Дерево чёрной смородины |
http://www.treeland.ru/article/garden/other/Tree_of_black_currant
Черная смородина по праву считается одной из самых популярных и любимых садовых культур. Большинство людей считает, что черную смородину нужно выращивать кустами. Однако, есть и другой способ содержания этой культуры. Речь идет о формировании черносмородинных деревьев. На мой взгляд, этот способ имеет множество преимуществ перед традиционным кустовым. Как это выглядит на практике?
Куст черной смородины состоит из множества стволиков. Каждый из них вполне самостоятелен, так как имеет собственную корневую систему. Но все стволики появились из одного общего корня, поэтому должны довольствоваться весьма малым «жизненным пространством». Несмотря на близкое родство, они вынуждены бороться друг с другом за элементарное выживание. Ожидать при этом небывалых урожаев – примерно так же наивно, как рассчитывать, что десяток пауков в одной банке будут проявлять друг к другу трогательную заботу, нежность и взаимоуважение, станут делиться последней пойманной мухой.
Иное дело, когда побег смородины получает достаточную для своего максимального развития площадь земли. Тогда растение образует мощную корневую систему, крепкий стволик, развитую структуру скелетных и плодовых ветвей. Но этого не добиться простым рассаживанием молодых побегов из общего куста на собственные, достаточно удаленные друг от друга места. В этом случае от корней таких отдельных растений неизбежно вырастут новые побеги, и в результате все равно образуются кусты. Чтобы этого не произошло, требуется несложная подготовка и выращивание черенков.
|
Выращивание крупной малины |
Многие начинающие садоводы сажают малину крупноплодных сортов, а уже через год-два с грустью наблюдают за ее вырождением. Существует несколько нехитрых способов получить богатый урожай с крупными ягодами. Следует, если размеры участка позволяют, высаживать растения в ряд, а не кучно, а затем равномерно размещать кусты на решетке (шпалере). В конце и в начале такого ряда поставьте два столба, натяните проволоку с металла между ними. После этого каждый год побеги-однолетники замещения, что вырастают от основания куста, распределяйте равномерно по длине проволоки. Побеги, давшие плоды, вырезайте под корень сразу же, не дожидаясь осени. Они зря расходуют питательные вещества и воду, уже не принося никакой пользы. При этом еще и загущают растение, не пропуская воздух и солнечные лучи, что в результате приводит к уменьшению количества образующихся цветочных почек. Такая система посадки помогает получить максимально высокий урожай с каждого куста, так как все побеги отлично проветриваются и освещаются солнцем, сводя к минимуму развитие болезней и риск заражения кустов. Зависимо от сорта необходимо проводить обрезку верхушек побегов, приносящих плоды. Во всех случаях обрезать необходимо до отлично развитой почки и отлично развитого побега. Обрезаячрезвычайно много, существует риск потерять часть плодов, а если обрезать слишком мало, то в результате получатся очень мелкие ягоды. Длина оставленного побега для каждого сорта остается индивидуальной. Но такой подход не касается корневых отростков, которые забирают больше половины полезных веществ и при загущениях ягоды мельчают. Секатором на глубину пять сантиметров вырезайте корневую поросль у всех сортов без исключения. Чтобы ягоды оставались большими во время всех сборов, как правило, оставляют до семи побегов замещения на каждом кусте.http://sadoved.com/plodovie-rasteniya/yagodnie/mal...aschivanie-krupnoy-maliny.html
|
Слива-обрезка |
Чтобы не подвергать растение риску заболевания белой гнилью и камедетечением, рекомендуется проводить обрезку растения в июне, в период активного роста побегов.
Этот вид косточковых подвергается двух-трехлетней формирующей обрезке. При этом выращивается пирамидальная, вазообразная или плоская крона. Позже путем обрезки сливы такую крону нужно периодически прореживать, а плодовую древесину обновлять. Эти работы, а так же обрезка саженца почти не отличаются от работ, производимых на яблонях.
Начиная обрезку сливы нужно учесть, что эта культура склонна к перерастанию кроны. Скорое прекращение роста в высоту благодаря переводу на боковые ветви для сливы обязательно.
Волчки, часто возникающие на стволе или на ветвях, при обрезке сливы удаляют. Однако их лучше использовать для омолаживания вырождающихся плодовых ветвей (старые ветви убирают до этих побегообразований). Само собой разумеется, что во время обрезки сливы выбирают самые сильные ветви с удачной ориентацией, а очень длинные плодовые веточки соответственно удаляют в первую зиму.
Важной мерой является и постоянное омоложение маленьких плодовых веточек. Иначе скоро возникнут толстые, частично отмирающие концевые побеги таких образований как копьеца, которые дают недоброкачественные плоды. Таким образом, при обрезке сливы нужно постоянно обрезать молодые плодовые прутики и копьеца.
Обрезка сливы в форме дерева или высокого куста
|
Китайский лимонник |
автор Недялков С.Ф., фото автора
Лимонник китайский ( Schizandra chinensis ) – вьющаяся листопадная лиана со съедобными ягодами, отличающаяся красотой и ценными свойствами. Произрастает лимонник в диком виде на Дальнем Востоке (в Приморье, Приамурье и на юге Сахалина) преимущественно на богатых супесчаных, хорошо дренированных почвах - главным образом, в нижней части склонов, недалеко от воды на высоте 200-500 м над уровнем моря. В раннем возрасте лимонник теневынослив, но плодоносит лишь при хорошем освещении. Встречается он в поясе кедрово-широколиственных лесов, обычно по опушкам и долинам рек, в пойменных лесах, а также на вырубках. Урожайность плодов здесь составляет 1-30 кг/га, семян - 0,5-3 кг/га. Из-за отсутствия ухода за природным лимонником (в основном, из-за отсутствия обрезки), а также из-за варварского обрыва лиан с естественных опор во время сбора ягод обильные урожаи бывают один раз в несколько лет.
Другое дело – заботливое выращивание китайского лимонника в саду. С 15 погонных метров, на которых растут мои взрослые лианы, я каждый год снимаю с них 2–3 ведра отборных ягод. Сравните урожайность: 1–30 кг с гектара и 2–3 ведра с 15 погонных метров!
Китайский лимонник хорош и для декорирования сада: это эффектная душистая лиана с ярко-зелёными блестящими листьями на розовых или красных черешках. Её белые восковидные цветки источают сильный запах лимона, хотя нектар в цветках отсутствует. Лимоном всё растение особенно сильно пахнет и во время ветра, когда ароматные побеги и листья лианы трутся друг об друга. А в конце августа-начале сентября, когда листья приобретут жёлто-оранжевый осенний наряд, лимонник украшают и ярко-красные кисти ягод, которые не осыпаются до морозов. Птицы их не едят. Чужие дети их тоже не трогают, хотя и часто пробуют на вкус. Но ягоды эти кислые, а дети любят в основном вкусные, сладкие плоды.
|
Чем и как побелить деревья |
Зима - это время, когда сад отдыхает и набирается сил для весеннего пробуждения. Но именно в это время дачникам нужно быть особенно внимательными - деревья могут получить солнечные ожоги и пострадать. Избежать этого поможет осенняя побелка. Расскажем, чем и как побелить деревья в саду.
В литературе по садовому делу чаще всего рекомендуют белить деревья осенью и подбеливать в конце зимы. Тогда не будет солнечных ожогов коры и морозобоин. Вот зачем деревья белят известью. Также рекомендуется утаптывать снег вокруг деревьев после снегопадов, чтобы уберечься от мышей.
Все это совершенно правильно и может быть легко сделано, если сад у вас возле дома и вы в этом доме постоянно живете. А если ваш участок находится в 100-150 км от города и бываете вы там раз в неделю да и то в летние дни, то эти рекомендации становятся чисто теоретическими.
Действительно, на банке с побелкой написано: "Наносить в сухую погоду при температуре не ниже 5° ". Значит, делать это следует в конце октября, и в запланированные для этого выходные дни должна быть непременно сухая погода. А если в эти дни будет лить холодный осенний дождь? Сухая погода была накануне, но вы были заняты на работе.
Вот как вышла из этого положения Валентина Козырева из Нижнего Новгорода. Она пишет нам:
|
Ограничиваем разрастание малины |
Малину любят практически все и у многих она растёт дома. Но это растение имеет свойство разрастаться по всему участку. Как только не борятся с порослью - огораживают черепицей, высаживают в автопокрышки или дырявые ведра. Вот еще несколько советов.
|
БОРЕМСЯ С НАГЛЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ САДА.... |
САЖИСТЫЙ ГРИБОК-этот паразит поселяется на листьях и побегах,они начинают чернеть и отстают в росте и развитии.
МЕРЫ БОРЬБЫ-150гр.измельченного хозяйственного мыла и 5 гр.медного купороса смешайте в 1л.воды.Опрыскайте этим раствором пораженные места деревьев и кустарников.
ЛИШАЙНИКИ МХИ-соскоблите их с коры и ветвей деревянными скребками.И опрыскайте деревца раствором медного купороса(300гр.на 10 л.воды).
|
Садово-огородное:) |
|
Когда и как лучше сажать яблони? |
http://www.tsvetnik.info/answers/apple-planting.htm
|
Когда и как лучше сажать яблони? |
|
|
Обрезка яблони и груши |
Формирование кроны с помощью обрезки - прием, позволяющий регулировать рост и развитие дерева, сроки его вступления в плодоношение, он обеспечивает обильный и качественный урожай, защищает от болезней и вредителей.
Обрезку семечковых культур начинают с конца февраля - начала марта, когда минует опасность сильных морозов и температура установится не ниже -2...-4 °С. При более низкой температуре древесина плодовых деревьев ломкая, срезы получаются неровные, травмирующие, кора обламывается, оставляя открытой солнечным ожогам и вредителям беззащитные оголенные стволы. Поэтому еще в начале - середине февраля, обходя сад, стоит определить, какая обрезка нужна каждому дереву.
ЗАГУЩЕНИЕ КРОНЫ
Большое количество конкурирующих за питательные вещества и солнце ветвей нужно ограничить, чтобы не нарушалась соподчиненность ветвей первого и последующего порядков. Если этого не сделать, образуется чрезмерная вегетативная масса в ущерб закладке цветочных почек и снижается урожайность. Из-за недостатка света во внутренней зоне такой кроны рано отмирают плодовые ветви, а на оставшихся закладывается мало цветочных почек. Завязи почти не образуются. Внутри загущенной кроны создаются условия для развития вредителей и болезней, так как попадание солнечных лучей внутрь нее затруднено, проветривание ограничено, а обработка поддерживающими, питательными и защитными препаратами не дает эффекта.
Развитие кроны такого дерева идет вверх за счет массы побегов, вертикальная направленность которых стимулирует формирование новых вегетативных побегов, лишенных цветочных почек. В такой кроне отсутствуют условия для роста горизонтальных побегов, на которых закладываются цветочные почки, обеспечивающие урожай. Кроме того, стремительный рост дерева вверх ведет к образованию острых углов между ветвями, что несет опасность разлома веток и отлома их от ствола при повышенных нагрузках. Чем больше угол отхождения ветви, тем лучше ее срастание со стволом или ветвью предыдущего порядка.
Существует много способов обрезки плодовых деревьев в зависимости от подвоя (сильнорослый, среднерослый, карликовый), зоны выращивания и соответствующих им технологий. Наиболее распространенным способом является обрезка плодовых деревьев по разреженно-ярусной системе, когда скелетные ветви располагают в виде ярусов друг над другом. Хорошо поддаются обрезке по этой системе приоритетные культуры - яблоня и груша.
1. С 5-6-летнего возраста большинство сортов вступают в плодоношение. Крона загущается, происходит смещение плодоношения к периферии кроны. Чтобы этого не допустить, нужно начать осветление кроны. Оставляем центральный проводник, а конкурентов вырезаем «на кольцо», то есть у основания роста ветви. На оставленном проводнике выбирают развитые скелетные ветви и объединяют их в группы по высоте, которые будут образовывать первый, второй, а при необходимости -третий ярус. Расстояние между первым и вторым ярусом выдерживается порядка 60-80 см, между вторым и третьим - 30-40 см. Ветви, образующие второй ярус, разносятся по диаметру ствола относительно первого, ветви, образующие третий ярус, - относительно второго. Ветви, не вошедшие в ярусы, вырезаются «на кольцо». Штамб дерева обычно остается 70-80 см высотой.
2. До вступления деревьев в пору плодоношения проводят формирующую обрезку. Удаляют конкурентов на центральном проводнике, вертикальные ветви около скелетных ветвей. Острые развилки переводят на боковую ветвь. Вертикально растущие ветви на периферии кроны обрезают на боковую ветвь, по возможности горизонтальную.
3. Формируют ярусы, в которых соподчинены скелетные ветви. Верхний ярус ветвей подчиняют нижерасположенному, приблизительно на 30-50 см короче. Центральный проводник должен быть на 25-30 см выше верхнего яруса боковых ветвей.
Теперь укорачивают и прореживают отдельные ветви в пределах каждого яруса. Предпочтение отдают ветвям, отходящим от скелетных на угол не менее 45°. В первом ярусе выбирают 4-5, во втором 3-4, в третьем 2-3 ветви. Остальные удаляют «на кольцо». При обрезке крупных ветвей возможны отломы и задиры, ведущие к долго не заживающим ранам. Во избежание этого при обрезке крупных ветвей следует или подпереть такую ветку, или сделать подпил снизу, а уж потом обрезать ее окончательно. Чтобы инфекция не попала в рану, необходимо замазать ее садовым варом.
Сформированная крона должна состоять из одного проводника и соподчиненных между собой ветвей в ярусах, т. е. ветви первого яруса должны быть толще и длиннее ветвей второго, и соответственно ветви второго - толще и длиннее ветвей третьего яруса. Затем удаляют побеги-конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся или загущающие ее. Нежелательные скелетные ответвления и побеги вырезают на развитую боковую ветвь, а однолетние обрезают на внешнюю почку (расположенную с внешней стороны побега). Это необходимо для горизонтального роста следующих годичных приростов, стимулирует закладку цветковых почек и повышает урожайность ветви.
4. После того как мы провели формирование дерева, продолжаем следить за тем, чтобы соблюдалось соподчинение ветвей. Для этого выполняют укорачивание приростов. Приросты продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/4-1/5 их длины, а лидер должен быть на 1/3 длиннее других веток. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина составляла 1/2-2/3 длины несущей их ветви от вершины до места отрастания скелетного разветвления.
5. Учтите, что нельзя коротко подрезать годичные приросты, так как короткая обрезка приводит к сильному ветвлению ветви и загущению кроны, что задерживает сроки вступления дерева в плодоношение. Постепенно ве гви переводят на плодоношение. Для этого необходимо своевременно удалять молодые волчковые побеги, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей и отгибания годичных приростов. Все возникшие после формировки волчки вырезают.
6. В конце проводят окончательную проверку соподчинения всех побегов продолжения и оценивают сформированную крону плодоносящего дерева. В результате обрезки плодового растения нужно заложить крону, обеспечить соподчинение ветвей. Однако формирование кроны идет в течение нескольких лет, пока не происходит естественного замедления темпов роста за счет перевода вегетативных ветвей на плодоносящие. Основные мероприятия на текущий сезон заключаются в своевременном удалении молодых жировых (волчковых) побегов, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей, и отгибании годичных приростов для перевода их на плодоношение.
Источник http://naha-dacha.ru/landshaftnyj-dizajn/115-obrezka-yabloni-i-grushi.html
|
Уход за малиной |
Опытные садоводы говорят, что чем чаще вы будете поливать малину, тем больше будет урожая. Старайтесь поддереживать умеренно влажную почву.
Уход за малиной такой:
Как правильно подвязывать малину
Вдоль ряда кустов малины нужно поставить опоры высотой 1,2 м и натянуть проволоку диаметром 3-4 мм. К ней и нужно будет подвязывать побеги малины. Такая конструкция – столбы, проволока– называется шпалера.
Каждый год только от основания куста малины вырастает от 5 до 10 сильных побегов, а еще от куча мелких порослевых побегов. Весной нужно осмотреть все побеги и обрезать все старые, больные, тонкие и поломанные побеги
Поросль малины удаляйте ,как только она появляется. Делается это в основном в мае-июне, когда ее рост особо активен.
Подрезать малину нужно каждый год на высоте примерно 1,2 – 1,5 метра, чтобы ягоды были большие и сочные.
|
ВАЖНО В АПРЕЛЕ |
· Провести профилактическую обработку сада. До начала распускания листьев при температуре не ниже 5*С яблони и груши опрыскивают от парши 5-7% раствором мочевины. У черной смородины вырезают ветви, почки которых поражены смородиновым почковым клещом. От антракноза и септориоза смородину и крыжовник опрыскивают 5% медным купоросом, малину и землянику от грибных заболеваний – 3%; бордоской жидкостью.
· В начале распускания листьев с плодовых деревьев стряхивают на подстилку жуков долгоносиков (цветоедов) собирают и уничтожают их. Это делают рано утром при температуре не выше 10*С. Черную смородину, пораженную почковым клещом, обрабатывают коллоидной серой, которая помогает так жнее и от мучнистой росы.
|
СОРТА РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ. «ПИНГВИН» |
|
СОРТА РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ |
|
ТАРУСА -МАЛИННОЕ ДЕРЕВО |
|
Весенние работы по защите ягодных растений в саду — март |
Микроскопические клещи на почке смородины
Пусть вас не удивляет, что в преддверии зимы мы вдруг рассказываем о весенних работах по защите ягодных растении от болезней и вредителей. Зато вы сумеете заблаговременно подготовиться и провести необходимые обработки вовремя, а это залог выращивания ягод без гнили и червоточин.
|
Защита смородины и крыжовника |
|
Полив кустарников смородины и крыжовника горячей водой |
Крыжовник
Часто бывает так, что оптимистические виды на урожай с приближением сбора обидно тают из-за непредвиденных изменений погоды, болезней растений и полчищ прожорливых вредителей. Это заставляет искать способы защиты сада и в первую очередь хвататься за сильно действующие яды. А нам помнятся послевоенные роскошные сады правобережной Волги. В те времена практически не применяли химикатов. Но в садах не досаждали, как теперь, огневка, пилильщик, тля, реже встречалась мучнистая роса.
Помним мы и то, как рано весной бабушка заставляла нас поливать кусты смородины и крыжовника горячей водой. Справедливости ради, признаемся, что этот прием был бы нами навсегда забыт, если бы не наш сосед по саду, который напомнил об этой простой процедуре.
Вот уже пятый год, как мы, следуя примеру соседа, отказались от всех химикатов, настоев помидорной ботвы и луковой чешуи и перешли на обработку кустарников горячей водой. Делаем это так. Рано весной, когда в саду еще не сошла полностью ледово-снеговая корка (примерно в первой декаде апреля), кипящую воду выливаем в холодную лейку объемом в ведро и тут же поливаем три-пять кустов смородины и крыжовника. После такого полива растения не угнетались мучнистой росой, увеличился прирост побегов, ягоды стали чистыми и даже заметно крупнее. На политых кустах не было тли.
Обработка горячей водой оказалась особенно эффективной для крыжовника сорта Финик, который раньше лет 15 очень страдал от мучнистой росы.
Мы рекомендуем применять этот совершенно безвредный и не трудоемкий прием по защите растений.
Г. Сабанов
источник http://chudo-ogorod.ru/poliv-kustarnikov-smorodiny-i-kryzhovnika-goryachej-vodoj
|
Без заголовка |
|
|
Ежевика-как посадить и подготовить саженцы для посадки,сорта ежевики,фотографии ежевики. |
http://gektar.ucoz.ru/news/ezhevika_kak_posadit_i_..._sorta_ezheviki/2011-02-20-506
|
|
/www.tsvetnik.info/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.tsvetnik.info/highslide/graphics/zoomin.cur
