать его внутреннее содержимое, и тем самым ухудшатся условия развития зародыша внутри семени. В момент выбрасывания корешка и семядольных листьев растению не нужна жирная пища, оно все еще питается соками зерна (как и родившийся ребенок — молоком матери), и только с постепенным взрослением растению постепенно будет нужна более полноценная пища (ведь никакая мать сразу при рождении не предлагает своему ребенку гречневую кашу или колбасу). Поэтому для оживления зародыша в семени нужны лишь рыхлая внешняя среда, имеющая достаточно и влаги, и воздуха одновременно вокруг всего семени, и тепло.

Природа сама подсказывает человеку свои секреты. Осенью растения роняют свои семена на поверхность почвы, они покрываются падающей листвой или отмирающими стеблями травы. Уже достаточно прохладно, жизнь почвенных микроорганизмов постепенно замирает, уменьшается количество и насыщенность почвенных растворов минералов почвы. Семена покрыты рыхлым одеялом из листьев и поникшей травы. Под этим одеялом есть и влага, и воздух, для оживления семян нет только тепла. Весной с наступлением тепла зародыши семян оживают и начинают прорастать, но в почве при этом еще нет достаточного количества микроорганизмов, то есть вокруг семян нет насыщенных растворов элементов питания, есть только влага, воздух и пища внутри семени.

Посадочный грунт готовлю из смеси 3 ведер свежих опилок и 1 ведра промытого песка, на 1 ведро такой смеси добавляю 2 столовых ложки смеси №1,1 чайную ложку смеси № 2а Миттлайдера и 2 столовых ложки просеянной печной золы. Все это тщательно перемешиваю, заливаю горячей водой, размешиваю до состояния очень густого теста. Необходимо так тщательно все руками перемешать, чтобы не оставалось ни единого комочка опилок и песка.

Полученный грунт с уплотнением ладонями выкладываю в емкости, предназначенные для выращивания рассады. Емкости должны иметь в дне отверстия для стекания излишней влаги. После заполнения горячим грунтом емкости на сутки оставляю для остывания. Через сутки в них высеваю семена. До прорастания семян, если поверхность грунта высыхает, поливаю ее с помощью пульверизатора простой талой водой, прогретой до комнатной температуры.

После появления всходов полив провожу только раствором смеси № 2а Миттлайдера (1/4 чайной ложки смеси на 2 литра воды). Поливаю так, чтобы раствор вышел из донных отверстий посадочных емкостей. До высадки в грунт рассаду никогда не поливаю простой водой, только раствором смеси № 2а Миттлайдера. В этом и заключается щадящее питание рассады — «детей» растения.

Пикирую рассаду точно в такой же грунт, в какой высеваю семена. Заметил, что при таком щадящем питании рассада не перерастает, не зацветает до высадки в грунт теплиц или гряд (цветение рассады в рассадных ящиках — это признак ее преждевременного старения, при котором вряд ли можно надеяться на хороший урожай). Рассада, высаженная в почву, которую за полторы-две недели до этого просыпали ЭМ-компостом и пролили раствором ЭМ-препарата «Байкал- ЭМ1», практически сразу трогается в рост.

Именно так я выращиваю рассаду томатов и перцев. Перцы высеваю в начале третьей декады февраля, томаты — в начале третьей декады марта. Капусту, салаты, цветы высеваю на рассаду в конце апреля в почву теплиц.

Если вы стали счастливым обладателем дачного земельного участка, то обустройство его начинайте с планировки. Вначале следует определиться с местонахождением дома, хозяйственных построек, колодца или скважины, туалета. А начинать строительство следует с «особо важного стратегического объекта» - туалета (если, конечно, вы не хотите превратить свой участок в сплошной туалет).

Чем руководствоваться, выбирая место для будущего туалета?

От того, какая система вывода отходов будет положена в основу вашего туалета, будет зависеть и выбор его места расположения. Если это будет биотуалет, то существенных ограничений для места его обустройства нет – где вам нравится, там и располагайте. При планировании строительства туалетного домика с выгребной поглощающей ямой-отстойником (если ваши грунты – не сланцевые или известняковые – позволяют это сделать) необходимо придерживаться санитарных норм, чтобы не допустить заражения питьевой воды. Расстояние до места ее забора должно быть не менее 25м (как правило, туалет и колодец/скважину располагают на противоположных концах диагонали прямоугольного участка). Не следует располагать уборную на открытой всем ветрам возвышенности (и не эстетично, и ветром сдуть может), а также в затапливаемых паводком низинах. Если участок находится на склоне, то туалет должен располагаться ниже колодца. Расстояние от дома и от хозяйственных построек – не менее 5м. Не забудьте отступить от границы с соседним участком не менее чем на 1м, иначе вам будут гарантированы проблемы с соседями. Далее, если нечистоты планируется откачивать при помощи асcенизаторной машины, то должен быть обеспечен для нее подъезд. И еще: при выборе места под туалет учитывайте направление господствующих ветров на вашем участке, чтобы вместо запаха цветов не пришлось вдыхать «аромат» фекалий.

Что же выбрать: биотуалет или выгребную яму?

Если вы еще не определились с выбором, для начала выясните глубину залегания грунтовых вод – от этого зависит, можно ли вообще сооружать туалет с ямой-отстойником. Если максимальный уровень подъема грунтовых вод находится менее чем в 2-х метрах от поверхности, то выбора у вас нет - уборная с выгребной ямой просто недопустима. Существенным фактором также является то, сколько людей и насколько часто будут пользоваться туалетом, а также ваши финансовые возможности.Проще всего установить покупной биотуалет, который не требует обустройства выгребной ямы. Но он предусматривает постоянные затраты на биологический наполнитель и дезодорирующие вещества, вывоз содержимого заполненного бака.

Прекрасной альтернативой этой форме туалета является пудр-клозет. Суть его заключается в том, что под сооруженным в туалетном домике импровизированным унитазом устанавливается собирательная емкость для нечистот (бадья, ящик, ведро и т.п.). Каждый поход в туалет должен завершаться присыпкой («припудриванием») нечистот торфом, золой, сухой землей, песком, опилками, осыпавшейся хвоей и т.п. Суточный расход на одного человека – 1кг торфа или 2кг земли. По мере заполнения ящика его содержимое выносят в компостные ямы. Достоинства очевидны: безотходный цикл жизнедеятельности, не нужно морочиться с выгребом ямы, вывозом нечистот, отсутствие «аромата» фекалий и мух, сырье для удобрения.

Если же вы отдали предпочтение туалету с выгребной ямой, то ее стенки должны быть хорошо герметизированы, а расстояние от ее дна до грунтовых вод должно быть не менее 1м. Как правило, размеры ямы – квадрат со стороною 1-1,2 и глубиною до 1,5м (в зависимости от ваших потребностей и глубины залегания грунтовых вод). Стены – бутовые, бетонные, железобетонные или кирпичная кладка, - штукатурятся и железнятся. Можно для установки в яму использовать 30-ти сантиметровые (по высоте) железобетонные кольца, объемные металлические или пластиковые бочки без дна. Для фильтрации фекалий на дно ямы насыпают примерно15-20-сантиметровый слой песка, поверх него – до 10см гравия. Вокруг резервуара для изоляции сооружают из жирной мятой глины замок толщиной 25-30см. В перекрытии должен быть предусмотрен люк для выгреба.

При устройстве полностью герметичной выгребной ямы дно должно иметь скос в сторону люка. Такая яма предусматривает вытяжную трубу, верхний край которой должен находиться выше крыши туалета. После обустройства ямы сооружают уже сам «домик для дум».

Туалетный домик: скворечник или шалаш.

Проектов туалетных домиков существует множество. Как правило, это деревянные строения, самые распространенные из которых – всем известный «скворечник», а также не так давно появившийся «шалаш». Отличаются они не только по внешнему виду, но и принципу строения.

Скворечник – прямоугольное каркасное сооружение со скошенной в сторону задней стенки крышей, «шалаш» же имеет треугольную форму и двускатную крышу. Отличия: «скворечник» – просторнее, зато в нижней части «шалаша» можно установить ящики с присыпкой для пудр-клозета, и стены «шалаша» не будут заливаться дождями, как у «скворечника», поскольку они же являются крышей. И еще: в отличие от туалета-скворечника, для туалетного домика шалашного типа несущий каркас не требуется.

Шалашный тип домика предпочтительнее для «сухого» туалета (без выгребной ямы).

Как построить туалет типа «скворечник».

Сначала сооружается каркас из деревянного бруса 100×100 с основанием 1×1,4 метра и высотой передней стенки «скворечника» – 2,2м, задней – 1,8-1,9м. Это - минимальные размеры, и, как показала практика, они же являются самыми оптимальными для одноместного туалета.

Горизонталь и вертикаль конструкции контролируется уровнем, отвесом или диагональным методом (в прямоугольнике диагонали равны). Каркас стен можно усилить при помощи внутренних раскосов или косынок, пола – дополнительной перемычки. Устанавливается каркас на горизонтальное каменное основание (это может быть тротуарный бордюр) или на металлическую сварную раму на ножках, забитых в землю, с обязательной прокладкой между основанием и деревом двойного слоя гидроизоляции - рубероида, стеклоизола или подобных материалов. Затем настилается пол, в нем выполняется технологическое отверстие, делается стульчак, после чего каркас зашивается доской. Предусмотреть вентиляционное отверстие (желательно два – вверху и внизу задней стенки) и окошко. Сооружается крыша, материал для которой выбирается по вашему усмотрению: волновой шифер, профлист и т.п. Устанавливается дверной блок. Внутри домик обшиваются вагонкой, пластиком, ДВП, МДФ или какими-либо другими материалами (в соответствии с вашим вкусом и вашими возможностями). Для утепления домика можно применить пенопластовые листы. Обязательно защитите ваше деревянное сооружение от внешнего воздействия влаги (покраской, обшивкой сайдингом, пластиком и т.п.).

Как построить туалет типа «шалаш».

Боковыми стенками туалета шалашного типа является крыша. Треугольную форму сооружения повторяет и фрамуга для проветривания, расположенная над дверью.Вначале сколачивается площадка-пол и зашивается доской, после чего устанавливается на основание. Затем сооружается передняя и задняя стенки (согласно чертежу), обшиваются вагонкой. Обе стенки устанавливаются на площадку-пол и раскрепляются при помощи технологичных досок. Выполняется обрешетка, покрывается гидроизоляционным материалом. Крыша сооружается из досок внахлест, которые сверху закрываются коньком. В качестве кровельного материала можно использовать шифер, профнастил, оцинкованные гофролисты и т.п.

Советы при строительстве.

Чтобы ваше сооружение не сдуло с постамента ветрами, следует предусмотреть систему крепежа низа туалета. Это могут быть вбитые в землю колья, а в случае металлического каркаса в нем просверливаются отверстия, к которым крепится основание каркаса.Обшивку удобнее производить не над ямой. Поэтому рекомендуется сооружать каркасную конструкцию в стороне, наслать пол, выполнить сидение и обшить в несколько досок стены, а затем при помощи 2-х – 3-х человек поставить ее на подготовленное основание. Каменные блоки – основание - укладывайте на песчаную подушку.Для защиты от грибков и гниения обработайте дерево антисептиком. На всех этапах строительства не забывайте проверять вертикаль и горизонталь уровнем!

Как защитить яблони?

При небольшом количестве яблонь жуков цветоеда, которые могут оста­вить нас без урожая, просто стряхи­вают с деревьев на подстеленную по­лиэтиленовую пленку. Рано утром или вечером, пока температура не выше +10°С и жуки не разлетелись, потря­сите свои яблоньки, или постучите по стволам и ветвям крепкой палкой, хорошо обернутой толстой тряпкой.

Всех слетевших с дерева долгоноси­ков соберите и уничтожьте. Этот при­ем надо почаще повторять сразу от распускания почек до бутонизации. Если вы наложили ловчие пояса на
штамбы, то они часть вредителей за­держат, когда жуки будут заползать с земли в крону яблони.

Эффективную защиту от яблонного цветоеда обеспечивает опрыскивание в период от распуска­ния почек до начала бутонизации одним из следующих препаратов (из расчета на 10 л воды): «Кинмикс» — 2,5 мл, «Децис-профи» — 0,5 г, «Искра М» — 10 мл, «Танрек» — 3 мл. Расход жидкости 3-5 л, максимально — до 10 л на дерево в зависимости от возраста.

Старайтесь провести обработку в теплую солнечную погоду, когда жуки наиболее активны. А то при похолода­нии они спрячутся.

 

Победить огневку можно

Этого вредителя садоводы заме­чают, когда на кустах смородины и крыжовника появляются преждевре­менно краснеющие ягоды, опутанные паутиной. Бабочки, вылетающие вес­ной из почвы (зимовали куколки под кустами), откладывают яйца в завязи. Отродившиеся из яиц гусенички пита­ются семенами зеленых ягод, выедая все их содержимое. Одна личинка мо­жет “съесть” 5-8 ягод.

Меры борьбы: каждый год с осени (а можно и ранней весной, как только сойдет снег) приствольные круги всех кустов сплошь застелите кусками рубероида, старой пленки, начиная от оснований, и до границ проекции кроны. Бабочки не смогут выбраться из почвы, где они зимовали, и погиб­нут. В середине лета покрытие можно убрать. Полезно и высокое окучивание ку­стов землей. Но этот способ более трудоемкий.

 

Яблонная плодожорка

Гусеницы, появившиеся из яиц, питаются мякотью и семенами яблок, каж­дая повреждает 2-4 плода. Поврежден­ные плоды пре­ждевременно опадают и загни­вают.

Меры борьбы: развешивайте ловушки на бабо­чек плодожорки. Для этого в неболь­шие банки налейте на 1/3 их объема про­кисший квас, компот, ва­ренье, разведенное водой, и подвесьте их на ветви яблони. Бабоч­ки летят на запах и тонут. Против гу­сениц плодожорки проводят опрыски­вания биологическими препаратами — фитовермом (2 мл на 1 л воды), акари-ном (3 мл на 1 л воды), искрой-био (3 мл на 1 л воды) или химическими (децисом, фасом, фьюри).

Также не следует забывать об очистке, сборе и уничтожении осенью или рано весной отмершей коры деревьев, осенней перекопке почвы, систематическом сборе и переработке падалицы.

Крыжовниковый пилильщик

Сначала личинки выедают дырки в листьях, а затем становятся более прожорливыми и объедают листья почти целиком, оставляя лишь тол­стые жилки.

Меры борьбы: сейчас защитить ку­сты крыжовника, если вы обнаружите личинок вредителя, можно обработ­кой биологическими инсектицидами — лепидоцидом (20-30 г на 10 л воды),
битоксибациллином (16-20 таб. на 1 л воды), акари-ном (3 мл на 1 л воды), искрой-био (3 мл на 1 л воды). Нужно помнить, что с био­логическими пре­паратами следует работать при температуре воздуха +18-25°С. Или химическими — ис­крой (1 таб. на 10 л воды), кинмиксом (2,5 мл на 10 л воды), фуфаноном (10 мл на 10 л воды).

И, конечно, не забыть поздней осенью пере­копать почву в междурядьях и под кустами крыжовника, замульчировать приствольные круги торфом.

Более подробнее о вредителях и болезнях читайте в разделе — Болезни и вредители огорода

Автор: Л. Жданова, агроном сада

Род насчитывает 5 видов, произрастающих в Северной Америке. Многолетние корневищные травянистые растения. Стебли прямые 100-150см высотой. Прикорневые листья на длинных черешках, овальные; стеблевые — ланцетные, сидячие или почти сидячие. Соцветия — крупные корзинки, краевые цветки язычковые, красные, розовые или белые; серединные — трубчатые, темно-красные или красно-коричневые.

 

Для выращивания лилейников используют участки с тяжелой, хорошо гумусированной, глубоко обработанной почвой. Лилейники характеризуются сильным потреблением питательных веществ, поэтому они требовательны к их наличию в почве.

Вы находитесь на блоге Домик в деревне. Здесь вы найдете описания более 200 растений, их особенности, как за ними ухаживать, а также как декорировать цветами, создавая комфорт и уют в вашем доме. Домик в деревне или Все о приусадебном участке - этот блог создан для Вас.

Этот блог для дачников, садоводов и огородников, а так же для тех у кого есть приусадебный участок или домик в деревне.