Размеры: 42-52 и 52-62

Формат файла: PDF

Местоположение выкройки - сайт Веры Ольховской

Уровень сложности средний, то есть эта выкройка для начинающих кутюрье не подходит.

Потребуются навыки обтачивания горловины, вмётывания рукава, и обработки «неровного» низа.

Сложности для начинающих возможны также при соединении спинки и полочки.

Этот фасон платья силуэта «трапеция» хорошо подходит  как для стройных, так и для полных.

Свободный силуэт скроет всё, что Вы не хотите показывать.

В комплект выкроек платья «трапеция с отрезной спинкой (рис. 1) входят

лекала полочки, спинки и двух рукавов (выкройка рукава среднего объёма и выкройка узкого рукава).

Для шитья этого платья подходят почти любые ткани плательного ассортимента средней плотности и толщины.

Не подойдут только сильно растягивающиеся и очень тонкие прозрачные ткани.

Для тёплой вариации модели «трапеция с отрезной спинкой» можно использовать плательную шерсть, шотландку или джерси.

Для летней – поплин, лён, шёлк, гипюр на атласном чехле.

Расход ткани при ширине 140 см составит от 190 см до 250 см.

Как купить выкройку 

Как распечатать выкройку на листах формата А4 в натуральную величину

Как легко определить размер без таблиц и снятия мерок

Скачать бесплатно детские выкройки

Крой и шитьё платья «трапеция с отрезной спинкой»

Кроме деталей, перечисленных на рис. 1, по этим же лекалам нам предстоит выкроить обтачки для ростка и горловины (рис. 2) из дуберина без припусков на швы.

А, если Вы хотите обработать низ юбки подкладкой контрастного цвета, то по выкройке полочки следует выкроить деталь подклада.

Смотрите подробнее о крое и шитье подобных юбок и платьев

Манжет – прямоугольник длиною равный ширине рукава по низу.

Ширина детали равна двойной ширине манжета в готовом виде.

Если Вы хотите сделать более пышную сборку или выполнить склады, то ширины ткани не хватит для такого раскроя и понадобится дополнительный прямоугольный фрагмент для расширения юбки.

Ширина такого фрагмента для размеров до 52-го составит около 40 см, а для размеров после 52-го эта деталь обязательна и её ширина должна быть около 60 см.

Длина фрагмента равна длине юбки.

Припуски на швы (рис. 3), чтобы никого не запутать, 1 см.

Исключение - срезы ростка, горловины и оката рукава – по ним припуск на шов не добавлять.

Перед раскроем следует уточнить ещё один момент: спинка у Вас будет цельной или со швом.

Если спинка будет цельной, то, возможно, Вам придётся выкраивать не обычную обтачку для обработки ростка, а обтачку под застёжку типа «капля» или «сердечко».

Смотрите подробнее о застёжке-капле

Раскладка платья «трапеция с отрезной спинкой» при цельной спинке - рис. 4 и раскладка со средним швом – рис. 5.

При раскрое важно сделать надсечку на уровне линии талии спинки и полочки, чтобы распределять сборку или формировать склады не выше этих меток.

Шитьё этого платья выполняется в той же последовательности, что и шитьё других платьев с силуэтом «трапеция»  или платьев-футляров.  

Разница только в том, что вместо боковых швов – отрезная спинка.

Электронная выкройка «пальто для начинающих» в натуральную величину скачать

Размеры: 42-52 и 52-62

Формат файла: PDF

Уровень сложности пошива: простой и, хотя Вам понадобятся некоторые навыки работы с толстыми тканями, эта выкройка пальто разработана специально для начинающих и домашних кутюрье.

Этот фасон пальто для начинающих подходит для всех типов фигур, не имеет застёжки, подклада, подборта и может носиться под пояс.

Расход ткани составит около 170 см при ширине 140 см. Более точно можно рассчитать после определения длины изделия и длины рукава.

Для пошива желательно использовать двусторонние пальтовые или двусторонние плащевые ткани.

В комплект выкроек пальто для начинающих входят (рис. 1): лекала спинки и полочки, а также две выкройки беспосадочных рукавов.

Как распечатать выкройку в натуральную величину на листах формата А4

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования таблиц 

Скачать бесплатно выкройки детских пальто и другой детской одежды

Как кроить пальто

Сначала разберёмся с долевым направлением нитей в деталях кроя (рис. 2).

Долевая спинки должна располагаться параллельно средней линии спинки. Для удобства, можно изготовить лекала спинки, не срезая среднюю линию до раскроя и ориентироваться по ней.  

Долевая линия полочки совпадает с полузаносом – средней линией полочки, которая соответствует средней линии на туловище человека от яремной впадины и вниз через пупок.

Долевая нить рукава должна располагаться вдоль детали.

Обратите внимание на то, что воротник можно выкраивать вместе с полочкой или отдельно от неё.

Отдельно, если воротник нужно перелицевать или выкроить из другой ткани. Долевое направление произвольное, но важно, чтобы линия отлёта не совпадала с долевой или поперечной нитью ткани.

Вместе – в остальных случаях. Очень важно при этом не забыть выполнить надсечку, которая разрежет припуски на швы точно до точки соединения плечевого шва и воротника.

Теперь о припусках на швы.

Как и в других изделиях, росток, пройму и окат рукава вырезаем без припусков на швы. Не нужно припуска по отлёту воротника и краю борта. По низу пальто и рукава припуск нужен только в случае, если Вы будете обрабатывать эти срезы в подгибку. Если Вы будете окантовывать их или оставите без обработки, то припуск по низу изделия и рукавов также не нужен.

Остальные припуски – 1 см. В их числе плечевые и боковые швы, а также «вертикальные» швы рукава. Если воротник кроиться отдельно от полочки, то по срезам втачивания также добавляем по 1 см.

1 см следует добавить и к среднему шву воротника. Обратите внимание, что увеличение размера воротника осуществляется за счет смещения его среднего шва. Очень важно, чтобы длина шва втачивания воротника была равна длине ростка.  

Раскрой выполняется в два этапа (рис. 3).

Сначала выкраивается полочка, при этом ткань складывается вдвое лицом внутрь и кромки совмещаются.

Затем, ткань складывается по ширине спинки, а рукава раскладываются на остатке ткани. Обратите внимание на то, что лекала рукава расположены так, что ворса на них будет в одном направлении.

Важно помнить, очень многие пальтовые ткани имеют ворсу, которая должна быть на всех деталях изделия в одном направлении.

Последовательность шитья пальто для начинающих

Стачать средний шов спинки и плечевые срезы. Тщательно разутюжить стачанные швы.

Стачать и разутюжить средний шов воротника, а затем втачать воротник в росток.

Втачать рукава – они втачиваются без вмётывания, как при шитье толстовок.

Смотрите видео урок по шитью как втачать рукава без вмётывания

Открытые срезы пальто можно окантовать или оставить без обработки.

Размеры: 40-52 и 52-62 (покупатель получает одну из градаций размеров на выбор)

Формат файла: PDF, выкройки выполнены в натуральную величину без припусков на швы.

Уровень сложности шитья: простой – выкройка для начинающих, освоивших юбку. Рукав  беспосадочный и втачивается легко. Фасон подходит для всех типов фигур любой полноты и роста.

В  комплект лекал«платье-рубашка с перепадом длины» входят (рис. 1): выкройки спинки, полочки, беспосадочного рукава и воротника.

Манжеты в комплект выкроек не входят, так как это прямоугольники и их раскрой описан ниже.

Расход ткани при ширине 140 см с длинным рукавом составит для размеров 42-52  - от 180 до 200 см, для 52-62 – от 200 до 250 см. Во всех случаях спинка со средним швом. Бесшовная спинка не рекомендуется из-за большого расхода (до 300 см) и большой площади выпадов.

Перед покупкой ткани, чтобы точно рассчитать расход следует выполнить раскладку лекал с учетом припусков на швы.

Для шитья этого платья-рубашки подходят различные тонкие джинсовые и тонкие льняные ткани. Наилучшим выбором, разумеется, следует считать рубашечный ситец или ситец обычный. Можно использовать и поплин, и шёлк, а также тонкие шерстяные ткани плательного ассортимента, в том числе шотландки.

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования размерных таблиц

Как купить выкройку 

Как распечатать выкройку в домашних условиях в натуральную величину на листах формата А4

Скачать бесплатные выкройки для начинающих в натуральную величину

Как кроить платье-рубашку

Раскрой этого фасона предельно прост: ткань складывается вдвое, кромки совмещаются и выкройки раскладываются наиболее экономичным образом.

Для самых маленьких размеров и для раскладки на ткани ширины большей, чем 140 см, располагаем лекала платья-рубашки, как показано на рис. 2.

Припуски на швы следующие: по плечевым, боковым, «вертикальным» срезам рукава, низу – 1 см; по ростку (горловина спинки), горловине, проймам и окату рукава припуски не добавляются.

Перед тем, как выкроить полочку, спинку и рукав, нужно определить в раскладке места для расположения воротника и манжет.

Размеры манжета рассчитываются, исходя из обхвата запястья – Оз:

Длина манжета = Оз + 4 см на застёжку + 2 см на швы

Ширина манжета = 2 ширины манжета в готовом виде + 2 см

Таким образом, размеры манжета составят от 24 – 30 см в длину и 7 – 12 см в ширину.

Воротник будем выкраивать дважды, но уже после того, как горловина будет готова к втачиванию воротника, исходя из длины горловины, а не условных размеров.

При этом, верхний воротник ляжет на сгиб ткани, а нижний, скорее всего, к кромкам.

Когда места в раскладке мелких деталей определены, можно вырезать спинку, полочку и рукав.

Из флизелина или дублерина вырезаем прямоугольник манжета с размерами, которые нужны нам в готовом виде без припусков на швы.

На остатки ткани наклеиваем дубляж манжет и вырезаем по формулам, приведённым ниже.

Раскладка для средних размеров или больших размеров при ширине ткани больше 140 см показана на рис. 3. Как видите, и верхний, и нижний воротники без шва.

Раскрой платья-рубашки больших размеров – на рис. 4.

Теперь о том, как сшить платье-рубашку.

Начинаем с обработки втачной планки.

Смотрите видео мастер класс по шитью втачной планки на примере мужской рубашки

Теперь обработка рукава.

Как обработать рукавную шлицу смотрите рисунки и видео мастер класс по шитью

Продолжаем, обрабатывая средний шов спинки и плечевые швы. Их можно стачать, обметать и заутюжить. Если Вы шьёте из тонкой ткани, например, рубашечного ситца, то подойдёт и двойной и запошивочный шов.

После этого стачиваем рукав в пройму НЕ ВМЁТЫВАЯ.

Смотрите видео мастер класс как втачать рукав, не вмётывая

Втачав рукав, стачайте боковой и рукавный шов, а потом заутюжьте его.

На данном этапе можно отложить платье-рубашку и приступить к изготовлению манжет и воротника.

Как было сказано выше, воротник выкраивается по длине горловины изделия. Измеряем горловину и изготавливаем лекало нужной нам длины.

Затем, из клеевого флизелина или дублерина выкраиваем БЕЗ припусков на швы ТОЧНО по лекалу воротник – это будет нижний воротник.

Припуски на швы: 1 см по срезу втачивания и среднему шву, по отлёту 0,7 см.

Верхний воротник выкраиваем обязательно по нижнему воротнику.

Смотрите видео мастер класс по раскрою воротника «Как сшить воротник 1»

И по этой же ссылке как его обработать.

На очереди манжеты.

Как шить простой манжет видео мастер класс по шитью для начинающих

Видео урок по шитью блузы – как соединить манжет с рукавом

Остаётся только низ. В изделиях, где линия низа образует кривую, в большинстве случаев для обработки низа выбирают обработку «в подгибку с открытым срезом». То есть нужно обметать, загнуть на 1 см один раз и проложить строчку.

Смотрите швы для обработки низа

Последние операции это вымётывание петель и пришивание пуговиц.

Смотрите видео урок как выметать петли на машинке

И видео урок как пришить пуговицы на машинке

Размеры: 40-52 и 52-62 (покупатель получает на выбор любую градацию размеров, хотя модель, можно сказать безразмерная)

Формат файла: PDF

Уровень сложности шитья: простой - эта выкройка пальто для начинающих.

Этот фасон пальто подходит для всех типов фигур и для обоих полов, не имеет застёжки, подклада, подборта и может носиться с поясом и без.

Расход для  градации 40-52 составит  примерно 2 – 2,2 метров ткани при ширине 140 см. А для градации 52-62 расход возрастает до 3-х метров. Если Вы собираетесь кроить из ворсовых тканей, то расход для больших размеров увеличится до 3,2 м. Чтобы рассчитать точнее, рекомендуется выполнить раскладку лекал до покупки ткани.

 Для шитья «пальто с капюшоном для начинающих» желательно использовать двусторонние пальтовые или двусторонние плащевые ткани. Подойдёт искусственная дублёнка, искусственная кожа, плотное сукно, пальтовый фетр или подобные им ткани. Но, если Вы выберите обычный драп, твид, букле или шерсть, обработка изделия сильно усложнится.

По этой же выкройке можно сшить изделия из флиса, футера или махровых тканей и использовать изделие, как халат.

В комплект выкроек пальто с капюшоном для начинающих входят (рис. 1): лекала спинки и полочки-капюшона, а также две выкройки беспосадочных рукавов.

Как купить выкройку 

Как распечатать выкройку в натуральную величину на листах формата А4

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования таблиц 

Скачать бесплатно выкройки детских пальто и другой детской одежды

Как кроить пальто с капюшоном

Перед началом раскроя немного скучной теории о долевом направлении и припусках на швы (рис. 2).

Долевая спинки должна располагаться параллельно средней линии – не путайте её со средним швом. Средний шов – наклонная линия и он ни в коем случае не должен совпадать с долевой, иначе спинка будет затянута посредине.

Для удобства, можно изготовить лекала спинки, не срезая среднюю линию до раскроя и, выполняя раскладку, ориентироваться по ней. 

Долевая линия полочки совпадает с полузаносом – средней линией полочки, которая соответствует средней линии на туловище человека от яремной впадины и вниз через пупок.

Долевая нить рукава должна располагаться вдоль детали, то есть долевая равноудалена от «вертикальных» срезов. Для удобства, можно сложить лекало рукава вдоль вдвое, совместив срезы и загладить руками складку – складка будет соответствовать долевой.

Обратите внимание также и на то, что капюшон может быть цельнокроеным или отрезным. Линия отреза капюшона намечена на выкройке полочки.

Если капюшон кроиться отдельно, то долевая нить может быть произвольной или, её направление должно совпадать направлением долевой полочки. Главное, чтобы долевая не совпадала с краем капюшона, лучше, если он будет «косым».

Если Вы решили раскроить пальто с цельнокроеным капюшоном, то не забудьте о надсечке, которая разрежет припуски на швы точно до точки соединения плечевого шва и капюшона.

Что касается припусков на швы, то, если Вы шьёте халат из флиса или футера трикотажным швом, то они не нужны – выкраивайте смело все детали без припусков на швы.

Если это пальто, то некоторые припуски всё же понадобятся. Добавьте 1 см по «вертикальным» срезам рукава, плечевым и боковым швам, по среднему шву спинки, отлёту капюшона и, если капюшон отрезной, то и по шву его втачивания.

Росток (горловину спинки), пройму и окат рукава вырезаем без припусков на швы.

По низу пальто и рукава, а также и по краю борта припуск 2,5 – 3 см нужен только в случае, если Вы будете обрабатывать эти срезы в подгибку. Если Вы будете окантовывать их или оставите без обработки, то припуск по низу изделия и рукавов также не нужен.

Ещё отмечу, что различная форма борта полочки внизу предполагает и различную обработку (рис. 2). Вам предлагаются варианты с тупым, скруглённым и острым углом.

Полочку с тупым углом удобно также обрабатывать в подгибку, со скруглённым окантовывать, с острым  - обрабатывать с подбортом, а это уже не начальный уровень шитья.

Раскрой для больших размеров показан на рис. 3, для маленьких – рис. 4.

Обратите внимание, что большие размеры (в которых полочка шире 69 см) выкраиваются на ткани сложенной поперёк лицом внутрь (рис. 3), а не вдоль.

Для раскроя маленьких размеров ткань складывается вдвое вдоль лицом внутрь, кромки совмещаются (рис. 4). Для экономии можно выкроить рукав с дотачкой. 

Отдельного пояснения требует раскрой пальто из ворсовых материалов: ворс должен быть в одном направлении на всех деталях!

Последовательность шитья пальто с капюшоном для начинающих

Стачать средний шов спинки и плечевые срезы. Тщательно разутюжить стачанные швы.

Стачать и разутюжить средний шов капюшона, а затем втачать капюшон в росток.

Втачать рукава – они втачиваются без вмётывания, как при шитье толстовок.

Смотрите видео урок по шитью как втачать рукава без вмётывания

Стачать боковые швы.

Открытые срезы пальто можно окантовать или оставить без обработки.

Вера Ольховская

Этот урок по технике кроя довольно простой и его можно рекомендовать для начинающих кутюрье, которые уже научились снимать мерки и запомнили их буквенные обозначения.

Смотрите как снимать мерки

Не забудьте воспользоваться таблицей для снятия мерок, которую Вы можете скачать бесплатно на сайте Веры Ольховской. Для этого нажмите на рисунок таблицы и, увеличив его, сохраните на своём устройстве.  

Чтобы выкройка основы спинки не накладывалась на выкройку основу полочки, проверьте ширину бумажного листа. Она должна быть не меньше, чем ширина спинки и полочки вместе взятых:

Сб + 4 см

Спинка

Начинаем вертикальных и горизонтальных линий.

Средней линией (вертикалью) спинки будем считать левый срез листа бумаги (рис. 1).

Затем проводим исходную (первую, начальную, верхнюю) линию, отступив от нижнего горизонтального среза листа

Ди + 3 см

Разумеется, что эта горизонталь и последующие должны быть строго параллельны между собой и строго перпендикулярны средней линии спинки.

От исходной линии вниз отмеряем Дс  и чертим линию талии.

От талии вверх

Д боч минус 1 см

Это для уровня высоты бочка.

От талии вниз 18 см – уровень бёдер.

Для определения линии низа от исходной вниз – Ди или от талии вниз Дю, в зависимости от того, какую мерку Вы предпочли снять.

С горизонталями спинки покончено.

Далее, на уровне бочка отложить ширину спинки (рис. 2):

Шс + 1 см,

для перегибистых фигур -

Шс + 1,5 см

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва:

1/2(Сг + 4) минус 2 см

Ширина ростка – по исходной вправо

1/3Сш + 0,5 см

Высота ростка – вниз по средней линии спинки:

1/3ширины ростка

Плечевой срез. Нам нужно начертить две пересекающиеся дуги.

Первую дугу - из боковой точки ростка радиусом

Дп + выт

(во многих случаях вытачка не нужна и можно обойтись посадкой 1 см)

Вторую дугу – от средней точки по талии радиусом Впк. Если будет плечевая накладка, добавляем ещё 1 см, то есть радиус составит

Впк + 1 см

Для оформления проймы

Из точки ширины спинки (красный крестик) – перпендикуляр 7-8 см.

И из этой же точки, будем считать её вершиной угла проймы, по биссектрисе -  3 см.

По уровню бедер отложите

1/2(Сб + Пб) минус 2 см

Боковой срез оформите прямой линией.

Полочка

Если Вы строите основу полочки на том же листе, продлите горизонтали талии, бёдер и низа (рис. 3). Если на другом листе – скопируйте горизонтали для выкройки полочки на новый лист.

Затем от талии вверх отложите мерку Дпт и проведите еще исходную горизонталь для полочки.

От исходной линии полочки вниз отмерьте мерку Вг и проведите линию высоты груди, потом еще раз от исходной вниз  - линию высоты проймы.

Для нахождения высоты проймы полочки нужно измерить по чертежу спинки расстояние от средней точки ростка до уровня бочка. Полученное расстояние следует уменьшить в соответствии с таблицей уменьшения проймы полочки.

И уже уменьшенное значение отложите, как было сказано, вниз от исходной линии полочки.

Следующий этап, который условно можно назвать «ограничение ширины» показан на рис. 4. Самая главная вертикаль выкройки полочки – полузанос – эта вертикаль соответствует средней линии туловища человека, проходящей через яремную впадину и пупок.

Будем считать полузаносом правый вертикальный срез бумажного листа.

Начинаем с исходной линии полочки – отмеряем по ней от полузаноса ширину горловины:

Ширина горловины = Ширине ростка

Глубина горловины = ширине горловины + 1 см

Отмеряется глубина горловины, как Вы догадались, вниз по полузаносу.

Соединяем полученные точки горловины плавной кривой.

На уровне высоты груди от полузаноса отмерьте Рцг и отметьте центр выпуклости груди – эта точка нам понадобится для построения нагрудной вытачки.

От полузаноса на уровне проймы отложите ширину груди:

Шг₂+ 0,5или 1 см.

Из полученной точки вверх перпендикулярный отрезок 4 – 5 см. Его вершина – одна из точек проймы и сразу можно выполнить биссектрису из угла проймы (заштрихован желтым) – 2 – 2,5 см. Оформлением займёмся позже.

И снова от полузаноса на уровне проймы  - отложить ширину полочки до бокового шва:

1/2(Сг + Пб) + 2 см

На уровне бёдер отмеряем

1/2(Сб + Пб) + 2 см

Теперь, плечевой срез (рис. 5).  

Находим плечевую точку на пересечении двух дуг:

Первая дуга - выполняется из боковой точки горловины радиусом Дп;

Вторая - из точки выпуклости груди радиусом Нпп + 1 см для плечевой накладки.

Полученную плечевую точку соединяем с уже имеющейся на исходной линии боковой точкой горловины.

Пройма будет оформляться по имеющимся точкам плечевой, «5» и «2». Последнюю точку проймы следует сместить вверх и к полузаносу на 1 см.

«Единицу» соединить с точкой, отмеченной на уровне бёдер. Это даст предварительную лини бокового среза, пока без вытачки для груди.

Построение «боковой» вытачки (рис. 6). 

Для определения раствора вытачки, сравниваем длину бочка спинки и длину бочка полочки, измеряя их по чертежу.

Верхнюю линию вытачки начинаем, отступив вниз по боковому срезу от «единицы» на 5 см.

Далее отмеряем раствор вытачки.

Вершина вытачки (рис. 7) не должна доходить до центра выпуклости груди на 2,5 см – отмечаем точку «2,5» и соединяем её с уже имеющимися на боковом срезе точками.

Стороны вытачки уравниваем по более длинной стороне и строим недостающий участок бокового шва (красный пунктир).

Осталось только оформить все линии плавно, удлинить полузанос на 1 - 1,5 см и добавить вытачки (см. ниже и на рис. 8).

Если вытачка получилась слишком большой, то эта основа Вам не подойдёт.

Смотрите, как построить выкройку-основу для большой груди – урок по технике безлекального кроя от Веры Ольховской

Итак, вытачки и прогибы боковых швов по талии (рис. 8) рассчитывают точно так же, как и для выкройки-основы с нагрудной вытачкой из плечевого среза

Но, разумеется, талиевую вытачку полочки следует сместить от центра выпуклости груди на 2,5 см к боковому шву. Таким образом, вытачка по талии окажется под вершиной вытачки для груди.

Готовая выкройка основа с боковой вытачкой для груди показана на рис. 9.

Раскрой выполняется на сложенном по диагонали платке (рис. 2).

Складывать нужно по средней линии рисунка, лицом внутрь, диагональный сгиб платка расположить параллельно краю раскройного стола.

Затем на сгибе следует найти центр платка и разложить лекала «полочки» и «спинки» на платке с учетом точки центра.

Средняя линия «спинки» должна совпадать со сгибом платка (диагональю).

Полузанос (средняя линия полочки) – продлевается до края платка. Припуск на застёжку не добавляем – будем делать навесные петли. То есть борта получатся встык.

Выкройка капюшона укладывается в выпад. Если не поместился, сместите лекала «полочка-спинка» немного от центра, но по линии диагонали, которая в этой раскладке нам заменяет долевую.

Припуск на шов для капюшона – 1 см по срезу стачивания и по линию обрамления лица. По линии втачивания припуск не добавляется.

Не добавляется припуск и по горловине, как в накидке, так и в капюшоне.

Нужна ли вытачка по плечу? Вытачка нужна, если Вы хотите прикрепить плечевую накладку. Если накидка будет без плечевой накладки, то лекала «полочки» и «спинки» можно склеить встык по плечевому шву и использовать при раскрое уже объединённое лекало. 

Подкладку выкраиваем по деталям кроя (рис. 3), которые уже вырезали – по накидке и капюшону.

Ткань складывается вдвое, лицом внутрь, кромки совмещаем и располагаем параллельно краю раскройного стола.

Укладываем кейп на подкладку с отступом от срезов 3 см. Фрагмент, который не проходит в ширину можно накрыть полиэтиленовой плёнкой и обвести, учитывая двойной припуск на дотачку – 2 см. Если у Вас достаточно опыта, то лекало дотачки делать не нужно. Обратите внимание на то, что горловину тоже пока вырезать не нужно.

Детали подкладки для капюшона также выкраиваем по деталям кроя, добавляя к существующим припускам по 1,5 – 2 см.

Затем, притачиваем дотачку подкладки, разутюживаем шов и можно раскроить утеплитель.

Утепляющая прокладка выкраивается по деталям кроя подкладки. Добавлять припусков не нужно. Фрагменты утеплителя, если она из ватина или шерстепона лучше всего соединять встык косыми стежками, чтобы не добавлять утолщений. Долевое направление значения не имеет.

Если подкладка и утепляющая выкраиваются из футера или флиса, то не нужно добавлять «вокруг» по 3 см, достаточно 1 см.

Шитьё кейпа с капюшоном начинающим может показаться сложным, так как нужно соединить между собой 2 – 3 слоя ткани таким образом, чтобы ни один из них не был натянут или посажен.

Начинаем с того, что раскладываем на столе или на полу утеплитель накидки и деталей капюшона и обрабатываем на подкладке карманы.

Смотрите как обработать карманы на подкладке

Затем, сверху укладываем тщательно отутюженные детали подкладки и намётываем подкладку на утеплитель большими (5 – 7 см) косыми стежками или скалываем портновскими булавками (рис. 4).

После этого подкладку желательно выстегать, но очень редко, чтобы не придавать ей ненужную жесткость, буквально несколько строчек (рис. 4).

Детали капюшона выстёгивать не обязательно, так как строчки, соединяющей две половинки будет достаточно. После стачивания подкладки капюшона, утеплитель на швах и на вытачке можно срезать, оставляя пару миллиметров, а шов тщательно разутюжить.

Теперь можно вырезать горловину с вытачкой и на «подкладке» по детали кейпа из платка. А, обработав вытачку, срезать утеплитель и тщательно заутюжить.

К «верху» накидки прикрепить эполетную плечевую накладку. К слову, плечевую накладку лучше делать из синтепона, обтягивать тканью её не нужно.

Скачать бесплатную выкройку эполетной плечевой накладки  можно на сайте Веры Ольховской.

Втачивать капюшон лучше с предварительным вмётыванием. При этом желательно не забыть петельку.

Когда капюшон втачан и обработка «подкладки» и «верха» полностью закончены, можно соединить «верх» с «подкладкой» и срезать лишнее.  

Соединить нужно сначала по швам, а затем машинной строчкой по краю «верха», отступив от среза 0,5 – 0,7 см. Срез следует окантовать косой бейкой в цвет платка.

Смотрите как изготовить косую бейку в домашних условиях

На завершающем этапе притачиваем полоски меха на тесьме

И пришиваем навесные петли (смотрите в специализированных магазинах типа «всё для шитья») с пуговицами. Готово!

Мастера шитья, разумеется, могут придумать и более сложные способы обработки края кейпа и папюшона. 

Смотрите также выкройку жилета с опушкой из павлопосадского платка плюс подробное описание кроя и шитья этой модели.

Скачать выкройку кейпа в натуральную величину.

Вера Ольховская

Основа женская без вытачек привлекает простотой начинающих обучение крою и шитью, нужно понимать, что особенности этой конструкции накладывают некоторые ограничения на её использование.

Так, например, не стоит рекомендовать выкройку на основе без вытачек девушкам с большой грудью. Даже при использовании для шитья стретчевых тканей, в фасонах без нагрудной вытачки Вам придётся выбирать очень большую прибавку на свободное облегание. В противном случае, Вы рискуете получить неисправимые дефекты в готовом изделии или обычную выкройку-основу для стретча.

Смотрите как построить основу для стретча

И как снять мерки

Перед тем, как перейти к построению чертежа, отметим различия женской выкройки основы без вытачек и выкройки основы для стретча.

Главное – прибавка на свободное облегание. В основе без вытачки Пг не менее 6-ти см и может доходить до 12 см. В стретчевой основе Пг минимальна и может иметь отрицательные величины, в случае, если Вы принимаете в расчет коэффициенты растяжимости для сильно тянущихся тканей.

Не менее важно учесть высоту бочка – Вб ниже в основе без вытачки.

Общее в этих конструкциях то, что мерка Рцг отсутствует, а Нпп снимается, как для мужской выкройки.

Если говорить об отличиях упрощенно, то основа без вытачек больше напоминает конструктивно мужскую рубашку, чем женскую водолазку.

Начинаем построение с вычисления общей ширины основы, чтобы она могла поместиться на лист бумаги. Если не поместится, можно сделать выкройки полочки и спинки на разных листах.

Ширина основы = Сб + Пб, где 4 – 6 см.

Вертикальные срезы будем считать средней линией спинки и полузпносом – средней линией полочки (рис. 1).

Горизонтали начинаем чертить с нижней – отступим от низа листа 3 см, чтобы выполнить позже понижение полочки и проведём линию низа.

Вверх от линии низа Ди – исходная спинки, вниз от исходной – Дс – уровень талии.

От талии вниз 18 см – уровень бёдер и вверх от талии

Дбоч минус 2 см

Для блуз с большей прибавкой от Дбоч можно отнять до 4-х см.

С горизонталями покончено.

Для завершения так называемой «сетки» проведём некоторые расчеты. Их можно записать в таблицу снятия мерок 

Спинка: 

1/2 (Сг + Пг) минус 2 см – ширина по груди

1/2 (Сб + Пб) минус 2 см – ширина по бёдрам

Шс + 1 см (если Пг больше 4-х можно прибавить к Шс до 2 - 3 см) – ширина до проймы

Полочка:

1/2 (Сг + Пг) + 2 см – ширина по груди

1/2 (Сб + Пб) + 2 см – ширина по бёдрам

Шг₂ + 1 см (если Пг больше 4-х можно прибавить 2 – 2,5 см) – ширина до проймы

Готовые значения отмеряем на чертеже (рис. 2) на нужных горизонталях и сетка готова.

Росток и горловина оформляются плавными линиями, после того, как определена их ширина на уровне исходных линий и высота на средних линиях.

Ширина ростка = 1/3 Сш + 0,5 см

Высота ростка = 1/3 ширины ростка

Ширина горловины = ширине ростка

Высота горловины = ширине ростка + 1 см.

Плечевой срез – соединяет плечевую точку и боковую точку ростка и горловины. Плечевая точка располагается на пересечении двух дуг, сделанных радиусами Дп и Впк – для спинки, Дп и Нпп – для полочки.

Чтобы увеличить длину проймы и иметь возможность носить блузу с плечевыми накладками, к вышеперечисленным меркам можно добавить по 1 – 2 см. А к длине плеча спинки добавить ещё 0,5 см на посадку вместо плечевой вытачки.

Теперь рассмотрим точки проймы.

От угла проймы (он обозначен желтым) вверх по вертикали для спинки около 6-ти см, для полочки – около 5 см, по биссектрисам углов проймы для спинки около 3 см, для полочки примерно 2,5. В зависимости от размеров эти цифры могут изменяться. Особенно «чувствительны» они к отношению ширины полочки по груди к мерке Шг_2. Чем больше Шг₂, тем уже и длиннее получается пройма полочки, вот поэтому для пышногрудых красавиц лучше брать основы с нагрудными вытачками.

Вера Ольховская

Выкройка основа лифа с рельефами часто используется в платьях стиля нью-лук. Последний тренд – появление прилегающего лифа в одежде этнического стиля.

Этот урок по технике кроя для начинающих покажется слишком сложным. Переходить к построению выкройки лифа с рельефами желательно после того, как Вы уже хорошо освоите снятие мерок и запомните всех их обозначения.

Смотрите видео мастер класс и читайте как снять мерки

Снятые мерки и расчеты занесите в таблицу мерок.

Построение данной основы начинаем, как обычно, с горизонтальных линий: талии, высоты бочка, уровня проймы, высоты груди и исходных (верхних) линий спинки и полочки (рис. 1).

Теперь по порядку и подробнее.

От нижнего горизонтального среза листа отступаем 3 см и проводим горизонталь талии общую для выкроек спинки и полочки. Вверх от неё – Дбоч – уровень бочка, тоже через весь лист. Снова от талии вверх Дс и Дпт – исходные для спинки и полочки. Теперь вниз от исходной полочки Вг и высоту проймы.

Высота проймы рассчитывается при помощи измерения отрезка чертежа спинки, но для измерения нам нужен готовый росток (горловина спинки). Поэтому, строим росток: отмеряем на исходной ширину ростка

1/3Сш + 0,5 см

И по левому вертикальному срезу, который у нас средняя линия спинки, вниз

1/3 ширины ростка

Полученные точки соединяем плавной кривой и переходим к измерению, нужному для расчета горизонтали проймы полочки – измеряем по чертежу спинки от ростка до уровня бочка по средней линии. На чертеже нужный отрезок обозначен фигурной скобкой (рис. 1).

Измерив, отнимаем значение по таблице высот пройм

и откладываем от исходной полочки вниз. Это горизонталь высоты проймы для полочки.

Перед тем, как перейти к построению выкройки, обратите внимание на то, что для сильно облегающего лифа Пг распределяется определённым образом: к ширине полочки и спинки — по 0,5—0,7 см, остальная часть прибавки уйдет на расширение проймы.

Пройма в облегающем лифе должна быть предельно высокой, длину плеча можно уменьшить на 1 см, а окат рукава — расширить и сделать на 1 см выше. Но все эти нюансы стоит учитывать только при достаточно высокой степени прилегания.

Теперь продолжаем чертёж спинки (рис. 2).

Ширину лифа до бокового шва откладываем по линии высоты бочка:

1/2(Сг + Пг) минус 1 см– для прилегающего лифа, в котором Пг не превышает 3 см

1/2(Сг + Пг) минус 2 см– для лифа с прибавкой от 4-х см.

Ширину спинки  - по той же горизонтали:

Шс + 0,5 смили Шс + 1 см, в зависимости от величины Пг.

Плечевой срез спинки в этой выкройке-основе не имеет вытачки, поэтому добавьте к Дп 0,5- 1 см на посадку.

Как и в других основах, плечевой шов зависит от точки, расположенной на пересечении двух дуг, выполненных радиусами

Дп + 0,5 смиз боковой точки ростка и Впк из средней точки на уровне талии.

Если вы не предусматриваете даже маленькой плечевой накладки, откорректируйте плечевой шов у боковой точки шеи (голубая линия).

Точки проймы.

Перпендикуляр к уровню проймы — 7—8 см. Биссектриса угла проймы 3 см.

Раствор вытачки из проймы спинки, переходящей в рельеф, для сильно прилегающих лифов 1,5—2 см, для лифов с Пг от 4-х см раствор вытачки – 1 – 1,5 см.

Боковой скос шва

1/4(Сг минус Ст) минус 0,5 см.

Бочок оформляют вогнутой линией.

Раствор талиевой вытачки:

Боковой скос + 1 см.

Оформите рельеф (рис. 3), учитывая растворы вытачек.

Линии рельефа уравняйте – удлините ту, что короче и плавно оформите новую пройму.

Построение выкройки полочки(рис. 4).

Начинаем с горловины:

Ширина горловины = ширине ростка

Высота горловины = ширине горловины + 1 см

Затем, переходим к плечевому срезу, который, как и на выкройке спинки, зависит от точки на пересечении двух радиусов: Дп и Нпп, разумеется, перед этим следует найти центр выпуклости груди, отмерив Рцг от полузаноса.

Ширину груди меньшую отмеряем по уровню проймы:

Шг₁ + 0,5 см  

И ширину груди большую по уровню бочка:

Шг₂ + 0,5 см 

Из полученных точек вверх по перпендикулярам отмерьте 4 – 8 см по желанию, но число должно быть обязательно одинаковым (рис. 5). Допустим, мы отмерим 6 см.

И снова на уровне бочка отмеряем ширину полочки от полузаноса до бокового шва:

1/2(Сг + Пг) +1 смили 2 см

Теперь можно перейти к построению участка проймы от плечевой точки и первой линии рельефа:

от точки «6» к линии полузаноса – 0,7 см, а от центра выпуклости груди в сторону бокового – 1,5—2 см. Соединяем плечевую точку, «0,7» и «2» плавно и продолжаем до талии (рис. 6).

Далее:

Общая ширина проймы = 1/4Сг

 Из полученного значения вычтите ширину проймы спинки. Разность отложите от точки бокового шва (синий крестик).

Раствор вытачки по талии 3,5—4 см – можно строить вторую линию рельефа (рис. 7).

Скос бокового шва полочки:

скос спинки минус 0,5 см

Для проверки ширины полочки по талии: сумма длин отрезков по талии полочки и спинки должна равняться Ст + 2

Завершая чертёж, уравняйте обе рельефные линии полочки по первой линии и начертите пройму плавной кривой.

Можно также выполнить понижение полочки, как и в других основах, но в индивидуальном пошиве можно сделать это и на примерке, добавив при раскрое припуск по талии 3 – 4 см.

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья: простой - фасон для начинающих кутюрье, которые уже освоили шитьё юбки-карандаша.

Начинающим рекомендуется использовать самый простой воротник-бант и беспосадочный рукав (рис. 1).  

Расход ткани на блузу с бантом и с длинным рукавом составит в зависимости от размера от 130 до 160 см. Это при ширине ткани 150 см.

Классическая блуза с бантом подходит для всех типов фигур и для любого возраста.

Для шитья лучше использовать традиционные для блузок тонкие ткани.

Хорошо подойдёт рубашечный ситец, тонкий лён, тонкая джинсовка.

Эти ткани наиболее просты в обработке и их можно рекомендовать начинающим.

Опытные портные могут взять ткани более сложные в обработке: тонкий шёлк, шифон, крепшифон или поплин.

Как кроить блузу классическую с бантом

Раскрой блузы, не смотря на простоту, имеет ряд особенностей, которые всегда упускаются начинающими кутюрье.

Начинать следует, как и другие модели, с обдумывания деталей, самой сложной из которых, является застёжка.

Для блузы с бантом мы можем обработать три варианта застёжки (рис. 2).

Первый: застёжка – разрез по полузаносу (средней линии полочки), который можно просто окантовать.

Второй: застёжка с настрочной планкой – которую Вы видите на фото вверху.

Для неё понадобится припуск полузаносу от 1,5 до 2-х см. Не более! Припуск 1,5 см соответствует планке, ширина которой в готовом виде составляет 2 см, а в раскрое 3 – 3,2 см.

Припуск 2 см соответствует планке, ширина которой в готовом виде составляет 3 см, а в раскрое – 4 – 4,2.

Обратите внимание на то, что при раскрое настрочной планки речь идёт о миллиметрах.

Здесь важна высокая точность, поэтому начинающим этот вариант застёжки рекомендуется выполнять только на «простых» тканях.

И третий вариант застёжки – цельнокроеный подборт – самый простой. Припуск на цельнокроеный подборт составит 5 – 6 см.

При этом, 1,2 – 1,5 см – расстояние до края борта, а остальное – именно подборт, который можно продублировать тонким клеевым флизелином или тончайшим стретчевым дублерином.

Правда, в большинстве случаев дубляж не требуется, так как делает застёжку грубее, чем хотелось бы. 

Остальные припуски на швы по полочке и спинке следующие: плечевые и боковые – по 1 см; проймы, горловина, росток (горловина спинки) – выкраиваются без припусков.

Окат рукава – также без припусков, а по остальным срезам – по 1 см. В рукаве с посадкой и беспосадочном рукаве припуски на швы одинаковые.

Обратите внимание на то, что длину рукава желательно сравнить с длиной рукава любимой блузы. Не забудьте, что рукав с манжетом нуждается в небольшом напуске, то есть, он не должен быть натянут на руке.

И ещё один вопрос, касающийся рукава с посадкой: зачем в выкройках рукавов больших размеров даётся вытачка по окату. Она нужна для того, чтобы забрать избыточную посадку по окату, которая мешает хорошо посадить рукава в изделиях больших размеров.

Теперь о шлице. При раскрое её разрезать не следует, тем более, что она может быть и неразрезной.

См. как обработать шлицу на блузе

Теперь о воротниках, которые следует выкраивать после примерки блузы, когда уже полностью обработаны плечевые швы и борта. Такая последовательность обусловлена тем, что выбор размера воротника проще производить по длине горловины изделия, которую иногда подрезают на примерке. Заявленный размер воротника может не совпадать с размером горловины блузы.

Самый простой в обработке «воротник-бант», а самый сложный – «воротник с бантом».

Припуски на швы для всех воротников – 0,7 – 1 см, кроме среза втачивания – по нему припуск не менее 1 см.

При раскрое воротника также важно добавлять припуски на швы с точностью до миллиметра.

См. видео уроки по шитью как кроить и шить воротник

Теперь, когда со сложными вопросами покончено, перейдём к очень простому раскрою блузы (рис. 3 – 4).

Ткань, как обычно, складывается вдвое лицом внутрь, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Выкройки раскладываются с учетом долевого направления: спинка – на сгиб ткани, а полочка – к кромкам.

Рукав в большинстве случаев кроят так, чтобы долевая проходила вдоль детали. Чтобы определить точно, сложите выкройку рукава вдвое, совместив швы и прогладьте ладонью сгиб бумаги – сгиб и будет долевым направлением.

Рукав также можно кроить и по косой нити, особенно хорош косой крой для полосатых и клетчатых тканей.

Настрочная планка обязательно кроится по косой нити и без дотачек, иными словами, она должна быть цельной.

Не забудьте поставить надсечки на полочке и спинке в местах, где боковой шов переходит на закругление низа.

Воротник кроим уже после примерки.

Воротник-бант можно кроить и по долевой (вдоль долевой), как на рис. 3 и по поперечной нити (вдоль поперечной).

Воротник с бантом желательно кроить по поперечной нити, как и обычный «рубашечный» воротник. Средней линией – на сгиб ткани.

Манжеты – прямоугольники – можно располагать в любом долевом направлении. 

Ширина манжета = 2 ширины в готовом виде + 2 см на швы

Длина манжета = Обхват запястья (не туго) + 4 см на переходную часть + 2 см на припуски.

Как сшить блузу с бантом.

Начинаем с обработки бортов или застёжки-разреза, которая окантовывается.

Если Вы выбрали цельнокроеный подборт, он просто заутюживается (внимание!) по линии края борта.

Если это планки, то припуски заутюживаются с одной стороны, притачиваются со стороны другого припуска и затем заутюживаются, а заутюженный ранее припуск настрачивается и завершается обработка настрочной планки отделочными строчками.

Потом стачиваются и заутюживаются вытачки на полочке.

Плечевые-боковые швы также стачиваются, обмётываются утюжатся, но тут есть нюанс.

Плечевые швы: после стачивания следует обметать оба припуска вместе и заутюжить.

Боковые швы: после стачивания до надсечки обметайте каждый припуск отдельно, переходя на низ цельной строчкой. Разутюживайте боковые швы только до надсечки. Закруглённый низ проще обрабатывать, до утюжки. Обрабатываем низ в подгибку с открытым срезом – подгибаем 1 раз и прокладываем строчку.

И ещё один нюанс, который важен для блуз больших размеров. До стачивания боковых швов проклейте область нижней закрепки небольшими (2х2 см) кусочками дубляжа. Это предохранит боковые швы внизу от разрыва.

Собираем рукав: обрабатываем шлицу, стачиваем и разутюживаем шов, манжет и соединяем рукав с манжетом.

Смотрите видео мастер класс по шитью как соединить манжет с рукавом

И можно делать примерку.

На примерке уточняем линию проймы и горловины. Вмётываем рукав или втачиваем без вмётывания и примеряем снова.

Как подрезать пройму

Как вметать рукаввидео урок по шитью

Как втачать рукав, не вмётывая видео по шитью

Остаётся только воротник, петли и пуговицы.

Смотрите видео мастер класс о вымётывании петель

и видео как пришить пуговицу на машинке

Электронные выкройки блузы «классической с бантом» 40-62 в натуральную величину на сайте Веры Ольховской

ИСТОЧНИК:view-source:http://vk.com/public79762520

Вера Ольховская

Так как эта модель жакета не имеет ни подборта, ни линии перегиба лацкана, раскрой становится доступным для домашних кутюрье, имеющих минимальный опыт кроя и шитья.

Модель предназначена для шитья из неопрена, искусственной дублёнки, а также двухсторонних пальтовых тканей, не требующих обработки открытых срезов.

Расход ткани рассчитывается так:

Длина полочки + Длина рукава + 15 см

Для раскроя ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Дублёнку следует кроить, как искусственный мех, то есть, НЕ складывать вдвое, заводить ножницы под основу, не срезая мех. Но также соблюдать долевое направление.

Перед раскроем следует сравнить длину выкроек с нужной Вам длиной.

Детали укладываются на ткань с учетом долевого направления (рис. 2).

Обратите внимание также на линию полузаноса – она соответствует средней линии туловища человека, то есть проходит через яремную впадину и пупок. Полузанос должен совпадать с долевой нитью.

Припуски на швы добавляются по боковым и плечевым швам, по «вертикальным» срезам рукава и по линии втачивания воротника. Достаточно 1 см.

По окату рукава, ростку (горловине спинки), горловине, краю борта, окату рукава (шов втачивания в пройму) и по мешковине припуски добавлять не нужно.

Завершая раскрой, выполните на боковых швах надсечки на уровне талии, на средней точке ростка и на средней точке воротника. Длина надсечки 0,3 см.

Пояс – полоска ткани – выкраивается из остатков.

Начинаем шитьё жакета со стачивания и разутюживания плечевых швов. При шитье из неопрена и дублёнки, припуски швов можно закрепить дополнительной строчкой, разложив их.

И, разумеется, дублёнку утюжить нельзя ни в коем случае!

Затем втачивается рукав. Так как рукав этой модели беспосадочный, то втачиваем его без вмётывания. Шов втачивания заутюжить и/или закрепить строчкой – отстрочить.

Смотрите видео мастер класс по шитью о том, как втачать рукав, не вмётывая

Когда рукав втачан, следует притачать мешковины к боковым швам. Важно притачивать их на строго на одном уровне. Для ориентира пользуйтесь надсечаками на уровне талии.

После притачивания швы разутюживаются (расстрачиваются не доходя до края шва 2 см), затем, шов притачивания мешковины к полочке зауюживается или закрепляется строчкой, которая не доходит до края шва 2 см.

Рукавно-боковые швы стачиваются, переходя на мешковины.

И остаётся только вметать и втачать воротник.

Вмётывать воротник следует от средней точки ростка к концу, а затем, от другого конца к средине. Важно соблюдать точную симметрию и проверить правильность вмётывания воротника. Если воротник вмётан правильно, он не топорщится.

Втачивание воротника – последняя операция.

Выкройку жакета для начинающих скачать на сайте Веры Ольховской

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья этой модели средний – начинающим не подходит, так как нужно уметь обрабатывать горловину обтачкой, делать примерку, вмётывать рукав и, конечно же, шить карманы.

Так что путь прямоугольник юбки-татьянки не вводит Вас в заблуждение.

Но справедливости ради стоит отметить, что этот фасон платья подходит для большинства типов фигур и для любого роста.

Для шитья можно использовать различные стабильные и малорастяжимые стретчевые ткани средней плотности. Например, плательная джинса, поплин, плотный тяжелый шёлк, жаккард и стабильный трикотаж.

Расход ткани на платьу-татьянку с полустойкой составит

Длина лифа + Длина юбки «татьянки» + 15 см на швы и обработку

Но, если Вам нужна очень пышная юбка, то на юбку понадобится 2Дю (длины юбки) и тогда формула расхода будет выглядеть так:

Расход на лиф + 2Дю + 20 см на швы и обработку

Расход на лиф от 110 до 130 см при ширине 140 см.

Скачать выкройку платья-татьянки с полустойкой в натуральную величину можно на сайте Веры Ольховской

Там же скачать бесплатно выкройки платьев для девочек

Крой и шитьё платья отрезного с юбкой татьянкой и полустойкой

Рассмотрим сначала детали лифа (рис. 1), разберёмся для чего нужна вторая деталь средней части полочки (рис. 2), где делать молнию и поговорим о карманах и припусках.

Итак, молния понадобится даже, не смотря на довольно большой вырез. Молнию следует притачивать к среднему шву спинки, если юбка будет со средним швом или к боковому шву, если юбка будет с боковым швом. Молния должна располагаться на участке от основания лопаток (или груди) до уровня бёдер, тогда платье будет удобно надевать.

Но… Всегда есть «но»! В данном случае, это карманы в боковом шве. Если планируются карманы в боковом шве, то не стоит там же делать молнию.

Отдельно хочется порассуждать о среднем шве. На лифе предусмотрен средний шов спинки, который обеспечивает дополнительное облегание, но на юбке-татьянке его может не быть. По сути, у нас всего два варианта пошива юбки:

из одной полосы ткани шириною 1,4 м – не слишком широкая и для максимальной длины не рекомендуется;

из двух полос шириною по 1,4 м – хороша для макси.

И тут возникает дилемма:  сделать средний шов на юбке-татьянке, если она из двух полос (рис. 3) или перенести карманы.

Чтобы перенести карманы из бокового шва (рис. 4), достаточно просто разметить и вырезать вытачки на переднем полотнище юбки. Отступ от бокового шва (кромки) около 5 см, раствор вытачки 3 см, длина до 40 см. Вырезать следует только верхнюю часть вытачки, чтобы можно было притачать мешковину кармана, поэтому, разметку вытачки удобно производить по лекалу мешковины. Разумеется, при разметке переднее полотнище должно быть сложено вдвое, а метки для притачивания мешковины (зелёные крестики) наносятся после вырезания вытачки, как надсечки длиною 0,5 см.

Снова вернёмся к рис. 2, чтобы разобраться зачем нужна выкройка средней части полочки без склад.

Эта выкройка пригодится не только, если склады из горловины на лифе не нужны, но и для проверки точности выполнения складок. То есть, после того, как склады на лифе замётаны и заутюжены, сложите среднюю деталь вдвое и приложите к лекалу без складок для проверки конгруэнтности.

Кроме этого, по лекалу средней части полочки лифа без склад удобно выкраивать обтачку (рис. 2). Хотя, вместо обтачки можно выкроить среднюю часть целиком и получится лиф на подкладке. Двойная средняя часть будет хорошо смотреться на платьях из стретча или из тонких шёлковых тканей.

Припуски на швы (рис. 2-3), можно сказать, обычные – 1 см, кроме низа полочки, а по верху стойки, горловине, проймам и окату – не добавляем. Для мешковины тоже не нужны припуски – они уже добавлены, чтобы избежать путаницы. Обратите внимание на то, что по низу лифа добавляется большой, не менее 3-х см припуск. Он необходим нам для проведения примерки, на которой должна определяется длина лифа для конкретной фигуры.  

Теперь переходим к раскрою платья-татьянки с полустойкой (рис. 3).

Ткань складываем вдвое лицом внутрь, совмещая кромки, один из срезов осноравливаем, то есть выравниваем таким образом, чтобы между ним, кромками и сгибом образовались два идеальных прямых угла.

Намечаем юбки, отмеряя от осноровочного среза дважды

Дю + подгиб

Проводим горизонтальные линии, но пока не отрезаем.

На остатке ткани раскладываем детали лифа, рукава и мешковины, если мешковина карманов выкраивается из этой же ткани.

Если лиф и рукав разместились без проблем, вырезаем лиф, рукав и юбку. Потом – мешковину и обтачки. Хотя, с обтачками можно повременить до примерки – вдруг, Вы захотите откорректировать вырез горловины и верхний срез стойки.

Смотрите видео по шитью как откорректировать горловину на примерке

И теперь последовательность шитья.

Начинаем со сборки лифа (с утюжкой!) и примётываем к нему молнию. Собираем рукав, собираем юбку, если будут склады, размечаем склады или выполняем сборку.

Смотрите как разметить склады на юбке-татьянке

И видео мастер класс как выполнить сборку различными способами

И если будут карманы, изготавливаем карманы. При изготовлении карманов обратите внимание на то, что верхний край мешковины должен быть притачан к талиевому срезу после соединения лифа с юбкой. Последовательность шитья карманов следующая.

Притачиваем мешковины к сторонам той самой вытачки или к боковым срезам переднего и заднего полотнища, обмётываем и заутюживаем швы. Потом стачиваем и обмётываем мешковину целиком с верхним выступом и утюжим карманы ещё раз.

После этого выполняем примерку.

На примерке важно точно определить уровень талии, для чего подвяжите лиф бельевой резинкой. Если платье будет с плечевыми накладками, подложите плечевые накладки. Обратите внимание, что резинка может идти не параллельно нижнему срезу лифа, но симметрия должна быть соблюдена обязательно.

Отметив линию талии нитяным прокладочным швом, наденьте рукав и уточните его положение на фигуре. Затем, вметайте рукав и приметьте лиф ещё раз. Уточните положение рукава и приколите булавками юбку, если она уже готова.

После этого можно соединить лиф с юбкой.

Смотрите видео мастер класс по шитью платья о соединении лифа с юбкой

И в завершение, можно притачать молнию и обработать низ.

Смотрите, как обработать низ платья

Смотрите видео урок по шитью как притачать молнию к платью 

Вера Ольховская

Электронная выкройка «худи-трапеция с перепадом длины» 40-62

Этот фасон подойдёт начинающим кутюрье, которые уже сшили пару изделий.

Их порадует, что рукава можно втачивать тем же трикотажным швом без вмётывания.  

Для шитья худи-трапеции годятся трикотаж типа «джерси», футер, велюровый стретч, велсофт и флис.  

Худи-трапеция легко шьётся на оверлоке трикотажным швом.

Расход ткани при сохранении длины изделия:

если ширина ткани 180 см (футер), то расход для разных размеров составит от 160 до 180 см;

если ширина ткани 150 см (флис, велюровый стретч), то расход составит от 190 до 200 см;

если ширина ткани 140 см, то расход составит 210-230 см.

Перед раскроем очень важно сверить длину выкройки рукава, а также длину полочки-спинки с желаемой длиной.

Раскладка худи-трапеции очень простая.

На рис. 2 показана раскладка для ткани шириною 180 см, а на рис. 3 – для ткани шириною 150 см.

В любом случае ткань складывается вдвое лицом внутрь и лекала размещаются с учетом направления долевой нити.

Обратить внимание следует также и на то, что для спинки предусмотрен прогиб для среднего шва, который при необходимости Вы можете увеличить.

Для экономии ткани рукав может выкраиваться с дотачкой (рис. 2).

В этом случае следует добавить припуски на швы по шву дотачки.

При шитье куртки трикотажным швом, достаточно припусков 0,7 см.

После того, как дотачка будет притачана и шов заутюжен, не забудьте сверить получившиеся рукава с лекалами.

Для начинающих сложность может представлять раскрой капюшона.

Чтобы выкроить двойной капюшон с одним швом, сделайте копию лекала капюшона и объедините встык по линии «полузанос».

Уложите на сгиб «линией обрамления лица».

Напомню, что вытачки не вырезаем и при шитье их можно закладывать в мягкие складочки, а не стачивать.

Полузанос – это средняя линия всех деталей переда – полочки и, в данном случае капюшона.

Полузанос проходит через среднюю линию туловища через яремную впадину и пупок.

Шитьё худи-трапецииначинаем со сборки капюшона.

Заутюживаем заготовку по сгибу, сложив её изнанкой внутрь, замётываем складочки или стачиваем вытачки прямолинейной строчкой или узким зигзагом.

Вытачки (складочки) заутюживаем.

Внимание: чтобы не создавать утолщения в «верхнем» капюшоне припуск вытачек-складочек отгибаем в одну сторону, а в «нижнем» капюшоне – в другую.  

После этого стачиваем средние швы «верхнего» и «нижнего» капюшона, заутюживаем их в разные стороны, как и вытачки, чтобы не создавать утолщения.

Теперь, можно выполнить кулиску или просто дать отделочную строчку по линии, обрамляющей лицо.

Далее, стачиваем плечевые швы трикотажным швом.

Чтобы предотвратить растяжение куртки на плечах, подложите под шов кромку любой ткани или специальную тесьму.

Вмётывание рукава пропускаем! Втачиваем сразу!

Смотрите видео мастер класс как втачать рукав без вмётывания

После втачивания рукавов заутюживаем швы и стачиваем боковые-рукавные швы, которые, в свою очередь также заутюживаем.

В завершении, обрабатываем низ.

Самый простой способ – обметать низ трикотажной строчкой.   

Смотрите видео мастер класс как настроить оверлок для шитья худи.

Скачать выкройку худи-трапеции с капюшоном в натуральную величину на сайте Веры Ольховской

http://portnoy.nm.ru/kniga01/oglavlenie.html

 Важно: На всех картинках сплошные линии обозначают контуры деталей до исправления, штриховые - предлагаемые исправления.

Глава 1. Недостаточные размеры деталей одежды.

Горизонтальная складка на спинке под воротником

Горизонтальная складка в верхней части спинки

Горизонтальные складки под проймой спинки

Горизонтальные складки выше линии бедер

Вертикальные складки в верхней части спинки

Вертикальные складки в нижней части спинки

Горизонтальные напряженные складки в локтевой части оката рукава

Горизонтальные напряженные складки передней части оката рукава

Напряженные горизонтальные складки в верхней части рукава

Напряженные горизонтальные складки по локтевому перекату рукава

Напряженные горизонтальные складки около вершины переднего переката рукава

Вертикальные напряженные складки на рукавах

Напряженные горизонтальные складки по переднему шву брюк

Напряженные горизонтальные складки под передним швом брюк

Напряженные горизонтальные складки по боковой части брюк

Напряженные горизонтальные складки на верхней части задней половинки брюк

Напряженные горизонтальные складки под средним швом брюк

Напряженные вертикальные складки на деталях брюк

Напряженные горизонтальные складки на деталях юбки

Напряженные вертикальные складки на деталях юбки

 

Глава 2. Излишние размеры деталей одежды.

Горизонтальные складки в верхней части спинки

Свободные горизонтальные складки в передней части корпусной одежды

Свободные горизонтальные складки на рукаве

Свободные горизонтальные складки на воротнике

Свободные вертикальные складки на спинке

Свободные вертикальные складки на передней части одежды

Свободные вертикальные складки на рукаве

Свободные вертикальные складки на передней половинке брюк

Свободные вертикальные складки на задней половинке брюк

Свободные вертикальные складки на юбке

 

Глава 3. Перекосы деталей одежды.

Наклонные складки наиболее часто встречаются в практике конструктора

Наклонные складки у проймы спинки

Наклонные складки (заломы) у бокового шва

Наклонные складки у линии талии спинки

Наклонные складки по среднему шву спинки

Наклонные складки по плечевому шву, идущие от среднего шва спинки

Натяжение верхней части полочки у линии горловины

Наклонные складки у проймы полочки

Натяжение полочки у проймы

Напряженные складки на полочке, направленные от линии горловины к боковому шву

Наклонные складки у линии талии полочки

Наклонные складки от вершины оката рукава

Наклонные складки у рукава реглан

Напряженные наклонные складки по локтевому перекату рукава

Наклонные свободные складки у локтевого переката рукава

Напряженные наклонные складки по переднему перекату рукава

Наклонные складки на шаговых швах брюк

Наклонные складки на боковых швах брюк

Напряженные наклонные складки по боковому шву передней половинки брюк

Наклонные складки по боковым сторонам юбки

Наклонные складки посередине юбки

 

Глава 4. Несовпадение пространственных форм поверхностей одежды и фигуры человека.

Недостаточная выпуклость спинки в верхней части

Угловые заломы на спинке с кокеткой

Угловые заломы на спинке с вертикальными разрезами

Несовпадение форм фигуры человека и одежды в плечевой области

Недостаточная выпуклость полочки в области живота

Недостаточная выпуклость полочки в области груди

Угловые заломы на боковом участке поясного изделия

Угловые заломы по сгибу задней половинки брюк

Угловые заломы воротников

 

Глава 5. Нарушение равновесного положения изделия.

Короткая спинка

Длинная спинка

Короткая полочка

Длинная полочка

Кручение рукава

Отклонение рукава назад

Отклонение рукава вперед

Удлинение передних половинок брюк

Удлинение задней половинки брюк

Смещение линии сгиба передней половинки брюк в сторону бокового края изделия

Смещение линии сгиба передней половинки в сторону шагового среза

 

Глава 6. Дефекты динамического несоответствия.

Затруднение поднимания рук

Затруднение поднимания ног

 

Глава 7. Дефекты, возникающие при смещении конструктивных точек.

 

Глава 8. Уточнение конструкции одежды для фигур разного телосложения.

Изменение конструкции деталей одежды для сутулой фигуры

Изменение конструкции деталей одежды для перегибистой фигуры

Изменение конструкции деталей одежды для фигуры с низкими плечами

Изменение конструкции деталей одежды для фигуры с высокими плечами

Изменение конструкции деталей одежды для полной фигуры

Изменение конструкции деталей одежды для женской фигуры с увеличенным размером грудных желез

Уточнение раствора вытачек юбок

Деловые, вечерние, яркие, стильные и элегантные платья различных размеров, не подчеркивающие недостатков фигуры, а, напротив, умело скрывающие их и выделяющие достоинства и прелести гордой осанки, можно отыскать без суеты на сайте компании, которая пропагандирует белорусский трикотаж.

Пусть не страшит Вас суета в очередях в магазинные кассы. Теперь Вы можете в спокойной домашней обстановке оценить изделия по каталогу стильные и актуальные изделия как для миниатюрных, так и для полных женщин любого возраста. На разный вкус рассчитаны женские платья, представленные белорусскими умельцами, производящими их из тканей высшего качества зарубежного образца. Специалисты всегда дадут нужный совет по поводу выбора фасона изделия.

К примеру, подсказки о том, что свободные рукава придадут Вашему образу долю романтизма, имеются в описаниях товаров, представленных к реализации. На мировых подиумах появились летние коллекции. Снова вошла в моду трапеция, позволяющая платью сидеть более плотно на линии талии, после чего плавно книзу расширяться.

Иримед: почти во всех видео Ольги Никишичевой используется лекало для построения линии проймы и декольте (на Западе оно называется "французская кривая"). Удобная вещь, поинтересовалась в магазине ценой, и решила, что для НЕпрофессионалов, как я, это слишком. Но палочка-выручалочка (интернет) и тут выручила! Оказывается, и в англоязычном мире эти приспособления стоят недешево. Тамошние швеи-любительницы нашли выход: распечатываем лекало на принтере, наклеиваем либо на картон, либо на тонкий пластик или любой другой материал, который потом можно обрезать без проблем. Зачем нужны такие лекала?  Очень просто: для построения и измерения длины "неправильных" кривых, какими являются линии проймы, оката рукава, линия бокового шва для юбки с маленьким обхватом талии и большим обхватом бедер и т. д. Как можно начертить такие линии?

Серия сообщений "Искусство красиво одеваться":

Часть 1 - Как правильно подобрать украшение под вырез платья
Часть 2 - Сочетание цвета в одежде
...
Часть 9 - Как красиво завязать платок?(видео МК)
Часть 10 - Как красиво завязать шарф или платок
Часть 11 - Оригинальные накидки-пончо для осенних дней
Часть 12 - Модные штучки. Волшебная пуговица
Часть 13 - 26 идеальных сочетаний цветов в гардеробе
...
Часть 15 - Платье на завязках на любой размер
Часть 16 - КАРДИГАН-трансформер
Часть 17 - Французская косынка