Оригинал взят у в Кружево-Lace.14-18 векЧитать далее...

Оригинал взят у в Туфельки и ботиночки за 500 с лишним лет.Читать далее...

У каждой тучи есть серебряная подкладка", – говорится в английской пословице.

Можно подобрать наш аналог, например, "нет худа без добра", а можно действительно представить себе мрачные тучки, в которых нет-нет, а и мелькнёт проблеск.

Есть, есть она, эта серебряная, серебристая подкладка.

И пусть не всякий раз получается её заметить, уже то, что ты о ней знаешь, а порой и получаешь шанс увидеть, может подарить радость.

Это касается всего, и, конечно же, то, что мы носим – не исключение.




Читать далее...

Некоторые модели выглядят супер-современно!

Это коллекция туфель Steven Arpad 1939 года. Некоторые из представленных моделей предназначались для дома Balenciaga. Коллекция находится в Музее искусств Метрополитан в Нью Йорке.

Читать далее...

В сказочной стране махараджей и заклинателей змей, проще всего продемонстрировать собственную индивидуальность именно женщине. Вкус и оригинальность индийских женщин непременно заявят о себе в выборе тканей для сари, подборе особых украшений, обуви, пирсинге и макияже, прическе и манере двигаться. Индия – страна, где всегда поклонялись женской красоте.




История сари насчитывает столько же лет, сколько и индийская цивилизация. Сари является непременным атрибутом одежды индуистских Богинь.
Первые следы сари, обнаруженные в долине Инда, датируются 100 г. до н. э., однако в текстах оно упоминается между 2800 и 1800 гг. до н. э.
Первое упоминание о сари дошло до нас в индийском эпосе. За 3000 лет до нашей эры царь Пандав проиграл в кости своё царство, войско, всю родню и самого себя. В попытке отыграться последней ставкой он сделал свою жену Драупади. Но и её он проиграл. Победители силой привели Драупади на всеобщее обозрение и попытались раздеть, чтобы надругаться над ней. Но добрый бог Кришна сжалился над женщиной – сколько враги не разматывали её сари, оно было бесконечно, Драупади всё равно оставалась одетой.

Другое упоминание сари в индуистской литературе и изобразительном искусстве известно в 3000 г. до н.э. В одной из древних легенд рассказывается: «Говорят, что сари было рождено на ткацком станке волшебного ткача. Он мечтал о женщине. Блеске ее слез. О ее развевающихся волосах. Оттенках ее настроения. Мягкости ее прикосновений. Все это он соткал вместе. Он не мог остановиться. Он соткал много ярдов. И когда он устал, он смеялся, смеялся, смеялся. И его мечты воплотились в прекрасную женскую одежду».

В индийских легендах ткань олицетворяет создание Вселенной. «Сутра» (нить) является основой, а «сутрадхара» (ткач) - создателем или творцом Вселенной. Само слово «сари» происходит от санскритского «сати», что означает ткань.
По сари можно определить касту человека, место на социальной лестнице, религию и регион.
Богатая индийская невеста должна иметь не меньше 100 разнообразных сари. Для дам среднего достатка 90-150 сари – обычный гардероб. Сшитое вручную сари из тончайшего шелкового шифона способно соперничать с лучшими вечерними платьями Коко Шанель.
Читать далее...

Оригинал взят у в Багаж-часть 3.Старинные шляпные коробки.Читать далее...

Это была эпоха, когда костюм превращал равно даму и кавалера в изящные статуэтки, предназначенные только для одного – наслаждаться жизнью и украшать её. Собой.

Тонкие талии и пышные полы... Женских? Нет, мужских костюмов! Покрытых тончайшей вышивкой... Их же пышные кружевные манжеты и жабо...

А уж женские костюмы который век поражают воображение.

Предыдущие эпохи и последующие могли превзойти эпоху галантную в элегантности или утончённости, но в фантазии и прихотливости – нет!

Век XVIII явил миру поистине "невыносимую галантность бытия"...




Заметим, что основные элементы костюма на протяжении века менялись мало. Рубашка, камзол, кафтан (жюстокор), короткие штаны-кюлоты и чулки у кавалеров. У дам– корсет, нижняя рубашка, и несколько разновидностей платьев.

Но вот что можно было сделать на этой основе...




Читать далее...

Головной убор является обязательным элементом наряда для дам, приглашенных на королевскую свадьбу.
Сказочная свадьба принца крови и его Золушки собрала многих влиятельных, богатых и знаменитых персон, среди которых были замечены члены монарших семей, политики и звезды шоу-бизнеса.
Их роскошные наряды и головные уборы заставляли модниц восхищенно вздыхать и присматриваться к вещам, которые стопроцентно станут трендами будущего сезона.
Как сказал о дамском дресс-коде один из британских экспертов моды, «королевская свадьба – это, прежде всего, бижутерия и аксессуары. Мы нация шляпок, сумочек и красивой обуви».
Давайте полюбуемся на некоторые из шляпок, замеченных на приглашенных.




Принцесса Евгения (слева) и принцесса Беатрис (справа) всегда стараются поразить окружающих своими головными уборами.
На церемонию бракосочетания Кейт и Уильяма они выбрали шляпки от Philip Treacy
Читать далее...

В Древнем Риме жемчуг был талисманом, охранявшим брак, и тысячи лет спустя в викторианской Англии обручальные кольца будут украшать мелкими жемчужинками – «слезами счастья». А еще жемчуг считался оберегом для беременных и кормящих, а кораллы – детским амулетом.

«Если хочешь найти жемчуг, ныряй в глубь», – гласит латинская пословица. А если нырнуть в глубины истории, то они жемчугом просто полны.

Пожалуй, жемчуг и не был никогда «просто украшением» – он был символом самого прекрасного, самого возвышенного.

В Древнем Вавилоне жемчугу приписывали возможность возвращать молодость.

«Рай» Древнего Китая, острова вечной юности, тоже были полны жемчуга.

Из жемчуга были брачные цепи, которыми бог Гименей соединял влюбленных Амура и Психею – в Древнем Риме жемчуг был талисманом, охранявшим брак.

Любопытно, что тысячи лет спустя в викторианской Англии обручальные кольца будут украшать мелкими жемчужинками – «слезами счастья»…




В христианской традиции жемчуг был символом чистоты и скромности. Говорят, что когда Святой Августин обнаружил, что жемчуга не было среди двенадцати драгоценных камней, символизировавших двенадцать апостолов, он объявил, что жемчуг предназначен для самого Христа. Поэтому жемчуг считался символом непорочности.
Читать далее...

Красный цвет и прост, и неимоверно сложен одновременно. Прост – потому что он просто и безыскусно бросается нам в глаза, выделяясь среди всех остальных, сложен – потому что среди сотен его оттенков так трудно найти "свой"...
Ассоль верила, что однажды за ней придёт корабль с алыми парусами.

Наверное, она была бы рада любому красному оттенку, но Артур Грэй хотел воплотить чудо очень точно – как, наверное, и положено опытному навигатору.

"На носок сапога Грэя легла пурпурная волна; на его руках и лице блестел розовый отсвет. Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета: красный, бледный розовый и розовый темный, густые закипи вишневых, оранжевых и мрачно-рыжих тонов; здесь были оттенки всех сил и значений, различные – в своем мнимом родстве, подобно словам: "очаровательно" – "прекрасно" – "великолепно" – "совершенно"; в складках таились намеки, недоступные языку зрения, но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана".

Когда слышишь, что "красный в моде", сразу хочется спросить – какой именно красный? Алый, как пресловутые паруса? С оранжевым отливом, как пионерский галстук? Кумачовый? Карминовый? Цвет "томатного пюре", как модно в этом году?






Читать далее...

Третьего июня 2011 года Кармен Дель Орефайс (Carmen Dell’Orefice) исполнилось 80 лет, но она до сих пор продолжает выходить на подиум и принимать участие в показах. Свою карьеру она начала в 1942 году в возрасте 11 лет, когда ее случайно заметила в автобусе жена одного из популярных в то время фэшн-фотографов. В 1946 году Кармен дебютировала на страницах Vogue и подписала свой первый серьезный контракт, по которому ей платили по 7,5 долларов в час. Дальше были блистательная карьера, слава и счастливая насыщенная жизнь. Однако в 2008-м году Кармен осталась практически без средств к существованию – всеми ее деньгами управлял печально знаменитый финансовый аферист Бернард Медофф, долгие годы бывший ее другом. И Кармен снова вернулась на подиум, после чего была занесена в Книгу Рекордов Гиннесса за самую длительную карьеру модели.



Читать далее...

Люблю серый цвет в одежде!!!


"Это было настоящее море в час прилива, море блеклых красок, матовых тонов шерсти, серо-стальных, серо-голубых, серо-желтых, серо-синих, среди которых там и сям выделялись пестрые шотландские ткани или кроваво-красная фланель".

Э.Золя,"Дамское счастье".

Серый. Как тусклое зимнее небо? Как асфальт? Как, простите за банальность, мышь?
Унылый, скучный цвет для тех, кто не хочет выделяться?

Нет.
Серый бывает разным...
------------------------------
"Бисквитным" – серовато-зелёным.

"Бисным" – серебристым, седым.

"Вердигри" – зелёно-серым, "селадоновым" – зеленовато-серым, "влюблённой жабы" – серо-зелёным, или "лягушки в обмороке" – светлым серо-зелёным.

"Гридеперлевым" или "перловым" – жемчужно-серым.

Оттенка "голубиной шейки" или "колумбиновым", то есть сизым, как голубь.

"Диким", "гвоздичным" или "смурым".

"Бусым" – тёмным голубо-серым или серо-голубым, "касторым" – цвета кастора, суконной шерстяной ткани.

"Испуганной мыши" – нежно-серым, или "цветом паука, замышляющего преступление" – тёмным оттенком серого.

"Розового пепла" - нежно-серым, отливающим в розовый, или "лондонского дыма" – тёмно-серым. "Гавана" – серо-коричневым или коричнево-серым.

«Борода Абдель-Кадера» («Абдель-Керима») – так называли материал из нитей белого и чёрного цвета, с получавшимся в результате серым отливом.

Или "маренго" – серый с вкраплениями чёрного. Название возникло после знаменитой битвы при Маренго в 1800 г. Одни говорят, что именно такого цвета были брюки Наполеона, другие же утверждают, что дело, мол, в тканях местного производства, которые были в основном тёмно-серого цвета.

А ведь был ещё "маренго-клер" – светло-серый...Читать далее...

Ответ прост: чулки!

В XII–XIII веках эту деталь туалета носили только мужчины, причем благородного происхождения. Рыцарю полагалось уметь вязать чулки самому. Историки считают, что эта традиция пошла со времен Крестовых походов, а учились вязанию рыцари у арабов.

Прекрасные дамы впервые надели чулки лишь в XIV веке. Были они короче мужских – чуть выше колена – и придерживались круглой подвязкой.

Поскольку модная новинка сразу стала популярной, самостоятельно дамам вязать чулки пришлось недолго – их производство было быстро поставлено на поток.

Основным производителем чулок стала Англия – там открывались специальные вязальные школы, в которые принимали бедных девушек, чтобы дать им возможность заработать.

Благодаря одной из таких девушек на свет появилась вязальная машина. Ее изобрел англичанин Уильям Ли, чтобы облегчить труд своей возлюбленной. Правда, гордая вязальщица так и не ответила ему взаимностью.

Мистер Ли решил попытаться хотя бы заработать – и представил свою машину королеве Елизавете. Но королева запретила изобретателю заниматься организацией чулочного производства, рассудив, что конкуренция с машинами разорит бедных чулочниц. Уильям Ли умер в нищете, не сумев извлечь выгоды из собственного изобретения.




Спустя полвека после смерти англичанина на его изобретении заработал состояние французский министр финансов Жан Кольбер. Он придумал организовать во Франции крупную трикотажную мануфактуру.

Король Людовик XIV эту идею одобрил, и вскоре неподалеку от Булони заработала фабрика невиданных масштабов – на двести машин. Читать далее...

Маленькая девочка тихо смотрит на подругу, которая празднует день рожденья. Счастливице подарили муфту, а она даже и не думает прятать туда руки, а идёт, легкомысленно раскачивая подарком на красном шёлковом шнурке.
«Ах, мне бы такую! И я бы тут же её надела – ну и пусть сейчас только начало осени и ещё тепло. Ведь это же… муфта!»
Символ другой жизни.

Той, где панталончики с оборками, как у девочки Лили из «Детства Никиты», ботиночки на шнуровке, как у гимназисток румяных, которые «грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка», меховые пелеринки и капоры, катанье на расписных санках, словом, какой-то иной век. Серебряный.

Серебряный, потому что искрится, как снег на солнце.




И, разумеется, у его героинь непременно есть муфта – из пышного, или, наоборот, гладкого меха (разумеется, в зависимости от того, чем отделано пальто или шубка!), на шёлковой или атласной подкладке, и даже, может быть, с лентами и бантами, как у знаменитой Незнакомки с картины Крамского.




Нам порой так хочется этого «как у такой-то!», когда рассматриваешь картины прошлого...

Но быстрый ритм жизни отнял у женщин массу прелестных безделушек, на которые или не остаётся времени, или не достаётся возможностей.

Как же прятать руки, когда ими постоянно нужно что-то делать, доставать кошелёк или нажимать на кнопки мобильного телефона, протягивать билет или держаться за поручень?

Муфта – для женщин праздных, или, скажем лучше, несуетливых. А кто из нас может сейчас себе это позволить, когда кругом «суета сует, и всё – суета»?

Но ведь хочется, хотя бы иногда…




Забудьте всё на сегодня. Обзаведитесь муфтой, спрячьте в неё руки, ощутите гладкость подкладки (непременно красивой, пусть её и увидите только вы), уютное тепло меха. Почувствуйте себя дамой – или барышней. И отправляйтесь-ка на неспешную прогулку.

Можно углубиться в заснеженный парк, а можно и в историю. Читать далее...

Мужской туалет и принадлежности. 17-19 век. Королевские несессеры.

1631г

Несессер Наполеона. Paris,1806.
Мужчины уделяли внимание своему костюму и внешности не меньше, чем дамы.
Они носили высокие каблуки, затягивались в корсеты вплоть до 20 века,носили такие "женские" аксессуары, как муфты, а на отделки в виде кружева и драгоценных пуговиц на камзолах- тратили целые состояния.



Читать далее...

«…Давайте откроем дамский магазин», – сказал однажды знаменитый литературный персонаж.

Действительно, почему бы нам не последовать его примеру? Только пусть на этот раз там будет не одежда («готовое платье», как он бы выразился), а… ткани. В конце концов, в куске материи кроется огромный потенциал – ведь сшить из него можно всё, что угодно. Яркие и бледные, однотонные и узорчатые, мягкие и жёсткие, прозрачные и плотные – словом, они там на любой вкус. Или это нам кажется?

Итак, что на полках? Шёлк, атлас, тафта, парча, бархат и даже панбархат; шерсть, сукно; бязь, фланель; органза, шифон. Ещё десятка два названий. А вот уже совсем неопределённые «плательные» и «костюмные» ткани…

И всё?!

Скучно, дамы. Скучно. Поневоле начинаешь вспоминать «маркизеты» и «крепжоржеты» наших бабушек. А ведь и они – ничтожная часть богатств наших прапрабабушек.

Не верите?

Тогда давайте откроем одну из пьес Островского, где героиня, Олимпиада Самсоновна, со знанием дела перечисляет свои платья: «А вот считай: подвенечное блондовое на атласном чехле да три бархатных – это будет четыре; два газовых да креповое, шитое золотом – это семь; три атласных да три грогроновых – это тринадцать; гроденаплевых да гродафриковых семь – это двадцать; три марселиновых, два муслинделиновых, два шинероялевых – много ли это? – три да четыре, семь, да двадцать – двадцать семь; креп-рашелевых четыре – это тридцать одно. Ну, там ещё кисейных, буфмуслиновых да ситцевых штук до двадцати. Да вот недавно из персидской материи сшила».

Кажется, для половины названий нужен переводчик… Или, скорее, историческая справка.

Но обычно у нас не находится времени (да и желания) углубляться в сложные материи.

Так что давайте прогуляемся по нашему воображаемому магазину, разглядывая рулоны – углубляться в материи таким образом куда занимательнее.

Начнём с чего-нибудь знакомого, но не будем удивляться, если оно обернётся незнакомой стороной (матовой или блестящей, а может быть, даже с цветочками!).




Вот атлас, особенно гладкая и блестящая ткань; он, оказывается, мог быть таким… разным!

«Самыя богатыя материи для платьев суть – атласы а ля Помпадур с вытканными узорами; великолепные пекины а ля Нинон Ланкло с вытканными узорами; атласы с пёстрыми печатными узорами; атласы каштанового цвета с золотыми вышивными цветами, непостижимо нарядные; атласы Луксорские печатные, атласы Турецике, атласы королевские, атласы Польские, атласы Арабские»,– сообщал модный журнал в 1835 году.
А тремя годами ранее в газете «Молва» писали: ««В одном только магазине мы заметили более двенадцати сортов атласа; именно Левантский атлас, Варшавский, Португальский атлас, Ориентальский атлас, который отличается от Левантского своими узорами». Читать далее...

Его называют "орудием соблазна", и вполне справедливо – вооружён, значит, опасен.

"Опасно" и само его название, которое происходит от французского "décolleté", то есть "с отсечённой шеей". Но можно не пугаться – речь пойдёт всего лишь о декольте, вырезе, украшающем порой женский костюм.


Не будем заглядывать совсем уж в давние эпохи, в мир древний и дальний, хотя многие, интересующиеся историей, непременно припомнят наряды на особых статуэтках древнего Крита – куда более вызывающие, чем полная нагота.
Длинная юбка, закрытые плечи и спина, и... полностью обнажённая грудь.
Однако "богиня со змеями", как называют это изображение – всё-таки богиня, а не обычная женщина, так что можно не спешить делать вывод, что все критянки три тысячи лет назад щеголяли подобным образом.
Но перенесёмся во времена, когда нагота давно уже считалась неподобающей, зато, собственно, и появилось декольте, позволяющее хоть немного, но полюбоваться тем, что скрывали плотные ткани.
Итак, век XV, когда законодателям мод было богатейшее герцогство Бургундское.
В моду при бургундском дворе входят платья с V-образным вырезом, довольно глубоким, но вполне пристойным, поскольку в нём виднелись нижнее платье и надетая под ним рубашка. И, тем не менее, прекрасные бургундки решились приоткрыть шею и грудь, нежность которых контрастировала с тяжёлыми бархатом, сукном, плотными шелками и мехом.
Не отставали от них и итальянки – правда, их вырезы поначалу были округлыми, и больше приоткрывали спину, нежели грудь. Однако затем и их соблазнила возможность показывать в глубоком заострённом вырезе на груди роскошные ткани нижних платьев.

А знаменитая фаворитка французского короля Карла VII, Аньес Сорель, считавшаяся первой красавицей, любила роскошь и глубокие вырезы не меньше чем мать её возлюбленного, Изабелла Баварская. Аньес послужила моделью для мадонны, написанной придворным живописцем – и точно так же, с одной открытой грудью она изображена на другом своём портрете, написанным уже после её смерти. До сих пор, когда речь заходит о смелых декольте, непременно вспоминают Аньес... Читать далее...

Люди носят обувь уже почти 10 000 лет! И тысячелетиями менялись материалы и способы ее изготовления. Среди невероятного разнообразия обуви, созданной за это время, встречаются как удачные варианты (например, современные кроссовки для бега), так и варианты совсем не пригодные для ходьбы (как «золотые лотосы»). Именно о вторых и пойдет речь в этой статье.

Окобо
-----------------

В японской традиции окобо — это обувь майко (майко — ученица гейши). Необходимость носить обувь на столь высокой платформе была, отнюдь, не дань моде, а возникла из чисто прагматических соображений. Дело в том, что майко носит очень дорогое кимоно и несколько капель грязи могут попросту его испортить. А откуда у начинающей гейши деньги на новое кимоно? Вот так и появились окобо. Подошва окобо изготавливается из цельного куска дерева и, зачастую, даже не лакируется. Высота подошвы достигает 14 см. Также в подошве вырезаются полости, благодаря которым окобо издают характерный звук при ходьбе. Кстати, по цвету ремешков, которыми окобо крепятся к ноге, можно определить статус майко. Например, начинающие носят красные, а майко завершающие обучение — желтые.

Кабкабы Читать далее...

Бойтесь дам в корсетах! Да, эти женщины будоражат вашу кровь. Но с такой дамой у вас не будет настоящего счастья: женщины, носящие корсеты, не захотят иметь детей, чтобы не портить талию.
Наполеон Бонапарт




Есть ли второй такой же соблазнительный и истязающий предмет одежды? Он забирает у нас комфорт, но взамен дает неземную красоту и адскую привлекательность. Какой злой гений придумал корсеты? Кто осмелился столкнуть корсет с царственного трона и отобрать у него многовековую власть? Прежде чем покупать этот вероломный предмет, узнайте о нем все. Читать далее...

Подпоясанные под грудью тончайшие одеяния древних египтянок, хитоны с напуском над поясом древних гречанок; прямоугольный, неприталенный силуэт византийских костюмов, заниженная линия талии средневековых котт, или завышенная у платьев периода "бургундских мод" в XV веке... А что выберем мы? Главное – подчеркнуть достоинства фигуры – сегодня мы можем выбрать то, что нам нравится, и что нас украшает, а не подчиняться модной диктатуре. "Мадам, где будем делать талию?" Нет-нет, этот вопрос мы задаём вовсе не потому, что у вас её нет. Есть! Но одно дело – ваша талия, и другое – талия вашего платья. Пусть оно и принадлежит вам, у него может быть своё собственное мнение. Итак – завышенная? Заниженная? А насколько? А может, оставим на месте? Например, в эпоху королевы Елизаветы I, в последней трети XVI века, талия была на естественном месте, однако острый мыс лифа стал довольно длинным, что в сочетании с широкой юбкой на поддерживающем её каркасе давало своеобразный, и не самый лестный для женской фигуры эффект – торс казался длинным, а ноги, соответственно, укорачивались.

Читать далее...