Интервальная съемка: попытка первая

 

За работой

И может быть даже последняя. И так с самого сначала. Time Lapse или интервальная съемка предназначена для того, чтобы за короткое время показать какое-то действие, продолжающееся длительное время. Была изобретена задолго до появления цифровой фотографии. Лично я впервые увидел, как это работает в фильме «Зед и два нуля» Питера Гринуэя.

 

В фильме двое друзей ставили экперименты с такой съемкой. Сам Гринуэй, кстати, профессиональный фотограф, что очень хорошо видно по особой эстетике постановки каждого кадра в его фильмах. Если вкратце, то смысл заключается в том, чтобы вместо видео съемки использовать статические фотографии, снятые с определенным интервалом, а в дальнейшем из последовательности кадров клеится своего рода анимация с частотой кадров, принятых в видео. Таким образом мы можем видеть как-бы ускоренный процесс того, чего снимали. Например, смена времени суток или цветение. Чего меня сюда потянуло? Возможности нового фотоаппарата. У него есть встроенная функция интервальной съемки. Ну а так как я все еще исследую свою новую камеру, то эксперимент с интервальной съемкой стал частью исследования. Любим мы, мужчины, все исследоватъ. Ну а пока покажем результат. А затем, если кому это интересно, поделюсь техническими подробностями

Вот такой труд. Процесс такой. По порядку. Выбираем объект, например, закат, как в данном случае. Ставим камеру на штатив в удобном месте. Направляем на объект съемки. Кстати я долго не мог понять, почему штативы стоят столько денег, ведь мой дешевый за 120 шекелей делает ту же работу. Вот тут я и понял. На пляже к вечеру поднялся ветер не шуточный. И мой фотоаппарат дрожал на ветру как осиновый лист. Сам трипод стоял хорошо с подвешенным снизу рюказком, но головка этого трипода присоединена к конструкции тоненькой деталью, вот она то и не выдерживала напора ветра. Я подозреваю, что это было одной из причин, по которой изображение не получилось таким резким как хотелось бы. Продолжаем. Поскольку  камера стоит на штативе, желательно выключить стабилизатор на объективе, если таковой имеется. Стаб создает дополнительную вибрацию. В моем случае, ветер болтает фотоаппарат более значительно, нежели стабилизатор, так что этот совет хорош в идеале, не всегда же ветер дует. Надо иметь ввиду, что глубина резкости зависит от степени открытия диафрагмы, а в моем случае объектом являлся пейзаж, так что диафрагму я закрыл до f11. Знатоки говорят, что на средних заначениях открытия диафрагмы самая хорошая резкость. Теперь о режиме экспозиции. Диафрагма не должна меняться от снимка к снимку. Поскольку процесс заката, захваченный мною, продолжался больше часа, соответственно степень освещенности меняется от яркого к темного (закат, все-таки), а при автоматическом режиме диафрагмы, она будет постоянно меняться по мере того, как садится солнце или заходит периодически за тучи. Постоянное изменение диафрагмы приведет к тому, что во-первых, будет меняться глубина резкости от кадра к кадра, а во-вторых, в конечном фильме мы увидим непрерывное мерцание, что не делает фильм красивее. Все-таки изображение должно быть ровным. С этим разобрались – диафрагма не должна меняться ни в коем разе. Что с выдержкой? И вот здесь я допустил оплошность, не такую критичную, как с диафрагмой, но из-за нее изменился характер фильма. Выдержку я оставил на автомате. Что это означает, догадались? По мере того, как темнело, автоматика удлинняла выдержку, так как это входит в задачу автоматики – сохранятъ оптимальную зависимость диафрагма/выдержка. В результате был напрочь утерян эффект наступления сумерек. Вы видите, что солнце село, а темнее почти не стало. Один мой друг видимо не очень вдумчиво посмотрев ролик даже не понял, что я снимал заката солнце, видимо так увлекся наблюдением за плывущими облаками. Так что, если вы решите снимать закат, восход или любой сюже, где важно передать изменение освещенности, не забывайте оставлять выдержку постоянной, как и дифрагму. Вообщем, вывод таков: при съемке используйте только ручной режим съемки. Чуствительность ISO, естественно на мимимум. Лишние шумы нам не нужны. Баланс белого перевести на ручной режим. Это я, кстати, не забыл сделать. Делая это, надо было вспомнить и про выдержку. Я бы посоветовал перед тем, как начать съемку, составить себе список, чек-лист как у летчика перед взлетом. Не забывайте, что результатом работы будут сотни если не тысячи фотографий, так что если перед монтажем фильма придется каждую из них поправлятъ, уйдет масса сил и времени. Например, я обнаружил, что 500 снимков были сделаны с кривым горизонтом. Пришлось их выпрямлять на 12 градусов вправо, делала это программа, конечно, но зачем нам лишние заботы. Думайте о том, что снято все должно быть сразу в хорошем качестве. Поэтому если уж мне придется этим заниматься еще раз, я непременно напишу список действий, чтобы в последний момент в спешке не забыть ни о чем.  Даже о самой последней мелочи, например такой, как наличие заряженной батарейки и наличии свободного места на флэшке. Когда статет понятно, сколько фотографий нам нужно будет сделать за сеанс, можно будет оценить, сколько места нужно. Кстати, о флэшке, точнее, о рамере файлов. Судя по всему, занимаясь интервальной съемкой, нужно сделать отступление от важного правила, которому мы все следуем в обычном режиме – нет большого смысла снимать в RAW формате. Вo-первых, места может не хватить. Во-вторых, переводить тысячи снимков в jpeg будет долгим делом, и, наконец, для анимации это не важно. Так что, снимайте в jpeg.

Теперь о главном. Как все это рассчитать? Почти все здесь не сложно. Перво наперво, надо прикинуть, сколько времени займет действие, которое вы хотите охватить, и какой длины должен быть ролик, который вы хотите получить. Например, закат. Допустим, что продолжительность заката – один час, или 60 минут, или 3600 секунд. Снимая с интервалом 4 секунды, мы должны будем получить 900 фотографий. При монтаже ролика я собираюсь установить frame rate 24 fps, то есть в секунду мы будем показывать 24 кадра. Значит, чтобы вычислить длину ролика  нужно разделить 900 на 24. Получается примерно 37 секунд. Это теория. Теперь о том, что я получил. На мой взгляд, скорость с которой летели облака, не говоря уже о частоте мосркой волны, была оченъ высокой, общее ощущение от этого было не приятным, суетным. Пришлось полученный видео файл замедлить в два раза. И получилось на мой взгляд гораздо лучше. Трудно дать абсолютно объективный метод вычисления скорости отображения событий, если это вообще возможно. Может быть  темп музыки, подобранный под видеоклип создаст хорошее ощущение? Возможно. Так что вывод такой. Все данные в этой формуле верны, при этом переменной является интервал съемки. И здесь нужно либо эксперементировать, либо полагаться на интуицию. У меня нет опыта в этом, и я нигде не нашел толкового совета по поводу того, какой интервал нужно выбрать для съемки заката. Так что экспериментируйте. В результате данной работы я понял, что скорость готового фильма надо было уменьшить вдвое. Значит интервал нужно было выбирать не 4 секунды, а 2 секунды, верно? Тогда количество фотографий, которое я должен быкл сделатъ было бы в два раза большим, т.е  не 900, а 1800. Ого!  Но тогда, как мне кажется, качество видео должно было бы улучшитсья по сравнению с замедленным вдвое готовым видео. Не могу точно сказать, это мои догадки. Чем больше интервал, тем быстрее будет «лететь время» на ролике.

Как склеивать видео? Мне больше всего понравился вариант с VirtualDub. Простая и надежная программа, бесплатная, что немаловажно. Кодек выбeрите сами – я использовал Xvid. Если кому нужны инструкции, как этим пользоваться, я готов предоставить.

Мои собственные впечатления. С одной стороны, я доволен собой весьма, даже при том, что праздник испортил плохой штатив и автоматическая выдержка. Все-таки, с первого раза что-то еще и получилось. Но я знаю, что это радость первого эксперимента. При последуюших попытках подобное качество уже не будет удовлетворять. Вот хочу ли я повторять попытки, это большой вопрос.  Много вопросов возникает. Я простоял около камеры час, и это не много. Длинные периоды времени и погодные условия могут усложнить это дело. Дождь, жара, ветер. Первые два фактора вредны для камеры, надо об этом думать.  Износ камеры тоже не маленький, несколько тысяч срабатываний затвора за одну попытку, это тоже цена. И наконец, пока не вижу вдохновляющей причины заниматься этим. Хотя, кто знает? Если придется, первая работа над ошибками уже проделана.

И последнее. Я с радости выложил это в фэйсбук, я подписан на группу из 50 тысяч человек, владельцев никона д7000. Обычно фотки, выкладываемые мной удостаиваются от 10 до 30 «лайков», а за эту работу мне не постравили ни одного. Может быть, лень им было смотреть. Один мох друг сказал, что скучно смотреть. Он не понимает моей радости от технического достижения. Правда, музыка ему понравилась. Музычка тоже моя, кстати. Сам записал дома с помощью гитары, компа и какой-то матери. 7 лет назад это был такой же технический эксперимент со звукозаписью. С тех пор к этому не возвращался.  Все из головы на лету, как импровизация, получилось как пародия на Пинк Флойд. Вот теперь пригодилась. Так что весь этот ролик для меня экспериментальный. Делитесь впечатлениями, друзья, если кто дочитал это до конца.

Серия сообщений "Интервальная съемка":

Таймлапс - он же "цейтрафер". Интервальная съемка. Один кадр в N-секунд(минут), затем полученные кадры объединяются в видеоряд.

Часть 1 - Интервальная съемка
Часть 2 - Байкал. Интервальная съемка.