Посадка луковичных – ответы на вопросы

http://flowers.cveti-sadi.ru/posadka-lukovichnyx-otvety-na-voprosy/

 

Как хочется, чтобы сад был, как на картинках в журнале - яркий и роскошный! Как этого добиться?

Видимо, даже о таких известных культурах, как тюльпаны и нарциссы, мы знаем далеко не все. Что уж говорить о рябчиках, хионодоксах, сциллах...

Мы решили собрать наиболее типичные вопросы в этой статье и дать ответы как раз перед осенней посадкой луковичных.

 

На фотографиях в журналах луковичные цветники всегда пышные. Это сделано специально для съемки, или растения действительно можно сажать так плотно, и они будут нормально развиваться?

Это зависит от питательности грунта. Поскольку тюльпаны выкапывают каждый год, расстояние может быть минимальным.

При посадке в хорошо окультуренный грунт луковицы тюльпанов, например, могут располагаться на расстоянии 5-6 см, при выгонке - 1 см. Только не забывайте их регулярно подкармливать.

Луковичные хорошо смотрятся в плотной посадке. Обеспечьте хороший дренаж - луковицам нужен свежий воздух. Не забывайте о подкормках - только тогда цветение будет пышным и продолжительным. Сроки цветения могут зависеть от глубины посадки луковиц.

Читать далее...

Съедобная жимолость в саду

http://www.gardenia.ru/pages/jimolost002.htm

 

Жимолость - лечебная ягода, настоящий кладезь витаминов и биологически активных веществ.

В наших краях съедобная жимолость первой открывает ягодный сезон. Несмотря на горьковатый вкус, после долгой зимы мы пользы ради включаем ягоды жимолости в свой рацион. Не скажу, что это панацея от всех болезней. Но ешьте пару-тройку ложек свежих ягод жимолости в день – а как она улучшает самочувствие! 
Да и при заморозке ягоды жимолости много не теряют, поэтому продлить сезон потребления этого натурального полезного продукта совершенно не сложно.

Выращивание жимолости

Жимолость выращивается во многих садах, но не всегда их владельцы бывают довольны урожаем.

Хотя уход за кустами жимолости проще простого, но основные правила всё-таки нужно соблюдать. Это: 
- солнечное местоположение; 
- разреженная посадка саженцев не менее 2-3 разных сортов; 
- один раз в 2 года внесение перегноя под куст; 
- один раз в 5 лет выпиливание под корень пары-тройки побегов из середины куста для лучшего освещения оставшихся побегов; 
- перед зимовкой, а также ранней весной необходимо набрасывать на кусты лёгкий укрывной материал, чтобы уберечь почки от склёвывания птицами.

А в остальном при выращивании жимолости остаётся только успевать вовремя собирать обильный урожай ягод.

Для разведения ценных сортов практикуется вегетативное размножение жимолости.

Оптимальный период для посадки и пересадки молодой жимолости – осень, поскольку весной это растение просыпается очень рано. Уже при наступлении низкой плюсовой температуры жимолость распускает почки и трогается в рост. Поэтому есть опасность повреждения вегетирующего растения при посадке. 
Да и приживаемость корневой системы жимолости при весенней посадке ниже, из-за чего растения выглядят угнетёнными и отстают в росте. Поэтому посадку жимолости с открытой корневой системой на постоянное место планируйте не ранее конца лета. Небольшие саженцы в горшках можно аккуратно переваливать в сад в течение всего сезона.

В моём саду около 15 лет назад появились первые сорта жимолости – «Голубое веретено» и «Синяя птица». Место им отвела на заболоченной, но солнечной части участка. 
Саженцы долго разрастались, и только в последние годы они превратились в огромные, урожайные кусты. 
Один из близко посаженных кустов пришлось выкорчевать, чтобы другим привольней было.

Анализ некоторых сортов жимолости

Жимолость сорта «Голубое веретено» выигрывает вкусом и крупным размером ягод, ранним созреванием. Но спелые плоды на кустах долго не задерживаются, и поэтому при нерегулярном сборе ягод вероятность потери значительной части урожая достаточно велика.

Жимолость сорта «Синяя птица» характеризуется растянутым плодоношением. Ягод на кустах очень много, но вкус их кисловат (как у голубики); зато они долго не осыпаются.

За последние годы в нашем саду появилось порядка восьми сортов съедобной жимолости. Они различаются по размеру куста, по урожайности, вкусу и размеру ягод, осыпаемости и т.д. 
Хотя эти растения ещё молодые и находятся в процессе разрастания, но вкус их ягод уже можно оценить.

Например, жимолость сорта «Камчатская» отличается от «Синей птицы» более мягким десертным вкусом, но ягоды некрупные, и пока урожай небольшой.

Жимолость сорта «Черничка» имеет ягоды средней величины; они с невыразительным вкусом, напоминающим чернику. Об урожайности растения пока говорить рано.

Жимолость сорта «Бархатистая» образует крупные ягоды; вкус их мягкий, кисло-сладкий с горчинкой. Но плоды настолько легко осыпаются, что практически невозможно сорвать их в полной спелости.

Жимолость сорта «Морена» я подселила к посадкам как опылитель для других сортов. Куст невысокий, сильно разрастается в ширину, очень плотный. Ягод мало, они труднодоступны, но вкусом выгодно отличаются от всех вышеперечисленных.

Жимолость сорта «Берель» растёт у меня всего второй год, но приятный вкус ягод уже удалось оценить. Они некрупные, кисло-сладкие, с хорошо выраженной горчинкой. Надеюсь, что присущие этому сорту достоинства (высокая урожайность, неосыпаемость ягод, улучшение их вкуса к осени и т.д.) растение ещё продемонстрирует.

Растут у меня в саду ещё два сорта съедобной жимолости раннего срока созревания. Не знаю их названий, но растения выгодно отличаются от всех вышеперечисленных. Эти сорта по общим признакам похожи между собой. Кусты высокие, прямостоячие, с разрежённой кроной; с очень крупными ягодами веретёновидной и вытянутой формы; десертного вкуса. Один сорт имеет плоды с лёгкой пикантной горчинкой, а другой – с кислинкой.

Все сорта жимолости на моём участке в какой-то мере дополняют друг друга. Они переопыляются между собой, что многократно увеличивает урожай.

Для зимних заготовок ягоды всех сортов одинаково пригодны, так как при переработке и заморозке они приобретают практически один вкус.

А вот испытать истинное наслаждение от вкуса свежих ягод мне удалось, только попробовав плоды жимолости сорта «Золушка» , который растёт у меня всего 2 года. Появившиеся в первый год несколько ягод как-то прошли незамеченными. И только на второй год мы распробовали и по достоинству оценили дары «Золушки». Ягоды хотя и некрупные, и долго не задерживаются на кусте, но обладают таким мягким, сладким, гармоничным вкусом, что от них невозможно оторваться. Этот сорт жимолости не только превосходит своих конкурентов, но даже соперничает с земляникой некоторых сортов. 
Итак, «Золушка» – это настоящая принцесса среди своих сородичей!

Однако, как говорится, «на вкус и цвет товарищей нет». Поэтому целебной жимолости в каждом саду должно быть много, и разных сортов. 
Я уверена, что эта ранняя чудесная ягода пока ещё недостаточно оценена садоводами. И в будущем, несомненно, съедобная жимолость будет выращиваться повсеместно и станет очень востребованной популярной культурой.

 

Тамара Одинцова (г. Иркутск) 
http://www.vsp.ru

Как правильно сажать чеснок осенью

http://ayatskov1.ru/kak-pravilno-sazhat-chesnok-osenyu

 

Чеснок для посадки осенью называется «озимый». Озимые сорта чеснока в большинстве своем стрелкуются, но бывают и нестрелкующиеся.

К стрелкующимся озимым сортам относятся такие, как

«Грибовский 60»,

«Грибовский юбилейный»,

«Отрадиенский»,

«Комсомолец».

К нестрелкующимся –

«Даниловский местный»

У стрелкующегося чеснока, наряду с подземной луковицей, на стрелке развивается соцветие, в котором имеются так называемые «воздушные луковички»

Подготовка грядки:

Чеснок любит участки с суглинистыми, плодородными нейтральными почвами. Самые лучшие предшественники чеснока – капустные, тыквенные, бобовые культуры и зелень.

На тех почвах, где рос лук и чеснок, выращивать чеснок можно только через 3 – 4 года.

Грядку нужно делать на сухом, солнечном месте. Начинают подготовку грядки в августе, то есть примерно за 1 – 1.5 месяца до высадки озимого чеснока.

На 1 квадратный метр суглинистой почвы необходимо внести ведро компоста или перегноя, по 1 столовой ложке нитрофоски и суперфосфата, 1 стакан извести-пушенки или доломитовой муки.

Если почва ближе к глинистой, то еще нужно добавить дополнительно ведро торфа на 1 квадратный метр для достижения нужной почвенной структуры.

Если у Вас наоборот торфяная почва, то нужно внести дополнительно ведро суглинистой почвы.

В песчаные почвы нужно внести 1 ведро глинистой почвы, 1 ведро торфа и все то, что рекомендовалось выше для суглинистой почвы.

Далее нужно все перекопать на глубину 20 сантиметров.

Потом необходимо выровнять грядку, слегка уплотнить ее и обработать раствором медного купороса из расчета 40 грамм на 10 литров воды. Этого раствора Вам хватит для обработки 100 квадратных метров грядок. То есть 1 литр раствора на 1 квадратный метр.

Вместо медного купороса можно использовать раствор хлорокиси меди (это препарат «ХОМ»), из расчета 20 грамм на ведро воды. Расход раствора тот же.

До высадки чеснока грядку надо накрыть пленкой.

Сроки посадки:

Озимый чеснок нужно высаживать за 35 – 45 дней до наступления постоянных холодов. За это время высаженные зубки должны успеть хорошо укорениться, развить хорошую корневую систему, глубиной проникновения 10 – 12 сантиметров. Но при этом из зубков не должны прорасти листья.

В более северных районах зубки обычно высаживают с 20 сентября по 10 октября, а в более южных – с 10 октября. Нужно угадать со сроком посадки, так как рано высаженный чеснок прорастает, а поздно посаженный – подмерзает.

Подготовка чеснока к посадке

Для того, чтобы правильно сажать чеснок нужно выбрать и подготовить качественный семенной материал.

Для посадки осенью нужно использовать свежеубранный озимый чеснок. Необходимо отобрать хорошо просушенные, здоровые луковицы, аккуратно разделить их на зубки, стараясь как можно меньше повреждать их. Далее необходимо провести сортировку зубков на средние и крупные, затем промыть их в течение 1 – 2-х минут в растворе поваренной соли (на 5 литров воды 3 столовые ложки). Далее нужно переложить зубки в раствор медного купороса (1 столовая ложка на 10 литров воды) и выдержать в нем 1 минуту. После данной процедуры обеззараживания, зубки, не промывая водой надо высадить на грядки.

Схема посадки чеснока

Сначала нужно вдоль грядки сделать бороздки глубиной 6 – 8 сантиметров на расстоянии 20 – 25 сантиметров одна от другой.

Зубки в бороздки надо высаживать так, чтобы до зубка от поверхности почвы оставалось расстояние 4 – 5 сантиметров. Между зубками нужно соблюдать расстояние в 7 – 8 сантиметров. Ставить зубки в бороздку нужно вертикально ,донцем вниз, но допускается и класть зубки «на бочок».

Через 2 – 3 недели после высадки, для лучшей зимовки, нужно посыпать грядку с чесноком  2-х сантиметровым слоем перегноя или торфа.

 

О том, как ухаживать за озимым чесноком Вы можете прочитать ЗДЕСЬ

Желаю Вам вырастить отличный озимый чеснок! 

Лилии: осенняя выкопка и размножение

автор Иванова И.М., фото автора Лилии разнообразной окраски нравятся многим садоводам, эти величественные растения цветут практически во всех садах. Тем более что с каждым годом всё доступнее становится посадочный материал лилий разных видов и гибридов. Выкопка луковиц лилий в конце лета и осенью Далее... Ларка

Выгодные огурцы

http://sadovymir.ru/archive/detail.php?id=3028&...;release=4&ELEMENT_ID=3029

 

Читать далее...

Зашифрованные семена

http://sadovymir.ru/archive/detail.php?id=2994&...;release=3&ELEMENT_ID=3001

 

Читать далее...

Самое главное о чесноке

Как получить хороший урожай чеснока?

В практике существует два способа выращивания чеснока - озимый и яровой. 
Озимый чеснок созревает раньше, что дает возможность раннего его использования,
а яровой — продолжит период хранения культуры до нового урожая...

 

Посадка чеснока: 
подготовка, сроки, глубина и нормы посадки чеснока

При озимом способе посадки, предшественник должен освободить участок не позднее конца июля. Так как чеснок позитивно отзывается на последействие навоза, то лучше его размещать после хорошо удобренных тыквенных, ранней белокочанной и цветной капусты, бобовых, корнеплодов на пучковую продукцию, ранних зеленных культур. Не рекомендуется его возвращать на прежнее место ранее чем через 4-5 лет, а также после культур семейства луковичных, картофеля, томата. Негативно влияет размещение посевов чеснока по свежему навозу, что сказывается на повреждении его болезнями и вредителями.

Корневая система у чеснока слаборазвита и находится в верхнем слое почвы, поэтому его необходимо высаживать на плодородном участке, обработанном на глубину до 20-25 см с нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6,1-7,0). Эту культуру нельзя размещать как в пониженных местах, где весной скапливается талая вода, так и на повышенных, где зимой ветер сдувает снег и есть угроза вымерзания чеснока. Защитить грядки от морозов можно, используя мульчирующие материалы. Ранней весной эту мульчу необходимо удалить до появления всходов, чтобы избежать подпревания растений. При длительном потеплении зимой, что ведет к таянию снега, укрывной материал лучше снять.

Для высаживания отбирают крупные и средние луковицы чеснока , которые разделяют на зубки перед самой посадкой. При посадке используют лишь крупные (больше 6 г) и средние (3-6 г) массой зубки. Если в луковице всего 2-3 зубка, хоть и крупных,— это вырождающийся чеснок и для посадки не пригоден. При длительном размножении только зубками в растениях чеснока накапливаются возбудители болезней, что приводит также к его вырождению. Поэтому желательно раз в 3-4 года обновлять весь посадочный материал. Для этого ежегодно необходимо до 30% посевного материала заменять однозубками, выращенными из воздушных луковиц.

Подготовка чеснока к посадке: При подготовке посевного материала необходимо отбраковывать поврежденные зубки. Но если все же обнаружен хотя бы один больной зубок, посевной материал следует за 12 часов до посадки замочить в слабом растворе перманганата калия или 1% растворе медного купороса. Можно использовать и прогревание луковиц перед посадкой в хорошо вентилированном помещении при температуре + 40-42°С в течение 8-10 часов. А чтобы зубки не повреждались болезнями, их не следует очищать от верхних сухих чешуек.

Озимый чеснок высаживают осенью, когда температура на глубине 5 см снизится до 12-15°С. На Полесье и в лесостепи - это III декада сентября - II декада октября, в степи - III декада октября — II декада ноября. Посаженный в это время чеснок успевает сформировать мощную корневую систему, а это один из главных факторов получения высокого урожая. И пусть не страшит вас появление всходов осенью. Хорошо укоренившемуся чесноку не страшна зима. Хуже, когда чеснок уходит на зиму с плохо развитой корневой системой, это снижает его зимостойкость.

Яровой чеснок высаживают ранней весной, в первые дни полевых работ, но не позже I декады апреля. Лучшие всходы дает яровой чеснок, зубки которого за 2-3 недели до посадки хранили в холодильнике.

Глубина и норма посадки чеснока: При осенней посадке зубки крупной фракции высевают на глубину 8-9 см, средней — 6-7 см. Весной глубина заделки зубков должна быть 4-6 см. Такая глубина позволяет разместить посадочный материал во влажной почве и предотвратить выпирание зубков. В рядке большие зубки размещают через 6-8 см, средние — через 4-6 см. Норма посадки озимого чеснока - 45-50, ярового — 50-55 зубков на 1 м кв.

 

Подкормка и полив чеснока

Чеснок очень отзывчив на внесение органических и минеральных удобрений. Осенью участок удобряют перегноем или компостом (6-7 кг на 1 м кв.) Однако следуетвоздержаться как от внесения свежего навоза, так и повышенных доз азотных удобрений, что ведет к мощному росту вегетативной массы и снижению урожайности луковиц.

Растения, особенно озимых сортов, отзывчивы на фосфорные и калийные удобрения, поскольку эти элементы повышают зимостойкость чеснока. Ранней весной еще по таломерзлой почве проводят подкормку озимого чеснока и при появлении полных всходов ярового чеснока минеральными удобрениями из расчета на 10 м кв.: 60 г аммиачной селитры, 90-100 г суперфосфата и 50-60 г сульфата калия. Вторую подкормку чеснока проводят при необходимости через 25-30 дней этими же дозами.

Несмотря на то что чеснок плохо переносит избыточное увлажнение, он нуждается в постоянном поливе в первый период вегетации - от прорастания до образования зубков. Чеснок поливают обильно с пропиткой почвы на глубину 30 см с интервалом в 7- 10 дней. Первый полив делают в начале мая с подкормкой.Поливы прекращают за 25-30 дней до уборки.

 

Уборка чеснока При возделывании чеснока важно своевременно убрать луковицы, поскольку при перестое они растрескиваются, распадаются на зубки, теряются в почве.

Признаками уборочной спелости у всех форм чеснока: образование плотной оболочки вокруг головок, четкие очертания зубков, пожелтение двух нижних листьев. Озимый чеснок убирают в конце июля - начале августа, яровой - на 2-3 недели позже. В дождливую погоду уборку чеснока лучше провести раньше.     Размножение чеснока При размножении чеснока воздушными луковицами его высаживают также в III декаде сентября - I-II декаде октября или ранней весной одновременно с посадкой зубков нормой - 60-80 г на 1 м кв. Кроме того, существует и беспересадочная технология получения товарного чеснока из воздушных луковиц. Для этого воздушные луковицы высевают во влажную почву 1-5 июля. До морозов вырастают хорошо сформированные растения с мощной корневой системой, без образования луковицы. Для посева лучше использовать воздушные луковицы, которые сохранялись на протяжении 11-12 мес. При этом для посева отбирают зубки чеснока диаметром не меньше 4 мм. Мельче луковицы для посева не пригодны. Глубина заделки воздушных луковиц осеннего посева составляет 2-4 см, а весенних и летних - 4-5 см. Для получения воздушных луковиц, у стрелкующих форм цветоносные побеги не выламывают, а оставляют для цветения и образования бульбочек. На следующий год из таких луковиц вырастает хороший урожай однозубок, которые в дальнейшем можно использовать для выращивания продовольственного чеснока. Каким бы дородным чеснок ни был, он все равно вырождается, мельчает. Поэтому для обновления семенного материала в середине мая мелкие зубки замачивают в теплом растворе марганцовки (40-45°С) в течение 6-7 часов, затем высаживают на грядки с морковью, перцем или земляникой в междурядья с интервалом 7 см. Недели через две чеснок прорастает, а в последствии дает головки до 5 см в диаметре. Их выкапывают, когда стебель начнет желтеть в нижней части, подсушивают два - три дня, обрезают ботву и складывают в коробки для подзимнего посева.

 

Защита чеснока (лука) от вредителей и болезней

Стеблевая нематода — это очень мелкие нитевидные беловатые червячки, почти невидимые. Они проникают в глубь молодых растений, которые желтеют и погибают, а луковица растрескивается, как бы выворачивается, донце лука и чеснока разрушается. Поврежденные луковицы при хранении становятся мягкими и загнивают, а маленькие луковички севка высыхают. Листья (перо) деформируются, сморщиваются, на них появляются желтоватые прожилки. При повреждении нематодой урожай резко снижается или полностью погибает.
Меры борьбы: посадка лука и чеснока на прежнее место разрешается только через 3—4 года. Грядку необходимо известковать осенью или за месяц до посадки из расчета 2 стакана извести-пушонки, мела или доломитовой муки на 1 м2.
Перед посадкой чеснока и лука почву поливают из расчета 3 л на 1 м2 раствором поваренной соли (3 столовые ложки на 10 л воды). Чеснок и лук перед посадкой как весной, так и осенью обрабатывают следующим раствором: в 5 л воды разводят 3 столовые ложки поваренной соли — и погружают луковицы на 15—20 минут.
Затем, не промывая, луковицы высаживают. В начале июня яровой и озимый чеснок и лук на репку нужно подкормить сульфатом аммония (2 столовые ложки сульфата аммония на 10 л воды) из расчета 4—5 л на 1 м2. Лук и чеснок, высаженные весной, дополнительно подкармливают этим же раствором через 10 дней после всходов. В результате лук и чеснок набирают силу и устойчивость к вредителям.

Луковая муха - со второй половины мая начинается лет луковой мухи. Она откладывает яйца на почву или на сухие чешуйки лука. Через несколько дней из яичек выходят личинки и внедряются в луковицу, она загнивает, и растение увядает.
Меры борьбы: ранние сроки посадки и посева лука. При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом — 100 г древесной золы, столовая ложка табачной пыли и чайная ложка молотого перца на 1 м2. После опыливания почвы необходимо через каждые 4—5 дней проводить рыхление на глубину 2—3 см.
Хороший эффект в борьбе с личинками дает полив табачным раствором: берут ведро, насыпают 200 г табачной пыли или махорки, заливают 2—3 л горячей воды и оставляют на 2— 3 суток. Затем доливают до 10 л водой, добавляют 1 столовую ложку жидкого мыла и 1 чайную ложку молотого черного или красного перца. Раствор процеживают и опрыскивают растения и почву.

Шейковая гниль - грибное заболевание. Около шейки луковицы появляются серые вдавленные пятна, которые в дальнейшем при хранении распространяются на чешую и донце луковицы. Гриб сохраняется на луковицах, в почве и на растительных остатках до следующего года.
Меры борьбы: лук и чеснок убирают в сухую, солнечную погоду и просушивают на воздухе при температуре 25—26 °С в течение 12 дней, потом 3 дня при температуре 30—35 °С. Луковицы обрабатывают мелом.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) - грибное заболевание. Вначале на листьях лука появляются бледно-зеленые пятна, позднее они переходят в серовато-фиолетовый налет. Верхняя часть листьев (верхушки пера) желтеет и отмирает. Болезнь сильно развивается во влажную теплую погоду. Гриб перезимовывает в почве, на старых неубранных растениях и в луковицах при хранении.
Меры борьбы: грядка для посадки лука должна иметь направление с севера на юг, чтобы она хорошо освещалась солнцем. Следите, чтобы посевы семян и посадка севка не были загущены и засорены сорняками.
Перед посадкой севок необходимо прогреть при температуре 30—35 "С в течение 8—10 часов. Когда листья лука будут высотой 10—12 см, их необходимо опрыснуть раствором хлорокиси меди (1 столовая ложка хлорокиси меди и 1 столовая ложка жидкого мыла на 10 л воды). В случае обнаружения этой болезни необходимо исключить поливы и подкормки азотными удобрениями. Уборку надо стараться провести, когда листья еще зеленые, а луковицы уже оформились. Листья сразу обрезают и сжигают, а сами луковицы хорошо просушивают на солнце в течение 12-14 дней.

Ржавчина лука и чеснока - грибное заболевание. Болезнь поражает листья: образуются светло-желтые, слегка выпуклые подушечки, позднее они становятся черными. Инфекция сохраняется на растительных остатках и на многолетних видах лука.
Меры борьбы: соблюдение севооборота, а также прогревание посадочного материала перед закладкой на хранение. Лук-севок перед посадкой прогревают в течение 8—12 часов при температуре 40 °С. 
Для предупреждения распространения заболевания в период массового роста лука его необходимо опрыснуть раствором хлорокиси меди (на 10 л воды берут 1 столовую ложку хлорокиси меди и 1 столовую ложку жидкого мыла). Это опрыскивание проводят еще раз через неделю.

Черная плесень - грибное заболевание, проявляющееся при хранении лука и чеснока при повышенной температуре. У пораженных луковиц высыхают верхние сочные чешуи, а севок и чеснок высыхают полностью. Этой болезнью прежде всего поражаются невызревшие и плохо просушенные лук и чеснок.
Меры борьбы: хорошее просушивание лука и чеснока, а также их правильное хранение. В случае заболевания головок нужно дополнительно просушить их и попудрить мелом.

Фузариоз - грибное заболевание. Вначале наблюдается размягчение донца, порозовение и отмирание корней, появление коричневатости на листьях, их постепенное отмирание и усыхание растения, а также луковиц. 
Меры борьбы: использование для посадки здорового материала и соблюдение севооборота, обработка почвы перед посадкой раствором медного купороса (на 10 л воды берут 1 столовую ложку). Уничтожение больных растений.

Бактериальное заболевание чеснока поражает сочную ткань озимого чеснока, в результате чего на голых зубках появляются коричневые и бурые язвочки. Пораженные зубки слабо укореняются и плохо перезимовывают, а посадки чеснока получаются изреженными, урожайность понижается, концы листьев желтеют.
Меры борьбы: протравливание зубков перед посадкой в растворе медного купороса и поваренной соли, а также тщательный отбор посадочного материала. Быстрая просушка головок сразу же после уборки — на солнце или тепловым способом под навесом.

При борьбе с вредителями и болезнями запрещается обработка чеснока и лука, используемых на перо!

 

Обязательно выламывайте появляющиеся стрелки 
- это повысит урожайность чеснока

Под чеснок выделяю участок с плодородной почвой. Лучшие предшественники - ранняя капуста, огурцы, кабачки.

Осенью, перед посадкой чеснока, вношу органические и минеральные удобрения: 5-6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата, 20 г хлористого калия на 1 м2. Затем участок полностью перекапывают на полный штык лопаты, равномерно перемешивая удобрения с почвой.
Чеснок сажаю во второй половине сентября - начале октября на грядке на расстоянии 20-25 см ряд от ряда. Зубки, в зависимости от размера, высаживаю на расстоянии 5-8 см друг от друга, глубина посадки - 3-4 см. Посаженный чеснок мульчирую торфом или перегноем слоем 1,5-2 см (1,5-2 ведра на 1м кв.)
Весной и летом уход за чесноком заключается в подкормке азотными удобрениями, поливе по мере подсыхания почвы и прополке. Обязательно выламывайте появляющиеся стрелки - это повысит урожайность чеснока.
Чеснок созревает в конце июля - начале августа. С уборкой запаздывать нельзя, иначе перезрея, головки распадутся. Поэтому, когда листья пожелтеют, вытаскивайте чеснок из земли и сушите в сухом месте 4-5 дней, а после обрежьте корни и ботву, оставляя шейку 4-5 см.

 

Хранение чеснока: почаще проветривайте и не допускайте отпотевания. Озимый чеснок хранится дома плохо - уже через 3-4 месяца он начинает прорастать, болеть и подсыхать. Помните: хранению подлежит только самый хороший чеснок - правильно выращенный, без избытка азотных удобрений, хорошо вызревший, но не перезревший, убранный в конце июля - начале августа (яровой - на три недели позже). Во время хранения за чесноком надо приглядывать и, как только появится луковица с подозрением на заболевание, поврежденная, высохшая или треснувшая, ее следует немедленно удалить.

Выращивать чеснок на одном месте можно не более двух лет. Иначе не избежать заражения почвы стеблевой нематодой. Пускать чеснок лучше после огурца, раннего картофеля, ранней капусты и других раноубираемых культур (кроме луковых).

 

Недобор урожая чеснока можно объяснить такими причинами. Прежде всего нельзя допускать, чтобы чеснок много лет возделывали на одном месте, ведь почва может быть заражена нематодой. Еще одна причина: в период вегетации растения затеняются деревьями, кустарниками или постройками. Бывает, что вода имеет повышенное содержание солей. Это тоже причина. Если чеснок для посадки завезли из отдаленных мест, то он быстро вырождается, и в этом случае семенной материал нужно полностью сменить.

Чеснок любит плодородную, хорошо удобренную почву. Он требователен к почвенной влаге, в особенности когда наступают критические периоды его роста и развития: в пору прорастания зубков (первые две недели после посадки), усиленного роста листьев, а также в начале образования зубков. При недостатке влаги в эти периоды луковицы получаются мелкие. В период вегетации чеснока нужен полив. За 20—25 дней до уборки урожая поливы прекращают. Отрицательное влияние на хранение продукта оказывает избыточное внесение азотных удобрений. Совсем не годится их вносить в начале формирования луковицы, когда проводят частые поливы. Чеснок, выращиваемый для длительного хранения, после обрезки листьев тщательно просушите на солнце, пока он не будет шелестеть при перекладывании.

Совместимость овощей

 

Правила смешивания сельскохозяйственных культур

С древнейших времен одним из естественных методов защиты растений и обновления почвы является правильный выбор растительных сообществ. Для садовников это само собой разумеется, об этом написано во многих пособиях по садоводству: растения, которые поддерживают друг друга и защищают от вредителей, неудачные растительные сообщества и многое другое.

Например, надо сажать растения с короткими корнями рядом с такими, у которых корневая система уходит далеко вниз. Вокруг грядки с зеленью полезно посадить бархатцы: они будут великолепной защитой от вредителей.

Урожай созревает в разное время, поэтому в конце концов овощи с долгим периодом созревания получат достаточно большую территорию, потому что остальное будет уже убрано.

Несколько удачных комбинаций представлено в нижеследующей таблице:

 

Растительные сообщества,  полезные для огорода и желудка

ОВОЩИ: ПОЛЕЗНЫ В СООБЩЕСТВЕ С... Картофель Капуста, шпинат, бобы, кольраби, укроп Морковь Помидоры, фенхель, фасоль, чечевица, сладкий перец, спаржа, брокколи, львиный зев, жеруха, зеленый салат, медвежий лук, краснокочанная капуста Огурцы Репчатый лук, шпинат, кочанный салат, баклажаны, фенхель, кольраби Горох Репчатым лук, фасоль, сельдерей, свекла, петрушка, кочанный салат, кольраби, капуста, бобы Сельдерей Бобы, шпинат, репчатый лук, горох, помидоры, зеленый лук, кольраби, цветная капуста, огурцы Шпинат Помидоры, фасоль, кольраби, морковь, картофель, капуста Помидоры Сельдерей, шпинат, репчатый лук. петрушка, капуста, кольраби, кочанный салат, зеленый лук, фасоль, морковь, полба Кочанный салат Репчатый лук. помидоры, бобы, фасоль, редиска, редька, укроп, горох, огурцы, клубника, морковь, капуста, зеленый лук Репчатый лук Помидоры, фасоль, кольраби, морковь, картофель, капуста Баклажаны Помидоры, клубника, огурцы, петрушка, кочанный салаг, кольраби Фенхель Картофель, морковь, тыква, сельдерей, кабачки, полба, помидоры Кольраби Картофель, морковь, зеленый лук, полба Зелёный лук Картофель, чечевица, кукуруза, сельдерей, помидоры, полба

 

Неудачные комбинации:
Существуют неудачные комбинации, 
причем составляющие их растения также нехороши и в одной тарелке:

• Бобы рядом с репчатым луком 
• Петрушка рядом с кочанным салатом 
• Капуста рядом с репчатым луком 
• Свекла рядом с помидорами 
• Картофель рядом с репчатым луком 
• Помидоры рядом с горохом 
• Синекочанная капуста рядом с помидорами 
• Горох рядом с бобами

Советы цветоводам, садоводам и орогодникам весной

  

 

Цветник с марта Советы цветоводам весной

ПОСЕЯТЬ в конце месяца некоторые однолетники на рассаду. Это львиный зев, душистый табак, бархатцы, цинния, петуния, бальзамин, лобелия. Идеальное место для этих растений - светлый и теплый подоконник. Перед посадкой не забудьте простерилизовать каким-нибудь способом землю, например прожарив ее в духовке. Семена львиного зева сеют поверхностно, как лобелию и примулу. Семена душистого горошка перед посевом желательно замочить на несколько дней, пока они не набухнут. ПОСТАВИТЬ на проращивание клубнелуковицы гладиолусов и монтбреций. Используйте для этого теплые помещения. РАЗДЕЛИТЬ корневищные многолетники: пионы, ирисы, астильбы, флоксы, хризантемы. Участки для пересадки этих растений должны быть подготовлены с осени. Весной их стоит только прорыхлить. СРЕЗАТЬ старые стебли, а также листья многолетников в конце месяца, как только сойдет снег, если вы не сделали этого осенью. Их срезают до самой земли перед началом роста новых почек. Не сжигайте собранные растительные остатки, так как в них могли зимовать полезные насекомые. Сложите их аккуратно в уголке сада, чтобы насекомые смогли выбраться. ПОЗАБОТИТЬСЯ о первоцветах.Дайте им возможность восстановить силы после цветения. В этом случае они будут цвести у вас каждый год. Если первоцветы растут у вас на газоне, их листья нельзя скашивать, пока они окончательно не пожелтеют. ОБЕСПЕЧИТЬ светолюбивые комнатные и кадочные растениядостаточным питанием и влагой, для того чтобы они формировали новые побеги и тронулись в рост. Для этого пересадите растения, начните вносить подкормки и возобновите полив. ПЕРЕСАДИТЬ комнатные или кадочные растения с признаками загнивания корней в горшки меньшего размера с мягкой песчаной почвой. Их стоит держать на свету в теплом месте, умеренно поливать и не подкармливать, пока они не тронутся в рост. СФОРМИРОВАТЬ крону таких растений, как олеандр, фуксия, фикус, традесканция и жасмин. Удалите вытянувшиеся за зиму слабые побеги, а другие подрежьте на 1/2-1/3 длины. Такая обрезка придаст компактную форму растению, стимулирует активное развитие молодых побегов, а также цветение. ОБРЕЗАТЬ почти все декоративные кустарники, если позволяет погода. Закончить работы необходимо с началом сокодвижения у деревьев, о котором свидетельствует набухание почек. ПОДГОТОВИТЬ газон к эксплуатации. После схода снега, когда почва немного подсохнет, нужно убрать весь накопившийся за зиму мусор и провести надкалывание дернины на глубину 2-4 см специальным аэратором с жесткими зубьями или вилами. Также стоит внести специальное удобрение для газона или обычное комплексное. ПОЧИСТИТЬ прибрежные многолетники, удалив старые листья и стебли после схода снега. Если лед на пруду уже растаял, соберите с поверхности воды и со дна все растительные осадки, а потом включите насос ручья или аэратор для обогащения воды кислородом. ПОДКОРМИТЬ декоративные кустарники и деревьяорганическими или минеральными удобрениями. Это необходимо растениям потому, что рост, цветение и особенно плодоношение отнимают у них много сил. Вносить удобрения стоит после того, как сойдет снег, рассыпав их по приствольным кругам. Затем почву необходимо замульчировать. ПОЗАБОТИТЬСЯ о птицах, обитающих на наших участках. Кроме того, в этот период прилетает много птиц с юга и они начинают поиск мест для гнездования. Именно поэтому сейчас стоит развесить новые гнездовья для помощников сада, но так, чтобы домики для птиц находились в безопасном от кошек месте. Старые скворечники снимите, очистите щеткой и ошпарьте кипятком.

  

Сад с марта  Советы садоводам весной

СТРЯХИВАТЬ с деревьев налипший мокрый снег, который, оседая при таянии, может поломать ветви. ОБРЕЗАТЬ деревья и кустарники, если по прогнозу не ожидаются длительные морозы ниже-10—15 °С. Начинают с семечковых пород - яблони и груши. Сначала лучше обрезать более старые деревья. Раны обязательно нужно замазагь садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Срезанные ветви соберите, унесите и сожгите. РАЗОКУЧИТЬ молодые деревья, которые на зиму были окучены и замульчированы. Со штамбов растений необходимо снять обвязки и зимние укрытия. ОСМОТРЕТЬ штамбы. Если побелка смыта, деревья нужно еще раз покрыть известковым молоком с глиной. Это необходимо для предотвращения солнечных ожогов, так как март, как и февраль, отличается сильной солнечной инсоляцией. ОСМОТРЕТЬ, не повреждены лн плодовые деревьяи прикопанные саженцы грызунами. Проверить, как они перезимовали. Для этого достаточно просмотреть срезы веток. Если они побуревшие, значит, повреждены морозами. ПОДЛЕЧИТЬ штамбы, поврежденные грызунами, замазав их садовым варом. Но бывает, что вредители обгрызают кору вокруг штамба, что губительно для дерева. Такие кольцевые повреждения без остатков камбия можно вылечить прививкой мостиком. Для этого со здоровой ветки нужно вырезать часть коры и вставить в рану. Затем трансплантированную кору замазывают садовым варом и обвязывают специальной лентой. Обычно через 2-3 месяца раны на дереве заживают. Также возможна оздоровительная прививка подсаженным подвоем или саженцами за кору выше зоны повреждения. НАЧАТЬ прививку деревьев, когда уже не будет морозов. Заготовленные черенки нужно проверить, если их срезы подсохли, лучше срезать новые. ПРОДОЛЖИТЬ борьбу с грызунами. Необходимо обновить отравленные приманки и дополнительно разложить новые. ПРОВЕСТИ мероприятия по зашите растении в саду. Но помните, что обработку ядохимикатами стоит проводить, только когда среднесуточная температура воздуха будет не ниже +5 °С. ПРОВЕСТИ защиту косточковых от болезней. В последнее время абрикос и вишню стали сильно поражать грибковые болезни. Монилиальный ожог проявляется так: после цветения дерева молодые листья вдруг за несколько дней усыхают, как будто бы сгорают. Массовое заражение происходит во время цветения. Инфекция внедряется через рыльце пестика, откуда мицелий гриба уходит в завязь и цветоножку, а из цветоножки - в плодовую веточку. Как только мицелий охватывает ветку кольцом, она отмирает. Со временем может погибнуть все дерево. Методы предотвращения болезни могут быть разными, прежде всего это уход. Чтобы болезнь не прогрессировала, необходимо обрезать все сухие ветви с «запасом». Также стоит предупреждать механические повреждения растений, уничтожать больные плоды и больные ветви и перекапывать приствольные круги. ПРОВЕСТИ химическую обработку косточковых растений. Можно опрыскивать их препаратами с медью. Первый раз в стадии розового бутона, второй - через 2 недели после цветения. Можно в период цветения опрыскивать вишню 0,1 % раствором фундазола (Юг на ведро воды) два раза. После опрыскивания сухая погода должна простоять хотя бы 2 часа. Фундазол малотоксичен. Как правило, обрезки и двукратного опрыскивания фундазолом хватает, чтобы исключить поражение вишни монилиозом в текущем году. Также используют фунгициды. За 3-4 дня до цветения, в период разрыхления бутонов, опрысните вишню «Скором», «Топазом», «Топсином», «Хорусом», «Байлетоном». Еще раз - сразу после цветения и третий - через 2-3 недели. ОБРАБОТАТЬ черную смородину от вредителей кипятком. Одного ведра кипятка хватает на 2-3 куста. Нагретую до кипения воду переливают в лейку и начинают поливать кусты, после этого температура воды будет примерно +70 °С. ЗАДЕРЖАТЬ воды талого снега. На низинных участках нужно расчистить водоотводные канавы для пропуска весенних вод. В садах, где не применяют искусственные поливы, следует принять меры к задержанию и накоплению не только снега, но и талых вод. Для этой цели делают снеговые валы поперек склонов, а также борозды в снегу.

Огород с марта  Советы огородникам весной

ПОДГОТОВИТЬ грядки под посадки. Как правило, в это время наблюдаются значительные колебания температуры днем и ночью. Днем все тает, а к вечеру мороз прихватывает ледяной коркой влажные места. Утром пользуйтесь моментом -можно посыпать снег на участке пеплом или просто расчистить его, накрыть грядки пленкой или агро-волокном. РАСЧИСТИТЬ делянку под редис и накрыть ее. Это стоит делать, если ваш участок находится в низине, и на нем до сих пор лежит снег, а ваши соседи уже давно приступили к посеву. Можно полить снег горячей водой или разбросать по нему пепел. Иначе вы можете остаться без раннего урожая. ПРИОБРЕСТИ семена. Еще недавно считалось, что лучшие семена - протравленные и дражированные. В последнее время модным становится органическое земледелие, в котором такие семена не допускаются. Подстраиваясь под требования потребителей, иностранные фирмы, бывает, выпускают необработанные семена. Поэтому не удивляйтесь, встречая знакомый сорт с посевным материалом другого цвета. Надо сказать, что протравленные семена - минимальная химия, но они обладают целым рядом преимуществ (выше всхожесть, больше стойкость к почвенным вредителям и болезням и др.). Все же рекомендуем выбрать их. ПОДОБРАТЬ сорта редиса для посева. Отдайте преимущество более современным сортам. У них меньше пустот, горечи, корневых волосков, их корнеплоды более привлекательны, а также они более стойкие к стрелкованию. Рекомендуем такие сорта: «Сора», «Рудольф», «Покер», «Ребел», «Марта», «Черри белл» и другие. Можно взять и старые: «КБК», «Заря», «Базис». Но лучше попробовать посеять сразу несколько сортов. ПОСЕЯТЬ редис.Главная ошибка, которую допускают, высевая эту культуру, - густая посадка. Поверьте, потом вам не нужно будет прореживать растения. Так что немного потрудитесь изначально,оставляя при посеве между семенами расстояние в рядках не меньше 5 см. Лучше выбрать семена покрупнее. ПОСЕЯТЬ холодостойкие культуры, как только сойдет снег. Это горох, морковь, свекла, петрушка, укроп, лук. За исключением свеклы (можно потянуть неделю-другую). Не теряйте времени, особенно если началось стабильное потепление. ПРИСТУПИТЬ к выращиванию рассадытеплолюбивых культур (помидора, перца, баклажана). Выберите способ для этого: в кассетах, или в горшочках, ящиках, рассадных адсорбирующих таблетках с последующей пикировкой(пересадкой в горшки, объемом 0,5 л). Нужно учитывать время последнего заморозка (примерно 20 мая в зависимости от региона). Если сделать это до 8 марта, получите перерослые растения, корни которых будут выглядывать из горшочков уже в начале мая. Решается это просто - при наличии теплицы или малогабаритного укрытия, или при отсутствии их - посев после 8 марта. ПОСЕЯТЬ огурец на рассаду, но только если вам не терпится получить раннюю продукцию. Помните, что этой культуре нужна теплая почва для корней. Поэтому перед тем как сеять, подготовьте теплицу с прогретой почвой. Так, делая гряды, используйте свежий навоз, он будет выделять при разложении тепло. ПОДГОТОВИТЬ рассаду ранней, средней и поздней капусты. Ее надо высаживать в апреле - начале мая. Но тут есть небольшой риск. Дело в том, что после появления всходов, температуру нужно снизить, иначе сеянцы вытянутся, как нитки. Сделать же такое на подоконнике сложно. Поэтому, если весна стоит снежная и холодная, можете сеять капусту чуть позже, при более теплой погоде -нужно выносить рассаду на веранду, лоджию балкона и т. д. ПОСЕЯТЬ сельдерей. Всходит эта культура долго, но лучше выращивать сельдерей рассадой, так как семена очень мелкие (из 1 г получится до 800 шт. всходов). Также сеянцы нужно прореживать. Можете готовить рассаду сельдерея, но уже не в комнате, а на делянке, после посева накрыв пленкой или агроволокном.

Делимся опытом

Защищаем и подкармливаем крыжовник

Для борьбы с вредителями крыжовника нужны профилактические мероприятия. Ранней весной до распускания почек следует вырезать засохшие и поврежденные побеги, сжечь опавшие листья и сорняки. В это же время против почковых долгоносиков выкапывают канавки по периметру участка (шириной 15 см, глубиной 30 см) с последующим опрыскиванием их любыми фосфорорганическими препаратами. Перед цветением эффективно стряхивание и уничтожение поч-когрызуших долгоносиков. Против большинства вредителей применяют «Актелик» и «Карате» (до цветения и после уборки урожая). Против поражения мучнистой росой применяют «Хорус», «Топаз», «Топсин М». Против антракноза до распускания почек растения опрыскивают раствором медного купороса.
 

 

Ежегодно ранней весной, еще до распускания почек, под кусты вносят азотные удобрения из расчета 20-30 г на 1 м2. Органические и фосфорно-калийные удобрения при хорошем росте можно использовать через год, осенью, из расчета 1-1,5 ведра органики, 45 г суперфосфата, 15 г хлористого калия и 100-120 г древесной золы на 1 м2. На бедных неплодородных почвах рекомендуется ежегодно вносить основные органические и минеральные удобрения. Основные удобрения вносят осенью, после сбора урожая, реже - весной. Под молодые кусты вносят 8-10 кг компоста (навоза, торфофекалия), 50-100 г суперфосфата и 20-40 г калийной соли. Под плодоносящие кусты норму увеличивают в 2-3 раза. Азотные удобрения (мочевину и селитру), как легко растворимые, вносят весной.

 

Что посадить под деревьями в саду?

http://www.greeninfo.ru/grassy/index.html/Article/_/aID/3596

 

Мне часто приходится слышать этот вопрос. В саду, где много деревьев и не так уж велика площадь, хочется иметь побольше цветов, а посадить часто негде. Давайте подумаем: чем можно помочь этим любителям?

 

Растения в природе распределяются не хаотично. Они всегда объединены в экологические группы, центром которых являются, как правило, большие деревья. Вокруг дерева, в тени его кроны, под слоем его прошлогодних листьев, формируется сообщество определенных растений, животных, грибов. В саду происходит все то же самое, только уже нашими усилиями: вокруг дерева или куста мы группируем травянистые растения, как правило, выбирая по внешним признакам, стараясь, чтобы они образовали нужную нам композицию. Однако каждое растение предъявляет свои требования к условиям жизни. Многим растениям просто не хватает жизненного пространства для формирования крон и корней. Те, что приходятся «ко двору», прекрасно растут и развиваются, а «лишние» могут выпадать.

 

Под хвойными растениями условия освещения практически не меняются в течение всего года. Наиболее тяжелыми будут условия под елями. Под ними всегда глубокая тень и сухая почва. Крона елей обычно такая густая, что дождь скатывается по еловым лапам, как по крыше. А если учесть еще плотный слой мелких хвоинок и кислую реакцию почвы, то станет ясно, насколько условия оказываются сложными. Подобрать красивые растения часто оказывается настолько сложно, что приходится от этого отказываться. Можно попробовать создать композиции из красивых камней и коряг.

Читать далее...

Что сажать осенью? Цветы луковичные и не только. Мастер-класс

http://www.supersadovnik.ru/masterclass.aspx?id=387

 

 

Читать далее...

Что сажать осенью? Овощи

http://www.supersadovnik.ru/sproject.aspx?id=389

 

Читать далее...

Розы и гортензия зимой. Укрытие кустарников на зиму

http://www.countrysideliving.net/Plants/Hydrangea_Winter-Protection.html

 

Как подготовить и сохранить теплолюбивые кустарники зимой. Каркас для розы и гортензии в открытом грунте. Прикоп для кустарников в кадках

Этюд из многолетников для солнечных мест

http://www.forum-grad.ru/forum1631/thread76829.html

Этот цветник состоит из многолетних растений. Посаженные один раз, они будут радовать вас много лет. Ирисы и лук требуют укрытия на зиму. Для яркого пышного цветения требуется хорошо освещенное, солнечное место. Пик цветения приходится на начало лета. 



Схема цветника:

Читать далее...

Безрассадный способ посадки цветов.

Если вы из того числа людей, которые не любят возиться с рассадой цветов, то май - это именно тот месяц, когда вы можете воспользоваться возможностью не тратить свое драгоценное время на рассаду однолетников, которые будут радовать ваш взгляд целое лето.
Этапы подготовки семян к посеву очень просты и не потребуют больших усилий. Первым делом необходимо провести обработку семян порошком фунгицида, чтобы в дальнейшем избежать заражений и болезней. Его можно насыпать прямо в пакет с семенами. Если семена крупные предварительно замочите их перед посадкой в теплой воде. Для улучшения всхожести можно обработать семена биостимулятором.

Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

Цветник, полезный для здоровья.

Уникальность этого цветника в том, что цветы для него выбраны не только с позиций декоративности, но и с учетом их лекарственных свойств.

Для этого цветника нужна плодородная почва и хорошо освещенное место.



Схема цветника из лекарственных цветов

Розовый монохромный цветник.

Розовый цветник всегда будет выглядеть легким, нарядным. Розовый – это разбавленный красный цвет, но он многообразен: от сиреневого до телесного, может становиться либо холодным, либо теплым.




Читать далее...

Декоративные злаки в саду

http://www.gardenia.ru/pages/zlaki_001.htm

автор Лаванда Английская, фото автора

Декоративные злаковые, или злаковые травы – модный элемент современного ландшафтного дизайна. Быстрорастущие и неприхотливые в уходе, злаки великолепно смотрятся рядом со многими другими растениями или солитером, придавая пространству сада фокус, объём и фактуру. Привлекательные в любое время года, злаковые достигают пика красоты в период цветения, в конце лета и осенью. Они сохраняют декоративность на всё время холодного сезона до самой весны. Стойко выдерживая суровую непогоду и пронизывающий ветер, таинственно шелестят разнообразные злаки в опустевшем зимнем саду…

Садовые центры сегодня предлагают широкий выбор декоративных злаков. Хотелось бы остановиться на наиболее эффектных, выразительных растениях, которые особенно ценятся садовыми дизайнерами за их архитектурные способности.   

1. Пампасная трава, или кортадерия (Cortaderia selloana) при хороших условиях выращивания может достигать трёхметровой высоты. Эти габаритные, притягивающие взгляд раскидистые растения лучше высаживать в качестве солитеров на открытом пространстве. Хороши кортадерии и на миксбордере, среди других растений или трав, где они возвышаются над всеми и служат центром внимания. 
Есть высокорослые разновидности кортадерий с прямостоящими стеблями, на которых гордо красуются длинные пушистые колосья соцветий. А есть не очень высокие растения, стебли которых красиво и равномерно распадаются вокруг центра, образуя полусферу.

2. Мискантус (Miscanthus) - популярное высокое злаковое растение с длинными жёсткими линейными листьями и пониклыми серебристыми, золотистыми или розоватыми метёлками перистых колосков.

Одна из самых распространённых в садовой культуре разновидностей - мискантус китайский (М. sinensis), который также называют «китайский камыш». Некоторые культивары этого мискантуса имеют особо привлекательные, с кремовой продольной полосой (Gracillimus) или в кремовую крапинку ( Zebrinus) листья и розоватые соцветия (Morning Light). 
Мискантусы вырастают до 2 метров при хороших условиях (в первую очередь, при обилии света). Эти растения довольно влаговыносливы, однако хорошая водопроницаемость почвы – важное условие выращивания мискантусов. Холодостойкость мискантуса китайского способствует тому, что это растение в последние годы становится всё более популярным среди садоводов средней полосы России. 
Из других видов мискантуса в садовой культуре также используются мискантус сахароцветковый (М. sacchariflorus) и мискантус краснеющий (М. purpurascens).

Читать далее...

Ирисы луковичные: сорта, выращивание

http://www.vestnik-cvetovoda.ru/plant_growing/encyclopaedia/news14377.php

 

Взглянув на цветок любого из луковичных ирисов, никто не усомнится, что это – ирисы, однако под землей у них обнаруживаются вместо привычных корневищ луковицы. И продаются они совсем сухими, в сеточках с красочными портретами, среди тюльпанов, нарциссов и множества мелколуковичных эфемероидов. Эти ирисы тоже эфемероиды – растения с ранним и быстрым весенним развитием и летним покоем, так как происходят они из засушливых мест. Ботаники по ряду особенностей строения либо относят луковичные ирисы к нескольким секциям или подродам рода ирис (Iris), либо, особенно в современной отечественной литературе, выделяют их в отдельные рода –иридодиктиум, юнона, ксифиум. По внешнему виду и особенностям выращивания примыкает к ним и гермодактилус. Иридодиктиумы (Iridodictyum) – самые ранние из луковичных ирисов, настоящие подснежники. Миниатюрные растения – 10 – 15 см высотой, с непропорционально крупными и яркими цветками, к сожалению такими же недолговечными, как у крокусов. Цветок торчит прямо из земли, завязь его находится под поверхностью почвы. Основу луковицы составляет всего одна мясистая чешуя, сросшаяся в кольцо, которая ежегодно замещается новой, а сама становится сухой и волокнистой, так что луковицы одеты сетчато-волокнистыми оболочками. Один – два узких, обычно четырехгранных, листа торчат вверх, постепенно удлиняясь после цветения растения, семенные коробочки сидят практически на уровне почвы. Из иридодиктиумов самый известный в культуре – иридодиктиум сетчатый (Iridodictyum reticulatum). иридодиктиум сетчатый Происходит с Кавказа. У природного растения обычно фиолетовые цветки с яркой желтой полосой на наружных долях околоцветника, но встречаются и светло-синие формы.

Читать далее...

МК "ПЛЕТЕМ КОСУ ИЗ ЛУКА"