#1055

>>>>>

#792

>>>>>

Мероприятия по уходу за садом в апреле.

Надеясь в этом году на такую же раннюю весну, как в прошлом, лично я брала 10 дней отпуска на конец марта - начало апреля, но погода меня сильно подвела: было холодно, шел снег, не было ни одного теплого и солнечного дня. В начале этой недели погода радовала: солнце наконец-то быстро растопило снег, оставив лишь небольшие его островки, как напоминание о том, что вообще была зима, появилась зеленая травка... И вот тут я начала  сильно беспокоиться: а как обстоят дела за городом? сошел ли весь снег на даче? не пора ли ехать и снимать укрытия с роз? Как назло, в те дни, когда стояла хорошая погода, у меня было столько работы, что ни о каких поездках на дачу и речи быть не могло... Но вот снова наступило похолодание, на Пасху синоптики обещают снег (посмотрим). А тем временем апрель - самое время начать уход садом.

Оптимальные сроки обрезки уже закончились, но те садоводы, которые не успели сделать обрезку вовремя, еще могут сделать это до распускания почек. В апреле возможно провести санитарную и формирующую обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников, живых изгородей, декоративных деревьев и кустарников. При этом секатором удаляют засохшие, а также растущие внутрь кустов ветви, прореживают кроны. Коротко обрезают, омолаживают старые живые изгороди, однако следует знать и помнить, что образку сирени и чубушника производят только после цветения.

После схода снега в саду проводится весенняя уборка прошлогодней листвы, травы, растительных остатков, "вычесывание" которых лучше проводить веерными граблями. При этом необходимо следить, чтобы трава не вырывалась с корнем. После этого приствольные круги растений рыхлят, вносят азотные удобрения и мульчируют торфом, перегноем или другим мульчирующим материалом. 

С роз, гортензий и других декоративных растений снимают укрытия, разокучивают и рыхлят почву вокруг кустов. Осуществляют обрезку роз: у ремонтантных оставляют по 6-8 почек на каждом побеге, у чайно-гибридных и полиантовых - по 2-3 почки, у плетистых и парковых удаляют только отмершие, поломанные и слабые ветви.

После того, как снег сошел и почва прогрелась до глубины 5-10 см, проверяют состояние газона. В местах выпада растений от вымерзания или вымокания делают подсев трав. После того, как почва на участке достаточно подсохнет и перестанет налипать на лопату при перекопке, можно приступать к подготовке почвы под посадку цветочных культур, газонов, овощных культур. 

Пересаживают декоративные деревья и кустарники, если это необходимо.

В цветниках (клумбах, бордюрах) высаживают рассаду виолы, маргаритки, незабудки, календулы и других однолетников, устойчивых к весенним заморозкам. В конце апреля можно высевать на участке душистый горошек, маттиолу, мак, всходы которых выносят кратковременные заморозки. В этот период ухаживают за луковичными многолетними раноцветущими - нарциссами, тюльпанами, гиацинтами: их подкармливают минеральными удобрениями из расчета на 1 кв.м.: мочевины 20 г, суперфосфата 20 г и калийной соли 15 г. После этого вокруг появившихся ростков разрыхлят, и если она сухая - поливают.

В последней декаде нужно высадить проращенные луковицы гладиолусов. Гладиолусы выращивать на одном месте не более двух лет (в крайности до трех лет).

Разокучивают клематисы и поднимают на шпалеры экземпляры с необрезанными осенью плетями, обрезают сухие кончики, заправляют азотным удобрением.

Если многолетники в вашем саду разрослись и измельчали, пора их разделить. Нужно обрезать острым ножом края куста и осторожно вынуть из земли. Места пореза присыпать древесным углем. На цветниках из многолетников первое рыхление выполняется рано весной, как только просохнет верхний слой почвы. Многолетние цветочные растения нередко испытывают недостаток в микроэлементах (бор, марганец, молибден, медь, кобальт, цинк и др.). Их лучше вносить весной при первом рыхлении почвы или путем внекорневой подкормки из расчета 60-80 мл/кв.м площади цветника. Микроудобрения следует применять в следующих количествах и концентрациях: борная кислота 2-5 г (0,02-0,05%), медный купорос 1-5 г (0,02-0,05%), сернокислый марганец 5-10 г (0,05-0,1%), сернокислый цинк 1-2 г (0,01-0,02%), молибденовокислый аммоний 1-5 г (0,01-0,05%) по препарату на 10 л воды. Первую подкормку делают в период таяния снега. Азотные удобрения из расчета 20-30 г/м 2 под луковичные и 10-15 г/м 2 под остальные многолетники. Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется вносить при первом рыхлении почвы, по 50-60 г/м 2 фосфорных и 20-30 г/м 2 калийных удобрений.

Комнатные растения продолжают подкармливать комплексными минеральными удобрениями 1 раз в две недели. В апреле следует провести формирование комнатных растений, удалив все вытянувшиеся и слабые побеги. 

Народные приметы на протяжении многих веков были верными подсказчиками садоводу в его делах. Вот некоторые из народных мудростей:

~ Зацветает лещина (орех лесной) - можно высевать в открытый грунт редиску, редьку, щавель, календулу.

~ Зацветает ива - время сеять укроп, петрушку, морковь, лук.

~ Цветет форзиция - пора сеять свеклу, горох и фасоль, высаживать луковицы гладиолусов, высевать дельфиниум, астру, бархатцы, аквилегию.

Планируя весенние посадки, не забудьте о такой важной вещи, как очередность. Вот уж где она крайне необходима, так это на грядках. От нее зависит урожай и качество овощей. Севооборот повышает устойчивость огородных культур к болезням и вредителям. 

Дело в том, что родственные культуры, как правило, поражаются одними и теми же вредителями и болезнями. Кроме того, существует такое понятие, как почвоутомление. Часто это связано с тем, что культура, выращиваемая на одном месте, забирает из почвы в большом количестве тот или иной элемент питания. И урожайность с каждым годом падает. Но это не единственная причина. Почвоутомление происходит иногда и из-за реакции овощей на собственные корневые выделения. Особенно страдает от этого семейство лебедовых (маревых) - свекла, шпинат, мангольд. Их называют самоотравителями. Заметное угнетение наблюдается и при повторном выращивании на одном месте моркови, сельдерея, петрушки и гороха. 
Особо важен севооборот после вспышек грибных или бактериальных болезней. Через почву передаются кила капусты, фузариозная желтизна капусты, корневые гнили и даже фитофтора. Возвращать культуру на прежнее место после инфекции можно не ранее чем через 3-4 года.

Там, где в прошлом году росли картофель, капуста, корнеплоды, посадите огурцы. Морковь, петрушку и свеклу посейте на месте капусты, картофеля или помидоров. Корнеплоды, зеленые культуры и картофель - хорошие предшественники кабачков, тыквы, арбузов. Помидоры, перец, баклажаны пусть займут прежнее место капусты, огурцов, бобовых, корнеплодов, зелени. 


 

Секреты выращивания томатов

Сегодня понедельник, 4 мая, 10 лунный день. Растущая Луна в знаке Девы. Когда Луна проходит через созвездие Девы, можно посадить цветы, декоративные деревья и кустарники. Плодовые и овощные культуры сажать не рекомендуется.

К сожалению, я уже опоздала с советами по подготовке почвы к посеву семян томатов и выращиванию рассады. Я занимаюсь выращиванием помидоров уже 14 лет и могу с уверенностью сказать, что научилась получать неплохие урожаи и в теплицах, и на открытых грядках в непростых условиях Подмосковья.

Дачникам-любителям, которые посещают свои "фазенды" только в выходные дни, можно посоветовать выращивать низкорослые скороспелые сорта. На участок вывозят двухмесячную зацветающую рассаду, высаживают под пленку в первых числах мая. Но земля должна быть прогрета под пленкой заранее! Нельзя высаживать растения в холодную землю. Пленку нужно натянуть хотя бы за неделю до предполагаемой высадки помидоров. Можно оставить лунки для рассады, а по всей площади грядки посадить рядками зелень и редис. Помидоры "дружат" с зеленными культурами, капустой, луком, спаржей и фасолью, поэтому можно, экономя место и укрывной материал, посадить эти растения на одной и той же выделенной территории.  

В случае, если погодные условия будут благоприятными, урожай скороспелых томатов можно получить уже в середине июня. Низкорослые сорта пасынковать не нужно. Как и все помидоры, они требовательны к поливу. При пересадке рассады нужно добавить в каждую лунку две горсти перегноя, смешанного со столовой ложкой суперфосфата. Рассаду ставить в подготовленную лунку вместе с комом земли, и желательно, чтобы корни не соприкасались с горошинами суперфосфата. Низкорослые сорта сильно заглублять не нужно, в отличие от высокорослых. 

Даже в условиях Подмосковья (на моем участке исключением явился прошлый дождливый сезон) от томатов-гигантов можно получить хороший урожай - до 10 кг и более с каждого растения. Я говорю о моих любимых Де-Барао, но есть еще Томат-дерево, Гулливер, Гигант (различные номера - сорта ведь постоянно обновляются). 

Итак, делюсь с вами секретами выращивания высокорослых томатов, которые долго копила, собирала и применяла на практике. Те советы, которыми не удастся уже воспользоваться в этом году, можете опробовать на будущий год, но мне хотелось бы начать с самого начала.

Подготовка семян к посадке. 

Примерно в 20-х числах февраля отбирают полновесные семена: погружают их в соленую воду (30 г соли на 1 л воды) и несколько раз перемешивают, в результате щуплые - всплывают, их можно слить вместе с водой, а полновесные - останутся на дне, их нужно промыть в чистой воде. Потом отобранные семена обеззараживают: выдерживают 20 минут в насыщенном растворе марганцовки (темно-красного цвета). 

Желательно обработать семена микроэлементами, т.к. от этого увеличивается урожай и ускоряется его созревание. Первый способ: замачивание в растворе борной кислоты (0,5 г на 1 л) на 12 часов. Второй способ: замачивание в водном растворе древесной золы (на пол-литровую банку воды добавить столовую ложку золы и сутки настаивать, периодически помешивая, затем процедить). 

Для получения раннего урожая и повышения холодостойкости растений семена закаливают переменными температурами: дают набухнуть, даже наклюнуться (семена надо держать постоянно влажными, в марлевом мешочке), а потом в теение недели ночь держать в холодильнике при температуре 1-3 градуса, а день - при комнатной температуре. Нельзя допускать высыхания семян в мешочке на протяжении всего закаливания. 

Состав почвенной смеси. 

1) 1 часть дерновой земли, 2 части хорошо перепревшего перегноя и 1 часть песка; на 1 ведро смеси - 2 стакана золы, 60 г суперфосфата (4 столовые ложки). 

2) Равные части дерновой земли и перегноя; на 1 ведро смеси - пол-литровая банка золы. 

3) Перегной трехлетней давности, просеянный через металлическую сетку с крупными ячейками; на 1 ведров перегноя - 1-2 стакана золы, 2 стакана речного песка. 

Выращивание рассады. 

Семена высевают в ящик с предварительно подготовленной почвенной смесью на глубину 1 см, поливают, накрывают ящик пленкой или стеклом и ставят в темное место до появления всходов. Как только всходы появились, укрытие снимают и ставят ящик на светлое место, на подоконник - температура первую неделю должна быть низкой, 8-10 градусов ночью и 12-14 днем (пусть будет приоткрытой форточка). Полив - умеренный, чтобы сеянцы не вытягивались. Постепенно температуру повышают до 20-25 градусов. 

Пикируют (пересаживают в отдельный торфяной горшочек или другую емкость) после появления второго настоящего листика. Стержневой корешок прищипывают на одну треть. Состав почвы в индивидуальных емкостях - как и прежде, но полезно насыпать на дно слой ошпаренных опилок, чтобы было легче извлекать растеньица при пересадке на грядку.  

Рассаду поливают водой с разведенной в ней марганцовкой (розового цвета). Рекомендуется подкармливать каждые 8 дней из расчета 20 г суперфосфата, 5 г мочевины и хлористого калия на 10 л. Ну, это если вы выращиваете помидоры почти в промышленных масштабах. 

Есть вариант попроще, но с непростым названием - "живая вода": не дожидаясь закипания воды в чайнике (или в кастрюльке, если у вас электрочайник), лишь только начнут появляться первые пузырьки, снять его с огня и поставить под кран с холодной водой. Охладить до комнатной температуры. Нагревают при открытой крышке, остужают при закрытой. 

Кстати, сильнейшему развитию корневой системы растений способствуют периодические пересадки рассады из меньших емкостей в большие (достаточно трех пересадок). 

Если рассада переросла, а срок высадки еще не подошел, можно срезать верхушку (длиной до 20 см), удалить нижние листья и поставить отрезок стебля в воду. Когда стебелек пустит корни, высадить его в почву. На оставшемся материнском растении пасынок пустит вместо основного стебля. 

Для профилактики фитофторы и бурой пятнистости листьев перед высадкой в теплицу или под пленочное укрытие помидорам дают внекорневую подкормку хлорокисью меди (или медным купоросом) по рецепту: 5 г хлорокиси меди на 3 л воды. Через 3 недели после высадки (когда завяжутся плоды на первое кисти), затем через 1-12 дней (когда завяжутся плоды на второй кисти) и еще два раза с интервалами в две недели проводят обработку чесноком: измельченные через мясорубку головки чеснока (без донца и корней), листья и стрелки помещают в раствор марганцовки (1,5 г на 10 л горячей воды), всё перемешивается, отцеживается и сразу же готово к применению. Для лучшего прилипания в раствор добавляют мыло.

За 2-3 дня перед посадкой рассаду поливают теплым раствором марганцовки, а непосредственно перед посадкой проливают и лунки, но более концентрированным раствором. Таким образом можно избежать вспышек грибных заболеваний. 

При высадке рассады высокорослых помидоров нужно заранее приготовить лунки-ровики, так как высаживать ее лучше горизонтально: растения, достигшие 60-70 см, освободить от листьев на 40-50 см от корня, прикопать, оставляя на поверхности земли 15-20 см верхушки стебля. При такой посадке корневая система развивается более сильно. 

Итак, в грунт высаживают растения в возрасте 60-65 дней, в теплые погожие дни 7-15 мая. Заблаговременно грядку накрывают пленкой для прогрева почвы (если погода стоит хорошая, то хотя бы за день). После посадки грядку прикрывают пленкой, натянутой на дуги, лучше всего - двойной. 

Об уходе на дачном участке (поливах, подкормках и др.) - напишу в ближайшее время. 

 

Уход за посадками томатов (помидоров): простые истины и секреты.

Итак, продолжаем разговор о томатах - высокорослых и не только. Но в основном все-таки речь поведу о гигантах, в продолжение разговора, начатого тут:  Секреты выращивания томатов

Посадка. Лунки (или, как мы договорились, ровики для большой рассады) выкапывают размером 40х40 см, глубиной - на штык лопаты. Землю из лунок разбрасывают по участку (а если жалко, то добавляют в компост - земля там нужна обязательно, для размножения нужных бактерий), а в саму лунку засыпают одно-два ведра перегноя (лучше - листового или навозного двух- или трехлетней давности), 100-200 г суперфосфата, по 30 г хлористого калия и мочевины, 50 г золы. Все это в лунке тщательно перемешивается с землей (с перегноем).
Через 10-12 дней дают подкормку: раствор коровяка 1:10 или птичьего помета 1:12, добавляют на одно ведро раствора 15 г мочевины, 45 г суперфосфата и 15 г хлористого калия. Все подкормки совмещают с поливом.
Высокорослые лиановидные помидоры, имея огромную листовую поверхность, промежуточные и сложные цветочные кисти, нуждаются в усиленной и разнообразной подкормке. Органические подкормки чередуют с внесением полного минерального удобрения с микроэлементами. После подкормок почву мульчируют (равномерно покрывают площадь между кустами) специально обработанными опилками: 3 ведра свежих опилок заливают ведром раствора мочевины, 200 г на ведро воды. Мульча позволяет длительное время сохранять почву влажной, препятствует появлению сорняков. Такая почва менее уплотнена, лучше удерживает тепло, необходимое корневой системе и в ночное время.
Высокорослые помидоры нуждаются в подвязке. Когда минует угроза заморозков, снимают пленку и дуги, а по краям грядок возле каждого ряда вбивают колья длиной 3 метра (50 см уходят в землю). На уровне 30 см от земли протягивают капроновый шнур, к которому подвязывают саженцы. По мере роста растений натягивают второй, третий шнур и т.д. до высоты 2,2 метра, а дальше пусть растут произвольно. Можно втыкать по колышку к каждому отдельному растению и подвязывать стебель тесьмой. Если кусты подвязывать, а плоды крепить с помощью резинок и крючков, чтобы они удобно располагались, словно в гамаке, то энергия растений целиком пойдет на налив плодов.
Поливать растения лучше арычным способом: вода подходит к корням снизу.
При выращивании помидоров в неотапливаемых теплицах важно, чтобы они хорошо проветривались и не образовывался конденсат на потолке. Каждая капля воды, упавшая сверху на листья, портит их. Избавиться от скопления конденсата просто, если устроить с торцевых сторон теплицы открывающиеся фрамуги (вытяжка будет по самому коньку). Наличие же дверей с любой стороны теплицы или форточки, расположенные не в самой верхней части, желаемого эффекта не дадут.
Периодически удаляют нижние листья с растений (лучше - солнечным утром) - это улучшает воздухообмен в нижней части растения, ускоряет созревание плодов. Операцию начинают через 30-40 дней после посадки рассады; в неделю удаляют 1-2 листа, что не ослабляет продуктивности растения.

Для усиления роста плодов и уменьшения осыпания цветков и завязей томаты опрыскивают раствором борной кислоты
(одна чайная ложка на 10 литров воды), а для ускорения цветения и созревания плодов при поливе почвы
на 10 л воды добавляют 30-40 капель йода.

К концу лета, когда на подходе заморозки, растения освобождают от привязи и кладут свободно вдоль грядки. Благодаря мощной вегетативной системе кисти не ложатся плодами на землю, а лежат на стеблях и листьях, как на подушке. Полив в это время не требуется, но необходимо закрывать помидоры двойной пленкой от мороза. В октябре собирают последние плоды, выдергивают ботву, почву заправляют органикой.
Семена. Выбирают наиболее урожайные кусты, снимают красные плоды со 2-3-й кисти основного стебля, держат их на свету два дня, а затем обмывают кипяченой водой и просушивают. Плод режут поперек, половинку сдавливают над баночкой, ложечкой вычищают семена, затем баночку закрывают бумагой (которую стягивают резинкой). Сбраживают семена 2 дня при температуре 23-25 градусов. За это время несколько раз мезгу взбалтывают, чтобы перемешать семена и предотвратить образование пленки. Важно хорошо промыть семена. В баночку добавляют кипяченой воды, всплывшие щуплые семена сливают вместе с водой, затем через ситечко или марю отцеживают. Сушат на солнце от двух до семи дней, затем перетирают, чтобы не прилипали друг к другу. Хранить семена следует в бумажных пакетах при комнатной температуре.
 

Хотелось бы добавить, что я пробовала выращивать высокорослые томаты "Де-Барао" как в неотапливаемой теплице, так и в открытом грунте. Да, в теплице можно получить более быстрый и, как показывает практика, лучший урожай с нижних кистей. Хотя, в конечном счете, многое зависит от лета, от погоды. Однажды отличная погода созранялась до самого сентября (не помню точно год), и урожай собирали до послледнего: в сентябре зрели плоды на кистях, расположенных выше 2 метров высотой! И все это - в открытом грунте. А прошлом году был совершенно печальный опыт: дожди зарядили, и мои "гиганты" даже не успели вырасти. Зря только вкапывала огромные, больше 4 м опоры по краям грядки. Но это был просто из ряда вон выходящий негативный опыт, плохое лето. Никогда раньше таких проколов не случалось. Зато до сих пор еще не закончились банки с солеными зелеными помидорами. (Могу поделиться рецептом.) 

Я не закончила еще мысль про теплицу. У нас была просто огромная по высоте теплица: 2,5 метра по коньку, и этой высоты гигантам Де-Барао не хватало: их верхушки сгибались под потолком, а то и пробивали пленку и вырывались наружу, чтобы расти дальше, еще выше. 

Для любителей всего необычного: существуют сорта Де-Барао красные, черные и желтые. Кстати, желтый я не выращивала, только черный и красный сорта. 

   

 

Уход за томатами

Согласно статистике Ли.ру, на сообщество "уДАЧНЫЙ_сезон" периодически совершают "набеги" любители томатов, задающие поисковым системам разнообразные вопросы, начиная от "Подготовки почвы" и "Подкормки" до "Как подвязывать тепличные томаты" и "Почему нет завязей у помидоров в теплице".

Более или менее подробный обзор на эту тему я уже писала, но если пройтись кратко по пунктам, то ответы будут следующими.

1. Сейчас мы не будем рассматривать подготовку почвы с осени. Хотя не лишним, быть может, было бы и сейчас напомнить, что томаты не сажают после картофеля! Ни в коем случае. Потому что эти растения заражают друг друга одними и теми же болезнями. И если вы не имеете возможности менять место посадки томатов, то с осени нужно проливать грядки раствором медного или железного купороса, а затем - перекапывать на штык лопаты. После перекопки нужно повторить обработку раствором.

Лучшие предшественники томатов - это те культуры, под которые вносили органические удобрения (огурцы, капуста). Можно высаживать в непосредственной близости с зеленными культурами, капустой, крыжовником, луком, спаржей, фасолью. А вот в одном парнике с огурцами - не рекомендуется! Вот чтобы не было потом вопросов, почему нет завязей в теплице, надо запомнить: огурцы любят влагу, а помидоры - нет. Если говорить по-научному, то относительная влажность воздуха при выращивании огурцов должна быть не менее 85-90 %, а для помидоров - не более 60-65%. Вот именно такая разница в требованиях и не позволяет выращивать огурцы и помидоры в одной теплице.
Единственное, в чем сходство этих двух теплолюбивых овощных культур, так это в том, что их надо поливать теплой водой - 20-25 градусов.
Важно, чтобы теплицы с посадками томатов хорошо проветривались, чтобы не образовывался конденсат на потолке. Избавиться от нежелательного конденсата можно лишь устроив с торцевых сторон теплицы открывающиеся фрамуги, так, чтобы вытяжка была по коньку. Ни двери с любой стороны теплицы, ни форточки, расположенные не в самой верхней части, желаемого эффеекта не дадут.

При посадке помидоры не только можно, но и нужно заглублять в землю. Их вообще можно сажать горизонтально. При такой посадке корневая система развивается сильнее. (Этот совет не касается низкорослых сортов).

Итак, посадить растения можно в лунки размером 40 на 40 см, можно в ровики, если вы выращиваете высокорослые сорта. Глубина - штык лопаты. В подготовленные лунки-ровики засывают перегной (компост), 100-200 г суперфосфата, 30 г калийного удобрения и 30 г мочевины, 50 г золы и тщательно перемешивают с землей.
 

При увеличении норм азотных удобрений разрастается вегетативная масса, а созревание плодов задерживается. Преимущественное внесение фосфора и калия ускоряет созревание плодов и улучшает их качество.

 

2. Подкормку можно давать уже через 10-12 дней после посадки.
Раствор коровяка 1:10 или птичьего помета 1:12 плюс 15 г мочевины, 45 г суперфосфата и 15 г калийного удобрения на каждое ведро раствора.
Все подкормки совмещают с поливом. Можно чередовать органические подкормки и внесение полного минерального удобрения с микроэлементами. Очень желательно мульчировать почву, так как в таком случае она будет менее уплотнена, лучше удерживать тепло и влагу.
В период формирования плодов дают три подкормки: первую - в начале образования завязей на первой цветочной кисти (в конце июня) - 10 г мочевины и 20 г калийного удобрения на 1 кв.метр, вторую - при массовом наливе плодов (в июле) - 15 г мочевины и 15 г калийного удобрения на 1 кв.м и третью - при созревании плодов (в августе) - 20 г мочевины и 10 г калийного удобрения на 1 кв.метр. Если растения начинают "жировать", азотную составляющую из подкормок исключают!

3. Только низкорослые томаты можно вырастить без подвязки. А вообще, чтобы энергия растений шла на налив плодов, нужно подвязывать кусты к опорам, а плоды крепить с помощью резинок и крючков, чтобы они удобно располагались, словно в гамаке.
Если вы выращиваете помидоры в открытом грунте, после окончания угрозы последних заморозков снимите пленку и дуги, а по краям грядок возле каждого ряда посадок вбейте колья и протяните на уровне 30 см от земли капроновый шнур, к которому следует подвязывать саженцы. Используйте нарезанную на ленты старую одежду, чтобы подвязывать мягкими тканями, не повреждая растения. По мере роста томатов натягивайте второй, третий шнур.
Можно подвязать каждое отдельное растение к отдельному колышку.
В теплице можно привязывать растения как к колышкам, так и к шнурам, протянутым от "стен" (смотря что у вас за материал - доски или специальные современные сборные телицы). Ну что еще можно добавить? Не надо подвязывать туго. У растения должна быть возможность расти.

4. Итак, почему же может не быть завязей у помидров в теплице.
Может быть, из-за условий: слишком жарко. Высокая температура (более 35 градусов) отрицательно сказывается на растении - опыление не происходит!

 

Уважаемые любители томатов! Своевременно проводите выламывание пасынков и профилактические внекорневые подкормки против фитофторы.
Через три недели после высадки (когда завяжутся плоды на первой кисти), затем через 10-12 дней (когда завяжутся плоды на второй кисти) и еще два раза с интервалами в две недели проведите обработку чесноком, для чего его измельченные головки, листья и стрелки поместите в раствор марганцовки, перемешайте, процедите, добавьте мыло для лучшего прилипания - и сразу проведите опрыскивание.
 

Огурцы: 10 основных правил выращивания

1. Не опаздывать с поливом.

2. Подсыпать плодородную почву к основанию листьев. Способствует образованию дополнительных корней.

3. Поливать через 2-3 дня и после полива подсыпать землю.

4. 1 раз в 10 дней подкормить: на 10 л воды - 1 л коровяка + 15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины.

5. С начала плодоношения и в его пик в подкормку добавлять 10 г серн.-кисл. калия и 40 г суперфосфата.

6. От мучнистой росы - подкормка по листьям: на 10 л воды - 20-30 г мочевины + 2 г медного купороса + 2 г борной кислоты + 2 г марганца.
1 раз при появлении признаков, потом - через 7 - 10 дней. За время плодоношения - еще 2 раза.

Мочевина - активизирует процессы азотного обмена, омолаживает, увеличивает продуктивность. Медь и марганец - сдерживают развитие болезни. Бор - благоприятствует обраованию завязей.

7. Обязательно прищипывать. Для стимуляции образования женских цветов - в теплицу ёмкость с бродящим коровяком. Способствует образованию женских цветов и кратковременное подсушивание почвы.

8. Горечь появляется при недостатке влаги, света, пищи, тепла или при очень сухой жаркой погоде.

9. Заостренный кончик - признак недостатка азота. Сужение у ножки, шаровидность верхушки - признак недостатка калия.

10. От клеща:

а) настой картофельной ботвы: 1,2 кг измельченной зелени замочить на 2-3 часа в 10 л воды и процедить.
б) листья томата и пасынки: 40 г на 1 л, кипятить 30 минут на малом огне, потом 1 стакан отвара разбавить
в 10 л воды, добавить 30 г стружки хозяйственного мыла (для прилипания).

Сухари для клубники

Чтобы клубника давала большой урожай, надо поливать ее раствором из хлебных крошек.
В ведре воды неделю вымачивают сухари, потом раствор сливают и используют для полива, остатки сухарей можно добавлять в компост.
 

 

 

Еще раз о фитофторе

По статистике видно, что запросы по этому поводу участились, поэтому нелишним будет еще раз поднять эту тему - о защите посадок помидоров от фитофторы.  Профилактические меры нужно принимать заранее, а именно - соблюдать севооборот, не сажать томаты рядом с картофелем (и после картофеля), выбирать сорта с ранним сроком созревания, соблюдать правильные условия роста и развития томатов, ну и, естественно, вовремя начинать профилактику. 

Каждые две недели после высадки рассады помидоров рекомендуется проводить обработку чесноком, для чего стрелки, головки и листья помещают в горячую воду и добавляют маргановокислый калий (марганцовку) - 1,5 г на 10 л воды, перемешивают, отцеживают, и применяют для опрыскивания (добавив немного мыла для прилипания) растений. Листья обрабатывают с обеих сторон! 

Также борьбе с фитофторой помогает опрыскивание бордоской жидкостью или раствором медного купороса (но я считаю это уже более радикальным методом): 20 г на 10 л воды (с добавлением мыла или стирального порошка для прилипания). Первое опрыскивание проводят после посадки растений в грунт, а второе - при появлении болезни. 

Заболевание легче предупредить, чем лечить, поэтому советую также по возможности обработать посадки картофеля (если есть) на участке. 1 ст. ложка хлорокиси меды на 10 л воды должна помочь. Фитофтора всегда сначала проявляется на картофеле, и с него переходит на помидоры. Понятно, если на участке картофеля нет, то вините споры, сохранившиеся в земле. Почву тоже нужно готовить тщательно - и осенью, и весной, и проливать, посылать медным купоросом вовремя. 

Чтобы плоды созрели быстрее, до начала массового заболевания, нужно применять определенные приемы агротехники, в том числе обрывать нижние листья на кустиках растения (это начинают делать через месяц после высадки рассады в грунт или теплицу) - по 1-2 листа в неделю (для лучшего проветривания), поливать редко, но обильно - теплой водой с добавлением 10 капель йода на ведро воды. А для того, чтобы плоды были крупнее (ну и, опять же, быстрее созревали), нужно также удалять лишние цветоносы. Все равно все помидоры вызреть не успеют, так лучше уж получить гарантированный урожай с тех веточек, которые уже дали завязи. 

О других заболеваниях и мерах борьбы с ними можно прочитать тут: Болезни помидоров.

Вообще сообщество "уДАЧНЫЙ_сезон" было задумано для общения на самые разные темы - о цветах, овощах, ягодах, для обмена рецептами различных заготовок из овощей, для обмена опытом по выращиванию различных растений, а многочисленные запросы по теме помидоров заставили меня задуматься об отдельном сайте про этот овощ. Тем более что я являюсь давним поклонником томатов и у меня накопился огромный опыт по выращиванию этого замечательного овощного растения. 

Сайт http://www.lycopersicon.ru/ (Все о помидорах) еще не готов полностью, но все нужные по сезону темы уже освещены. При желании можно ознакомиться (но предупреждаю, работа еще предстоит долгая и упорная, поэтому прошу не судить строго). 

Помидоры - мое хобби уже почти... 15 лет. 

 

Рекомендации по срокам посева и посадки овощных культур.

Рекомендации по срокам посева и посадки овощных культур.
источник: Р. Круцких, консультант СРФ
________________________________________

Капуста белокачанная, краснокачанная, савойская
Предшественники: 
для поздней- однолетние и многолетние травы, огурцы, свекла, лук на репку, морковь.
для средней- огурцы, лук, горох, томаты, свекла.
для ранней - огурцы, горох.
Сроки посадки:
ранние - с конца апреля до второй декады мая
средние и поздние - во второй - третьей декаде мая, но не позднее 5 июня
Способы посадки и норма рассады:
для ранней: 70 см х 35-50 см ( 33- 48 тыс. штук на 1 га)
для средней: 70 см х 40-60 см ( 28- 36 тыс. штук на 1 га)
для поздней : 70 см х 60- 70 см ( 20- 25 тыс. штук на 1 га)

Капуста цветная
Предшественники:
ранние огурцы, бобовые, лук, корнеплоды, ранний картофель, одно- летние и многолетние травы
Способы посадки и норма рассады:
ранняя: 70 х 25-27 см ( 53-55 тыс. растений на 1 га)
средние: 70 х 30-35 см( 47- 50 тыс. растений на 1 га)

Огурцы
Предшественники: многолетние и однолетние травы, залеж или целина, капуста, томат, картофель, зелень, лук, морковь, перец, баклажаны
Сроки посева или посадки: при температуре 10 - 12 градусов тепла и когда минует опасность заморозков
Способы посадки: рядовой 70-90 х 15-30 см или ленточный 50+ 90; 40+100; 60+120 см с расстоянием в ряду 15- 30 см, размещая 120- 200 тыс. растений на 1 га.

Тыква
Предшественники: целина, залежь, многолетние травы, озимые, кукуруза, бобовые, лук, капуста, корнеплоды
Сроки посева: При температуре 10- 12 градусов тепла и когда минует опасность заморозков
Норма посева: мелкосеменных сортов - 1,8- 2,5 кг/ га крупносеменных сортов - 2,5 - 4,0 кг/ га
Схема посева (посадки): длинноплетистых : 210 х 140 до 280 х 280 см ( густота стояния 1,3 - 3,7 тыс. растений на 1 га), короткоплетистых и кустовых : 140х 140 до 210 х 140 (густота стояния 3,5- 10 тыс. растений на 1 га). 
Глубина заделки семян: 6 - 10 см

Кабачки и патиссоны
Предшественники и сроки посева (посадки) такие же, как и огурца.
Глубина заделки семян: 3- 5 кг/ га, густота стояния- до 35 тыс. штук на 1 га.
Способ посева: ленточный ( 50+90) х 70 см, (60+ 10) х 70 см или рядовой 70 х 70 см по 2 растения в гнезде.

Горох овощной
Предшественники: огурец, томат, капуста, картофель, озимые зерновые
Сроки посева: самые ранние при температуре почвы + 6-8C, на глубину 5-6 см рядовым способом, густота стояния 0,8 - 1,2 млн. штук семян на 1 га.

Морковь, петрушка
Предшественники: ранняя капуста, картофель, огурец, однолетние травы, можно после свеклы.
Сроки посева: самые ранние, конец апреля - начало мая
Норма посева: 1- 1,2 млн. всхощих семян на 1 га, глубина заделки семян - 1,5 - 3 см.
Способы посева: ленточный 8+ 62см, 32+32+76 см и 40+40+60 см.

Свекла столовая
Предшественники: ранний картофель, огурец, однолетние травы, морковь, капуста
Сроки посева: когда почва прогреется до 8-10 градусов, до 10 - 15 мая

Редька
Предшественники: огурцы, томат, бобовые, морковь
Сроки посева: раннеспелые - для летнего потребления - рано весной, как и другие корнеплоды: конец апреля- начало мая для зимнего потребления - в июне
Способы посева: широкорядный с междурядьем 45, 60 и 70 см, ленточный 20+50, 50+90, 40+40+60, с расстоянием между растениями в строчке 10-20 см.
Густота стояния растений: 100-120 тыс. штук на 1 га; глубина заделки семян 1,5-2 см.

Редис
Предшественники: любые овощные, под которые вносили органические удобрения, кроме капустных
Сроки посева: сеют в разные сроки многократно. Первый срок - рано весной, в конце апреля - начале мая. Чтобы получать редис в течение всей вегетации, каждый последующий посев проводить, когда в предыдущем появятся первые листки. Для осеннего пользования высевают в конце июля - начале августа.
Способы посева: рядовой с междурядьями 45,60,75 см, ленточным 8+62, 20+50, 50+90, 32+ 32+ 76, 40+40+60 и разбросным (при сверхраннем посеве ) - снимают сотники с сеялки.

Лук репчатый
Предшественники: черный или занятый пар, травы и сидераты, озимые зерновые, ранняя и цветная капуста, огурцы, томат, ранний картофель
Сроки посева лука-севка и семян: самые ранние, конец апреля - начало мая
Способы посева, посадки и норма высева: семян (чернушки) на луковицу: 600 - 800 тыс. штук растений на 1 га, по схемам 8+62, 8+32+8+32+8+52 или 40+40+60, широкорядным с междурядьями 45, 60, 70 см.
Глубина заделки семян 2-4 см. семян (чернушки) на лук-севок: 7-8 млн. штук растений на 1 га, по схемам 20+50, 8+62, 32+32+76 см, широкорядным с междурядьями 45 см, зерновыми или явнянными сеялками многострочными лентами (5- 17 строчек) c расстояниями между строчками 7,5-15 см, а между лентами 60 см. Глубина заделки семян 2-4 см. севка на лук-репку: зависит от группы. По наибольшему поперечному диаметру (мм) лук-севок делится на группы: малогнездные сорта - 1гр. - 10-15 мм, 2гр. - 15,1 - 22 мм, выборок 22,1 - 40 мм. средне и многогнездные сорта - 1 гр.- 15,1- 22 мм, 2 гр.- 22,1- 30 мм, 3 гр.- 10-15 мм, выбо- рок 30,1-40 мм. Норма посадки севка диаметром 10-15 мм - 400-600 кг/га(500- 600 тыс. штук на 1 га), 15 - 22 мм - 600-1000 кг/га( 350-500 тыс. штук на 1 га), 22-30мм - 1000- 1400 кг/га( 250-350 тыс. штук на 1 га), выборок сажают в основном только на зелень, т.к. он дает стрелку. 
Глубина посадки 3-6 см, схема наиболее распространенная 20+50 см, в рядах между растениями 8-12 см.

Картофель
Предшественники: пласт многолетних трав, однолетние травы, сидераты, озимые зерновые и кукуруза, зернобобовые, все виды свеклы.
Сроки посадки: когда почва прогреется на 5-8 градусов, до 10 мая
Способы посадки: рядовой с междурядьями 70 см, расстояние между растениями в ряду зависит от назначения картофеля: на летнее использование 20-25 см, на осеннюю уборку 30-35 см, на семенной картофель 20-25 см.
Глубина посадки: на легких почвах 8-12 см, тяжелых и средних 6-8 см.

От всех болезней огурцов

Конечно, с этим рецептом я уже намного опоздала, но все равно, советую применить. Еще не так поздно! 

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы

нужно обработать следующим составом:

в ведро воды добавить 30 капель йода, 

20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА. 

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Предохраняет от всей заболеваний! 

Мои в этом году посажены позже, чем хотелось бы. Для того, чтобы вырастить действительно ранние огурцы (да и другие культуры), мне надо брать отпуск в мае и делать все самой. Иначе в конце июня растения выглядят всего лишь вот так: 
 

 

Надеюсь на хорошие благоприятные погодные условия и уже начинаю отсчитывать дни до урожая! 
 

 

Древесная зола как подкормка

Древесная зола – одно из самых доступных и испытанных не только садоводами-любителями, но и признанными специалистами народных средств борьбы против вредителей и болезней растений. В ее состав входит около 30 элементов: калий, фосфор, кальций, магний, железо и др. Зола и защищает растения от повреждений, и служит прекрасной подкормкой.

• При сильном поражении яблони зеленой яблонной тлей листья надо смочить водой и опудрить просеянной древесной золой. Благодаря содержанию в золе калия улучшаются вкусовые качества яблок, сохраняется ихлежкость.

• При появлении гусениц нужно 300 г золы развести в 10 л воды, прокипятить в течение 3-5 мин., затем раствор процедить и опрыскать им яблони и груши. Для лучшего прилипания раствора в него можно добавить 40 г жидкого хозяйственного мыла.

Красивейшие цветы - пионы.

У цветоводов пионы пользуются заслуженной популярностью. По красоте цветков и декоративной листве им по праву принадлежит одно из первых мест среди садовых многолетников. Крупные, пастельных или ярких окрасок цветки хороши и на кусте, и в срезке, удивительно приятен их аромат. Ажурная пышная листва сохраняется до поздней осени, когда из темно-зеленой становится багряной. Кусты пионов и без цветов привлекательны в саду на фоне газона и в цветнике. Растения эти долговечны. Они десятилетиями растут на одном месте без пересадки. Место для пионов должно быть открытым и солнечным, хотя допустимо небольшое затенение в полуденные часы. В глубокой тени пионы растут, но не цветут. Чтобы избежать развития болезней, необходима циркуляция воздуха, поэтому растения сажайте хотя бы на некотором удалении от строений, деревьев и кустарников. Для всех пионов непригодны участки с близким залеганием грунтовых вод, в таких условиях у них загнивают корни. Пионам больше всего подходят окультуренные суглинистые слабокислые почвы (рН 6-6,5). На глинистых почвах добавляйте песок, на песчаных - 1,5 ведра глины на яму. На кислых почвах внесите 200-400 граммов извести. Сажайте и пересаживайте пионы осенью. Учитывая, что со временем кусты сильно разрастутся, их размещайте не ближе 1 метра друг от друга. Яму копайте размером 60x60x60 см. Заполните ее на 2/3 смесью перегноя или компоста, торфа, песка и огородной земли в равных частях (на данный объем берется примерно по одному ведру каждого компонента). В смесь добавьте 250 граммов двойного суперфосфата или 500 граммов костяной муки, 1 столовую ложку железного купороса, 1 чайную ложку поташа и литровую банку древесной золы. Оставшееся пространство заполните огородной землей. Ко времени посадки почва в яме уплотнится и в дальнейшем не просядет. Если по каким-то причинам не удалось подготовить яму заранее, то почву по мере заполнения утрамбовывайте, а потом поливайте. Молодые растения лучше подкармливать внекорневым способом. Начиная со второй недели мая, раз в месяц листья поливайте из лейки с ситом раствором полного минерального удобрения. Для лучшего смачивания поверхности листьев добавьте немного мыла или стирального порошка (1 столовая ложка на 10 литров раствора). Взрослым растениям в начале вегетации тоже необходима внекорневая подкормка. Ее проводите трижды с трехнедельным интервалом, начиная со 2-й недели мая. Первый раз пионы подкармливайте раствором мочевины (50 граммов на 10 литров воды), второй раз в раствор мочевины добавьте микроудобрения (на 10 литров раствора 1 таблетка). В третий раз поливайте только раствором микроудобрений (2 таблетки на 10 литров воды). В начале роста пионы поглощают преимущественно азот; во время бутонизации и цветения — азот, фосфор и калий, при закладке цветочных почек будущего года — только фосфор и калий. С учетом этого вносите удобрения в почву 3 раза за сезон. Поливайте пионы не часто, но расходуйте по 2-3 ведра на каждый взрослый куст. Особенно необходимо достаточное увлажнение рано весной, во время бутонизации и цветения, и в августе, когда закладываются цветочные почки. После полива землю обязательно рыхлите. Срок жизни гибридных пионов, происходящих от пиона лекарственного, ограничивается 7-10 годами. Потом их следует поделить и посадить на новое место. Сорта пиона молочноцветкового и дикорастущие виды остаются здоровыми и обильноцветущими гораздо дольше, 25 — 30 лет. Осенью, перед заморозками, стебли пионов срежьте на уровне почвы и сожгите. Укрытие взрослым растениям не требуется. Пионы можно делить с 3-4-летнего возраста при условии, что они уже нормально цвели, число стеблей превысило 7, и стебли растут не пучком из одной точки, а занимают определенную площадь. В средней полосе оптимальное время для этого с середины августа до третьей декады сентября. У выкопанного куста срежьте стебли на высоте 10 сантиметров. Корни обмойте водой и оставьте в тени на несколько часов, чтобы они утратили хрупкость и не ломались при делении. Стандартная посадочная единица — деленка с 2-3 почками возобновления и частью корневища размером 10-15 сантиметров. Непосредственно перед посадкой деленку подержите полчаса в темно-розовом растворе марганцовки или в настое чеснока, а затем на 8-12 часов погрузите в раствор гетероауксина (1 таблетка на 10 литров воды). Подготовленную деленку положите в лунку на песчаную подушку. Сверху засыпьте огородной землей так, чтобы над почками ее слой был не более 5 сантиметров, и обильно полейте. В первый год на зиму посадки мульчируйте торфом слоем 5-7 сантиметров. Из сортов молочноцветковых пионов обратите внимание на Бест Мен, Лоуэл Томас, Мари Лемуан, Мисс Америка, Клемансо, Эйнджел Чикс; из ИТО-гибридов – на Bartzella, Бордер Чарм, Cora Louise , Джулия Роуз, Лафайет Эскадриль; из межвидовых гибридов – на La Donna, Май Лав, Паула Фей, Henry Bockstoce, Корал Суприм. Источник

ЖИВАЯ «ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА»

Столь популярный в Западной Европе лук порей становится почетным и у отечественных овощеводов. Эта овощная культура до революции в России была не только известна и любима, но приносила огородникам немалые доходы.

Обладая диетическими свойствами и нежным слабоострым вкусом, порей нисколько не отличается по питательности от репчатого лука. Ценен солями калия, витаминами С и каротином. Среди микроэлементов в порее преобладают железо и цинк, а микродозах содержатся никель, кобальт, хром, ванадий, молибден, титан, в общем, - живая «Таблица Менделеева». Порей улучшает аппетит и пищеварение, благотворно влияет на деятельность желчного пузыря и печени. Кто его ест, избавляется от ожирения, полезен порей при отложении солей, почечнокаменной болезни.

В пищу берут отбеленные ложные стебли – «ножки» порея, а так же молодые листья, особенно у раннеспелых сортов. Порей хорош в салатах, первых и вторых блюдах, его можно консервировать, сушить, замораживать. И что интересно, растения порея хранятся свежими 5-6 месяцев, почти не теряя питательных свойств.

Этот лук требует продолжительной вегетации (180-200 дней), так что его лучше выращивать из рассады. Сеянцы берут для открытого грунта в возрасте 70-ти дней. Выращивают их в комнате, посеяв семена во второй декаде марта. Перед посевом семена на сутки замачивают в воде, затем подсушивают до сыпучести и высевают в питательную смесь. Участок под порей требователен к плодородию почв и отзывчив на удобрения. Предшественники -  огурцы, капуста, бобовые. Чтобы получить побольше нежной отбеленной «ножки», надо сажать растение поглубже. Дальнейший уход сводится к подкормке, поливу и прополке. Если не удалось глубоко посадить саженцы, то почву надо окучивать, либо мульчировать посадки.

Огурцы – обязательная культура в огороде

Казалось бы: что сложного – вырастить огурец? Его и деды, и прадеды наши выращивали, из поколения в поколение передавались навыки и умение. Но, далеко не всегда радует нас эта старинная культура своим урожаем. Что же любят, а что не любят огурцы?

Растения огурца теплолюбивы, не выдерживают заморозков и погибают даже при нулевой температуре. Неблагоприятны для огурца и положительные температуры ниже 15 градусов, а продолжительная холодная и влажная погода просто вредна.

Нельзя сеять семена огурца в непрогретую почву. Оболочка семени набухает медленно и содержимое часто загневает, к тому же семена повреждают личинки ростковой мухи, «свирепствующие» в затяжную весну. Без укрытия семена огурца следует высевать, когда почва прогреется до 13-15 градусов на глубине 8-10 см.

Резкие колебания температуры в течение суток и особенно ночные похолодания тоже очень неблагоприятны для огурца: растения начинают отставать в росте, у них отмирает корневая система, в первую очередь корневые волоски. Поэтому лучше выращивать огурцы на грядках, где в качестве биотоплива используются навоз, бытовые отходы, соломенная резка, опилки и другие органические материалы, предварительно политые коровяком, разведенным в воде. Сверху биотоплива необходимо насыпать плодородную землю слоем 15-20 см. Главное при возделывания огурца – обеспечить тепло и свободный доступ кислорода к корням.

Читать далее...

СТРАДАния на луковых грядках.

Казалось бы, убрать выращенные лук и чеснок – дело нехитрое, но и не такое уж простое. И здесь есть свои тонкости.

Лук-репка и лук-севок. Многие считают, что если репчатый лук влаголюбив, то ему всегда требуется обильный полив. Эта культура требовательна к влаге в первое время роста. А затем излишняя влажность не только отрицательно влияет на созревания лука, но и затягивает его. Кроме того, луковицы, созревшие при избыточной влажности, впоследствии плохо хранятся и загнивают.

Опытные огородники научились управлять процессом созревания лука-репки. Поскольку луковицам требуется как можно больше света и воздуха, перед уборкой от них отгребают землю. Применяют и еще один прием, ускоряющий формирования луковиц. Остро заточенной лопатой подрезают корни растений ниже донца луковиц примерно на 5-6 см. Вскоре перо начинает сохнуть, желтеть, и созревание лука ускоряется.

Читать далее...

СТО ОДЁЖЕК...

Явившись на Русь из теплых стран этот овощ приспособился к суровым условиям и перекочевал на грядки и столы простого люда, вошел в пословицы и поговорки. Без него немыслим мы ни русский дом, ни русская кухня, ни русский язык. Это о нем говорится в загадке: «Сто одежек и все без застежек. Что это такое?».

Популярный овощ, казалось бы, не проблема вырастить. И тем не менее не плохо будет напомнить распространенные ошибки при выращивании капусты. 

 ПОСАДКА КАПУСТЫ НА НИЗКИХ ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ УЧАСТКАХ

Избыток влаги в почве может привести к гибели капусты. Уже через 6-12 часов после пребывания растения под водой начинается отмирание корней. Листья сначала становятся багряными, а затем погибают.

Чтобы избежать этого выбирайте для капусты быстро просыхающие почвы. На участках с возможным переувлажнением почвы выращивайте капусту на гребнях или грядках шириной 100 см и высотой 20-25 см.

Читать далее...

ОГОРОДНАЯ КОРОЛЕВА

Сегодня капуста составляет четверть всех овощей, потребляемых человеком. А загадку «Сто одежек и все без застежек» без труда разгадывают даже детсадовские малыши.

 

 Капуста – вместительная кладовая витаминов и снадобий. Витамина С в ней столько же, сколько в апельсинах и мандаринах, чуть меньше, чем в лимонах, в 10 раз больше, чем в винограде. В зеленых листьях капусты содержится витамин А.

Видимо, об этих качествах капусты знал еще первобытный человек и употреблял ее в пищу, разумеется, дикую, которая и сейчас встречается еще на островах Средиземного моря. Поэтому ее первыми стали культивировать древние греки, римляне и египтяне. Отсюда она распространилась по всему миру.

Сок свежей капусты излечивает язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки (особенно при пониженной кислотности), а так же некоторые заболевания печени и кишечника. Такими же свойствами обладает и свежий салат из капусты, заправленный растительным маслом или сметаной.

Клетчатка капусты улучшает перистальтику кишечника, выводит из организма холестерин,  чем уменьшает вероятность сердечнососудистых заболеваний. Используют капусту и для лечения сахарного диабета, как мочегонное и слабительное средство. При ослаблении организма и недомогании медики рекомендуют употреблять  свежую и квашеную капусту, а натощак выпивать стакан сока квашеной капусты.

В правильно заквашенной капусте аскорбиновая кислота хорошо сохраняется, причем, в целых или половинках вилков ее в 1,5 раза больше, чем в шинкованной. Хранить ее надо в холодильнике или достаточно прохладном месте, полностью покрытой рассолом.

 

Читать далее...

СИРЕНЬ ЗАЦВЕЛА – ЖДИ МУХУ

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ

 

·         Цветная капуста более капризна, чем белокочанная. Это обусловлено тем, что она имеет слабую мочковатую корневую систему.

·         Потребность в питательных веществах у цветной капусты в 2 раза выше, чем у белокочанной.

·         У переросшей рассады впоследствии появляется большое количество нетоварных головок – «рассыпух».

·         Для стимуляции нормального обмена веществ и ускорения ростовых процессов рассаде необходимо внекорневая подкормка раствором борной кислоты и молибденовокислого аммония (0,1 г на 1 л воды) по 1-2 ст.л. раствора на каждый горшочек.

·         В период выращивания рассады проводят 2-3 корневые подкормки (2-3 г нитрофоски, 3 г суперфосфата на 1 л воды, 4 г сернокислого калия, по 0,2 г борной кислоты, медного купороса и сульфата марганца).