Как сделать красивые изделия из теста

ИНТЕРЕСНАЯ И УДОБНАЯ КРЫШКА СМОТРОВОЙ ЯМЫ

Читать далее...

Тротуарная плитка своими руками.

 

 

4 ведёрка песка (из под 
майонеза)+ 1 ведёрко цемента (500-го) + 1 ведёрко воды Мешаю я в 
пластиковом тазике, он лучше отмывается после работы, чем другая тара 
(например металлическая) Этого замеса мне хватает в самый раз на одну 
плитку. 

Читать далее

Праздничные манты - очень красивые и вкусные

С первого взгляда может показаться что блюдо довольно трудоемкое, но все намного проще, чем кажется. Эффектный вид блюду придает использование цветного теста.
Зеленый цвет — результат использования не искусственных красителей, а вполне натурального компонента — шпината. Его можно использовать как свежий, так и замороженный.

Ингредиенты для «Праздничных мант - очень красивые и вкусные»:
Для белого теста:
Мука - 500 г
Вода - 1 стакан
Уксус столовый - 1 ст. л.
Растительное масло - 1 ст. л.
Яйцо - 1 шт.
Соль - щепотка

Аналогичный набор продуктов для зеленого теста:
Мука - 500 г
Вода - 1 стакан
Уксус столовый - 1 ст. л.
Растительное масло - 1 ст. л.
Яйцо - 1 шт.
Соль - щепотка
Шпинат - 100 г

Для начинки:
Мясной фарш - 1,5 кг
Лук - 500 г
Соль - по вкусу
Черный молотый перец - 1 ч. л.
Зира - 1 ч. л.
Острый красный перец - 0,5 ч. л.

Читать далее...

Пироги БЕЗ ЗАМЕСА Теста руками! Быстро и Очень Вкусно

Читать далее...

Слоеный быстрый пирог с фасолью и сыром

Читать далее...

Платья крючком в различных техниках.

 

БОЛЬШАЯ КРУГЛАЯ САЛФЕТКА. БРЮГГСКИЕ КРУЖЕВА

Читать далее...

Зелёная кофточка, сумочка и юбка с каймой


Ни так давно обновила свою старую кофточку салатового цвета из мотивов. Добавила обвязку по низу кофточки, низу рукавов и горловине. Заодно, сделала новые фотографии.

На кофточку, топик и сумочку ушло 300 грамм пряжи MAXI Viscose (72% хлопок,28% вискоза, 415 м/100 г) салатового цвета и немного коричневого для сумочки.

Кофточка и сумка вяжутся из мотивов, которые соединяются между собой в процессе работы. Обращаю ваше внимание на то, что схема мотива содержит неточность, вместо ст. б/н надо вязать полустолбики с одним накидом.

Кофточку я ношу как с брюками, так и с коричневой юбочкой из вискозы (с каймой, выполненной в технике брюггского кружева). Её я показывала ранее со схемами http://www.liveinternet.ru/users/santana-i/post366236870/

Больше фото и схемы

ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ С КРУГЛОЙ КОКЕТКОЙ "В РИТМЕ БРЮГГЕ"

Читать далее...

КРУГЛАЯ СКАТЕРТЬ ЕЛОЧКАМИ В ТЕХНИКЕ БРЮГГСКИХ КРУЖЕВ

Читать далее...

ПЛАТЬЕ "КАРАМЕЛЬ В ШОКОЛАДЕ". КРЮЧОК.

Читать далее...

Шикарный интерьер киевской квартиры 40 кв.метров

Творческая мастерская Fateeva Design реализовала проект площадью 40 квадратных метров в Киеве, Украина. Логика интерьера этой квартиры подчинена стилю жизни одного человека, а значит – минимум компромиссов, максимум самовыражения заказчика, молодого свободного джентльмена.

 

ЧИТАТЬ ПОСТ ЦЕЛИКОМ

5 легких поз йоги, которые вернут твоему телу стройность

Жир на животе часто появляется даже у худых людей, и от него очень непросто избавиться. Мало того, что выпирающий животик сразу видно, он приносит душевные страдания и влияет на общее состояние здоровья.

Жир в области живота может привести к сахарному диабету второго типа, проблемам с сердцем и раковым заболеваниям, поэтому очень важно избавиться от него.

Йога — очень эффективный способ справиться с проблемой, это подтвердит любой , кто хоть немного ею занимался. Конечно, одними только упражнениями всего не решить: занятия йогой помогут зрительно уменьшить живот, но 70% успеха зависит от правильного питания.

Читать далее...

Ажурные крышки

Ажурные крышки

http://stranamasterov.ru/node/842835.

1.

Полное руководство по устранению беспорядка в доме.

Из инета.

вариант монтажа гипсокартонного потолка -полный МК

 

вариант монтажа гипсокартонного потолка. В этом примере несущие профиля располагаются вдоль торцов плит гипсокартона.

Начинаем монтаж с установки стартового профиля. Мы это уже проходили. По периметру размечается строго горизонтальная линия и по ней прибуривается стартовый профиль. Предварительно можно наклеить на него уплотнительную ленту.

Этот способ отличается от уже описанного мной в теме Гипсокартон. Потолок, направлением несущих профилей. В данном случае они располагаются поперек листа. Наверное вы знаете, что гипсокартон гнется поперечно лучше чем продольно. Это связано со структурой гипсового наполнителя в листе. Идея данной системы в том, чтобы увеличить жесткость конструкции именно в этой её части. Для модели я выбрал небольшую комнату в формате санузла с большим перепадом по высоте потолка. Делаем разметку. Линии на 1252мм от стены и друг от друга. Это разделенный пополам лист гипсокартона 2500мм + 4мм на технологический зазор. Мы говорили о нём в теме Заделка стыков. То есть, несущие профили будут проходить поперёк листа по средине и по краю его.

Размечаем и закрепяем на потолке подвесы для несущего профиля. Располагаем их с шагом примерно 600мм. Примерно - потому, что нужно их расположить так, чтобы они не пришлись на перекрестия будущих узлов стыковки продольных профилей с несущими. Дальше мы увидим это яснее.

Вот такое расположение подвесов на потолке - вдоль линии.

Крепить подвесы к потолку, лучше с помощью анкер-клиньев, или анкерных винтов. Особенно это касается плит перекрытия с пустотами внутри.

Теперь вот такой момент. Раз у нас уже есть лазер - будем использовать его везде где только можно ускорить процесс сборки потолка. Раньше мы загибали концы подвесов к верху, после закрепления профиля к ним. Теперь я вижу смысл отрезать подвесы заранее - до сборки. Для этого светим лазером установленным на распорке, на 2-3мм выше уровня нижнего края стартового профиля.

Луч приходится примерно так.

Срезаем ножницами по металлу подвесы, ориентируясь на луч.

Вставляем несущий профиль в стартовый и закрепляем его к подвесу саморезами по металлу. Я использую не меньше двух саморезов с каждой стороны профиля.

На большом расстоянии от чернового потолка, до конструкции - имеет смысл использовать регулирующийся подвес. Расположение то же - через 600мм (примерно).

Горизонтальность несущих профилей при их закреплении контролируем лазером. Для этого может пригодиться вот такой магнит, как на рисунке снизу (фотография от Blakis).

Цепляем магнит на профиль. На магните наклеена полоса малярного скотча с нанесенной линией. Лазер нужно выставить с учетом расстояния от линии на магните до поверхности несущего профиля. И совмещая линию и луч, мы очень просто и быстро произведем на свет идеально ровную в плоскости горизонта конструкцию.

Теперь разметка продольных профилей. Они располагаются с шагом 400мм вдоль листа. Сразу решите для себя - будете срезать заводскую кромку с края листа, или оставите лист целым. Если да, то это нужно учесть это при разметке и отступить от стены меньше на расстояние соответствующее ширине отрезанной полосы. Я этого не делаю почти никогда потому, что свои потолки отделываю сам. Да и как мне кажется никаких отрицательных воздействий на прочность крепления гипсокартона к стартовому профилю наличие заводской кромки не оказывает. Я даже убеждён в обратном.

Профиль должен становиться в кострукцию так, чтобы оставались отступы около 2-3мм. Не нужно его загонять до упора в стартовый профиль. Дайте ему немного места для температурных расширений.   На такой небольшой длине провисания под своей тяжестью у профиля нет, что сильно облегчает монтаж.

Просто вставляем его одним концом в старт, а другим в краб - специальный элемент крепления.   Вот его конструкция на рисунке внизу.

После установки профиля в краб - фиксируем его, закрепляя саморезами к подвесу.   На рисунке выше видно как расположены подвесы несущего профиля. Примерно через 500-600мм, но так, чтобы не мешать расположению продольных профилей конструкции.

Вот еще один способ крепления на подобных соединениях. Способ можно сказать народный, но очень надежный.  К несущему профилю прикручены два отрезка стартового профиля.

И в них вставлен продольный профиль. Такая конструкция гарантирует прочность. Крабы плохого качества бывает выщелкиваются при креплении листа саморезами снизу.

Наш каркас готов.

Производим заплитовку потолка. Крепим лист так, как на рисунке. Отсупив по 2мм от стен. Каркас у нас предусматривает этот отступ, согласно расчетам выше.

Резаные края примыкающие к стене тоже нужно разделывать.

Листы крепим со сдвигом 1250 мм + 2-3мм на зазор. То есть в пол листа.

Между листами тот же технологический зазор 2мм о котором мы говорили в теме Заделка стыков.

Следуя этому принципу устанавливаем остальные листы.

 

обшивка стен гипсокартоном -полный МК

 

Вот наша комната, стены из кирпича, сделана стяжка на полу, стоит окно и есть  ниша под радиатор отопления. Наша задача обшить стены гипсокартоном, сделать откосы окна и дверного проема. Электромонтажи и прочие системы мы для удобства опустим, как будто их нет. Та стена где находится окно, является наружной. Её мы утеплим минватой. На стены используем гипсокартон 12.5мм, листы 2.5*1.20м. Еще нам понадобятся профили CD, UD, П-образные кронштейны (бабочки), саморезы для гипсокартона 3.5*25, самонарезные винты "тэксы"для монтажа металлических профилей и дюбели нейлоновые 6*40мм забивные,  для крепления профиля к стенам.

Начнем с разметки. Так как у нас ровная стяжка то удобней всего делать ее на полу, с помощью карандаша, или мела. Нам нужно разметить местоположение будущей стены, учтя что наружная стена будет утепляться. Оценив неровности стены, отмечаем линию максимально приближенную к стене с таким расчетом чтобы поместились все элементы системы, но в тоже время не стоит сильно отступать от стены, все таки полезная площадь комнаты нам еще пригодится в будущем для разных нужных дел.

Приступаем к монтажу системы профилей. Отрезаем нужный кусок профиля UD, прикладываем его к месту и придерживая рукой, бурим прямо сквозь него отверстие для забивного дюбеля на нужную глубину. Вставляем дюбель и забиваем его молотком. Проверяем соответствие разметке и дальше таким же способом крепим профиль к полу по всей длинне. На 60 см 1 дюбель, можно и чаще.

Точно так же действуем и дальше, набираем из кусочков профиля нужного размера линию нашей будущей стены по всему периметру комнаты.

Теперь нам нужно перенести разметку на потолок. Вставляем профиль CD, отрезанный так, чтобы на несколько миллиметров не доставал до потолка в углу нашего контура и прикладываем к немууровень, выставляем в ноль и делаем отметку на потолке.Точно так же и в противоположном углу комнаты, по меткам натягиваем нитку и отбиваем  линию. Еще для размети на потолке можно использовать отвес.

Так же как и на полу закрепляем профиль на потолке. Разница в данном случае только в том что на полу у нас есть повороты под нишу, а на потолке просто прямой профиль.

Теперь монтаж вертикальных профилей. Начнем с угловых, так как когда будем монтировать смежную стену желательно, чтобы профиль который установим в углу для этой стены совпал с будущим стартовым профилем смежной стены. Так мы сможем надежно закрепиться в углу к нашему профилю. Для этого прикидываем его расположение и размечаем  вертикальную линию по центру  будущего расположения профиля.

Прибуриваем к стене П - образный кронштейн по центру линии. П - образные подвесы должны располагаться через 600мм минимум.

Вставляем профиль так, чтобы он вошел в нижний и потолочный профиля, располагаем его между лепестками П - образного подвеса и приложив уровень вкручиваем саморез. Прикладывая уровень не забываем смотреть на его глазок, там должно быть нулевое значение.

Вот здесь мы представив что потолок прозрачный, видим как у нас располагаются элементы системы.

Дальше точно по той-же схеме устанавливаем остальные профиля. Они должны располагаться максимум через 600мм так как лист у нас 1.2м, а профилей должно быть 3 шт на лист по вертикали. Так как у нас есть окно -  можно расположить их так, как на рисунке, тоесть начав отсчет от углов. Тут нет четкого правила можно и расположить иначе, главное не реже чем через 600мм и в углах по профилю. Естественно нужно подумать сразу как будут располагаться листы учесть это.

Поставим перемычку над окном, она же будет несущим профилем для крепления откоса. Заметьте - мы расположили вертикальные профили ближние к окну так что они не заходят краем на нишу и для крепления откосов придется вставлять еще дополнительные профили, но зато эти мы можем полноценно закрепить  с двух сторон.

Чтобы прикрепить перемычку, ее края можно разделать к примеру так. Почему с одним ухом? Это чтобы второе не мешало в будущем монтажу откоса.

Вот так это выглядит на рисунке.

Закрепляем еще одну перемычку.

И еще одну.

Теперь перед монтажом гипсокартона утепляем стену минватой и приступаем к креплению листов. Устанавливаем лист так чтобы он заходил на окно, край слева по средине профиля. Прокручиваем  саморезами  везде где под листом  есть металл. Саморезы  вкручиваем  примерно через 200-250мм.

Теперь вырезаем ножовкой лист под оконный проем продумав зараннее какие будут откосы и где расположится несущий профиль откоса. Если нужно делаем разметку и режем по линии.

Отрезав, прикручиваем несущий профиль откоса на вертикальную сторону вырезанного проема. Сверху не нужно в данном случае, там у нас есть перемычка.

Так же и со вторым листом - в зеркальном отображении.

В промежуток, который получился у нас, делаем вставку. Край гипсокартона где нет заводской кромки следует разделать ножом под 45градусов, это для будущей шпатлевки.

Так же делаем вставку над нишей и зашиваем всю стену листами. Заготовки располагаем со сдвигом, как на рисунке, это добавит прочности конструкции.

Ниша. Вырезаем прямоугольник с расчетом захода за профиль на 30мм и вырезаем уголок 30 на 30мм в местах где есть несущие элементы системы и прикручиваем откос ниши на место.

Теперь на него прикручиваем профиль, крепление к гипсокартону более слабое чем к профилю поэтому саморезов побольше, а если есть возможность то вставляем сзади еще один профиль и крутимся к нему.

Так же и с другими элементами конструкции.

Все - ниша готова.

Теперь монтаж смежной стены. Крепим стартовый профиль UD  в углу стены, там у нас как раз заготовленный профиль есть и собираем каркас по той же схеме, располагая профили через 600мм. Для большей прочности можно через 400мм.

Правильность расположения можно контролировать натянутой ниткой, от угла до угла.

Возле откоса двери располагаем систему так,чтобы осталось место на клей, так как откос дверной у нас будет на клею. Для этого выдвигаем конструкцию на около 10-20 мм за уровень откоса.

Так же как и на окне монтируем перемычку.

Листы не забываем располагать в шахматном порядке, со сдвигом.

Торцы листов тоже скрепляются профилем чтобы не гуляли.

Вставлям отрезок профиля.

А к нему уже следующий лист, таким образом все стыки конструкции жестко соединены. Торцы разделываем под 45градусов.

Вот так выглядит правильное совмещение листов - с промежутком 1-2мм. Потом когда будем отделывать стену в эти щели зайдет шпатлевка.

Теперь монтаж откосов окна. Можно применить пластиковый профиль от пластиковых панелей,так назывемую L-ку (по форме латинской L). Прикручиваем её на край окна саморезами.

Вырезаем прямоугольник нужного размера, он должен заходить выше уровня верхнего профиля, там мы еще закрепим угловой профиль. Вставляем откос в пластиковую L-ку и прикручиваем откос,по низу он должен равняться по окну. Снизу тоже прикручиваем профиль.

Вверху прикручиваем профиль выше L-ки угол 90градусов, как и на нише.

Вставляем вехний откос и прикручиваем его к металлу.

Монтаж подоконника прост, потому что у нас все четко сделано и продумано для этого, везде соблюдён угол 90гр. Вставляем подокониик, из-за окна прикручиваем его длинными саморезами через оконную пластину под водоотливом. Чтобы он не опускался при прикручивании я обычно подкладываю под  подоконник кусочки  чего нибудь эластичного, пружинящего, например пенеопласта или изоляции от труб. Теперь подпениваем подоконник снизу, для этого зараннее нужно расчитать конструкцию под размер подоконника и оставить зазор для пены, потом зазор заделывают шпатлевкой.

Учтите, пена разопрет подоконник снизу. Действуем умеренно, много пены не нужно, когда ей некуда будет деваться она порвет весь наш труд. Пропенить нужно вдоль окна полосой, под откосами полосами и несколько пятен по средине.

Теперь монтаж откоса дверного проема на клей. Грунтуем лист и стену, сушим, наносим клей на стену кучками с некоторыми промежутками, так чтобы при прижимании ему было куда раздаться.

Прикладываем полосу гипсокартона, прикручиваем край к профилю, а дальше прижимаем постукивая откос так, чтобы он стал перепендикулярно стене под 90градусов.

Так же поступаем с противоположным и верхним откосами. На клей мы крепим здесь откос затем, что потом нужно будет крепить коробку двери, а приклееный откос практически монолитен, ну и чтобы рассказать о том как это сделать.

Вот весь наш монтаж, вид сверху. Следующая тема - потолок в этой же комнате.

 

Автономное отопление своими руками. Просто, дешево и без труб...

Данное отопление работает по принципу электрорадиатора и при полном отсутствии труб, используются только чугунные радиаторы.
Это автономное отопление можно применять на даче, в квартире, доме и как дополнительное отопление к основному. В каждой комнате можно настроить свою индивидуальную температуру.

Урожайная обрезка малины по Соболеву