Защити себя сам! |
Ну вот, друзья мои, мы уже сделали первые шаги – и наша цель стала чуточку ближе. Кое-что вы наверняка уже сделали – и правильно! Но пора идти дальше.
Каждому из нас нужна защита, и различных способов такой защиты очень и очень много.
Этот заговор прекрасно помогает в любой ситуации.
Читают его три раза: первый – перед выходом из дому, второй – по дороге куда-то, третий – на подходе к нужному месту. Вот его слова:
Мой Бог, пойдем со мной.
Ты – впереди, я – за тобой.
|
Наши любимые дети |
Когда-то в одной из своих книг я опубликовала обережные заговоры для детей, и они помогли многим моим читателям. Такие заговоры-обереги читаются над ребенком в тот момент, когда он спит. В принципе их можно читать в любой день, но вот в день Ангела ребенка их нужно читать обязательно.
Читайте над своим сыном следующий заговор:
Ангел с рожденья на его сохраненье.
Крылами отмахни врагов,
Лиходеев, убивец,
Огнем, мечом погуби,
Мое дитя сохрани. Аминь.
Чтобы с вашей дочерью никогда не случилось ничего плохого, чтобы никто ее не обидел, читайте на нее такой заговор:
Дочь моя, ты спишь
Или перед Господом стоишь,
На Матушку Богородицу глядишь?
Иисус Христос,
Матушка Пресвятая Богородица,
Охраните мою дочь во всех делах,
При всех путях, при солнце, при месяце,
При дороге ночной и дороге дневной,
На чужих людях, на чужих сторонах.
Отнялись бы ноги и руки у ее врагов,
Нашел бы мрак на их мозги,
Чтобы не узнали они ни своего отца,
Ни своей матери,
Неповадно бы чужую дочь обижать.
Заклятье это никому не снять.
Ключ, замок, ведьмин потолок. Аминь.
|
Целительная сила молитвы |
Издревле люди, попадая в отчаянное положение, обращались с молитвами к Господу и святым, зная, что любое молитвенное прошение обладает огромной целебной силой и может защитить от любых бед и несчастий. Молитва укрепляет связь человека, его души с Отцом Небесным, после молитвы на нас снисходит благодать Божья.
Обращаясь с молитвой, вы должны стоять прямо и не засорять голову посторонними мыслями, постаравшись полностью сконцентрироваться на своей просьбе. Постарайтесь добиться определенного состояния духа: освободитесь от гнева, злобы, зависти и печали и лишь смиренно просите о здоровье, радуясь возможности приблизиться с помощью молитвы к Богу. Читать молитвы надо два раза в день, утром и вечером, не менее двух раз подряд.
После молитв не забывайте перекреститься. Потом сложите ладони на уровне груди и скажите:
Силой Господа Христа внутри меня, Которому я служу всем сердцем, всей душой и всеми силами. (Сложите ладони сзади себя и говорите дальше.) Я окружаю себя кругом Его Божественной защиты, который не осмелится переступить ни один грех. (Трижды перекреститесь.) Аминь.
Есть молитвы на все случаи жизни, и не стоит пренебрегать ни одной из них. Я собираю молитвы и заговоры, рецепты и обряды уже много лет. И охотно поделюсь с вами этими сокровищами народной мудрости. Ведь у молитв, обрядов и заговоров нет автора – они принадлежат всем нам.
Молитва от всех болезней
Эту молитву читают над головой больного, а потом записывают ее текст на бумажку и отдают страдающему от какого-то недуга человеку, чтобы он всегда носил ее с собой. Слова молитвы такие:
Владыко, Вседержитель, Врач душ и телес смиренных, возноси и наказуй, паки исцели брата нашего (имя) немоществующего, посети милостью Твоею и простри мышцею Твоею. Исполни исцеление от вражды и исцели его, и возстанови от одра немощи, отставь от него всякую язву, всякую болезнь, всякую рану, всякую огневицу и трясовицу. И если есть в нем согрешение, беззаконие, то ослабь и оставь, простя ради Твоего человеколюбия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Молитва Господня «Отче наш»
Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас отлукаваго.
В конце вы можете добавить:
Ибо твое есть Царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь. Истинно.
Утренняя молитва
Благослови, Господи, на деяния дня грядущего, и да будут встречены трудности его, яко и подобает идущим под светом Твоим. Аминь. Аминь. Аминь.
|
Овощной суп из цветной капусты |
Диетический,лёгкий,вкусный, питательный, витаминный осенний суп из овощей. Основа супа цветная капуста, но чтобы разнообразить суп конечно добавляем все овощи, которые имеются, суп получается насыщенный ароматом овощей, густой и очень вкусный. Такой суп готовят в Венгрии, но я немного изменила на свой вкус.
|
СУПЕР-БЫСТРЫЙ И СУПЕР-ВКУСНЫЙ БУТЕРБРОД |
|
Как сделать коллаж в фотошопе. Шаг 1 |
|
Как понять ISO за 4 шага |
|
Как понять ISO за 4 шага |
Светочувствительность ISO, наряду с выдержкой и диафрагмой, является одним из трех параметров самой существенной настройки вашего фотоаппарата – экспозиции. Если вы хотите получать снимки действительно высокого качества, вам следует подробно ознакомиться с каждым из этих параметров и понять, как они влияют на экспозицию и на прочие свойства изображения. Этот урок рекомендуется всем, кто жаждет узнать и понять, что же такое ISO, всем, кто хочет научиться грамотной съемке и всем, кто желает получать качественные и профессиональные снимки.
ISO — это параметр, который позволяет управлять светочувствительностью матрицы камеры. То есть числовые значения ISO характеризуют способности сенсора той или иной фотокамеры воспринимать поток света. Стандартная шкала ISO начинается с числового значения 100 и каждое последующее значение в два раза больше предыдущего: 100, 200, 400, 800, 1600… Каждая камера имеет свои границы этого диапазона, при этом следует заметить, что почти все современные фотокамеры имеют кроме основных значений также и промежуточные единицы ISO.
Название ISO является аббревиатурой от International Standards Organization — Организация Международной Стандартизации, которая отвечает за многие распространенные стандарты ISO в самых разных областях. В случае с фотографией, здесь был принят именно стандарт светочувствительности ISO.
Светочувствительность ISO, наряду с выдержкой и диафрагмой, является одним из трех параметров, которые влияют на самую основную настройку вашей камеры – экспозицию. Диафрагма и выдержка определяются соответственно объективом и скоростью затвора, а ISO — свойствами светочувствительного элемента камеры (сенсор или пленка). То есть, ISO определяет, насколько хорошо экспонированным будет кадр при изменении светочувствительности.
Числовые значения шкалы ISO очень похожи на значения выдержки, имеется в виду, что при изменении ISO в два раза, показания экспозиции поменяются на одну ступень, то есть их значения являются пропорциональными друг другу. При снижении ISO уменьшается экспозиция, так как уменьшается воздействие светового потока на сенсор камеры, а при повышении значений ISO, воздействие света на матрицу будет увеличиваться, и, следовательно, экспозиция тоже увеличивается.
Чтобы было легче разобраться в этом вопросе, советую внимательно ознакомиться со снимками, представленными ниже. На всех 6 фотографиях выдержка и диафрагма остаются постоянными, а меняются только значения ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Данные фото дают прекрасное представление о том, как этот параметр влияет на конечный результат. На 4 снимке показана идеальная экспозиция со светочувствительностью 800 единиц ISO.
Как вы, заметили, каждый параметр по-своему влияет на экспозицию и применение различных значений ISO имеет свои определенные последствия.
Запомните основное правило: чем ниже число ISO, тем лучше качество снимка. Повышая ISO, вы, фактически, удваиваете экспозицию, и при этом значительно увеличиваются цифровые шумы. Эти шумы снижают детализацию фото, и изображение становится зернистым и неровным.
Ниже число ISO = меньшая чувствительность матрицы = более высокое качество снимков
Чтобы лучше продемонстрировать, как ISO может влиять на качество снимков, представляю вашему вниманию еще несколько фотографий, которые размещены ниже. В ходе этого эксперимента я менял уже не только ISO, но и выдержку, и диафрагму, а экспозиция при этом оставалась постоянной. Фото показаны в следующем порядке значений ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200.
На снимках хорошо видно, что при увеличении числа ISO, вначале малозаметные шумы становятся более выраженными. Для их удаления применяют специальные шумоподавляющие программы. И хотя они действительно прекрасно справляются со свое задачей, но при этом имеют и некоторые недостатки: снижается детализация, мелкие детали на снимке сглаживаются (в качестве примера рассмотрите фото ниже). Естественно, применять такие шумоподавляющие программы стоит очень умеренно и с учетом того, для какой цели будет использоваться этот снимок.
Чем больше размер сенсора камеры, тем лучше она справляется с шумами, так как на ее матрицу попадает больше света. Но благодаря развитию современных технологий, эта разница между размерами сенсоров и шумами значительно сократилась.
Каждая камера — уникальна, а шумы являются своеобразными «отпечатками пальцев» вашей камеры. Советую поэкспериментировать со съемкой в условиях плохой освещенности, дабы узнать, какое максимальное число ISO является наиболее подходящим для вашей камеры. Во время постобработки завышенная экспозиция дает такой же эффект, как и слишком высокое ISO, — увеличиваются шумы, поэтому при съемке лишний раз убедитесь, что правильно установили экспозицию. Это поможет вам избежать появления нежелательных шумов при постобработке.
ISO 100-200: При этих показаниях ISO ваши снимки сохранят больше всего деталей и при этом будут иметь наилучшее качество. Прекрасно подходят для съемки при естественном дневном освещении, для которого более высокие значения ISO просто не нужны. Например, съемка в яркий солнечный день при ISO 1600 обернется пустой тратой времени, так как снимки получатся зернистыми и шумными:
ISO 200 – 400: Эти показания подходят для съемки в условиях достаточного, но не очень яркого освещения, например, в тени или внутри хорошо освещенного помещения:
ISO 400 – 800: Я предпочитаю использовать этот диапазон ISO, когда я снимаю в здании и работаю со вспышкой, так здесь можно настроить постоянную экспозицию и хорошо проработать задний план:
ISO 800-1600: Этим диапазоном чаще всего пользуются репортажные фотографы, так как им часто приходится работать в условиях низкой освещенности, там где запрещено или нет возможности воспользоваться вспышкой. И у них просто нет иного выбора, как повышать ISO до таких показателей:
ISO 1600-3200: Опять же, этот диапазон в основном используют репортажные фотографы, снимая концерты на открытом воздухе, часто в условиях очень плохого освещения и когда нет возможности установить штатив. Крайняя точка этого диапазона является самым высоким числом ISO в моей фотокамере, но я крайне редко пользуюсь им, так как не являюсь поклонником цифровых шумов или зернистости:
ISO 3200+: Этим диапазоном пользуются только в условиях невероятно низкой освещенности или же для создания каких-то необычных эффектов. Но независимо от того, какой камерой вы снимаете, избежать шумов и зернистости при таких высоких показателях ISO вам вряд ли удастся:
|
>5 простых шагов к пониманию диафрагмы |
Диафрагма — это один из трех основных факторов, которые влияют на экспозицию. Из этого следует, что понимание того, как действует диафрагма, является обязательным условием для получения глубоких, выразительных и правильно экспонированных фотоснимков. Есть как негативное, так и креативное влияние различных диафрагм на конечный результат, и эта статья-урок призвана ознакомить вас с тем, что собой представляет диафрагма, какой она бывает и как ее выгодно использовать в ваших целях.
Самый лучший и, в то же время, самый простой способ понять принцип действия диафрагмы – это представить ее в виде зрачка человеческого глаза. Чем шире становится зрачок, тем больше он пропускает света.
Диафрагма вместе с выдержкой и светочувствительностью ISO являются основными параметрами экспозиции. Меняя диаметр диафрагмы, можно регулировать количество света, которое поступает на сенсор вашей камеры, в зависимости от освещения. Есть много вариантов креативного использования различных диаметров диафрагмы, которые мы рассмотрим в следующем разделе, но когда речь заходит о количестве света и экспозиции, то следует помнить: чем шире отверстие диафрагмы, тем больше оно пропускает света, и соответственно, уже отверстие — меньше света.
Различные значения диафрагм описываются, так называемой, шкалой диафрагм. На дисплее фотокамеры можно увидеть значение диафрагмы в виде знаменателя дроби — «f/ число». Это число показывает, насколько широко открыто отверстие диафрагмы, что, в конечном итоге, влияет на саму экспозицию, а также определяет глубину резкости. Здесь важно запомнить: чем меньше числовое значение диафрагмы, тем шире открыто ее отверстие. Возможно, поначалу это вызовет путаницу – почему маленькое число соответствует большему отверстию? Ответ достаточно прост и касается математики, но сначала давайте познакомимся со стандартной шкалой диафрагм.
Стандартный ряд диафрагменных чисел: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22
Наиболее важным из того, что необходимо знать обо всех этих числах, является то, что при переходе от меньшего числового значения к большему, отверстие диафрагмы уменьшается в два раза и соответственно пропускает в объектив на 50% меньше света. На объективе камеры можно увидеть надпись в виде соотношений числовых значений, например, 1:2, это значит, что диаметр отверстия объектива вашей камеры в два раза меньше его фокусного расстояния. Почти все современные фотокамеры имеют не только стандартные значения диафрагмы, но и промежуточные. Так, если шаг настройки равен 1/3 ступени, то между f/4 и f/2,8 будут находиться еще и другие значения диафрагмы: f/3,2 и f/3,6. Основное их назначение — возможность еще большей точности настройки экспозиции.
Теперь перейдем к более сложным вещам. Если вы посчитаете, что это слишком трудно и запутанно для вас, смело переходите к изучению следующего раздела. А здесь мы попытаемся разобраться, почему при переходе от меньшего значения диафрагмы к большему, через объектив камеры проходит света меньше именно в два раза.
Давайте рассмотрим все на примере. Скажем, у нас имеется в наличии объектив с фокусным расстоянием 50 мм с диафрагмой f/2. Сначала рассчитываем диаметр диафрагмы, для этого нужно 50 мм разделить на 2, получаем 25 мм. Затем находим радиус (половина диаметра), имеем 12,5 мм. И, наконец, узнаем площадь отверстия диафрагмы по формуле S = пи * R2 (число пи умножить на радиус в квадрате): 490 кв. мм. Теперь сделаем подобные расчеты для того же «полтинника», но уже с другим значением диафрагмы — f/2,8: диаметр будет равен 17,9 мм, соответственно, радиус = 8,95 мм, а площадь = 251,6 кв. мм. Здесь не нужно быть гением, чтобы заметить, что вторая площадь получилась почти в два раза меньше первой. Не стоит обращать внимание на то, что число 2 является приблизительным, виной тому округление диафрагменного числа до первого десятичного знака, если же проводить расчеты без округлений, то получится ровно 2.
Вот как выглядит диафрагменная шкала в реальности:
С изменением радиуса отверстия диафрагмы меняется и экспозиция: чем шире будет открыта диафрагма, тем больше света попадет на матрицу и, соответственно, снимок получится более светлым. Чтобы лучше себе представить зависимость экспозиции от диафрагмы, предлагаю рассмотреть серию снимков, которые были сделаны с разными значениями диафрагмы. Все фото были сняты без вспышки и при постоянных настройках экспозиции: выдержка 1/400, ISO 200; менялась только диафрагма: f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22.
Следует заметить, что все-таки главная творческая задача диафрагмы — влиять не на экспозицию, а на глубину резкости.
Глубина резкости – достаточно объемная тема и для ее детального изучения потребуется отдельный фото-урок. В составе же этой статьи мы рассмотрим ее кратко и обобщенно. Главное, нужно запомнить, что, говоря о глубине резкости, мы имеем в виду расстояние, на котором все объекты съемки будут передаваться резко и четко.
Что касается влияния диафрагмы на глубину резкости, то здесь все просто: чем шире открыта диафрагма (не забывайте, что числовые значения при этом будут меньше), тем меньшей будет глубина резкости; при более узкой диафрагме поле резкости будет больше. Прежде, чем рассмотреть серию снимков, показывающих влияние диафрагмы на глубину резкости, предлагаю ознакомиться со схемой ниже, которая показывает, как все это работает. И если вы не совсем точно понимаете весь принцип работы, не беда, — на данном этапе достаточно иметь хоть самое элементарное представление о влиянии диафрагмы на глубину резкости.
На нижнем снимке, который был сделан при значении диафрагмы f/1,4, прекрасно как широкая диафрагма создает малую глубину резкости:
Ну и наконец, подборка снимков, которые были сделаны в режиме приоритета диафрагмы, то есть, все настройки экспозиции, кроме диафрагмы, оставались постоянными. Диафрагма же менялась в следующем порядке: f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22. Обратите внимание, как увеличивается глубина резкости при уменьшении отверстия диафрагмы:
Во-первых, следует заметить, что для выбора диафрагмы нет никаких правил. Все будет зависеть от того, какие вы преследуете цели: максимально точно передать сцену или же применить какой-то художественный прием. Чтобы вам легче было принимать решения, приведу несколько примеров употребления самых традиционных значений диафрагмы.
f/1,4: подходит для ведения съемки в условиях очень плохой освещенности. Советую очень осторожно пользоваться этим значением, так как здесь самая маленькая глубина резкости. Применяйте для съемки небольших объектов или же для того, чтобы создать эффект мягкого фокуса.
f/2: имеет схожие характеристики с f/1.4, но объектив с подобной диафрагмой будет стоить несколько дешевле объектива с диафрагмой 1,4.
f/2.8: замечательно подходит для условий с низкой освещенностью. Лучше всего использовать для портретной фотосъемки, так как, благодаря большей глубине резкости, можно выделить или подчеркнуть отдельные черты лица. Как правило, у всех хороших зум-объективов диафрагменный ряд начинается именно с этого числа.
f/4: самая минимальная диафрагма, которую используют для портретной съемки в условиях достаточного освещения, так как более широкая диафрагма затрудняет автофокусировку.
f/5.6: считается, что такая диафрагма хорошо подходит для съемки 2-х человек, но при плохом освещении всё-таки лучше воспользоваться фотовспышкой.
f/8: эта диафрагма считается идеальной для съемки групповых портретов, так как она гарантирует, что все объекты будут в фокусе.
f/11: при таком значении диафрагмы большинство объективов обладает самой максимальной резкостью, поэтому такая диафрагма хороша для портретов.
f/16: подходит для съемки на ярком солнечном свету. Благодаря узкому отверстию диафрагмы достигается большая глубина резкости, передний и задний фон получаются максимально четкими.
f/22: при такой диафрагме обычно снимают пейзажи, которые не требуют внимания к предметам на переднем плане.
И помните, что это не строгие правила, а лишь рекомендации. Ну а сейчас, когда вы имеете полное представление о том, как значения диафрагмы влияют на конечный снимок, начинайте применять свои знания на практике и наслаждайтесь самим процессом фотосъемки.
|
Как настроить глубину резкости |
Если вы когда-нибудь хотели сделать снимок с мягким и красивым размытым фоном и четким главным объектом, но не знаете, как этого сделать, то этот практический урок написан для вас. Здесь мы разберем с вами все тонкости использования глубины резкости, и узнаете, какие настройки использовать для получения этого эффекта.
Для управления глубиной резкости мы будем использовать значения диафрагмы, и для этого нам нужно выбрать режим«приоритет диафрагмы». Для начала посмотрите на диск выбора режимов в своем фотоаппарате.
Если вы пользуетесь фотоаппаратом Canon, то на вашем диске будут присутствовать такие пиктограммы:
Если у вас Nikon, то пиктограммы будут выглядеть как на одном из рисунков ниже:
На камере Canon вам нужно будет выбрать режим «Av» (что означает, режим приоритета диафрагмы), а на Nikon необходимо выбрать режим «A».
В таком режиме вы сможете с легкостью управлять диафрагмой, а камера будет автоматически подбирать настройки скорости затвора и сделает правильную экспозицию.
Грубо говоря, диафрагма это просто отверстие в объективе. Она открывается и закрывается так же, как зрачок в вашем глазе.
Если вы хотите сфокусироваться на главном объекте и размыть фон, используя малую глубину резкости, откройте отверстие диафрагмы настолько широко, насколько позволяет объектив. Настройка диафрагмы может оказаться для вас немного запутанным делом, поскольку значения окажутся обратны тому, что вы ожидали. Почему? Читайте ниже.
Наибольшее отверстие диафрагмы на самом деле представляет наименьшее число «f». Например, такие значения как «f1.8″ или «f2,8″ означают широко открытую диафрагму с малой глубиной резкости. И наоборот большие значения «f22″ или «f32″ будут означать максимально закрытую диафрагму, с большой глубиной резкости, что позволит захватить всю сцену в фокусе без размытого фона. Каждая настройка применяется в определенных ситуациях, и поэтому важно знать, какой размер диафрагмы использовать, для получения нужного вам результата.
Фотографии, которые изображены ниже были сняты на 85мм объектив, у которого минимальное значение диафрагмы достигает значения «f1.8″. С таким объективом можно с легкостью получить размытый фон и четкий главный объект.
Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма »f22″
Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма »f16″
Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма »f11″
Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма »f8″
Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма »f5.6″
Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма »f4″
Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма »f2.8″
Как вы заметили разница между первым изображением и последним очевидна. Имейте в виду, что для получения такого эффекта вам не придется покупать дорогостоящие объективы за $2000. Конечно, если ваш карман широк или вы собираетесь заниматься коммерческой фотосъемкой, то можете приобрести и дорогой объектив, но если вы хотите сохранить свой бюджет и при этом получать хорошие снимки с размытым фоном, то можете приобрести 50 mm объектив с широкой диафрагмой «f1.8» за $ 150 или 85 мм f1.8 примерно за $600.
Лично я предпочитаю объективы с фокусным расстоянием больше 85mm. Помните что помимо диафрагмы, на размытие фона влияет еще и фокусное расстояние с большим количеством линз и расстояние от объекта до фона.
Вот три фактора, которые влияют на размытие фона: диафрагма, фокусное расстояние и расстояние от основного предмета съемки до фона.
Помните, что эти три фактора взаимосвязаны между собой. Например, вы можете использовать максимально открытую диафрагму и самое длинное фокусное расстояние, но если ваш объект съемки будет расположен близко к фону (например оперившись на стену), то вы никогда не получите его размытым. Чем дальше объект расположен от фона, тем больше при помощи фокусного расстояния его можно сделать размытым.
Посмотрите на четыре фотографии и обратите внимание, как диафрагма влияет еще и на время выдержки.
Давайте в качестве примера рассмотрим влияние всех трех факторов упомянутых выше. В качестве основного объекта съемки, я использовал дерево, которое было вблизи меня и наоборот, далеко от дома и двора. Мне нужно было сделать дом и двор размытыми. Давайте посмотрим, какие же настройки можно использовать в этом случае:
85mm и значение диафрагмы f1.8
85mm и значение диафрагмы f2.8
85mm и значение диафрагмы f4
85mm и значение диафрагмы f4
85mm и значение диафрагмы f8
85mm и значение диафрагмы f16
85mm и значение диафрагмы f22
В этом наглядном примере вы можете увидеть, как фон постепенно становится четким, увеличивая значение «f», что делает отверстие диафрагмы все меньше и меньше, а фон четче. Посмотрите и сравните верхнее и нижнее изображение. На снимке, снятым со значением f1.8 снег и другие детали на фоне получились размытыми. Еще обратите внимание, на то как далеко расположено дерево от двора и дома, что позволило добиться размытости даже со значением в f5.6
Простой пример для сравнения четырех снимков. Обратите внимание как диафрагма влияет на скорость затвора:
Так какую пользу мы получили из этого эксперимента? Выйдите на улицу и попробуйте сделать это самостоятельно. Установите камеру на приоритет диафрагмы. Если вы фотографируете в вечернее время суток, то уменьшая размер диафрагмы (увеличивая значение до f11, 16 или 22), у вас могут получиться размытые фотографии. Это происходит из-за нехватки света и поэтому фотоаппарат увеличивает время открытия затвора. Именно поэтому рекомендуется использовать штатив.
Не позволяйте вашей выдержки опускаться ниже 1 в при большом фокусном расстоянии (если вы снимаете при фокусном расстоянии в 200мм, то значение выдержки не должно опускаться 1/200 чтобы избежать дрожание камеры). В одном из примеров я использовал выдержку 1/60 с 85-мм объективом, но снимок вышел сравнительно резким. Вы можете использовать штатив или увеличить значение ISO, чтобы сократить время выдержки.
Если у вас нет возможности сейчас выйти на улицу, то попытайтесь проделать эксперимент дома. Пробуйте фотографировать объект как вблизи с фотом, так и вдали от него. Попробуйте сделать снимок с фокусными расстояниями в 12мм, 50 мм, а потом в 200 мм и посмотрите на результат. Поделитесь своими результатами в разделе комментариев и если вам понравился урок, пожалуйста, поделитесь им в любой социальной сети.
|
Диафрагма |
В этом уроке по фотографии речь пойдет о диафрагме фотоаппарата. Диафрагма контролирует количество света, попадающего на пленку или матрицу. Она изменяет величину глубины резкости. Диапазон расстояний от фотоаппарата, в пределах которых объекты все еще находятся в фокусе, называется глубиной резкости. Глубина резкости зависит от фокусного расстояния объектива и от величины диафрагмы.
Представьте, что вы снимаете объект с расстояния 3 метра. Если на фотоаппарате установлен штатный объектив и максимальная диафрагма f/1,8, то расстояние перед объектом и позади него, на котором остальные предметы будут резкими, очень небольшое. Если вы прикроете диафрагму до величины, например f/8, тогда глубина резкости увеличится и еще большая область впереди и позади объекта будет видна отчетливо. Установив предельно малую величину f/22, вы увидите, что в фокусе будет почти весь задний план.
Что бы использовать предельно большую глубину резкости , необходимо использовать малую диафрагму. Но при этом через нее проходит меньше света. Поэтому время экспозиции(выдержки) придется увеличить. Так, если экспозиция с диафрагмой f/8 и выдержкой 1/125 с достаточная, то выдержка при диафрагме f/22 должна быть уже 1/25 с (фотоаппарат должен быть установлен на штативе).
У широкоугольного объектива глубина резкости при всех значениях диафрагмы больше чем у штатного. Использование в той же ситуации диафрагмы f/8 широкоугольного объектива с фокусным расстоянием 28 мм приведет к тому, что будет четко видно больше деталей изображения, чем на снимке, сделанном со штатным объективом. Это означает, что вы можете поместить объект ближе к фотоаппарату, но задний план будет все еще в фокусе.
У телеобъектива как раз все наоборот. У него глубина резкости меньше даже при малых диафрагмах. Его применяют для специальных видов съемки, особенно при съемке портретов. Например, посадив человека на передний план и установив большую диафрагму, то есть убрав резкость с заднего плана, вы, таким образом, выделяете человека в кадре. Дополнительное преимущество большой диафрагмы заключается в том, что для нее используется короткая выдержка. С длиннофокусным объективом, особенно 300 или 400 мм, вы получите резкий снимок, так как камера не будет так подвержена колебаниям, как с длительной выдержкой.
На зеркальном фотоаппарате вы можете увидеть, какая глубина резкости возможна при данной настройке. В некоторых фотоаппаратах существует функция <AV> «Автоэкспозиция приоритетом диафрагмы». Вы сами устанавливаете, диафрагму, а фотоаппарат автоматически подстраивает под нее нужную выдержку.
Для фото (1) использовался 28 мм широкоугольный объектив и диафрагма f/2,8. Большая часть кадра находится в фокусе, размыта только самая ближняя часть скамьи и отдаленные объекты. Если прикрыть диафрагму до величины f/8 (2), еще больше деталей снимка станут отчетливо видны, а с диафрагмой f/22 (3) в фокусе уже не только весь передний план, но и фон.
Если На штатном 50 мм выставить диафрагму f/2,8 (4), можно заметить что резкость наведена на меньшей части снимка, по сравнению с (1), где диафрагма та же. При постепенном закрытии диафрагмы, сначала до f/8 (5), затем до f/22 (6), все больше и больше деталей снимка оказываются резкими, но все же это несоизмеримо с той глубиной резкости, которую дает широкоугольный объектив.
Разные степени глубины резкости можно проследить на фотографиях, сделанных 200 мм длиннофокусным объективом (телеобъективом). На фото (7) фон и остальные объекты размыты за исключением девушки. Даже при диафрагме f/8 (8), фон размыт. При f/22 (9) в фокусе оказывается больше деталей, но не настолько много, как на снимке (3).
|
Скорость затвора |
Я всегда считал, что фотографу лучше сосредоточиться на развитии творческого потенциала, нежели вдаваться в технические тонкости. Тем не менее, существуют определенные технические моменты, которые необходимо знать каждому, кто хочет научиться создавать потрясающие фотографии. Скорость затвора или другими словами выдержка как раз тот момент, который нужно понять.
Скорость затвора это один из трех основных инструментов (наряду с диафрагмой и ISO), которые определяют экспозицию фотографии. Чаще всего скорость затвора называют выдержкой. В этом уроке мы рассмотрим основные понятия и настройки, отвечая на частые вопросы новичков.
Это время открытия затвора, в течение которого свет поступает на пленку или матрицу . Другими словами выдержка управляет временем открытия затвора. Чем меньше время открытия, тем меньше поступит света на матрицу, чем больше времени, тем больше будет поступать света.
Время выдержки измеряется в секундах или долях секунды. Например, если установлено значение в 1 / 100 то это означает, что затвор будет открыт на 1/1000 долю секунды или 0,01 секунд. Скорость в 1 секунду и дольше на дисплее отмечаются символом < ‘ > после числа. Например, значение 10′ означает, что затвор будет открыт в течение 10 секунд. Буква «B» означает, что затвор будет открыт до тех пор, пока фотограф вновь не нажмет на кнопку спуска.
Когда установлено значение меньше 1/60 секунды, то скорость затвора считается низкой. Чаще всего такие значения используются в ночное время суток, так как через такой промежуток времени затвор пропускает достаточно много света.
При значении свыше 1/500 секунд скорость затвора называется быстрой или короткой. С такими значениями можно фотографировать динамические объекты: птиц, транспорт и тд. Объекты словно «замораживаются» без какого либо размытия.
В автоматическом режиме камера будет пытаться подобрать настойки . Но большинстве случаев автоматические настройки будут неточными, из-за чего фотография может получиться размазанной, темной или слишком светлой. По возможности старайтесь переключить настройки камеры в ручной режим. Ниже найдете рекомендации о том, как использовать те или иные настройки в разных ситуациях.
Независимо от того насколько крепко вы пытаетесь удержать камеру в руках ее дрожание неизбежно. Руками вы никогда не сможете удержать ее совершенно неподвижно. При длительной выдержке фотографии получатся размытыми. Поэтому при ночной съемке постарайтесь установить камеру, на какой либо неподвижный объект (стол, камень и тд), а лучше на хороший крепкий штатив.
Избежать размытия снимка можно при установке быстрого спуска. Размытие будет особенно при использовании объективов с большим фокусным расстоянием (телеобъективы), поэтому, чем больше установлено фокусное расстояние объектива, тем больше придется увеличить время выдержки, чтобы избежать размытия.
Фотографирование движущихся объектов может стать настоящей проблемой для новичка.
Избежать размытия можно установив более быстрое время выдержки. Благодаря быстрой выдержке затвор откроется на очень малое количество времени, тем самым мимолетно запечатлев кадр. Прежде чем устанавливать быструю выдержку , подумайте о том, нужно ли вам избавиться от размытия движущихся объектов. Эффект размытия движения придает фотографии динамику, а если фокусироваться на главном объекте, можно получить размытый фон.
При длительной выдержке затвор пропускает больше света, а при маленькой, света поступает меньше. Вы должны установить такую скорость, что бы фотография получилась не слишком яркой (передержанной) и не слишком темной (недодержанной).
Помните, что на конечный результат влияет не только выдержка — многое зависит от диафрагмы и значения ISO скорость. При ручной настройке лучше всего сначала настроить скорость затвора, который дает необходимое размытие (если таковые имеются), а затем настроить диафрагму и ISO, чтобы получилась хорошая экспозиция. Помните об этих простых правилах и вы никогда не будете допускать ошибок в экспозиции.
С помощью очень короткой или длинной выдержке, можно применить интересные творческие эффекты к фотографии.
Фотографируя толпу людей, водопады дождь, снег, ночной город и т.д. при длинной выдержке, (от нескольких секунд до нескольких минут) можно получить шикарные неповторимые результаты.
При слишком короткой выдержке можно фотографировать, спортсменов в действии и брызги воды. Фотографируя такие моменты придется проделать много проб и ошибок, но это это того стоит. Через такие фотографии вы покажете всем, то чего при движении увидеть невозможно.
Не бойтесь экспериментировать с разными настройками, которых вы обычно избегали — никогда не знаешь, что может получиться.
|
очень пышный, нежный и воздушный омлет в... пакете |
Пышный и необыкновенно вкусный омлет! Готовится очень интересно и не сложно.
|
Куриное филе запечённое с картошечкой |
Готовьте и получайте удовольствие
|
МОЯ ЛЕТНЯЯ ЗАМОРОЗКА НА ЗИМУ |
Каждое лето-осень делаю эту заморозку. Кладу её во все первые блюда, гарниры, мясо, рыбу, да много куда. Цвет у супчика становится красочный, а запах летний. Делается всё очень просто, заправки получается много - с одной порции 4-х-литровая кастрюля.
Состав:
Лук - 1кг
Морковь - 1кг
Перец болгарский (желательно разных цветов) - 1 кг
Помидоры - 1 кг
Много зелени, я обычно кладу петрушку и укроп.
Остальную зелень замораживаю отдельно.
Пусть вас не смущает наличие помидоров, они при замораживании становятся немного другими, но вкус дают замечательный.
|
Ну очень вкусный яблочный пирог... |
Очень простой в приготовлении,а вкус просто супер!!! ИТАК:
2 яйца
200 г сахару
200 г сметаны
200 г сливочного мягкого масла
Серия сообщений "**Выпечка,пирог сладкий":
Часть 1 - Пирог "Штирлиц
Часть 2 - Вишневый пирог «Наслаждение
...
Часть 26 - "Русский" яблочный пирог
Часть 27 - Пирог с апельсинами "Нежность"
Часть 28 - Ну очень вкусный яблочный пирог...
|
Волшебная маска для роста волос с витаминами |
|
«Быстрый ужин» - греча с куриными ножками под сыром |
Очень удобно готовить блюдо два в одном. Мы готовим гарнир и мясо одновременно.
|
Как улучшить качество фотографии, изображения или картинки в Фотошопе? |
Как улучшить качество фотографии, изображения или картинки в Фотошопе?
Сегодняшний урок будет посвящён качеству фотографий. Помните, как вы первый раз взяли в руки фотоаппарат? И как неумело вы им пользовались? А качество изображения у получившихся фотографий в тот день? В большинстве случаев, фотография получается размазанной, поскольку дрогнули руки, или вас кто-то толкнул во время съемки. Или фотография получается зернистой, нечёткой, с плохим цветом, если вы фотографировали плохим фотоаппаратом, или при плохом освещении. Такие фотографии исправить практически не возможно, но слегка улучшить качество можно всегда. В таких ситуациях к нам на помощь приходит Фотошоп. Работать сегодня мы будем с интересной вкладкой, под названием «Фильтр». Есть множество способов улучшить качество изображения, и несколько из них мы сегодня рассмотрим. Нажимаем «Фильтр», это шестая вкладка слева. Затем выбираем группу фильтров «Резкость», которые как вы догадались, отвечают за резкость. Не бойтесь «Резкость» – это не грубая форма разговора, а чёткость нашей фотографии. Этот фильтр находится тринадцатым в таблице «Фильтр». Появляется ещё одна вкладка, в которой нам следует найти фильтр «”Умная” резкость». 
|
CS 5 - Заливка с Учётом Содержимого |
|
|
