Раз уж книга "ПЛОВ" победила в международном конкурсе

То грех не показать вам хотя бы центральную часть этой книги и еще раз напомнить о блюде, которое я 50 лет ем и люблю, почти 40 - люблю его готовить и скоро десять лет, как пишу о нем книги.



Вдруг, внезапно, неожиданно, откуда не возьмись, звонок от режиссера:
"Сталик, для нашей программы теперь нужны длинные сюжеты!"

Хорошо, хорошо, длинные, так длинные!
И я задумал показать приготовление плова по науке.


Чтоб с минутами, градусами, весами, опытами насчет водопоглощения риса и прочем, о чем пока еще никто и никогда не рассказывал.

После жестокого и беспощадного обрезания отснятого материала осталось 26 минут. Добавь рекламы, графики, заставку и вот - 30-минутная программа.

Но под словами "длинные сюжеты" подразумевалось 10 минут.
И тогда за пульт сел самый главный режиссер и почикал компьютерными ножницами всю эту науку нафиг, ибо нефиг.
Все, что осталось, вы уже посмотрели в ролике, а мне осталось только пойти и просить отдать то, что попало в мусорную корзину, ибо там - самое интересное. Вроде того, что ниже, только еще лучше.

Я думал и прежде о том, что хорошо бы приготовление некоторых блюд иллюстрировать фотографиями в разрезе. А тут другие люди не стали гнать от себя эту мысль и отговариваться техническими сложностями, а просто взяли, да и сделали то, о чем я, уподобляясь гоголевскому Манилову, только мечтал.
И глядя на роскошные картинки я все более сердился на себя, пока не пошел в магазин за новым казаном. Новый казанчик был замечательным, а две его половинки, которые оказались у меня в руках благодаря помощи уважаемого Геннадия Прокопенкова, оказались еще симпатичнее.

Ну, как вы думаете, о чем в первую очередь я захотел вам рассказать, используя новые фотографические возможности? Конечно о плове!
Смотрите и читайте, если у вас есть минуточка свободного времени.



Многие читатели жалуются, что зирвак у них так и остается мутным.
Ну а что удивительного? Посмотрите на фотографию. В довольно прозрачном сильно разогретом масле жарится мясо, жарятся овощи. Из мяса и овощей выделяются соки, которые помимо обычной воды содержат в себе и белки, и сахара, и массу других веществ, включая мельчайшие частички самих продуктов, которые как бы вырываются из продуктов в тот момент, когда мельчайшие капельки выделившейся из продуктов воды образуют шарики пара. Ведь вскипание этих капелек происходит едва ли не мгновенно, взрывоподобно. Мы слышим эти процессы в виде шипения и шкворчания, но вот что получается в результате в казане: масло, жидкости из продуктов и выделившиеся вещества образуют похожую на эмульсию смесь.
По моему опыту я могу вам сказать, что в тех случаях, когда такая эмульсия в казане сохранялась до конца приготовления, плов получался невкусным. Масло оседало на дно, рис получался сухим и не ароматным, а пространство между рисинками оказывалось заполненным как бы киселем, в результате чего блюдо получалось не рассыпчатым. Я тоже прежде думал, что липкий плов это результат выделившегося из риса в слишком больших количествах крахмала. Но это оказалось правдой лишь отчасти, ведь начало этим неудачам было положено еще в тот момент, когда неправильно варился зирвак!
Видимо, масло из такой эмульсии хуже впитывается в рис и сама эмульсия имеет неприятный, жирный вкус, а так же консистенцию, которая многими едоками характеризуется словами "жир застывает во рту".



Что же делать? А ровно то, чему нас учили старики, то, что написано в книгах Карима Махмудова: чем дольше и спокойнее кипит зирвак, тем вкуснее и ароматнее получится плов.
Но мы же привыкли верить не просто словам, а словам, после которых стоит "потому что". Так вот, если зирвак кипит спокойно и долго, то в результате эмульсия расслаивается на напоенное ароматами всех продуктов масло и чистый, прозрачный, насыщенного красного цвета и прекрасного цвета бульон. Совершенно очевидно, что такой бульон охотно впитается в рис, а масло обнимет рис без эффекта, свойственного кашам.
Видимо, поэтому плов, приготовленный на таком зирваке получится и вкусным, и ароматным, и рассыпчатым, и не будет казаться слишком жирным.



С увеличением нагрева после того, как мы опустили в казан рис история повторяется. Посмотрите, нижняя часть казана, где была вода, снова стала мутной! Более того, в бульоне стали видны частички поднявшегося пригара. В другом случае мы бы назвали этот процесс деглассированием и порассуждали бы о том, какой замечательный соус получится на сковороде после жарки мяса. Но вы помните консистенцию тех соусов? Вы желаете видеть ее в нашем плове? Уверен - ваш ответ "нет"!
И у нас нет другого выхода, кроме как... добавить в казан намного больше воды, чем требуется для приготовления риса. Мы попросту разводим водой начинающий загустевать соус, распределяем его по всему объему казана.




Посмотрите на фотографию: здесь видно, как частички пригара уже находятся среди риса, но нижняя часть казана уже обрела вожделенную прозрачность. Следовательно, когда вся вода выпарится (а мы поднимем температуру казана до такой степени, чтобы вода испарялась очень интенсивно и чтобы время испарения лишней воды совпало со временем, необходимым для варки риса) на дне казана просто нечему будет пригорать! Пригорают не столько сами продукты, которые находятся на дне, сколько выделившиеся из них соки. Сами продукты могут лишь изменить свой цвет, но разве не этого мы хотим?
Обратите внимание и еще на одну деталь фотографии: чуть левее чеснока видны два довольно крупных пузыря, наполненных паром. Посмотрите, из чего сделаны их стенки. Ведь это же масло! Масло поднимается сквозь продукты не только потому, что оно легче воды, но и благодаря интенсивному кипению. И оно должно оказаться на поверхности риса для того, чтобы опускаясь сквозь рис обволочь его, частично впитаться в него и сделать плов рассыпчатым и ароматным. Посмотрите на самый верх, особенно на поверхность риса с правой стороны - вот оно масло, начинает свою работу.
В результате этого понятного процесса вся вода окажется внизу. При нормальном атмосферном давлении вода не может нагреться выше ста градусов, не превратившись в пар. При ста градусах ни один из продуктов не может пригореть. Все, что могло образовать пригорелости, растворено в бульоне и этот бульон уже впитывается в рис. Как только слой воды опустится сквозь слой риса и моркови, как только воды останется совсем немного - лишь на дне, где лежит мясо, нагрев казана можно резко убавлять и закрывать казан для того, чтобы рис доготавливался на пару.

Надо ли после всего показанного повторять лишний раз, что правила созданы для того, чтобы их соблюдать?
Но мне все равно приятно от того, что мы нашли доказательства тому, что прежде считалось аксиомами.



Но беда не приходит одна!

Помните, я приглашал вас на бесплатный мастер-класс и фотовыставку 29 ноября 2014 года?
А помните, я показывал вам фотосессию, что для меня устроил мой друг, замечательный фотограф Сергей Мальцев?
Так вот: я отлично понимаю, что и у фотовыставки тоже должен быть режиссер, то есть человек, который выберет из любимых фотографий те, что подойдут для выставки. И я попросил это сделать Сергея.

А он не выбрал ни одной фотографии из вот этого поста! Представляете себе?



Порногра

http://stalic.livejournal.com/749144.html

Плов из вермишели



Моя тетка рассказывала, что после войны, в конце сороковых, в начале пятидесятых годов прошлого века когда случались то ли неурожаи риса, то ли какой дефицит, словом, не было риса, а плов надо было приготовить, то катали тесто, как на лаваш, сушили его, потом наламывали мелкими кусочками. Просеивали через сито (вот только не знаю, что они потом делали с отсевом?) и получившуюся крупу смазывали маслом и запекали в печи до золотисто-красного цвета. И потом из этой крупы (а как еще назвать-то?) готовили обычный откидной плов.






На топленом масле обжарьте до второй степени карамелизации 200 грамм лука, порезанного полукольцами и посолите.
Всыпьте в казан 500 грамм мелкой яичной вермишели и обжаривайте, часто помешивая.

Видимо, в Италии тоже знали технологию замены рисового зерна изделиями из теста, поэтому там даже изготавливают особый вид пасты, который называется "орзо". Выглядит она как настоящий рис и готовить ее можно по тем же правилам, что и рис. Только замачивать и промывать не надо - я думаю, вы и сами догадались, почему.



Необходимо добиться, чтобы вся вермишель оказалась пропитанной маслом, стала прозрачной, а местами покраснела. По мере прогрева вермишели убавляйте огонь, чтобы не пригорело.


Но чаще всего пасту орзо или обычную, самую мелкую яичную вермишель, готовят предварительно обжаривая. Конечно, в казане трудно добиться равномерной обжарки. Будешь мешать слишком часто - переломаешь всю вермишель в крошку. Чуть зазевался - все, пригорело. Поэтому даже удобнее готовить так, как описывала моя тетка: смазать пасту маслом и поставить в духовку.



Залейте вермишель кипятком, чтобы покрыло и дайте выкипеть половине воды. Перемешайте, меняя верхний слой с нижним, убавьте огонь, дождитесь, пока вода впитается и закройте крышкой.

Неважно, будете ли вы обжаривать пасту в печи, отдельно от лука, или вместе с луком, но дальше все готовится точно так же, как в обычном плове. Надо залить пасту примерно тем же количеством воды, что обычно идет на рис. Разумеется, не надо разваривать пасту, ведь наша цель - имитация риса в плове!
Кстати, по этой же технологии можно приготовить и рис, а к обжаренному луку можно добавить всевозможные специи.
Только, уверяю вас: хорошее масло, правильно обжаренный лук и подрумяненная паста создают великолепный аккорд, к которому только если салат из овощей и подойдет!



А теперь у меня к вам вопрос. Сравните две фотографии - которая из них вам нравится больше?



На нижнем варианте глубина резкости предельна. Но не теряется ли при этом ощущение глубины кадра?
Ведь даже глазом мы видим абсолютно резким только те предметы, на которых сфокусировано зрение, а то что дальше или ближе - обязательно размыто. С другой стороны, на полотнах самых великих живописцев нет участков картинк вне резкости. Все резко - рассматривай, перевод взгляд. Видимо, на таких картинах глаз сам адаптируется, воображение подсказывает, что сделать нерезким, необходимая глубина достраивается за счет каких-то иных, уже не оптических свойств зрения и мозга.

http://stalic.livejournal.com/750200.html

Работа над фотографиями

На основе трех уже изданных книг "Мангал", "Казан, кулинарный самоучитель" и "Плов, кулинарное исследование", а так же с использованием материалов для еще не изданных книг о приготовлении еды в печах, сладостях и заготовках я собираюсь сделать одну большую книгу для западного читателя. Должно получиться что-то вроде "Казан, мангал и другие мужские удовольствия", но на новом техническом и издательском уровне.
Чтобы получить книгу, которая будет достойно выглядеть на полках книжных магазинов Европы и Америки надо поработать еще и сделать заново даже готовый материал. Например, меня не вполне устраивают фотографии к некоторым статьям в книге "Казан, кулинарный самоучитель". Что же, надо засучивать рукава и делать работу заново.
Буквально на днях я заново сфотографировал финальную картинку басмы.

Но и она не устроила меня, а басму... уже съели. Поэтому вчера мне пришлось заново готовить басму и заново фотографировать. Заодно решил заново отснять и пошаговые фотографии. Да не в одном, а сразу в двух вариантах - с разными камерами и разным освещением. Потом решим, какие из них использовать, какие из них будут лучше смотреться в верстке. Вы тоже можете сказать свое слово - хоть я и не всегда прислушиваюсь к мнению публики, потому что иногда публика выбирает "ласковый май".

А вот другой вариант, с накамерной вспышкой и чуть большей глубиной резкости:

Какой из двух вариантов вам понравился больше? Первый или второй?

А вот несколько вариантов финальной фотографии, которая будет занимать всю страницу книги.

Что здесь скажете? Первая, вторая или третья?

http://stalic.livejournal.com/750352.html

Очень вкусное блюдо из говяжьего языка! (новый рецепт)

Ручаюсь, если вы хоть раз аккуратно повторите этот рецепт, вы навсегда забудете тот способ, которыми портили говяжьи языки и вы, и ваши предки. Это очень вкусно! Я ввел это блюдо в свое банкетное меню и оно прошло просто на бис и браво!
А как быстро изготовить соленые лимоны, очень похожие по вкусу на марокканские, я научу под катом!

Вам потребуется:
говяжий язык - 2 шт.,
порезанные томаты - 1 кг или 1 литр консервированных,
лук мелким кубиком - 500 г.,
растительное масло - 50 мл,
рубленая петрушка - 4 ст.л.,
чесночная паста - 2 ст.л.,
паприка - 2 ст.л.,
соль - 2 ст.л.,
зира - 1 ст.л.,
черный перец - 1 ч.л.,
кунжутная паста или растертый в ступке кунжут - 1 ст.л.,
лимонный сок - по вкусу,
оливки - 100 гр,
соленые лимоны - 100 гр




Марокканские повара отрезают корень языка, но они готовят для праздников короля, а вы поступайте как знаете. Я не против, если корень останется. Хотя мне вот только что привезли сумку говяжьих языков и они все уже без корней.



Отварите язык примерно в течении одного часа, не до готовности, а лишь бы его можно было очистить.



Чистить язык надо пока он горячий, но если не получается, то просто обрежьте с него шкуру.



Нарежьте язык ломтями.



Обратите внимание, что язык в оригинальном рецепте отварен так, что внутри он остается розовым.



Посолите язык.



Поперчите его.



Добавьте паприку.



Добавьте кунжутную пасту.



Положите рубленую петрушку.




Полейте маслом.



Уложите лук.



Равномерно перемешайте содержимое кастрюли.



Добавьте примерно пол литра воды и поставьте кастрюлю на огонь.



Готовьте на сильном огне, часто перемешивая и проходя лопаткой по дну кастрюли, чтобы не пригорело.
По мере выкипания добавляйте воду.



Ближе к концу приготовления, когда в соусе уже невозможно будет различить кусочки лука и помидоров, а все превратится в однородную густую массу, добавьте зиру.



Добавьте лимонный сок.



Добавьте еще одну порцию петрушки.



Уложите порезанные крупными кусками соленые лимоны и готовьте примерно еще десять минут.



Перед подачей удалите те лимоны, что готовились в соусе.
Выложите языки и украсьте их только что порезанными кусочками соленого лимона и оливками. Посыпьте свежей рубленой зеленью, подавайте вместе с пиалой оливок в качестве первой горячей закуски - как и беф-строганов.

Мои советы:
1) чтобы блюдо выглядело привычнее для нас, язык можно порезать ломтями, а потом брусочками, примерно как на беф-строганов, но в этом случае варить язык следует подольше, а соус начинать готовить пораньше, отдельно от языка. Как только влага из соуса выпарится в первый раз, можно будет подлить воды и положить готовиться язык. Брусочками, да еще и отваренный несколько дольше, он приготовится скорее.
2) Пригорело на дне или нет можно почувствовать проводя лопаткой по дну. Если лопатка начала за что-то цеплятся, то надо не лениться и переложить языки с соусом в другую посуду, отмыть дно и продолжить готовить уже более старательно. Поскольку блюдо изначально густое, да и верхние кусочки языка придавливают нижние к горячему дну, мешать надо постоянно. Да, это трудоемко, но уже появились мультиварки со встроенными перемешивающими лопатками - вот они как раз для таких блюд!
3) Без соленых лимонов марокканцы просто не живут! У всех либо есть соленые лимоны дома, либо они продаются в ближайшей лавке. А нам можно поступить вот как: порежьте лимоны на дольки, щедро посыпьте их сахаром, хорошо посолите, добавьте воды, чтобы даже не покрывало лимон и поставьте на огонь на тридцать минут. Перемешивайте, но без фанатизма, чтобы не покалечить дольки лимона. Полученные результат не отличит от оригинала ни один марокканец, а сок... да это целое сокровище, а не сок! Не выливайте его, пользуйтесь им для приготовления других блюд!

Приятного аппетита!

Я советую это блюдо включить в меню узбекских ресторанов как есть. Для азербайджанских ресторанов я предлагаю адаптацию: лук необходимо пожарить на топленом масле отдельно, с добавлением куркумы. Паприку из рецепта можно убрать, но надо добавить шафран, аль-бухару без косточек и сахар. Или можно исключить аль-бухару, а во время приготовления добавлять не воду, а сок свежевыжатого апельсина. Может быть, стоило бы добавить и кандированную цедру, а вместо кунжутной пасты добавить измельченный грецкий орех или миндаль, уводя вкус блюда в иранскую сторону. Словом, работайте, ребята!

Ну, и конечно, с нетерпением жду рассказов Хакима Ганиева о том, как он изобрел это блюдо, когда в ресторан вдруг, неожиданно, внезапно пришли гости, а на кухне ничего, кроме языков не было )))

http://stalic.livejournal.com/751532.html

Домашние куриные сардельки - чудесные и великолепные в своей простоте и необыкновенной вкусности!

Домашние куриные сардельки готовят из филе курицы с добавлением измельченного лука, чеснока и слегка взбитого яйца. Получившийся фарш порциями выкладывают на пленку, оборачивают со всех сторон, закрепляют с концов и отваривают примерно 15-20 минут. После пленку снимают и обжаривают куриные сардельки до золотистой корочки. Если сардельки не обжаривать, то они вполне могут разнообразить детское меню.

Без особых хлопот вы получите вкусные и очень аппетитные домашние сосиски. Не верите? Убедитесь сами!