Шляпы крючком

Вязание в технике "тенерифе".

http://renenett.livejournal.com/2373.html
Вот образцы возможных вариантов плетения:

4 болеро

Построение чертежа основной выкройки полуприлегающего платья

Для изготовления выкройки женского легкого платья необходимо сначала построить основной чертеж выкройки по снятым меркам. Затем взять большой лист бумаги, прикрепить его кнопками к столу и сверху положить и приколоть чертеж спинки. Резцом провести по контурным линиям чертежа (середине спинки, ростку, плечу, пройме, боку, вытачке, низу) и вспомогательным линиям (окружности груди, линии талии и бедер).
После этого, отступив от обведенного чертежа спинки на 8 - 10 см, наколоть на бумагу чертеж переда и так же резцом провести по всем контурным и вспомогательным линиям.
По контурным линиям, образованным на листе бумаги, вырезать основную выкройку спинки и переда.(рис. 81).

Рукава, манжеты, карманы, воротники и другие детали платья, построенные отдельно от основной выкройки, вырезать по контурным линиям чертежа или перевести на кальку. смотри дальше

Юбка с клиньями годе

http://nantoo.ru/ready/skirts/yubka-s-klinyami-gode.html
Юбки с клиньями годе. Линия талии оформлена притачным поясом. Застежка на молнии.

Ткань — любая мягкая, не очень плотная, хорошо драпирующаяся.

Расход ткани определяется предварительной раскладкой и зависит от количества клиньев, ширины их по линии низа, ширины ткани, направления рисунка или ворса и размера изделия.
Существует множество вариантов построения клина годе, каждый отличается размером расклеша и симметричным расположением линий.

Расчет одного клина зависит от общего количества клиньев юбки. Определим ширину клина по талии:

(Полная окружность талии+ 0,5): количество клиньев юбки.

Определим ширину клина по бедрам:

(Полная окружность бедер + 1): количество клиньев юбки.

Определим длину клина по длине юбки.

Определим линии бедер по снятой мерке Дтб.
Построение симметричного клина


Посередине листа бумаги проведем линию длины юбки, вверху линию, перпендикулярную ей. Точку пересечения обозначим буквой А. Вправо и влево от точки А отложим по половине рассчитанной ширины клина по талии. Из точки А отложим вниз по проведенной вертикали следующие отрезки: один — на 0,5 см, другой на величину мерки Дтб — точка Б, третий — на длину юбки — точка Н. Через конец отрезка 0,5 см проведем плавно линию талии клина. Прогиб по талии необходим для равномерного распределения фалд понизу.

На уровне точки Б отложим вправо и влево по половине ширины клина по бедрам. Соединим между собой точки, определяющие ширину клина по линиям бедер и талии.

Нижнюю часть клина оформляем по модели, но боковые линии от линии бедер до линии низа должны быть равны средней линии клина на этом уровне.

Симметричный клин лучше вычертить на листе бумаги сложенной вдвое, по линии сгиба которой должна проходить линия середины его. Вырезанный клин обеспечит идеальную симметрию.
Раскрой юбки

Раскрой юбки экономнее производить на тканях с двусторонним направлением рисунка или ворса. Раскладывая деталь клина на ткани, нужно строго следить за направлением долевой нити, которая должна проходить посередине клина, что исключает перекос фалд, наличие дефектов по шву соединения.

Припуски на швы: по линии талии — 0,7 см, по линии низа — 1,5 см, по линии стачивания клиньев — 1,5 см.

Обработка и пошив аналогичны обычным клиньевым юбкам.

Если клин асимметричен, то построение его ведется на одну сторону от вертикали, а раскладку на ткани выполняем так, чтобы фалды клеша в готовой юбке западали справа налево.

блузка

http://www.rykodeliye.com/page/top-i-dzhempery#cut

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Материалы:

для всех моделей: только эластичные мягкие легкие материалы: трикотажные полотна, джерси, бархат, велюр, фантазийные трикотажные полотна, эластичные кружевные материалы. Модели подходят для обработки на оверлоке. При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

Фурнитура:

для всех моделей: нитки; для моделей А, В, С, 0: упаковка тесьмы для предотвращения растяжения швов, упаковка эластичной тесьмы шириной 6 мм.
Дальнейшее описание и остальные чертежи и рисунки смотрите на сайте по ссылке.

Мастер-класс по вязанию детских носков

Заметка была опубликована на сайте Darievna.ru - «Рукодельный рунет»

Мастер-класс по вязанию детских носков

Авторский мастер-класс от Татьяны, редактора сайта Спицами.ру: Для вязания этих носков я использовала “Деревенскую” пряжу, примерно 50-70 гр., чулочные спицы № 3. Хотела связать носки, действительно деревенские, как раньше бабушки вязали из натуральной пряжи которую сами пряли. Поэтому, когда увидела такую пряжу в магазине сразу купила и решила, что обязательно научусь вязать классические носки на 5-ти спицах. Так, что это мои первые носки, а после них сразу ... Читать полностью на Darievna.ru
Читать другие записи рубрики Вязание крючком и спицами
Смотреть другие интересные статьи на сайте Darievna.ru - "Рукодельный рунет"

ажурный узор

Шапочка-кубанка с цветами

ИСТОЧНИК

Хочу пошить такую блузу!!!Помогите!!!

На следующюю субботу пригласили на торжество...Решила сшить себе блузу такого типа.
Кто знает как кроятся такие рукава.Может есть у кого выкройка?

Салфетка с девочками с вариантами

Шторм оборок из мотивов крючком

http://masterjournal.ru/blog/knitting/638.html

дно шляпы, шапки





НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ УБАВЛЕНИЯ ПЕТЕЛЬ ДОНЫШКА В ГОЛОВНЫХ УБОРАХ, СВЯЗАННЫХ СПИЦАМИ
Для чулочной вязки
Все количество петель делим на 6-8 частей.По лицевой стороне работы провязываем по 2 петли вместе в начале или конце каждой части.Можно провязывать 2 первые петли каждой части вм. лицевой за нижние дольки или 2 последние петли каждой части вм. лиц. за верхние дольки.Убавку производить со стороны лицевых рядов,по изнанке-по рисунку.Когда в каждой части останется по 1-2 петли,их стянуть и сшить шапочку.

В резинке 1*1

1-ый способ
По всему ряду провязать по 2 вм.лицевой за нижние дольки так,что бы первой из 2-ух провязываемых петель была лицевая.Таким образом перешли на чул. вязку.Провязать 2-3 см,снова весь ряд провязать по 2 вм.лиц.Еще 2-3 см чул. вязки,опять убавление и через 1-2 ряда петли стянуть

2-ой способ
Весь ряд провязать по 3п. лиц. вместе так,чтобы 1 и 3 петли были лиц.,а между ними изн, потом 1 изн, снова 3 п. вместе лиц ,и. т. д.
Убавлять через ряд

В английской резинке.
Убавления-аналогичны обычной резинке.


В резинке 2*2
1-ое убавление
По лицу работы провязать:2 вм. лиц, 2 вм изн.,т.е. перешли на резинку 1*1.Вязать примерно 2 см ,дальше,как в резинке 1*1


В кукурузной резинке
узор может быть сохранен до конца работы.
Для этого при выполнении 1-ого ряда узора провязать: 3 вм. лиц,1 изн. 2,3,4 ряды вязать по записи узора,потом снова убавка.Так повторять3-4 раза,оставшиеся петли стянуть.


Убавления в вертикальных узорах (жгуты,косы и другие узоры,в которых между вертикалями есть изн. петли.)
Убавлять в изнаночных дорожках по 1 петле с обеих сторон до тех пор,пока не останутся только узорные дорожки.Петли стянуть.


Убавление клиньями
Подходит для любых узоров шапочек,получается очень красивое донышко.
Все петли разделить на 12 или 14 частей.Один ряд провязать,распределяя петли на клинья так: лицевая сторона работы.
Первая часть-лиц. петли,2-ая часть -изнаночные,3-я-лицевые.И.т. д. Обязательно рассчитать петли при делении на клинья так,чтобы в клиньях ,провязываемых лиц. петлями, получилось обязательно нечетное число петель.Следующий ряд по изнаночной стороне работы-по рисунку. Со следующего ряда по лицу работы в клиньях из изнаночных петель первые 2 петли провязывать вм. изн.В клиньях из лиц. петель-без убавок.По изнанке работы-по рисунку.Так вязать до тех пор, пока в изнаночных клиньях останется по 1 петле.Теперь начать убавление в лицевых клиньях.Для этого по лицу работы в центре этих клиньев провязывать по 3 петли вместе лицевой.Так ,пока и в этих клиньях останется по 1 петле.Оставшиеся петли стянуть.

Юбка-карандаш с 3-мя швами и одним швом

http://odensa-sama.ru/vykrojki-zhenskoj-odezhdy-yubka-karandash/
Если не считать шотландцев с их килтами, юбка – исконно женское одеяние, с тех самых пор, как мужчина-охотник обернул бедра своей спутницы куском шкуры добытого оленя.

И, пожалуй, одной из самых женственных, подчеркивающих женскую фигуру, видом юбок, является юбка-карандаш.

В наши времена офисов и больших городов юбка-карандаш не потеряла своей актуальности, и, в зависимости от выбранной ткани и покроя, будет уместна и в самом строгом офисе, и ярким предметом вашего выходного гардероба!
Для того, чтобы построить выкройку юбки-карандаш, нам понадобится построить выкройку основной прямой двухшовной юбки .

После того, как основная выкройка прямой юбки построена, приступим к построению на ее основе выкройки юбки-карандаш.

Основных отличия выкройки прямой юбки от выкройки юбки-карандаш два: наличие сужения по линии бокового шва и наличие припуска на оформление разреза или шлицы на заднем полотнище юбки-карандаш для сохранения свободы движений.

От вертикальной линии бокового шва по линии низа отложим в стороны требуемую величину сужения, от 1 до 3 см в зависимости от желаемого результата и длины юбки, и проведем линии до точки, лежащей на 7-9 см ниже пересечения вертикальной линии бокового шва с линией бедер.

Переднее полотнище юбки остается без изменений (не считая отмеченного выше бокового сужения).

Модификация основной выкройки двухшовной юбки для получения выкройки юбки-карандаш.

Заднее полотнище модифицируется, в зависимости от выбранного способа оформления заднего разреза.

В простейшем случаем, можно не изменять заднее полотнище прямой юбки (не считая бокового сужения), просто края разреза подвернуть внутрь и обработать. Получится V-образный вырез верх ногами.

Гораздо лучше оформить в заднем разрезе шлицу.

Для этого потребуется модификация выкройки заднего полотнища. На шлицу необходим дополнительный припуск 8 см. Чтобы его добавить, придется заднее полотнище выкраивать двумя половинками и соединять задним швом.

На левой половинке заднего полотнища припуск на шлицу просто подгибается вовнутрь и обрабатывается, на правой припуск складывается пополам, образуя шлицу шириной 4 см.
Подробнее о встраивании шлицы я написала в статье «Кройка и шитье. Обработка шлицы на юбке.»

После того как выкройка построена, необходимо выкроить из ткани детали юбки, не забыв про припуски на боковые и задний швы (1,5-3 см), на встраивание застежки (слева, 4-6 см, длиной 16-20 см) и на подгиб снизу (4-6 см).

Обработку деталей начинают сверху вниз. Сначала сметывают вытачки, к верхнему срезу приметывается корсажная тесьма или пояс, после чего следует примерять юбку. Окончательно определяется величина боковых сужений.

Если все хорошо, то затем стачиваются вытачки, стачиваются и обметываются боковые срезы, обрабатывается застежка, верхний срез и шлица. В подследнюю очередь подшивается низ, юбку отутюживают, пришивают петли.

Та-да, и у нас готова очень изящная, сшитая точно по фигуре, потрясающе женственная юбка-карандаш!
Юбка-карандаш особенно хорошо смотрится в сочетании с высоким каблуком, блузкой или топиком с одетым поверх жакетом или сорочкой :)

Юбка-карандаш без бокового шва.

Мы уже рассмотрели выкройку юбки-карандаш выше. В тот раз юбка имела, с учетом разреза под шлицу, аж три шва – два боковых и задний.

Слишком много, скажете вы?

Верно, ведь можно обойтись и одним!

Для этого внимательно посмотрим на выкройки юбки-карандаша и на построение основной выкройки прямой юбки.

Немного подумаем и получим следующую выкройку юбки карандаша, с одним вертикальным задним швом, как раз встроить шлицу.

Справедливости ради отмечу, что по бокам все же будут швы, но идти они будут не через все полотнище юбки, а до отметки на 8-10 см ниже линии бедер.

Данная выкройка юбки-карандаш также строится на базе основной выкройки прямой двухшовной юбки.
Когда бумажные выкройки передней и задней части построены, отрезаем их друг от друга и изготавливаем их копии.

При переносе на ткань, эти детали выкройки складываются так, как показано на рисунке ниже:

Удачной вам кройки и не менее удачного шитья замечательной, строгой и женственной юбки-карандаш!

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВТАЧНЫХ РУКАВОВ И ОБРАБОТКА ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ

Приступая к моделированию, следует определить, какую выкройку рукава лучше взять за основу . Контуры рукава обвести на бумагу. Нанести штрихпунктирную линию середины рукава от центра оката (точка О) и контрольные метки на линии локтя. Для рукава длиной до локтя низ оформить, проведя прямую горизонтальную линию, а для рукава длиной ниже локтя - параллельную линии низа длинного рукава.

Вариант 1 (рисунок 115а)
Нанесение фасонных линий. Для оформления манжеты и подреза (рисунок 116а) по линии низа от штрихпунктирной линии отложить вправо 2 см, а вверх - ширину манжеты, равную 12 см, и оформить ее параллельно линии низа рукава. Заднюю часть оката рукава разделить пополам и полученную точку соединить с точкой 12


Раскрой (рисунок 116б). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от заднего среза до штрихпунктирной линии, затем - к окату рукава и к локтевой вытачке, не дорезая до конца на 0,3 см. Вытачку закрыть. Заднюю часть рукава отвести влево на 15-20 см.

Для раскроя рукава с цельнокроеной манжетой часть манжеты совместить по линии разреза с передней частью манжеты и подкроить обтачку, как показано на рисунке. Боковую часть манжеты (рисунок 116в) можно выкроить отдельно с припуском ткани на заход застежки. Расположение руликовых петель показано на рисунке.


Последовательность обработки. Заготовить руликовые петли (рисунок 24) и прикрепить их с лицевой стороны верхней части застежки. Заложить мягкие складочки или выполнить сборки. Сметать и стачать подрез и нижние срезы рукава. Обработать низ рукава и застежку подкройной обтачкой.

Вариант 2 (рисунок 115б)

Нанесение фасонных линий. Для оформления подреза и застежки (рисунок 116а - пунктирные линии) по штрихпунктирной линии отложить вверх 8 см и от полученной точки влево и вправо - по 5 см. От точек 5 отложить вверх по 2 см. От точки 8 через точки 2 нанести линии подреза, равные 7 см. Левую точку 7 соединить с концом локтевой вытачки, а правую - с глубиной оката рукава.

Раскрой (рисунок 116г). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от линии низа к центру оката, затем к точкам 7 и от них - к локтевой вытачке и к глубине оката рукава, не дорезая на 0,3 см. Вытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 3-5 см для образования мягких складочек. Подкроить обтачки шириной 15 см.

Последовательность обработки аналогична варианту 1.

Вариант 3 (рисунок 117а)

Нанесение фасонных линий. Для оформления застежки и подреза (рисунок 118а) по штрихпунктирной линии отложить вверх 13-15 см, а по линии низа влево - 2 см на заход застежки и провести вверх линию длиной 10-12 см. Точки 10-12 и 13-15 соединить и нанести линию подреза длиной 7-10 см. Точку 13-15 соединить с концом локтевой вытачки, а точку 7-10 - с глубиной оката рукава, как показано на рисунке штриховыми линиями.

Раскрой (рисунок 118б). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от линии низа к точке 7-10, а затем к концу локтевой вытачки и к окату рукава. Вытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 4-6 см для образования одной или нескольких складочек и сделать подрез на половину припуска на складочку. Дать припуск ткани на заход застежки и на обработку, как показано на рисунке.

Последовательность обработки. Припуск ткани на обработку застежки отогнуть на изнаночную сторону, заметать, приутюжить. Наложить верхнюю часть застежки на нижнюю, сколоть булавками. По подрезу заложить мягкие складочки и стачать подрез.

Вариант 4 (рисунок 117б)

Нанесение фасонных линий. Для оформления шлицы и мягкой складочки (рисунок 118а) по штрихпунктирной линии отложить вверх 13-15 см и соединить полученную точку с концом локтевой вытачки.

Раскрой (рисунок 118в). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от линии низа к концу вытачки и закрыть ее. Подкроить обтачку для обработки низа рукава и шлицы.

Последовательность обработки. Заложить складочку и с изнаночной стороны заутюжить вниз ее сгиб. Обработать разрез и низ рукава подкройными обтачками.

Вариант 5 (рисунок 117в)

Нанесение фасонных линий. Для оформления шлицы (рисунок 118а, пунктирные линии) по штрихпунктирной линии отложить вверх 8-12 см и от полученной точки отложить влево и вправо по 2 см. Левую точку 2 соединить с концом локтевой вытачки, а правую - с центром оката.

Раскрой (рисунок 118г). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям низа к точкам 2 и от них - к локтевой вытачке и к центру оката, не дорезая до конца на 0,3 см. Вытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 5-10 см для образования мягких складочек. Дать припуски ткани для обработки шлицы и низа рукава.

Последовательность обработки. Обработать шлицу и низ рукава припуском ткани, данным при раскрое (обработку внешнего угла смотри на рисунок 21).

Заложить складочки или выполнить сборки. Стачать подрез. Заготовить длинный шнур-рулик (рисунок 24а-в), из него выполнить крупную пуговицу и закрепить ее в конце подреза.

Вариант 6 (рисунок 119а)

Нанесение фасонных линий. Для оформления шлицы и цельнокроеной паты (рисунок 120а) укоротить рукав на 4-6 см (рукав можно не укорачивать). От штрихпунктирной линии отложить влево и вправо по 1,5 см, а вверх - 10 см. Точку 10 соединить прямыми линиями с точками 1,5. Для оформления цельнокроеной паты от нижней линии локтевой вытачки отложить вниз 7-8 см, а затем ширину паты, равную 5-6 см. Точки 5-6 и 10 соединить прямой линией, а от точки 7-8 провести линию, параллельную нижней, продолжив ее за штрихпунктирную линию на 1-3 см. Нанести линии разреза к концу локтевой вытачки от точки 1-3 к глубине проймы и к переднему срезу, как показано на рисунке.

Раскрой (рисунок 120б). Перевести на кальку нижнюю часть рукава вместе с патой. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от заднего среза к переднему и к точке 10, а затем - к концу локтевой вытачки и к окату рукава. Вытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 3-6 см для образования складочек и на 1,5 см по разрезу в сторону переднего среза. Вдоль паты сделать подрез. Нижнюю часть рукава (рисунок 120в) выкроить вместе с патой: по две детали шириной 4 см с припусками на обработку шлицы и низа рукава.

Последовательность обработки. Обработать пату подкройной обтачкой. Припуск ткани на обработку шлицы отогнуть на изнаночную сторону. Припуск распределить на складочки так, чтобы подрез был длиннее линии притачивания нижней части рукава на 1 см. Приметать и притачать нижнюю часть рукава. В конце подреза, обогнув край шлицы, заложить складочку. Обтачку паты аккуратно подшить вручную к припуску на обработку шлицы.

Вариант 7 (рисунок 119б)

Нанесение фасонных линий. Для расклешенного рукава с цельнокроеной манжетой (рисунок 120а, пунктирные линии) от центра оката отложить длину рукава, равную 20-45 см (или до запястья) и оформить линию низа. По штрихпунктирной линии отложить ширину цельнокроеной манжеты, равную 6 см. От точки 6 провести влево и вправо линии параллельно линии низа и отложить на них но 7 см. Полученные отрезки разделить пополам. От точек деления и точек 7 нанести линии разреза к окату рукава.

Раскрой (рисунок 120г). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям - от линии низа к точкам 7, а затем к окату рукава, не дорезая до конца на 0,3 см. Части выкройки раздвинуть по низу так, чтобы низ рукава, с одной стороны, совместился с долевой нитью ткани, а с другой - с поперечной нитью. Дать припуски ткани на обработку цельнокроеной манжеты и захода застежки. Высоту оката рукава можно увеличить на 3 см, а низ оформить под прямым углом или закруглить, как показано на рисунке штрихпунктирной линией.

Последовательность обработки. Обработать расклешенный низ рукава руликовым кантом, обтачкой и т.д. Стачать срезы манжеты или обработать застежку и низ рукава припуском ткани, данным при раскрое. Этот рукав можно обработать и так: на закругленной части низа рукава заложить складочки или выполнить сборки. Стачать срезы манжеты и подрез, а затем обработать низ рукава припуском ткани, данным при раскрое.

Нанесение фасонных линий. Для оформления волана (рисунок 122а) от локтевой линии отложить длину волана, равную 15-20 см. Оформить линию низа и расширить, отложив от срезов влево и вправо по 5 см. Волан разделить на пять равных частей и от точек деления нанести линии разреза.

Раскрой. Рукав (рисунок 122а). Выкроить по изготовленной выкройке с припусками на швы по всем срезам: по окату 1,5 см, по переднему и заднему срезам 2 см, по линии низа 0,7 см.

Волан (рисунок 122б). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям, не дорезая до верхнего среза на 0,3 см. Раздвинуть части выкройки на желаемую ширину волана. Выкроить по две детали из основной и отделочной ткани.

Последовательность обработки. Сложить детали волана лицевыми сторонами внутрь и обтачать вдоль и по линии низа. Вывернуть на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить. Притачать верхнюю деталь волана, а нижнюю подшить вручную. Срезы волана можно обработать любым способом: кантом, бейкой, оборкой, обвязать крючком и т.д.

Вариант 9 (рисунок 121б)

Нанесение фасонных линий. Для оформления рукава "тюльпан" (рисунок 122а, пунктирные линии) по штрихпунктирной линии отложить длину рукава, равную 20-40 см, и провести горизонтальную линию. Разделить ее на шесть равных частей, а по заднему и переднему срезам отложить вверх по 1 см. От центра оката отложить влево и вправо по 5-10 см. Для оформления левой части рукава соединить левую точку 5-10, точки деления и 1 плавной линией, продолжив ее за срез рукава на 2-5 см. Точку 2-5 соединить с глубиной оката. Аналогично оформить правую часть рукава.

Раскрой (рисунок 122в,г). Перевести на кальку одну часть рукава, а вторую - вырезать. Разрезать обе части от линии низа к центру оката, не дорезая до конца на 0,3 см. Части выкройки раздвинуть по линии низа на 2-5 см (или по желанию) для расширения. Выкроить по две детали, если они будут одинарные, или по четыре, из них по две - из отделочной ткани.

Форму рукава можно видоизменить и раскроить его со сборками по окату (рисунок 121в). Для этого заднюю часть рукава разрезать от центра оката к линии низа, не дорезая до конца на 0,3 см, и раздвинуть на 4-10 см для образования сборок, а переднюю выкроить по изготовленной выкройке (на рисунке не показано). Излишек ширины рукава по линии низа забрать в шов.

Последовательность обработки. Срезы частей рукава можно обработать руликовым кантом, тесьмой, кружевом, рюшем, оборкой и т.д. или выкроить из отделочной ткани подкладку. Затем обработанные части наложить одна на другую, совместив центр оката, и втачать рукав в пройму.

Вариант 10 (рисунок 121г)

Нанесение фасонных линий. Для построения чертежа рукава-волана (рисунок 122д) провести две взаимно перпендикулярные линии, на пересечении которых поставить точку А. От точки А по горизонтальной линии отложить величину, равную утроенной ширине проймы - 35 см (рисунок 63а,б). От точки А по вертикальной линии (середина волана) отложить вверх высоту оката, равную 13,7 см (рисунок 63а), а вниз - длину рукава, равную 20 см. Точки 13, 7 и 20 соединить плавными линиями с точкой 35.

Раскрой. Ткань сложить вдвое, середину выкройки разместить по косой нити и выкроить две детали с припуском на швы 1 см по всем срезам. Можно выкроить два волана (один уже) из ткани разных оттенков. Низ обработать аналогично варианту 9.

Вариант 11 (рисунок 123а)

Нанесение фасонных линий. Для рукава с буфами и застежкой на руликовые петли (рисунок 124а, двойные штриховые линии) длину рукава разделить пополам. От точки деления отложить влево и вправо по 5 см, а от центра оката - по 6 см. Точки 6 и 5 соединить. Для перемещения локтевой вытачки нанести линию разреза от ее конца к линии низа параллельно заднему срезу.

Раскрой (рисунок 124б). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям к концу локтевой части вытачки и закрыть ее, а затем - от оката к точкам 5 и от них - к переднему и заднему срезам рукава, не дорезая до конца на 0,3 см. Раздвинуть части выкройки по окату на 4-10 см и увеличить его высоту на 2-5 см. Оформить окат плавной линией.

Последовательность обработки. Заготовить руликовые петли (рисунки 24, 25). Обработать застежку втачными планками (рисунок 32). Выполнить буфы (рисунок 123б) или сборки.

Вариант 12 (рисунок 123б)

Нанесение фасонных линий. Для рукава с удлиненной вытачкой (рисунок 124а, двойные штриховые линии) нанести фасонные линии, как для варианта 11.

Раскрой (рисунок 124в). Разрезать выкройку по штрихпунктирной линии от центра оката до линии низа, от точек 6 к точкам 5 и от них - в сторону середины рукава, не дорезая до конца на 0,3 см. Части выкройки по линии низа раздвинуть на 1 см, а на уровне точек 5 - на 6-10 см для вытачки.

Образовавшийся припуск ткани по окату рукава распределить на складочки. Увеличить высоту оката на 1-3 см и оформить его плавной линией.

Последовательность обработки. Припуск ткани на вытачку разделить на шесть равных частей. Застрочить вытачку (на рисунке заштрихованный участок). Затем по силкам застрочить вторично, в конце вытачки припуск ткани распределить на мягкие складочки и закрепить их сгибы. По окату рукава заложить складочки или выполнить сборки.

Вариант 13 (рисунок 123в)

Нанесение фасонных линий. Для рукава с буфами, зауженного книзу (рисунок 124а, штриховые линии), от центра оката отложить влево и вправо по 6 см и от полученных точек нанести линии разреза вдоль рукава, затем - влево и вправо, как для варианта 11: от штрихпунктирной линии - к окату рукава, к заднему и переднему срезам.

Раскрой (рисунок 124г). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от центра оката по штрихпунктирной линии, затем к заднему и переднему срезам и от точек 6 - к окату рукава, не дорезая до конца на 0,3 см. Раздвинуть части выкройки на 3-5 см от линии глубины оката и на 2 см в передней и задней частях оката для его расширения. Высоту оката от его центра можно увеличить еще на 1-3 см и оформить плавной линией. Длина рукава - по желанию.

Последовательность обработки. Обработать низ рукава подкройной обтачкой. По окату рукава заложить мелкие складочки или образовать буфы (рисунки 15, 16).

Вариант 14 (рисунок 123г)

Нанесение фасонных линий. Для рукава со сборками по окату и линии низа (рисунок 124а, штриховые линии) от штрихпунктирной линии нанести линии разреза от линии глубины оката к заднему и переднему срезам.

Раскрой (рисунок 124д). Разрезать выкройку от центра оката до линии низа, а затем - к заднему и переднему срезам, не дорезая до конца на 0,3 см. Части выкройки посередине рукава раздвинуть на 1-2 см, а по окату - на 8-12 см для образования складочек. Расширить рукав по линии низа с обеих сторон на 5-10 см и полученные точки соединить с линией локтя.

Последовательность обработки. По низу и окату рукава выполнить сборки. Низ обработать манжетой.

Вариант 15 (рисунок 123д)

Нанесение фасонных линий. Для рукава с вытачками или складочками по окату и подрезом по линии низа (рисунок 124а, пунктирные линии) от центра оката отложить влево и вправо по 6 см и полученные отрезки разделить пополам (место расположения складочек или вытачек). От центра оката отложить вниз 12 см. Нанести линии разреза от точек 6 и точек деления к точке 12.

Для оформления подреза по линии низа от штрихпунктирной линии отложить влево 2 см и провести вверх линию, равную 10-15 см. От нее нанести линии разреза к локтевому срезу и к концу вытачки.

Раскрой (рисунок 124е). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от оката к точке 12. Для увеличения высоты оката части выкройки у точки 12 сместить вверх на 3-5 см и раздвинуть для образования складочек. Построить пять вытачек длиной 3 см и за счет посадки рукава построить еще две вытачки. В данном случае ширина рукава по окату не увеличивается.

Последовательность обработки. По окату рукава стачать вытачки или заложить складочки (встречные или односторонние). Обработать подрез (рисунок 25а) и низ рукава припуском ткани, данным при раскрое.

Вариант 16 (рисунок 125а)

Нанесение фасонных линий. Для оформления пластрона (рисунок 126а) от центра оката отложить вниз 20-25 см и от полученной точки влево и вправо - по 3 см, а от центра оката - по 3-6 см. Точки 3-6 и 3 соединить плавной линией. Длину рукава от центра оката до точек 3 разделить пополам. Нанести линии разреза на уровне точки деления к окату и от точек 3 - к заднему и переднему срезам рукава.

Раскрой (рисунок 126б). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям, не дорезая до оката, переднего и заднего срезов на 0,3 см. Части выкройки раздвинуть на 3-5 см и 1-3 см для образования сборок.

Последовательность обработки. Выполнить сборки или заложить складочки. Совместить силки и прострочить рукав с изнаночной стороны. В концах подрезов строчку свести на нет.

Вариант 17 (рисунок 125б)

Нанесение фасонных линий. Оформить пластрон (рисунок 126а, - пунктирные линии) аналогично варианту 16, а затем продолжить фасонные линии параллельно штрихпунктирной линии ниже линии локтя (по желанию).

Раскрой (рисунок 126в). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям вдоль рукава, а затем к заднему и переднему срезам, не дорезая до конца на 0,3 см. Локтевую вытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 1-2 см для образования сборок. Пластрон можно настрочить широкой отделочной строчкой, но для этого при раскрое нужно увеличить припуски на швы, учитывая ширину отделочной строчки.

Последовательность обработки аналогична варианту 16.

Вариант 18 (рисунок 127а)

Нанесение фасонных линий. Для оформления фигурной манжеты (рисунок 128а, пунктирные линии) от конца локтевой вытачки параллельно заднему срезу провести линию до низа рукава и разделить ее пополам, а задний срез рукава - на три равные части. Оформить манжету, как показано на рисунке. От центра оката обе половинки рукава разделить пополам и от полученных точек нанести линии разреза к манжете.

Раскрой. Отрезать фигурную манжету (рисунок 128б). Полученную выкройку уточнить по мерке обхвата руки на уровне притачивания манжеты к рукаву и по линии низа с учетом припуска на свободное облегание. Выкроить четыре детали из основной ткани и две детали прокладки.

Примечание. Для прямой манжеты шириной до 6 см выкроить прямую полоску ткани, длиной равную мерке обхвата запястья плюс 1-1,5 см на свободное облегание. Длина широкой манжеты вверху по линии притачивания к рукаву равна мерке обхвата руки плюс 1-1,5 см, внизу - мерке обхвата запястья плюс 1 см. Выкроить из бумаги прямую манжету, длиной равную мерке обхвата запястья плюс 1 см, и нужной ширины (8-13 см). Разрезать выкройку от верхнего края на четыре равные части, не дорезая до линия низа на 0,3 см. Вверху раздвинуть части выкройки на нужную длину манжеты. При раскрое дать припуск ткани 2 см на заход застежки с обоих концов манжеты при обтачных или обметных петлях, а при руликовых петлях - 0,5 см к верхней части застежки и 2 см к нижней.

Широкие манжеты из тонкой ткани следует делать на прокладке из плотной ткани. Прокладку и верхнюю часть манжеты выкроить одинакового размера, а нижнюю - на 0,3-0,5 см короче верхней.

Выкройку рукава (рисунок 128в) разрезать по нанесенным фасонным линиям, не дорезая до оката рукава на 0,3 см. Локтевую вытачку закрыть, части выкройки по линии низа раздвинуть, как показано на рисунке.

Последовательность обработки. Заготовить манжеты (рисунок 48а). По низу рукава выполнить сборки. Нижнюю часть манжеты пришить к рукаву. Верхней манжетой обогнуть прокладку и настрочить на рукав швом шириной 0,5 см.

Вариант 19 (рисунок 127б)

Нанесение фасонных линий. Для рукава-волана (рисунок 128а, штриховые линии) от центра оката отложить длину рукава, равную 20-30 см. Оформить линию низа и разделить ее на шесть равных частей. От точек деления нанести линии разреза к окату рукава.

Примечание. По данной выкройке можно раскроить несколько вариантов рукавов для летних платьев. На сложенной вдвое ткани нанести мелом контрольную линию (КЛ).

Раскрой (рисунок 128г). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от линии низа к окату рукава, не дорезая до конца на 0,3 см, и симметрично раздвинуть части выкройки по линии низа на всю ширину ткани.

Рукав-волан (рисунок 127б) можно раскроить без выкройки. Для этого замерить линию притачивания его к изделию на спинке и полочке от линии груди или ниже (по модели). На сложенной вдвое ткани раскроить в виде косынки (линия втачивания - по косому направлению нити). По линии низа закруглить или оставить с прямыми углами.

Такой рукав можно втачать в рельефную линию, настрочить на лиф или втачать в пройму.

Вариант 20 (рисунок 127в)

Для рукава с цельнокроеной оборкой удлинить выкройку (рисунок 128г) на ширину оборки.

Вариант 21 (рисунок 127г)

Для рукава клеш (рисунок 128д) части выкройки симметрично раздвинуть по линии низа, как показано на рисунке.

Вариант 22 (рисунок 127д)

Для рукава клеш со сборками по окату и низу (рисунок 128е) разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям, а по боковым частям - не дорезая до оката рукава на 0,3 см. Части выкройки симметрично раздвинуть по линии низа и окату, как показано на рисунке.

Вариант 23 (рисунок 127е)

Для объемного рукава "фонарик" (рисунок 128ж) части выкройки раздвинуть по окату рукава, как показано на рисунке. Высоту оката увеличить на 3-4 см и удлинить по линии низа на 2-5 см. Оформить плавными линиями окат и низ рукава.

Вариант 24 (рисунок 129а)

Для рукава "фонарик" меньшего объема (рисунок 130а) разрезать выкройку (рисунок 128а) по нанесенным штриховым линиям и раздвинуть ее части по линии низа меньше, чем по окату рукава. Высоту оката увеличить на 2-5 см и оформить плавной линией. Для оборки выкроить косую полоску ткани шириной 5 см и длиннее линии оката рукава в 1,5 раза или увеличить высоту оката рукава на ширину оборки.

Вариант 25 (рисунок 129б)

Для рукава с буфами по окату (рисунок 130б) разрезать выкройку (рисунок 128а) по нанесенным штриховым линиям от оката к линии низа, не дорезая до конца на 0,3 см. Раздвинуть части выкройки по окату на 3-5 см. Увеличить высоту оката на 3-5 см и оформить его плавной линией.

Вариант 26 (рисунок 129в)

Для рукава с буфами по окату, зауженного книзу (рисунок 130в), разрезать выкройку (рисунок 128а) по нанесенным штриховым линиям от оката к линии низа, не дорезая до конца на 0,3 см. Части выкройки по окату раздвинуть, а по линии низа рукав заузить так, чтобы ширина его соответствовала мерке обхвата руки на уровне длины рукава плюс 2 см на свободное облегание. Высоту оката увеличить на 2-4 см и оформить плавной линией, как показано на рисунке.

Вариант 27 (рисунок 129г)

Для рукава с цельнокроеным рюшем (рисунок 130г) разрезать выкройку, как для варианта 25. Раздвинуть части выкройки по окату рукава на всю ширину ткани так, чтобы задний и передний срезы соответственно совместились с долевой и поперечной нитями ткани. Для рюша к окату рукава прибавить 7 см (в готовом виде 3 см), для ткани однотонной или с двусторонним рисунком - 3 см.

Последовательность обработки. По окату рукава выполнить оборки или буфы (рисунок 15). При обработке рукава цельнокроеным двойным рюшем нужно сложить его вдвое пополам параллельно окату рукава и заметать, а затем присборить, захватывая нижний слой ткани. Срез рюша можно обработать различными способами в зависимости от ткани: узким швом, руликовым кантом, кружевом и т.д. Рукава, расширенные по линии низа, можно также обработать различными способами: кружевом, кантом, тесьмой, обтачкой, узким швом, оборкой, рюшем, широкой или узкой манжетой и т.д. Низ рукава, прилегающего к руке, можно обработать подкройной или косой обтачкой, руликовым кантом, оборкой, рюшем, воланом и т.д.

Юбка на кокетке. Авторы: Валентина Нивина Александр Нивин

http://www.newsewing.com/view_post.php?id=317
Эта тема была актуальна и в прошлом сезоне, и в текущем и, судя по количеству задаваемых вопросов, интерес к этой теме не угаснет и в будущем сезоне.

Высота кокетки может быть разной - от нескольких сантиметров до 18 см и более.
Кокетка может быть с вытачками, с рельефами и без них, она может быть фигурной, асимметричной, состоять из одной или нескольких деталей и т. д.

Нижняя часть юбки также может быть разнообразной. Это и «солнце», и «колокол», и «баллон». Также нижняя часть юбки может состоять из клиньев, может быть заложена в складку, собрана в сборки или состоять из нескольких ярусов оборок и т.д.

Начнем с простого. Построим выкройку классической юбки на кокетке, в которой линия соединения кокетки с нижней частью юбки проходит параллельно линии талии.

Замечу, что на базе этой выкройки можно смоделировать большое количество фасонов, которое будет ограничиваться только Вашей фантазией.

Если вы еще не построили выкройку прямой юбки, рекомендуем воспользоваться нашими пошаговыми инструкциями и сделать это. В дальнейшем эта выкройка понадобиться вам при моделировании разнообразных фасонов юбок.


Приступать к моделированию следует лишь после того, как вы проверите эту выкройку, внесете (при необходимости) коррективы и убедитесь в безупречной посадке юбки на фигуре.
Скопируем на чистый лист бумаги проверенную выкройку прямой юбки.

Рис. 1
ДАЛЬШЕ

Выкройка английского винтажного платья 1953 года

http://www.vintagestory.ru/about_vintage/clothes_and_accessories/text14
Источник публикации: V&A Golden Age of Couture
Настоящая выкройка была специально подготовлена для проекта «Золотой век моды» на основе оригинального повседневного платья, представленного в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Выкройка адаптированы под современные английские размеры 10, 12 и 14.



Выкройка ориентирована на точную сборку по шву на талии топа, юбку-клеш и карманов. дальше

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБОК

http://www.bulav-ka.ru/atel.files/model.files/ubki/ub1020.htm
Юбка расклешенная, с асимметричными подрезами, расклешенными внизу



Заднее полотнище гладкое, расклешенное.

Линия талии оформлена притачным поясом.

Застежка на молнии.



Ткань - шерсть, полушерсть, тонкое сукно, плащевая.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 15 см (Полуобхват бедер не более 52 см).
Нанесение линий фасона на выкройку-основу.

Моделируем на развернутой выкройке переднего полотнища расклешенной юбки.

Справа от линии талии вниз отметим 2-2,5 см, затем дважды по 6-8 см, понизу от середины вправо - дважды по 7-9 см, а от линии талии по линии середины переда вниз - 8-10 см. Соединим отрезки, как показано на рисунке, соблюдая параллельность.

Пронумеруем каждую деталь, отметим направление долевой нити параллельно середине выкройки.

Разрежем выкройку по намеченным линиям.
Раскладка на ткани.

На ткани вразворот с изнаночной стороны разложим детали переднего полотнища, отложив от среза 3 см на подшивку низа.

Справа от кромок по проведенной линии отложим припуск по боковой линии - 2,5 см.

Приложим 4-ю деталь, совмещая долевую нить, приколем.

Рассчитаем ширину раздвижки по низу детали. Для этого от ширины ткани вразворот отнимем ширину по низу развернутой выкройки переднего полотнища с двойным припуском по боковой линии (2х2,5 = 5 см) и припуски на швы стачивания деталей (6х1,5= 9см).

Остаток разделим на количество раздвижек (в данном примере на 6) и получим величину одной раздвижки. Если ширина одной раздвижки окажется недостаточной, можно использовать выпад ткани от раскладки заднего полотнища.

После предварительного расчета сделаем раздвижку по низу 4-й детали (со стороны линии разреза) на 7-8 см и отметим припуск на шов стачивания - 1,5 см.

Припуск на раздвижку, обеспечивающий расклеш по линии низа юбки, соединим с линией бедер. Отметим припуски на швы: по боковой линии юбки - 2,5 см, по расклешу и линии разреза - 1,5 см. Отступим от припуска на шов по линии низа к 4-й детали 1,5 см и 7-8 см на раздвижку, приложим 3-ю деталь, совмещая с долевой нитью. Приколем, обведем контур, отметим линию бедер. С противоположной стороны детали также по линии низа отметим припуск на расклеш - 7-8 см и на шов стачивания - 1,5 см и соединим раздвижки с линией бедер. Отметим к детали припуски на швы: по боковой линии - 2,5 см, по линиям расклеша и разреза - 1,5 см.

Аналогично сделаем раскладку 2-й детали.

На свободном участке ткани сделаем раскладку 1-й детали с припусками на шов стачивания 1,5 см и 7-8 см на раздвижку по линии подшивки низа, совмещая с долевой нитью ткани. Отметим линию бедер, соединим с припуском на раздвижку. Отметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см, по боковой линии - 2,5 см, по линиям разреза и раздвижки - 1,5 см.

Вырежем детали по отмеченным припускам.

Оставшийся кусок ткани сложим пополам и к сгибу его приложим середину задней выкройки, расклешенной за счет закрытой талевой вытачки.

Разметим деталь пояса (длина - на 4 см больше полуобхвата талии, а ширина - 6-8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам. Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали пояса).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина - 16 см, ширина - 2,5 см).
Примерка и последовательность обработки.

Проложим силки по заднему полотнищу.

Отметим середину деталей прокладочным швом.

Закрепим и сделаем надсечки на внутренних углах переднего полотнища.

Сметаем детали переднего полотнища в последовательности раскладки на ткани, совмещая линии низа, бедер. Сметаем боковые швы, оставляя несметанными 16 см в левом шве для застежки.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, линии фасонные. При помощи линейки уточним линию низа от пола на босу ногу.

При необходимости внесем изменения. Разложим на столе юбку, выровняем линию низа . Отметим припуск на подшивку.

Распорем все швы.

Подошьем низ юбки на каждой детали отдельно. Отпарим.

Стачаем детали переднего полотнища, обработаем срезы по шву, отпарим на ребро.

Сделаем надсечки на уровне бедер или в уголках. От надсечки вниз швы остаются на ребро, а в верхней части заутюжим на нижнюю деталь. По желанию закрепим верхние швы отделочной строчкой.

Сметаем и стачаем боковые швы, оставляя нестачанными в левом 16 см для застежки.

Срезы обработаем. Отпарим на ребро и разутюжим.

Обработаем застежку на молнии и верх юбки поясом, отпарим.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

Юбка с асимметричным воланом



Нанесение линий фасона на выкройку-основу - переднее полотнище

Нанесение линий фасона на выкройку-основу - заднее полотнище

Линия талии оформлена притачным поясом.

Застежка на молнии.

Ткань — мягкая тонкая шерсть или полушерсть.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см — одна длина юбки плюс 60 см (полуобхват бедер не более 52 см).
Нанесение линий фасона на выкройку-основу.

На развернутые выкройки переднего и заднего полотнищ основы прямой двухтонной юбки нанесем фигурные линии.

От линии низа, по левому боковому шву, отложим 20—25 см, а от линии низа, по правому боковому шву,— 30—35 см, по линии середины, от линии низа вверх,— два отрезка — 30—33 см и 15— 18 см.

Для удобства обработки в процессе пошива обозначим углы контрольными точками Кт. Все отмеченные отрезки соединим.

Линии низа разделим на 10 равных частей и соединим точки деления с фигурной линией, проведем из каждой точки линии параллельно середине выкройки. Стрелками обозначим направление подрезов (от низа вверх) для раздвижки деталей на ткани.

Пронумеруем детали начиная с переднего полотнища. Отметим направление долевой нити на каждой параллельно середине выкройки.

Отрежем верхние детали от нижних. Подрежем нижние детали по отмеченным линиям по направлению стрелок, недорезая по 0,2 см до верхнего уровня.
Раскладка на ткани.

Раскладку юбки асимметричного фасона производим на развернутой ткани. Сначала разложим верхние детали, совмещая долевую нить ткани и деталей. Обведем контур, отметим линии бедер и середины, припуски на швы: по линии талии — 0,7 см, по боковой линии — 2,5 см, по линии отреза — 1,5 см (на притачивание обтачки).

Отметим контрольные точки Кт на ткани.

Затем сделаем раскладку нижних деталей, раздвигая равномерно по линиям подрезов, разметим параллельно боковые стороны с учетом двух припусков на боковые швы по 1,5 см к каждой, долевую нить ткани расположим по боковым линиям.

Отметим контрольные точки и припуски на швы: по линиям низа деталей — 0,5 см (для обработки швом с двойным подшивом среза или мелким «зигзагом»), по верхнему срезу — 1,5 см (для притачивания обтачки).

Юбку можно декорировать окантовкой из отделочной тонкой шелковой ткани в тон основного цвета.

Если окантовка не предусмотрена, на свободных участках ткани разместим подкройные обтачки (ширина враскрое — 5 см).

Разметим деталь пояса (длина — на 4 см больше полуобхвата талии, а ширина — б—8 см), припуски на швы к детали пояса — 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам, из бортовой ткани прокладку в пояс (длина — по длине пояса враскрое, ширина — наполовину ширины раскроенной детали пояса).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина — 16 см, ширина — 2,5 см).

. Раскладка на ткани деталей юбки




Примерка и последовательность обработки.

Отметим середину и линии бедер верхних деталей прокладочным швом.

Сметаем вытачки, верхние детали по боковым швам, оставляя в левом 16 см для застежки, нижние детали по боковым швам.

Сметаем верхнюю с нижней детали юбки, совмещая контрольные точки Кт.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, линии подреза, низа.

При необходимости внесем изменения. Отпорем нижнюю деталь, боковые швы в верхней части юбки.

Стачаем и обработаем вытачки.

Сметаем и стачаем боковые швы верхних деталей, оставляя в левом 16 см для застежки.

Обработаем срезы, отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны.

Обработаем застежку на молнии, отпарим.

Обработаем верх юбки поясом, отпарим.

Стачаем боковые швы нижней детали. Обработаем срезы, отпарим на ребро.

Обработаем низ юбки швом вподгибку с закрытым срезом или мелким «зигзагом», делая надсечки в подшивке. Отпарим обработку, уплотняя ее, но не растягивая в косых срезах.

Соединим верхнюю деталь с нижней, сложив их лицевыми сторонами. На изнаночную сторону нижней детали приложим подкройную обтачку, обработанную по внешнему срезу.

Сколем по боковым швам и на уровне контрольных точек все три детали.

Сметаем и стачаем швы, отпарим на ребро.

Затем вместе с обтачкой отогнем швы к верхней детали без переката, прометаем мягкой ниткой.

Слегка проутюжим, фиксируя сгиб.

Проложим отделочную строчку на 0,5—0,7 см от шва притачивания (если это предусмотрено по модели).

Подошьем обтачку потайными стежками к боковым швам верхней детали.

Отпарим обработку, подкладывая под швы и обтачку бумагу, чтобы не остался след с лицевой стороны.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

юбка (для торжественного случая), дополненная асимметричным по длине воланом.




Линия талии оформлена притачным поясом.

Застежка на молнии по левому боковому шву.

Ткань - тонкая, мягкая, хорошо драпирующаяся шерсть или полушерсть, тяжелый, мягкий шелк.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - одна длина юбки плюс 2 м на дополнительную деталь.



Модель рассчитана на высокую стройную фигуру.
Нанесение линий фасона на выкройку-основу.

На большом листе бумаги отметим по выкройке линии переднего и заднего полотнища двухшовной юбки, совмещая боковые стороны. (см. рис1)

Отметим линию подреза: от пересечения линии талии с серединой передней выкройки, до линии бедер на расстоянии 20-25 см от линии середины задней выкройки. Соединим отмеченные отрезки.

Отметим линии отделочной детали. (зеленый цвет).

На передней выкройке по линии середины от начала подреза отложим 30-35 см, а на задней продлим линию середины от конца подреза вниз на 80-85 см, то есть до уровня пола. От нижней точки отметим вправо 10-15 см и соединим с отрезком (30-35 см) на линии середины переда по прямой, в конце закруглим. На отделочной детали разметим подрезы с учетом раздвижки на фалды. Отложим по верхней линии с двух сторон отрезка по 2-3 см и остаток разделим на 8, нижнюю линию на 10 частей, соединим точки деления. Стрелками обозначим линии подрезов (от низа вверх). Отделочную деталь перекопируем на дополнительный лист бумаги.

Пронумеруем детали, отметим на каждой направление долевой нити параллельно середине выкройки.

Центр вытачки на переднем полотнище выкройки спроецируем на линию подреза, что позволит ее закрыть.

Разрежем детали по линии разреза, закроем вытачку на передней выкройке.
Раскладка на ткани.

Сложим ткань пополам, на одной половине разместим по выкройке основную деталь переднего полотнища выкройки с припусками на швы, прикладывая середину к сгибу ткани переднего полотнища, а на другой - детали заднего полотнища в соответствии с долевой нитью ткани. Расстояние между деталями по линии разреза 3 см (по 1,5 см к каждой детали на швы). Отметим линию бедер, припуски на швы: по ливши талии - 0,7 см, по линии низа - 5 см, по боковым линиям- 2,5 см.

Вырежем детали по отмеченным припускам.

На оставшейся ткани, сложенной пополам по поперечной нити, разметим отделочную деталь, раздвигая по линии разрезов, чтобы крайние стороны совместились по линиям припусков на швы (по 1,5 см с каждой стороны). Соединим плавной линией верхние уровни. Припуски на швы по всем срезам - 1,5 см.

Разметим деталь пояса (длина - на 4 см больше полуокружности талии, а ширина 6-8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам, подкройкую обтачку для обработки разреза на основных выкройках (длина - по длине разреза, ширина - 4,5-5 см). Деталь обтачки может быть стачной.

Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина - 16 см, ширина - 2,5 см).
Примерка и последовательность обработки.

Отметим середину полотнищ юбки прокладочными стежками. Проложим силки по контурным и фасонным линиям. Сметаем вытачки по линии талии. Сметаем по линии середины отделочную деталь. Подогнем припуск на изнаночную сторону и приметаем, предварительно отметив сгиб подшивки прокладочным швом.

Сметаем боковые линии верхних и нижних деталей переднего и заднего полотнищ. Приметаем припуск на подшивку низа юбки.

На лицевую сторону верхней детали приложим лицевой стороной отделочную, а затем нижнюю деталь. Совместим срезы, середину полотнищ и боковые стороны, сметаем.

По линии талии приметаем тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, положение и длину отделочной детали, длину юбки.

При необходимости внесем изменения. Распорем детали по линиям разреза и боковых швов.

Стачаем и обработаем вытачки по талии, боковые швы верхней части, оставляя в левом 16 см для застежки. Стачаем боковые швы нижней части изделия, обработаем срезы. Отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны, подкладывая бумагу под швы.

Обработаем застежку молнии, отпарим.

Оформим верх юбки поясом, отпарим.

Стачаем отделочную деталь, передний шов - стачной с обработкой открытых срезов оверлоком, задний шов может быть стачной с окантованными срезами или за пошивочным швом, отпарим. Подошьем низ отделочной детали подрубочным швом, отпарим, не растягивая в косых срезах.

Подошьем низ юбки, отпарим обработку.
Сметаем детали по линии разреза, прикладывая на нижнюю деталь юбки с изнаночной стороны, обработанную по срезам обтачку, стачаем. Шов отпарим на ребро. Отогнем швы с обтачкой на верхнюю деталь без переката. Прометаем мягкой ниткой. Слегка проутюжим, фиксируя сгиб. Можно проложить отделочную строчку на 0,5-0,7 см от шва притачивания. Прикрепим обтачку потайными стежками к боковым швам. На уровне пояса обтачку заправим внутрь, подпоров наметку.

С драпированным запахом и фигурными линиями низа




Юбка прямая, с драпированным запахом и фигурными линиями низа. (рис.3)

Заднее полотнище гладкое с вытачками по талии. Линия талии оформлена притачным поясом.

Ткань - шерсть, полушерсть, велюр.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 25 см на швы и обработку.

Фасон юбки рассчитан на высокую стройную фигуру

Нанесение линий фасона на выкройку-основу



На развернутое переднее полотнище(рис.1) нанесем линии (желтым цветом) запахивающихся деталей, предварительно отметив половину отрезка по низу юбки от середины полотнища до боковой линии и 10-12 см от линии низа по линии середины или по модели. Соединим Противоположные углы на линии талии с отмеченными уровнями. Линии левой детали переведем резцом на дополнительный лист бумага. Линию талии от линии запаха до второй талевой вытачки разделим на 8-9 равных частей(Зеленым цветом), не учитывая раствора вытачки, и отмеченные точки деления на линии талии параллельными линии запаха соединим с боковой линией. Центры вытачек перенесем на линии разреза (раздвижка на складки драпировки), не дорезая их до боковой линии (0,3 см).

Левая деталь переднего полотнища гладкая с припусками на запах.
Раскладка на ткани

Раскладка заднего полотнища и левой детали переднего полотнища.



На вдвое сложенной ткани сделаем раскладку заднего полотнища с припуском по боковой линии - 2,5 см.

Обведем контур, отметим линию бедер и талии, припуск по линии низа - 5 см, по цельнокроеному поясу - 0,7 см, вырежем.

Линию запаха, можно обработать обтачкой с припуском 0,7 см, шириной 6 см или окантовать косой обтачкой.

С противоположного конца ткани сделаем раскладку правой детали запаха переднего полотнища. Приложим нераздвииутую деталь в соответствии с направлением долевой нити. Затем веерообразно расправляем полотнище, учитывая раздвижки на складки: самая широкая у линии запаха - 9-11 см, а каждая последующая - на 0,5 см меньше предыдущей.

Обведем контур (красный пунктир), отметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см (с уступами над складочками), по боковой линии - 2,5 см, по линии запаха и низа - аналогично левой детали. Отметим линию бедер по краям детали (Б)рис3.

Разметим деталь пояса (длина равна длине заднего и передних полотнищ при закрытых вытачках, ширина - 6-8 см), припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Разметим детали обтачек - косые или подкройные.

Раскроим детали по отмеченным припускам; из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали пояса).
Примерка и последовательность обработки.

Отметим середину полотнищ прокладочным швом.

Проложим силки на заднем полотнище.

Сметаем талевые вытачки на заднем и левом переднем полотнищах. Заложим складочки по линии талии на правом полотнище.

Сметаем боковые швы, подметаем заднее полотнище по линии низа. Припуск на подшивку низа на заднем полотнище должен быть 0,7 см при обработке косой или подкладочной обтачкой.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки, линии низа, складок драпировки.

При необходимости внесем изменения.

Стачаем боковые швы, обработаем срезы, отпарим на ребро через увлажненную фланель, разутюжим и еще раз отпарим с изнаночной стороны.

Стачаем и обработаем вытачки.

Прострочим складки по внешним сгибам с изнаночной стороны. Повернем сгибы складок к линии среза запаха и отпарим на уровне строчек, фиксируя их положение. Чтобы складки драпировки лучше лежали, правый запах можно поставить на подкладку (без складок).

Обработаем срезы запаха и низ косой или подкройной обтачкой, отпарим.

Обработаем верх юбки поясом. Отпарим.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

Построение основной выкройки прямой двухшовной юбки.

http://odensa-sama.ru/postroenie-osnovnoj-vykrojki-pryamoj-dvuxshovnoj-yubki
Для того чтобы построить выкройку прямой двухшовной юбки понадобятся следующие метки:
- ПОт (полоубхват талии);
- ПОб (полуобхват бедер);
- Дю (длина юбки от талии по боку);
- Дп (длина юбки посередине переда);
- Дс (длина юбки сзади);
- Дст (длина спины до талии).

И прибавки на свободное облегание:
- Пт (прибавка по линии талии) = 1 см;
- Пб (прибавка по линии бедер) = 2 см.

Построение выкройки прямой двухшовной юбки.

Линия середины заднего полотнища.
В левом верхнем углу листа поставим точку Т и из нее проведем вертикальную линию.

Линия низа.
От точки Т по линии середины отложим отрезок, равный мерке длины юбки от талии сзади, и поставим точку Н: ТН=71 см.
Из точки Н проведем вправо горизонтальную линию.

Линия бедер.
От точки Т по линии середины заднего полотнища отложим отрезок, равный 1/2 мерки длины спины до талии минус 1 см, и поставим точку Б:
ТБ = Дст/2 – 1 см = … см.
На практике, при построении выкроек, расстояние от линии талии до линии бедер принимают равным 8-20 см для всех размеров.
Из точки Б проведем вправо горизонтальную линию.

Линия середины переднего полотнища.
От точки Б по линии бедер отложим отрезок, равный мерке полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание по линии бедер, и поставит точку Б1.
ББ1 = ПОб + Пб = … см.
Через точку Б1 проведем вертикальную линию. Ее пересечение с линией низа обозначим буквой Н1. От точки Н1 вверх по вертикали отложим отрезок, равный мерке длины переда, и поставим точку Т1:
Н1Т1 = Дп = … см.

Линия боковых срезов.
От точки Б по линии бедер отложим отрезок, равный половине мерки полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание минус 0-1 см, и поставим точку Б2:
ББ2 = (ПОб + Пб)/2 – 1 см = … см.
Из точки Б2 проведем вертикальную линию. Пересечение ее с линией низа обозначим точкой Н2. От точки Н2 вверх отложим длину юбки и ставят точку Т2:
Н2Т2 = … см.

Примечание.
Линия боковых срезов может быть смещена как в сторону заднего, так и в сторону переднего полотнища или проходить через середину ширины сетки. Для юбок малых размеров и расширенных книзу рекомендуется последний вариант.

Переднее и заднее полотнища.
Линия талии.
Точки Т, Т2 и Т1 соединим по линейке.

Вытачки.
На выкройке двухшовной юбки принято делать три вытачки.
Сумма растворов всех вытачек ΣВ равна разности в готовом изделии между шириной юбки по линии бедер и шириной по линии талии:
ΣВ = (ПОб + Пб) – (НОт + Пт) = … см.

Раствор боковой вытачки равен половине ΣВ.
От точки Т2 влево и вправо отложим по половине раствора и поставим точки т и т1:
тТ2 = т1Т2 = 1/2*ΣВ/2 = … см.

Точки т и т1 соединим вспомогательными линиями с точкой Б2 и полученные отрезки поделим пополам. Из точек деления внутрь вытачки восстановим перпендикуляры, на которых откложим по 0,5-1 см. Вытачка не доходит до линии бедер 1-2 см. Точки т и т1 соединим с точкой 1-2 см плавными кривыми с изгибом у точек 0,5-1 см.

Раствор задней вытачки равен 1/3*ΣВ.
От точки Т вправо по линии талии отложим отрезок, равный 1/4 мерки полуобхвата бедер минус 2 см, и поставим точку т2.
Тт2 = ПОб/4 – 2 см = … см.

Из точки т2 проведем вспомогательную вертикальную линию до линии бедер, а влево и вправо отложим по половине раствора вытачки:
1/3*ΣВ/2 = … см.

Вытачка не доходит до линии бедер 3—4 см.
Отмеченные точки на линии талии соединим с точкой 3—4 см слегка вогнутыми кривыми.

Раствор передней вытачки равен 1/6 ΣВ.
От точки Т1 влево по линии талии отложим отрезок, равный 1/4 мерки полуобхвата бедер минус 1 см, и поставим точку т3:
Т1т3 = ПОб/4 – 1 см = … см.

Из точки т3 проведем вспомогательную вертикальную линию до линии бедер, а влево и вправо отложим по половине раствора вытачки:
1/6*ΣВ/2 = … см.

Вытачка не доходит до линии бедер 6-8 см. Отмеченные точки на линии талии соединим с точкой 6-8 см по линейке.
Стороны вытачек уравняем по большей стороне.

Примечания:
1. Раствор передней и задней вытачек можно рассчитать так:
- для заднего полотнища:
1/4*ΣВ + 1 см = … см; или 1/3*ΣВ = … см.
- для переднего полотинища:
1/4*ΣВ – 1 см = … см; или 1/6*ΣВ = … см.

2. В юбке на фигуру с большой разницей между мерками полуобхвата бедер и полуобхвата талии рекомендуется делать 10 вытачек (на чертеже их строят по 2 передние и задние и 1 боковая).
Интервал между двумя вытачками и впереди, и сзади 3 —4 см.
При построении вторых вытачек необходимо следить на параллельностью сторон: на переднем полотнище должны быть параллельны правые стороны обеих вытачек, на заднем – левые.

3. В юбке на фигуру с узкой талией и низкими бедрами также делают 10 вытачек.
Сумму их растворов распределяют следующим образом:
- раствор задней вытачки, расположенной ближе к боку, равен 0,25*ΣВ;
- второй задней – 0,2*ΣВ;
- передней, расположенной ближе к боку, 0,2*ΣВ;
- второй передней – 0,15*ΣВ.

Первую заднюю вытачку размещают на расстоянии 9-10 см от середины заднего полотнища, вторую – посредине между первой и боковой. Их длина – 13-15 см.

Первую переднюю вытачку размещают на расстоянии 10-11 см от середины переднего полотнища, вторую – посередине между первой и боковой. Их длина 10—12 см.

4. Для фигуры с большим выступом ягодиц раствор задней вытачки увеличивают и распределяют на две. Раствор боковой вытачки равен 0,3-0,4*ΣВ, двух задних – 0,5-0,55*ΣВ, передней – 0,1-0,15*ΣВ.

Боковые срезы.
Ширина заднего полотнища по линии низа в прямой юбке равна ширине по линии бедер, в слегка расширенной – на 2-6 см больше:
Н2Н3 = 2-6 см.
Точки Б2 и Н3 соединим по линейке.

Ширина переднего полотнища по линии низа в прямой юбке равна ширине по линии бедер, в слегка расширенной — на 3-4 см больше:
Н2Н4 = 3-4 см.
Точки Б2 и Н4 соединим по линейке.

Верхний срез оформляют с небольшим изгибом при закрытой вытачке.

Раскрой прямой двухшовной юбки.
Расход ткани планируют следующим образом: при ширине 140 см – одна длина юбки + 5-8 см, при ширине 80-100 – две длины + 10-15 см.

Приложим выкройки переднего и заднего полотнищ, на сложенную вдоль лицевой стороной внутрь ткань, серединами полотнищ к ее сгибу. Дадим припуски на швы и на подгиб низа юбки.
Застежку располагают на левом боку, ее длина 16-20 см. Вытачки на припусках на швы продолжаются вертикальными линиями.

Раскрой прямой двухшовной юбки: а - заднее полотнище; б - переднее полотнище; в - прибавка на оформление верхнего среза корсажной тесьмой.

Последовательность обработки деталей прямой двухшовной юбки.
По контурным линиям выкроек проложим силки. Середины полотнищ отметим прокладочными стежками.
Сметаем вытачки, затем – предварительно заколотые булавками боковые срезы, оставив несметанными 16-20 см под застежку.
К верхнему срезу приметаем корсажную петлю или пояс, после чего необходимо примерить юбку.
Стачаем вытачки. В конце строчку сводем на нет и образовавшуюся слабину сутюжим.
Стачаем, а затем обработаем боковые срезы.
Обработаем застежку. Обработаем верхний срез.

Подошьем низ и отутюжим юбку. Затем пришиваем петли, крючки.

С помощью построенной выкройки прямой двухшовной юбки строятся выкройки многих других юбок,

Для тех ,кто шить только учится.мастер класс по шитью сарафана

http://www.stranamam.ru/post/1450184/
Для шитья этого сарафана требуются минимальные навыки в шитье и небольшие денежные вложения. Верх на лямках. Полочка прошита резиновой ниткой. Длина до пола. Он очень лёгкий и удобный, один из мною любимых. Для этого сарафана я купила 4 метра ситца по 25 рублей и катушку резиновой нити, а также пригодится швейная машинка, сантиметровая лента, ваши руки и 3 часа времени.

Начните с замеров. Полочку сарафана сделаем ниже талии на ладонь. Определите перед зеркалом где будет верхний край вашего сарафана приложите сантиметровую ленту к этой точке, прижмите сантиметр ладонью ниже талии. Результат запомните. При росте 164 см примерно 33 см

Далее перед вами выкройка. Высота полочки вашего сарафана – ранее сделанные вами замеры плюс 4 см. на припуски. Длинна – обхват бёдер плюс 60 см. Оставшиеся метры пойдут на юбку. Юбка длинной 80 см определяется шириной ткани, поскольку наш отечественный ситец продаётся шириной 80 см. Стачайте вместе края полочки, чтобы получилось кольцо, обработайте все срезы на оверлоке или зигзагом. Резиновую нить, не натягивая сильно, намотайте на шпульку. Верхняя нить простая в цвет ткани. Прошейте по верхнему краю вашего, пока ещё, топа отступая 1.5 см, сделайте закрепку. Эта строчка будет являться верхней линией топа, загните на изнанку эти 1.5 см и начинайте строчить по спирали отступая 1.5 см. пока не прошьёте весь топ.

Следите за нижней ниткой, она хотя и резиновая, но имеет свойство заканчиваться.

Вот такой топ получился. Края юбки также соедините и стачайте. Срез обработайте на оверлоке или зигзагом. Низ можно не подшивать, там кромка. Верхний край юбки соберите на резиновую нитку, для удобства “дайте” 2 строчки. Соедините и стачайте полочку и юбку вместе совмещая швы. Шов соединения обработайте зигзагом или на оверлоке.

Для лямок отрежьте шириной 3 см и длиной 40 см 2 полоски ткани. Согните пополам прогладьте утюгом.

И ещё раз согните с одной стороны и прогладьте

Вторую загните уже под машинкой.

Наденьте сарафан располагая шов сзади. Определите где будут лямки. Заколоть сзади, закрывая лямки бюстгалтера. Пришейте лямки.

Шов соединения юбки и топа прогладьте утюгом, что бы юбка не была слишком пышной.

Такой сарафан у вас получится. Сбоку