Готовим денежный чай |
Существует очень простой и действенный ритуал для притягивания денег. Для этого ритуала, кроме, собственно, чая, понадобится мёд, прозрачная кружка, новый (обязательно) простой карандаш и листок зелёной бумаги. Завариваем чёрный вкусный чай в прозрачной чашке, добавляем туда чайную ложку мёда. Ставим кружку на листок зелёной бумаги, затем новеньким карандашом помешиваем чай по часовой стрелке ровно одну минуту, думая в это время о необходимой сумме, о том, что ты приобретёшь на эти деньги, как обрадуешься. После чего карандашом пишем на листке: «Чай, деньги будут». После чего чай выпиваем, а листок прячем в кошелёк и не вынимаем в течение года.
|
Корова фрау Гретта |
|
Энциклопедия мишкоделия от Наталии Шепель. Роспись глаз, веки |
Мишка "Нора"Дорогие друзья, предлагаю Вам мини-фото-мастер-класс "Как сделать глаза мишки с веками и ресницами". В этом примере показано, как делать веки из того же мохера, из которого сшит мишка (его голова). Если Вы используете тот же мохер, веки будут смотреться гармонично и естественно, после пришивания глаз веки можно немного затонировать. Но веки мишкам можно делать и из других материалов: из материала - компаньона, из замши, из кожи. После мастер-класса по векам на этой странице сайта размещены фото-мастер-классы по росписи глаз мишки тремя способами: "симметричная радужка", "художественная радужка" и "экспресс-способ".
Для увеличения фото - нажмите на него, скорость просмотра регулируйте кнопками < и >, слева и справа картинки. Краткие пошаговые комментарии даны внизу фото.
Советы по изготовлению век:
Роспись глаз.
Как сделать взгляд мишки более глубоким, привлекательным и насыщенным? Как, используя простые прозрачные глаза, придать им индивидуальность, чтобы они гармонично дополнили задуманный Вами образ мишки? Предлагаю Вам три способа росписи глаз.
Для работы нам понадобятся: разноцветные акриловые краски (простые, не для ткани), акриловая краска "Металлик" золотистого и серебристого оттенков, тонкая кисточка (чем тоньше - тем лучше), игла, ватные диски (или тряпочка) для удаления с кисти лишней краски, палитра для смешивания красок, два стеклянных прозрачных глаза с петлей.
Способ №1 "Симметричная радужка".
Для увеличения фото - нажмите на него, скорость просмотра регулируйте кнопками < и >, слева и справа картинки. Краткие пошаговые комментарии даны внизу фото.
Способ №2 "Художественная радужка".
Используя этот способ, можно максимально приблизиться к воспроизведению радужки настоящего глаза. Главное здесь - не торопиться, давать каждому слою краски высохнуть, после каждого слоя, кроме последнего, процарапывать краску иглой (тонкими "лучиками").
Для увеличения фото - нажмите на него, скорость просмотра регулируйте кнопками < и >, слева и справа картинки. Краткие пошаговые комментарии даны внизу фото.
Способ №3 "Эспресс-способ".
Этот способ росписи глаз требует всего 20 минут времени и выполняется в 2 приема, а смотрится очень эффектно! Основное правило - сочетание одного оттенка краски "Металлик" и одного цвета простой акриловой краски. Краска "Металлик" наносится на глаз не густо, в один тонкий слой, создавая "радужку" глаза. Цветная краска заполняет все пробелы и дает глазу нужный цвет. Игла здесь не используется.
Для увеличения фото - нажмите на него, скорость просмотра регулируйте кнопками < и >, слева и справа картинки. Краткие пошаговые комментарии даны внизу фото.
Советы по росписи глаз.
|
Свитер для мишки без швов |
Сегодня хочу рассказать как связать свитер для игрушки с воротником и без швов. Я вязала свитерок для мишки ростом 14 см, с окружностью головы 18 см (без окружности головы никак, свитер-то будет без застёжек и должен пройти через голову).
Для работы нам понадобятся нитки, я брала пряжу секционного крашения 100% хлопок (180 м, 50 г), чулочные спицы № 3 (для вязания самого свитера) и спицы №2 – у меня обычные на леске (для вязания кармана). С акриловой, шерстяной или смешанной пряжей работать проще, поскольку связанное полотно эластичнее. В слудчае с горловиной, одеваемой через голову, это очень актуально. Условные обозначения п. – петля р. - ряд ЛП – лицевая петля ИП – изнаночная петля СЛП – скрещенная лицевая петля из поперечной нити (провязываем ЛП за заднюю стенку, так, чтобы не было дырочки) Начинаем вязать с горловины, вяжем по кругу. Набрать 32 п. на чулочные спицы № 3 и связать 12 рядов лицевой гладью (все ЛП). Это будет ворот нашего свитера. Его можно связать резинкой, я в данной модели предпочла лицевую гладь, чтобы воротник закатывался. 
Далее вяжем сам свитер. Все ЛП (лицевая гладь), петли реглана - ИП После чего распределяем петли и вяжем реглан. Всего у нас 32 п. 4 п. – реглан, по 9 п. на спинку и перед и по 5 п. на рукава На 1 и 3 спице по 9 п. спинки и переда и на 2 и 4 спицах по 7 п. (по 5 п. рукавов и по 2 п. реглана). 1 ряд. 1 спица. 9 ЛП спинки. 2 спица. 1 СЛП из поперечной нити; 1 ИП реглана; 1 СЛП из поперечной нити; 5 ЛП рукава; 1 СЛП из поперечной нити; 1 ИП реглана; 1 СЛП из поперечной нити. 3 спица. 9 ЛП переда. 4 спица аналогично как 2 спица. Прибавки из поперечной нити делаем только в нечетных р. каждый раз перед и после петель реглана, т.е. прибавляем через ряд. Все четные р. провязываем по рисунку – все ЛП и только 4 ИП реглана. Так вяжем до области подмышек. 
У меня получилось 12 р. На спицах петли расположены в таком количестве: 1 и 3 спицы по 9 п., 2 и 4 спицы по 31 п. Всего 80 п. по кугу. Я специально не перекидывала петли со спицы на спицу, когда делала прибавки дабы не запутаться и, чтобы было удобно считать. Теперь нам нужно снять петли рукавов и реглана на дополнительные спицы (я всегда снимаю петли рукавов на сложенную вдвойне нитку), а петли переда и спинки заключить в круг и вязать свитер дальше по кругу. 
На нитке у меня собрано по 19 п. рукавов, а на спицах заключены в круг 42 п. переда и спинки (21 п. перед и 21 п. спинка). Теперь по кругу лицевой гладью вяжем необходимую нам длину, после чего провязываем 6 р. платочной вязки (р. ЛП, р. ИП) и закрываем петли. После вяжем рукава. На спицы распределяем петли рукава и вяжем по кругу. Поскольку ручки мишки оказались маленькими, я связала всего 4 р. платочной вязки и закрыла петли. Второй рукав вяжем аналогично. Карман. На спицы №2 набираем 15 п. и вяжем платочной вязкой (все ЛП) 2,5 см, после чего закрываем все п. Пришиваем карман к свитеру. 
Хвалим себя и поздравляем с отличным результатом! Успехов Вам и вдохновения!
|
Энциклопедия мишкоделия от Наталии Шепель. Фотографируем мишку |
Мишка "Тайсон"Дорогие друзья, на этой странице сайта я хочу поделиться с Вами некоторыми приемами в фотографировании мишек Тедди. Каждый автор, создавший произведение, желает представить его публике в лучшем свете, подчеркнуть его достоинства. Относительно мишек это можно сделать с помощью качественной фотографии. Мы живем в эпоху цифровой фотографии, ушли в прошлое фотопленка, реактивы по проявлению и закреплению изображения. Сейчас не нужно тратить много времени, средств и пространства на оборудование лаборатории по проявлению фотопленки и печати фотографий, достаточно качественной фотокамеры, вместительной карты памяти и компьютера для обработки полученного изображения.
Фотосъемка бывает нескольких видов: портретная, пейзажная, съемка движущихся предметов, животных и т.д. Фотографирование мишек Тедди относится к предметной фотосъемке. В области предметной фотографии действуют свои законы, при соблюдении которых Вы всегда получите отличный результат.
Фотоаппарат – Canon EOS 500D1. Подбираем фотоаппарат (объектив). Вид объектива определяется, в основном, его фокусным расстоянием (ФР) - расстоянием от плоскости линзы объектива до светочувствительной матрицы фотоаппарата. Объективы бывают широкоугольные (ФР равно 24-28 мм.), стандартные (ФР равно 45-50 мм.), портретные (ФР равно 80-130 мм.) и длиннофокусные (ФР более 130 мм.). Широкоугольным объективом, с малым ФР, хорошо снимать панорамные фотографии: он захватит значительную часть видимого Вами пространства, при этом уменьшив предметы, по краям изображение будет несколько искажено (перспективное искажение). Другими словами, это объектив с широким углом обзора, угол обзора у сверхширокоугольных объективов составляет 83 градуса и более. Длиннофокусный объектив, с большим ФР, наоборот, из всей панорамы выхватит нужный Вам предмет, при этом увеличив его. Это объектив с малым углом обзора, у сверхдлиннофокусных объективов угол обзора составляет 9 градусов и менее. Стандартный и портретный объективы обладают средними характеристиками. Сейчас в продаже есть много фотоаппаратов, оснащенных объективами, которые могут менять фокусное расстояние, автоматически настраиваясь на предмет фотосъемки. Это универсальные фотообъективы – четыре в одном. Такие объективы часто называют Zoom-объективами. Для профессиональной, качественной фотографии Zoom-объектив не подходит, т.к. он дает искажение изображения во всех диапазонах фокусных расстояний. Если Вы решили заняться предметной фотографией всерьез, выберите объектив с постоянным (фиксированным) фокусным расстоянием. Наиболее удачный выбор – зеркальный объектив с фокусным расстоянием 45-50 мм. В конструкцию зеркального объектива входят только зеркала (не линзы), поэтому получаемое изображение при съемке таким объективом не искажается.
Конкретные рекомендации:
Мишка "Кука"2. Подготавливаем свет. Главную роль в организации фотостудии играет свет. Слово «фотография» произошло из двух древнегреческих слов – «свет» и «пишу», иными словами, это светопись, или искусство рисования светом. Именно свет может или подчеркнуть характерные черты предмета, сделать его объемным, выпуклым, почти осязаемым, или наоборот, исказить предмет, сделать его плоским. Для того, чтобы изображение предмета фотосъемки было максимально достоверным, объемным и фактурным следует выстраивать его освещение, применяя несколько источников света. Использование только одного источника света (например, встроенной в фотоаппарат вспышки) сделает изображение предмета плоским. В домашней фотостудии применяются, как правило, три источника света: справа (чуть спереди), слева (чуть спереди) и сверху по отношению к предмету съемки. При этом, интенсивность источников света можно менять, получая желаемый эффект объема изображения. Объем изображению придают тени, поэтому именно их удачное расположение и сочетание с освещенными участками сделает фотографию живой, наполненной воздухом, объемной. Классической схемой освещения при фотосъемке (портретной, предметной) является «голливудская» схема. Ее разработали в Голливуде в начале становления кинематографа. Схема достаточно проста: комбинируются два источника света – «рисующий» (основной) и «заполняющий» (дополнительный). Главная работа фотографа происходит с «заполняющим» светом, который всегда менее интенсивный, чем «рисующий». От интенсивности «заполняющего» света зависит прорисовка теней: чем он интенсивнее, тем менее глубокими будут тени на предмете, чем слабее свет, тем глубже тени. Интенсивность «заполняющего» света выбирают при этом в зависимости от интенсивности света «рисующего», например, «заполняющий» свет в 2 раза менее интенсивный, чем «рисующий». Все остальные схемы освещения – варианты «голливудской» схемы.
Для домашней фотосъемки можно использовать импульсные источники света (фотовспышки), или постоянные источники света. Интенсивность света в импульсных источниках регулируется на самой фотовспышке. На постоянном источнике света интенсивность регулируется либо софтбоксами (специальные объемные чехлы для ламп), либо зонтиками, либо расстоянием источника света от предмета съемки. Мой опыт показывает, что в домашних условиях лучше применять постоянные источники света, импульсные фотовспышки больше подходят для профессиональной фотостудии. Ниже на фото – пример осветительных приборов постоянно света RAYLAB MACRO-3 UU KIT (для увеличения фото - нажмите на него).
В набор входят: три держателя ламп (складываются очень компактно), три тарелки-светоотражателя, два белых зонтика для рассеивания света.
Лампа фирмы UnielВ качестве ламп рекомендую использовать энергосберегающие лампы фирмы Uniel, например ESL-H33-65/4200/E27 с характеристиками:
Лампы накаливания и энергосберегающие лампы с теплым белым светом для предметной фотосъемки не подойдут, т.к. они дают желтоватый свет, который придает предмету на фото желтый оттенок.
Мишка "Тео" фирмы Steiff3. Делаем «предметный» стол. Профессиональные предметные фото делаются с помощью специального предметного стола, который изготовлен из полупрозрачного белого стекла, или пластика. Задняя часть стола плавно поднимается вверх, переход от горизонтальной к вертикальной поверхностям при этом на фото невидим, создается иллюзия бесконечности, или размытого фона. Также этот стол хорош тем, что его можно подсветить снизу и сзади, что полностью убирает тени от предмета, предмет как бы висит в воздухе. На фото справа мишка "Тео" сфотографирован на профессиональном предметном столе с подсветкой стола сзади. Но такие профессиональные столы дороги и велики по размерам. В домашних условиях предметный стол может заменить экран, или ткань, расположенные на подобие такого специального стола. На фото домашней фотостудии (в предыдущем разделе), предметный стол заменен белым экраном: нижняя часть экрана постелена на столе, верхняя – закреплена на держателе лампы. На экран можно стелить различные такни, бумагу, сетку, создавая оригинальный фон для фотографии предмета.
Мишка "Паддингтон"4. Настраиваем фотоаппарат.
В каком режиме снимать? Это основной вопрос начинающего фотографа. Большинство современных фотоаппаратов имеют автоматический режим фотосъемки, думать о настройках не нужно, камера всё сделает сама. Но где же творчество и импровизация? Будет ли достигнуто на авторежиме наилучшее качество изображения? Моя практика показывает, что качество фотографии можно повысить, отказавшись от автопилота. Здесь немного теории относительно термина экспозиция, без понимания которого продвижение вперед затрудняется. Экспозиция – это количество света, попадающего на светочувствительную матрицу фотоаппарата, за определенное количество времени. Количество света, попадающего на матрицу, зависит от двух параметров: насколько широко открыта диафрагма объектива (показатель диафрагмы) и сколько времени открыта диафрагма (показатель выдержки). Диафрагма и выдержка могут быть настроены на фотоаппарате:
Полностью ручной режим фотосъемки подвластен, в основном, профессиональным фотографам, у которых есть много знаний и опыта. С помощью ручного режима фотограф может творить чудеса, создавая в фотографии нужные ему эффекты: смазанное движение; «световая кисть» - фотосъемка в полной темноте на предельно длинной выдержке с использованием узконаправленного источника света; стоп-кадр быстро движущего предмета и прочее.
Авторежим даст стандартную экспозицию, при которой нельзя получить индивидуальные эффекты, например: размытый задний фон; наиболее резкое выделение какой-то части предмета и другие.
Поэтому для предметной фотосъемки лучше применять полуавтоматические режимы AV или TV. В режиме AV (приоритет диафрагмы) можно получить максимально резкий снимок всего предмета. Для этого нужно максимально перекрыть диафрагму объектива (выставить значение диафрагмы = 22). Максимально перекрытая диафрагма создаст узконаправленный поток световых лучей, который при попадании на матрицу фотокамеры даст минимальное искажение изображения предмета. Глубина резкости при этом будет максимальной. Но, при недостаточном освещении при максимально перекрытой диафрагме выдержка может быть очень длинной – до нескольких секунд (максимальная выдержка = 30 секундам). В такой ситуации фотокамера должна стоять очень устойчиво, любое ее колебание смажет световой поток, попадающий на матрицу, и резкость утратится. Чтобы этого не произошло, можно использовать штатив, закрепив на нем фотоаппарат. Можно также увеличить освещенность предмета, что сократит выдержку. Здесь работает закон: чем сильнее освещен предмет, тем короче выдержка, настраиваемая фотоаппаратом автоматически, и тем качественнее снимок. В режиме TV (приоритет выдержки) выдержку можно настроить так, чтобы она не влияла на качество снимка при съемке с рук, без штатива. Выдержка, при которой колебание фотоаппарата оказывает минимальное влияние на качество снимка, равна 1/100 секунды. Диафрагма при этом будет устанавливаться фотоаппаратом автоматически по принципу: чем больше света, тем более перекрыта диафрагма (тем больше глубина резкости, т.е. резким будет весть предмет съемки); чем меньше света, тем менее перекрыта диафрагма (тем меньше глубина резкости, т.е. резким будет только часть предмета вокруг фокуса съемки). Поэтому в режиме TV очень важна хорошая освещенность предмета – чем больше света, тем более качественным получится снимок.
Моя практика показывает, что наилучшим режимом предметной фотосъемки в домашних условиях с применением постоянных источников света является режим TV со следующими настройками фотоаппарата:
О формате сохраняемого файла. Если Вы хотите в дальнейшем сделать углубленную обработку изображения в программе Photoshop – изменить экспозицию, убрать ненужные элементы изображения, изменить отдельные элементы изображения и другое – сохраняйте фотофайлы в сразу в двух форматах - RAW и JPG. Формат RAW содержит намного больше информации об изображении, чем формат JPG, и, соответственно, в этом формате есть больше возможностей по обработке (изменению) изображения. Если коррекция изображения будет несущественной – выберите для сохранения один формат JPG.
5. Выбираем манеру фотосъемки. Есть такое выражение «фотография сделана в высоком (низком) ключе». Что это значит? Речь идет опять о свете, который в искусстве фотосъемки играет решающую роль. Фото в высоком ключе создаются при ярком, иногда максимальном освещении предмета, эти фотографии, как говорится, сияют, светятся изнутри. Высокий ключ хорош для рекламы и для фото на сайты – видны все особенности предмета, изобилие света создает оптимистическое настроение. Фото в низком ключе наоборот создаются при неярком освещении, они затемнены, приглушены. Предмет может быть освещен только с одной стороны (контрастное изображение с глубокими тенями), или вообще только сзади (контурное изображение). Такие фотографии делают, чтобы подчеркнуть индивидуальные характеристики предмета, показать глубину, или драматизм ситуации. Фото в низком ключе чаще носят более личный характер, но могут применяться и в рекламных целях. Ниже приведен пример, где один и тот же мишка снят в низком и в высоком ключе (для увеличения фото - нажмите на него).
Выбирая манеру фотосъемки, ориентируйтесь на цель фотографии. Если Вы делаете фото для сайта, подумайте, как оно впишется в сайтовое пространство, будет ли соответствовать ему по цветовому решению, по общему духу и концепции. И, конечно, серию фотографий, например, одну коллекцию мишек, или один мастер-класс, лучше снимать в едином ключе. Тогда Ваша работа будет выглядеть продуманной, целостной и гармоничной.
Мишка "Хулиган"6. Процесс фотосъемки. Итак, всё подготовлено, начинаем процесс фотосъемки. Для качественной передачи информации о предмете необходима хорошая компоновка кадра (композиция). Выберите ракурс, в котором предмет будет выглядеть наиболее достоверно и характерно. Сделайте несколько снимков и просмотрите их на экране фотоаппарата. Как правило, то, что Вы не заметили, упустили при композиции сразу выделится на изображении. Это могут быть: неестественная поза; очень глубокие тени, или их отсутствие; потеря важной детали предмета (на изображении она не видна); изображение срезано (не поместилось в кадр); предмет несимметричен (симметричные предметы лучше снимать так, чтобы обе симметричные части предмета, например, верхние лапы мишки, были видны на фото). После просмотра – поработайте с предметом, перемещая его, или выберите другой ракурс съемки, переместившись с фотоаппаратом.
К предмету съемки нужно привыкнуть. Сделав примерно 30 – 50 кадров с разных ракурсов, меняя освещение, Вы поймете, какой ракурс (композиция кадра) и освещение наиболее выгодны для этого предмета. Предмет как бы раскроет себя с лучшей стороны. Найдя нужный ракурс, сделайте еще примерно 50 снимков, отшлифовывая детали.
При постановке кадра можно использовать дополнительные предметы, которые, в сочетании с основным предметом, более полно раскроют его характер, покажут его настоящий размер. Чтобы показать истинный размер объекта фотосъемки, используете в качестве дополнения хорошо известные предметы – спичечный коробок, конфеты, сантиметр… (см. сверху справа фото мишки «Хулигана»).
Иногда попадаются сложные для фотографии предметы, разные по цвету и фактуре, которые нужно сфотографировать вместе. Например, у Вас есть два мишки – белый и темно-коричневый, совместное фото которых нужно сделать. Если выставить боковые источники света («рисующий» и «заполняющий») на одинаковом расстоянии от мишек, то, скорее всего, темный мишка получится очень темным, без прорисовки деталей, а светлый мишка будет блеклым. Исправить ситуацию можно, усилив свет на темном мишке («рисующий») и уменьшив свет на белом мишке («заполняющий»). Для этого источник «рисующего» света нужно придвинуть почти вплотную к темному мишке, а «заполняющий» свет лучше направить не на светлого мишку, а на фон за ним, существенно отодвинув источник света от фона. Так сделаны фото, приведенные ниже (для увеличения фото - нажмите на него). Подсветка фона часто дает очень положительный эффект: предмет выглядит более выпуклым, его края имеют более четкие очертания.
Этот пример еще раз говорит о том, что фотопроцесс – это процесс работы, прежде всего, со светом.
7. Выбираем качественные фотографии.
После того, как фотографии отсняты, нужно выбрать наиболее качественные из них, а из наиболее качественных – наилучшие. Отбор фотографий можно делать, сохраняя лучшие в отдельную папку – из любой программы по просмотру фото-файлов. Потом фото из этой папки просмотреть еще раз и выбрать самый хороший снимок. Я делаю отбор фото на компьютере сразу после того, как они отсняты. Фотостудия еще не разобрана, стоит, что называется «под парами», и если что-то не получилось – можно всё отснять еще раз.
Мишка "Йотта"8. Обработка в Photoshop.
Одна из основных задач современного фотографа – получить снимок наилучшего качества в самой фотокамере, до обработки фото в программе Photoshop. Раньше такой роскоши, как программы по обработке фотографий, вообще не было. Качество фото зависело только от мастерства самого фотографа. Но всё развивается, идет вперед, и сегодня мы имеем возможность улучшить качество фотографий, обработав фото-файлы. По программе Photoshop издано много книг, функции ее разнообразны и позволяют спасти снимки даже очень плохого качества. Но, если Вы придерживались правил предметной фотосъемки, то, скорее всего, Ваши фото будут высокого качества, и в программе Photoshop им понадобится только легкая корректировка. Для такой корректировки можно использовать функции:
Применение этих функций будет одновременно проверкой качества отснятых фотографий: если изменения файла будут существенными, значит фото далеки от идеала, если изменений почти не будет – Вы приближаетесь к совершенству (которое в фотоискусстве почти недостижимо)!
Не забудьте обрезать Ваше фото по размеру. Отсекая лишнее, можно значительно улучшить композицию снимка, выделить главное и подчеркнуть детали.
И еще - фотографируйте чаще! Только практика даст Вам необходимые навыки. Со временем Вы выработаете свои приемы фотосъемки, она будет доставлять Вам истинное удовольствие!
|
Энциклопедия мишкоделия от Наталии Шепель. Тонируем мишку |
Мишка "Эшли"Итак, у нас есть полностью готовый мишка. Теперь мы можем сделать мишке "макияж" - затонировать его. На этой странице сайта Вы узнаете как затонировать мишку Тедди, какие инструменты и материалы для этого использовать. Но сначала ответим на вопрос: зачем тонировать мишку, можно ли обойтись без этого? Конечно, можно! Только автор может решить, нужна ли его произведению тонировка. Если мишка сшит из специфических материалов (кожа, замша), или в специфическом стиле (например, мишка в стиле "крези-печворк"), то тонировка может погасить образ мишки, и делать ее не рекомендуется. Но если Ваш мишка выполнен в стиле "фэнтези", или в классическом стиле из традиционных материалов, то тонировка может значительно усилить образ, сделать его ярче. С помощью тонировки можно изменить "рельеф" мордочки мишки, сделать его более характерным: визуально углубить впадины вокруг глаз, сделать более выпуклым нос. С тонировкой мишка "оживает", приобретая схожесть с настоящим медведем.
Тонировать можно не только готового мишку, но и материалы, из которых он шьется. Можно окрасить мохер в свой уникальный цвет, используя красители для шерсти, или для волос (окрашивается ворс мохера), или окрасить основу мохера в определенных местах - в соответствии с выкройкой мишки, используя краски для текстиля. Но это более профессиональные способы окрашивания, требующие высокого мастерства и опыта. Проще окрашивать уже готового мишку.
Для тонировки нам понадобятся: акриловые краски для ткани, вода, палитра (или несколько небольших стеклянных емкостей), ватные палочки, ватные диски, кисти (одна тонкая, вторая чуть потолще). Как выглядят эти материалы и инструменты можно посмотреть на странице Инструменты. Еще для тонировки очень важно правильное освещение. Тонируйте мишку только при дневном освещении, располагаясь близко от окна, чтобы свет падал на мишку равномерно со всех сторон. Тонировать при искусственном освещении очень тяжело: во-первых, трудно определить оттенки цветов (искусственный свет имеет свой цветовой оттенок, искажающий цвет краски), во-вторых, искусственный свет, направленный из источника, будет давать тени, что помешает правильно определить насыщенность тонировки.
Итак, приступаем. Сначала мы подготовим краски, потом затонируем область вокруг носа и рта, затем окрасим нос, потом затонируем области вокруг глаз и перейдем к тонировке подошв и ладошек. Для увеличения фото нажмите на него, скорость просмотра регулируйте кнопками < и >, расположенными слева и справа на фото. Краткие пошаговые комментарии даны внизу, под фото.
Дальше посмотрим, как можно дополнительно оформить нос мишки. Чтобы нос блестел, его можно покрыть сверху специальным лаком. Лак для носов мишек Тедди продается только в специализированных магазинах с товарами для мишкоделия, как правило это лак немецкого производства (фото бутылочки с лаком можно увидеть на странице Инструменты). Также нос можно покрыть натуральным воском. В отличие от лака, такой носик будет иметь матовый, а не глянцевый блеск. Нос мишки натирается тонким слоем воска. Для того, чтобы воск равномерно оплавился на носу мишки, используется фен с горячей струей воздуха. При оформлении носа есть одно правило: лак или воск нужно наносить на нос мишки после того, как краска тонировки полностью высохла (я это делаю не ранее, чем через сутки после тонировки). Но нос можно оставить после вышивки без дальнейшего оформления, особенно, если Вы шьете мишку в стиле "антик". Итак, смотрим на фото, как наносится лак (для увеличения фото - нажмите на него, комментарии даны внизу под фото).
Отдельные советы по тонировке мишки
Итак, мы прошли с Вами все этапы создания мишки Тедди, рассмотрели основные приемы работы с инструментами и материалами. На следующей странице сайта я поделюсь с Вами идеями о том, как одеть мишку Тедди, как подобрать ему аксессуары.
P.S. В качестве модели для тонировки на этой странице сайта нам позировал мишка "Белый", его фото можно увидеть в Галерее мишек.
|
Энциклопедия мишкоделия от Наталии Шепель. С чего начать |
Различия между выкройкой №1 и выкройкой №2 небольшие. Верхние и нижние лапы мишки на выкройке №1 цельнокройные. При сборке мишки диск вставляется в лапу сверху, после набивки лапу нужно зашить потайным швом по верхней линии лапы. Выкройка №2 - исконная классика, каждая лапа состоит из двух частей. При сборке мишки диск вставляется в лапу сбоку, через задний шов, там же лапа зашивается потайным швом после набивки. На готовом мишке эти особенности не будут заметны. Поэтому просто выберите свой вариант, как Вам будет удобнее работать. Предварительно рекомендую рассмотреть каждую выкройку и познакомиться с дальнейшими этапами работы: сшиванием деталей, набивкой, креплениями и сборкой.
Как работать с выкройками:
1. Нажмите клавишу "скачать" и сохраните файл с выкройкой на Вашем компьютере.
2. Откройте файл на Вашем компьютере и распечатайте его на листе бумаги формата А4 (обычный формат).
3. Как работать с выкройкой дальше, увеличить или уменьшить ее, разложить на ткани - читайте на странице Работа с выкройками.
Ниже приведены фото мишек, выполненных по этим выкройкам. После фото читайте краткое описание классического мишки Тедди. На странице Тем, кто уже начал читайте о этапах создания мишек Тедди, каждому этапу посвящена отдельная страница сайта с кратким описанием технологии мешкоделия (мастер-класс).
Мишка "Верочка" - выполнена по классической выкройке №1.
Для увеличения фото - нажмите на него.
Мишка "Платон" - выполнен по классической выкройке №1.
Для увеличения фото - нажмите на него.
Парные ретро-мишки "Миша" и "Маша" - выполнены по выкройке №3 (выкройке "ретро" 1930-х годов). Для увеличения фото - нажмите на него.
Мишка "Тайсон" - выполнен по выкройке №4 (английского классического мишки). Для увеличения фото - нажмите на него.
Мишка "Белый" - выполнен по выкройке №4 (английского классического мишки). Для увеличения фото - нажмите на него.
С чего начать: с классической выкройки мишки и мастер - класса.
Классический мишка Тедди состоит из шести элементов: головы, туловища, двух верхних и двух нижних лап. Причем, пропорции между этими элементами строго определены. За основу пропорции взята высота головы мишки (1 часть). Полный рост медведя составляет 4 части (т.е. равен высоте головы, умноженной на 4), туловище составляет 2 части, длина верхних лап – 1,6 части, длина нижних лап – 1,4 части. Подробнее - смотрите рисунок (для увеличения - нажмите на него).
Увидеть классического мишку фирмы Штайф Вы можете здесь.
По таким классическим пропорциям мишек шили примерно до 1970 годов, после чего в «мишкоделии» наметилась тенденция «авангардизма», появились авторские мишки. Авторы стали изменять классические пропорции в поиске своего уникального стиля, могли появиться мишки, например, с увеличенной головой, или с удлиненными лапами. Однако, для начала работы над мишкой я Вам рекомендую пользоваться именно классической выкройкой. Сшив одного, а лучше нескольких мишек по классической выкройке, Вы поймете особенности строения медвежьего тела, что потом пригодится Вам для моделирования выкроек, создания своих авторских медведей (авторское лекало создается, как правило, через изменение классической выкройки).
О приемах, которые применяются для изготовления мишек, Вы можете прочитать на странице Тем, кто уже начал. Там описаны этапы создания мишки, каждому этапу посвящена отдельная страничка сайта. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Считаю, что для того, чтобы научиться правильно шить мишек, заложить основы прикладных навыков, нужно обязательно посетить мастер – класс уже известного художника – теддиста, пройти вместе с ним весь путь от раскладки выкройки на ткани до тонировки готового мишки. Также рекомендую тем, кто не может пока записаться на мастер – класс лично, приобрести диск Гузель Костына с мастер – классом по изготовлению мишки Тедди (есть еще варианты состаренного мишки и мини-мишки). По-моему, очень удачная запись мастер - класса: мишку можно изготавливать поэтапно в удобном для вас темпе, возвращаться к уже пройденному. Адрес интернет-магазина, где можно купить диски Гузель Костына: http://www.livemaster.ru/guzelka Для тех, кто уже попробовал изготовить мишку по классической выкройке, предлагаю еще один вариант старой выкройки мишки. Эту выкройку я нашла в Интернете, там она была рекомендована как выкройка мишки 1930-х годов. Это не классическая выкройка, так как у мишки, выполненному по ней, голова не двигается (голова кроится вместе с туловищем).
Желаю Вам удачи в создании мишек Тедди!
|
Энциклопедия мишкоделия от Наталии Шепель. Моделирование ушей |
Мишка "Хулиган"Ушки – душа мишки
Если зеркало души человека – его глаза, то зеркало души мишки – это его уши. От размера, формы и места пришивания ушей во многом зависит характер мишки. Недаром существуют выражения «навострил уши», «ушки на макушке», «уши повесил» и даже «уши в трубочку сворачиваются». Уши помогают полнее раскрыть образ медведя, более точно передать его характер. Классическая посадка ушей – на швы вытачек боковых частей головы (при классической выкройке), примерно посередине головы (мишки «Верочка» и «Платон» в Галерее мишек). Пришиваются уши по небольшой дуге, которая образует «ушную раковину». Классическая форма ушей - сторона уха, близкая к центру головы, чуть шире и более покатая, чем нижняя сторона (см. выкройку классического мишки на странице С чего начать). У фантазийных мишек уши могут быть пришиты по задумке автора. Например, если Вы хотите придать мишке грустный или застенчивый вид, уши можно пришить чуть ниже «классической» линии, повернув «ушную раковину» вниз (мишки «Тео» и «Кука»). Если создаваемый Вами образ подразумевает пикантность и деликатность, уши лучше сделать поменьше (мишка «Ангелина»), и наоборот, увеличенный размер ушей сделает мишку добрее и уютнее (мишка «Коко»). Яркий пример того, как форма и размер ушей влияют на образ мишки, можно посмотреть в серии "Мишки нашего детства" в Галерее мишек. Мишки "Барышня", "Хулиган", "Первоклашка" и "Пионер" сшиты по одной выкройке, но придать им характер и индивидуальность помогли ушки различной формы и размера.
Поэтому при построении собственных выкроек я рекомендую Вам не кроить уши сразу. Лучше сшить мишку целиком, и только после того, как будет полностью ясен его силуэт, подобрать ушки. Ушки лучше подбирать, делая их выкройки из бумаги и прикалывая к голове булавками (см. рисунок ниже). Поиграв с размером, формой и размещением ушей, Вы сможете точно определить, какие уши нужны для передачи образа мишки. Иногда в уши можно добавить немного наполнителя (материала для набивки), чтобы они были более торчащие. Конечно, при этом нужно учитывать, какие у мишки будут глаза, форму носа и рта. Определившись с выкройкой ушей – кроите их (не забудьте оставить для этого кусочек материала!). При раскрое ушей нужно помнить, что ворс на мохере должен быть направлен к верху уха - так же, как растет шерсть на ушах настоящего мишки.
Часто в Интернете любители мишек ищут ответ на вопрос: как пришить уши мишке? Самое главное в пришивании ушей – это симметричность и аккуратность. Места пришивания должны быть точно выверены, чтобы с любой стороны головы (сверху, снизу, с боков) уши смотрелись органично и симметрично. Для того, чтобы точно определить места пришивания - приколите уши булавками к голове мишки (уши должны быть сшиты и вывернуты на лицевую сторону, если предполагается наполнитель - он должен быть помещен в уши). При прикалывании ушей можно ориентироваться на швы головы мишки, включая вытачки. Детали головы всегда симметричны, а значит, принимая швы во внимание, Вы всегда обеспечите симметричную посадку ушей. После того, как Вы убедились в правильном расположении ушей, на основе мохера следует провести карандашом или шариковой ручкой линию, по которой будут пришиваться уши. Линию проводите непосредственно под приколотыми ушами, не вынимая булавок. Если уши достаточно объемные (толстые), то линий может быть две: для внутренней и для внешней стороны уха. На рисунке показано примерочное ухо из бумаги, которое можно прикалывать к голове булавками за нижнюю часть, а также схема пришивания уха классического мишки Тедди (для увеличения рисунка - нажмите на него).
Пришивать уши следует потайным швом (схему шва можно посмотреть на странице Сшивание деталей) и обязательно супер-прочными нитками в два сложения (лучше всего подойдут нитки Gutterman - см. страницу Инструменты). Помните, что уши должны быть пришиты очень крепко, ведь самый популярный способ переноски мишек у детей - таскание их за уши... Шейте точно по проведенным линиям. Стежки потайного шва делайте довольно частыми, длиной около 2-х мм. Направление шва показано на схеме стрелками: от точки "А" к точке "Б" по внутренней стороне уха к боковине головы, затем от точки "Б" к точке "А" по внешней стороне уха к центру головы. Еще важными моментами будут начало и окончание шва. Начинайте шить с уголка уха, спрятав узелок нитки внутри уха, а также сделав дополнительный закрепляющий стежок с петлей. Потом шейте по схеме. По окончании работы нитку нужно хорошенько закрепить. Для этого сделайте несколько мелких закрепляющих стежков с петлей, спрятав их под ухом, нитку не обрезайте, а увидите ее внутрь головы мишки. Кстати, так закрепляются все нитки после потайных швов: нитки сразу не обрезаются, а уводятся иглой внутрь тела мишки, причем несколько раз (каждый раз, уводя нитку в тело, иглу нужно втыкать очень точно в отверстие, откуда выходит нить, чтобы нить не была видна на основе мохера). Сдалав 2 - 3 таких "уводящих" стежка в голове мишки, обрежьте нитку. Ушки пришиты.
Если Вы хотите, чтобы ушная раковина была более закругленной, можно приблизить точку "А" (см. схему) к шву клина головы и выложить ухо по швам: 1/3 уха - по шву клина головы до вытачки, 2/3 уха - по шву вытачки. При этом, 1/3 и 2/3 - это классические пропорции пришивания ушей у классических мишек Тедди (когда ухо пришивается по шву клина головы и шву вытачки, расположенной на боковине головы).
|
Энциклопедия мишкоделия от Наталии Шепель. Вышивка носа и лап |
Мишка "Ангелина"Итак, дорогие друзья, мы прикрепили мишке глаза, и продолжаем оформление его мордочки. На этой странице сайта Вы узнаете как вышить нос и лапы мишки Тедди, как выстричь ему мордочку. В традиционном классическом варианте нос мишки Тедди должен быть именно вышитым, однако у фантазийных мишек носы могут быть сделаны из других материалов, например, из кожи, замши, отвердевающего пластика. Мы рассмотрим пример именно вышивки носа. Носы лучше всего вышивать нитками-мулине Anchor немецкого производства, это мулине еще называют иногда «жемчужным» (фото этих ниток можно посмотреть на странице Инструменты). Особенность такого мулине в том, что оно довольно толстое, хорошо ложится в вышивку и имеет приятный матовый блеск. Если такого мулине под рукой нет, его можно легко заменить нитками отечественного производства "Ирис". Итак, для вышивки носа нам понадобятся нитки и игла довольно большого размера, я чаще всего использую самую маленькую иглу из набора "кукольных" игл (см. страницу Инструменты).
Но, перед тем, как приступить к работе, нам нужно определиться с формой носа мишки. Как выбрать мишке подходящий носик, чтобы он точно соответствовал задуманному нами образу? Нос нужно примерить. Для этого рекомендую Вам вырезать из бумаги (лучше темного цвета) носики разных размеров и форм. Прикладывая такие примерочные носы к мишке, Вы сразу увидите, какой нос ему лучше всего подходит. На рисунке ниже показаны разные формы носов и ртов мишек Тедди.
Еще немного теории. Посмотрим, как могут быть направлены стежки вышивки носа. На рисунке ниже приведена самая простая форма носа мишки и показано направление стежков (для увеличения рисунка - нажмите на него).
Нос №1 выполнен поперечными стежками и довольно прост в исполнении. Нос №2 - направление стежков продольное, причем в центре носа (начало вышивки) стежки укладываются "веером", далее это будет показано подробнее. Нос №3 - также состоит из продольных стежков, но дополнительно обшит окантовочными стежками "назад иголку". Этот вариат можно использовать, если вышивка носа получилась не очень ровной по краям, но лучше выполнить вышивку качественно и не прибегать к окантовке. Нос №4 подойдет для мишки в стиле "ретро", или "антик", особенно, если стежки укладывать не очень плотно, оставляя между ними небольшие зазоры. На схеме также показаны наиболее распространенные формы ртов мишки. Форма рта, как и форма носа, повлияет на характер Вашего мишки. Если Вы хотите сделать мишку веселым, используйте варианты №2 и №3, для грустного мишки больше подойдут варианты №1 и №4.
Далее приведена схема последовательности стежков при вышивке носа продольными стежками (для увеличения рисунка - нажмите на него).
Перед выводом иглы в точку 1 (начало вышивки), нить предварительно нужно закрепить в голове мишки, сделав 5-6 "уводящих" стежков (ввести иглу в произвольную точку головы и вывести в произвольной точке, затем снова ввести иглу точно в точку выхода нити и вывести иглу в произвольной точке, повторить так несколько раз, нить закрепится). Затем вышиваем "веер" в центре носа: делаем стежок из т.1 в т.2, выводим иглу в т.3, далее - стежок из т.3 в т.4 (т.4 и т.2 совпадают) и выводим в т.5, далее - стежок из т.5 в т.6 (т.6 и т.2 совпадают), далее - вышиваем аналогично 2 стежка на правой и левой половинках носа - по схеме. У нас получился "веер" из пяти стежков в центре носа, все стежки "веера" сходятся в одной центральной нижней точке носа. "Веер" нужен, чтобы симметрично вышить центр носа и задать правильное направление остальным стежкам вышивки. Затем вышиваем по схеме (т.11 - т.12 и далее) одну половинку носа, закончив - делаем переход на вторую половинку (т.n - т.n+1) и вышиваем от центра к краю вторую половинку носа. После завершения вышивки можно закрепить нить в голове мишки несколькими "уводящими" стежками, а можно сразу приступить к вышивке рта той же нитью. Я одновременно с вышивкой носа и рта делаю выдерг и выстриг мордочки мишки.
Теперь посмотрим, как этот процесс выглядит на практике. Для увеличения фото - нажмите на него, скорость просмотра регулируйте кнопками < и >, расположенными слева и справа на фото. Краткие пошаговые комментарии даны внизу под фото.
Вышивка лап
Если Вы справились с вышивкой носа и рта, вышивка лап покажется Вам отдыхом, релаксацией.... Лапы можно вышивать теми же нитками, которыми вышивали нос, можно использовать другие нитики - цветные, металлик и пр. Здесь опять же нужно ориентироваться на образ мишки. Вышивка лап может гармонично дополнить костюм мишки. Например, для вышивки лап мишки "Ангелины" (см. Галерею мишек) я использовала нитки "золотистый металлик", в итоге получился золотой маникюр, который дополняет маскарадный наряд. Но лапы можно вообще не вышивать, если вышивка не "ложится" в характер мишки. На рисунке ниже приведены некоторые варианты вышивки лап.
Выполняя вышивку нужно следить за тем, чтобы стежки были симметричными и ровными, поэтому я советую Вам сначала сделать точную разметку булавками, вымерить расстояния и длину стежков линейкой или сантиметром. Также продумайте, какими стежками Вы будете вышивать верхние и нижние лапы, рисунок вышивки должен быть решен в едином ключе. На рисунке ниже показана последовательность стежков вышивки лапы (для увеличения рисунка - нажмите на него).
На схеме показана вышивка нижней лапы, верхняя лапа вышивается аналогично. Перед началом вышивки (т.1) нить нужно закрепить в лапе мишки, сделав 5-6 "уводящих" стежков, также как при вышивке носа. Затем делаем по 2 стежка на каждый "коготь" мишки. Можно делать и по 1, и по 3 стежка - все зависит от Вашего выбора. Вышиваем по схеме, цифрами пронумерованы точки начала и окончания стежков, пунктирной линией показаны стежки переходов от одного "когтя" к другому. В конце вышивки (т.12) нить уводим внутрь лапы и закрепляем ее несколькими "уводящими" стежками.
Теперь смотрим это на практике. Для увеличения фото - нажмите на него, скорость просмотра регулируйте кнопками < и >, расположенными слева и справа на фото. Краткие пошаговые комментарии даны внизу под фото.
Отдельные советы по вышивке носа и лап, выдергу ворса
P.S. Осваивать приемы вышивки носа, рта и лап нам помогал мишка "Белый". Фото мишки можно увидеть в Галерее мишек.
|
Энциклопедия мишкоделия от Наталии Шепель. Крепление глаз |
Мишка "Первоклашка"Утяжка головы, крепление глаз
Три следующие страницы сайта посвящены оформлению мордочки мишки. Это очень важные этапы работы: утяжка головы и крепление глаз, работа с ворсом мохера, вышивание носа, тонировка. Пока Ваш мишка представляет собой заготовку и Вам предстоит вдохнуть в него жизнь, придать ему характер и индивидуальность.
На этой странице сайта я расскажу Вам как сделать утяжку головы мишки и как прикрепить мишке глаза. Зачем делать утяжку головы мишки? Этот вопрос вполне уместен, ведь мишка сшит по выкройке, изгибы которой уже придали голове нужную форму... На самом деле утяжка сродни шлифовке, огранке. В нужных местах мы дополнительно создадим выпуклости и впадинки. Особенно это актуально в местах крепления глаз медведя. Глаза, как правило, крепятся в углубления, образованные с помощью предварительной утяжки головы, это придает взгляду мишки естественность и выразительность.
Итак, посмотрим, как делается самая простая утяжка головы (для увеличения фото - нажмите на него).
Утяжка головы делается после того, как мишка полностью собран, голова прикреплена к туловищу. Я предварительно выщипываю ворс мохера в месте утяжки головы и крепления глаз (об этом - ниже). Утяжка делается суперпрочными нитками (я использую для этого суперпрочные нитки Gutermann, которыми сшиваю детали мишки). Нитки для утяжки всегда используются в два сложения. Вдеваем нитку в большую "кукольную" иглу (см. страницу Инструменты), вводим иглу в центр клина головы мишки сзади, на затылке, максимально близко к основанию шеи, около диска (т. 1), выводим иглу в точке, намеченной для крепления глаза (т. 2). Как найти точки крепления глаз будет рассказано ниже, в фото-мастер-классе. Затем вводим иглу, отступив на 3-4 мм. от т. 2, через шов клина головы (т. 3) и выводим иглу на расстоянии 3-4 мм. от т. 1 сзади на клине головы (т. 4).
На месте крепления глаза мишки у нас получился маленький стежок, перекинутый через шов клина головы. При утяжке возникает сильное натяжение нити и шов будет хорошо держать это натяжение. Затем, сильно надавив на область глаза, концы нитей сзади головы сильно натягиваем и завязываем на несколько двойных узлов. Такую же процедуру проделываем с другой стороны головы, в области второго глаза. При утяжке следите за тем, чтобы сила надавливания была одинакова как на одной, так и на второй половине головы.
Утяжку можно делать и в тех местах, где швы не проходят, тогда для того, чтобы основа мохера хорошо держала утяжку, захватывайте в стежок как минимум 6 нитей основы мохера. Следите, чтобы материал не порвался от утяжки.
Далее схематично привожу два способа крепления глаз, после чего перейдем к практике.
Крепление глаз производится только после того, как сдалана утяжка головы. Делать утяжку головы одновременно с креплением глаз (утягивать глазами) не рекомендуется, т.к. стеклянные глаза мишек довольно хрупкие, при сильном давлении на петлю глаза глаз может расколоться. Предварительно сделанная утяжка гарантирует минимальную нагрузку на глаз.
Выше приведена классическая схема крепления глаз. Глаз крепится также с использованием суперпрочных ниток. Нитки продеваются в петлю глаза особым способом, который я называю "захват" (ниже на фото это будет показано). В итоге, от петли каждого глаза будут отходить 4 нити. В классическом способе по 2 нити от каждого глаза следует вывести сзади головы по центру клина на расстоянии 3-4 мм. друг от друга, максимально близко к основанию шеи (к диску головы), т.е. также, как до этого делали утяжку. Оставшиеся 2 нити глаза разделяем, вдеваем в иглу по очереди и выводим сразу за ухом мишки (у края уха ближе к центру головы) на расстоянии 3-4 мм. друг от друга. При этом, нити от левого глаза мишки выводим к правому уху и наоборот, нити от правого глаза выводим к левому уху. Затем плотно прижимаем глаза к голове, нити подтягиваем и завязываем на затылке несколькими двойными узлами. Нити за ушами также завязываем между собой, слегка их натягивая. Концы нитей прячем в голове мишки несколькими "уводящими" стежками: иглу с вдетым концом нитей втыкаем рядом с узлом и выводим в любой точке головы, затем снова втыкаем иглу точно в точку выхода нитей и выводим в другой точке, повторяем несколько раз.
Вторая схема крепления глаз - упрощенная. В этой схеме нити глаза выводятся к швам клина головы около основания шеи: от правого глаза - к левому шву клина, от левого глаза - к правому шву клина. При этом, 4 нити глаза разделяются попарно, и выводятся на расстоянии 3-4 мм. друг от друга так, чтобы шов клина головы находися между выведенными нитями. Затем глаз плотно прижимаем к голове, нити подтягиваем и завязываем между собой несколькими двойными узлами. Концы нитей прячем в голове мишки несколькими "уводящими" стежками. Тоже проделываем со вторым глазом.
А теперь переходим к практическому занятию по утяжке головы и креплению глаз. Об инструментах, которые нам для этого понадобятся, можно подробно прочитать на странице Инструменты. Здесь дополнительно приведу фото примерочных глаз:
Дополнительные советы по утяжке головы и креплению глаз.
P.S. Осваивать приемы утяжки головы и крепления глаз нам помогал мишка "Белый". Фото мишки можно увидеть в Галерее мишек.
|
Сетка иглой |
|
Вам в помощь...фоторесурс |
|
|
из чего состоит пенсия |
|
Серия сообщений "Законы":
Часть 1 - Законы
Часть 2 - Законы 1
...
Часть 18 - известны подробности новой пенсионной формулы
Часть 19 - КАК УЗНАТЬ РАЗМЕР НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ?
Часть 20 - из чего состоит пенсия
|
Черный список препаратов с недоказанной эффективностью |
|
"рачий шаг" |
Многих пугает этот непонятный "рачий шаг"
Посмотрите инструкцию - надеюсь, она многое прояснит
Как вязать «рачий шаг"
1 – довязав до конца ряда, полотно не поворачивать, а ввести крючок в первую петлю справа движением крючка «от себя», см.рис.1
2 – захватить рабочую нить и вытянуть ее на лицевую сторону как показано стрелкой на рис. 2
3 – захватить рабочую нить движением по стрелке на рис. 3
4 – один столбик провязан, на крючке рабочая петля. (рис.4)
5, 6 – продолжать вязание движением, описанным на рисунке 2-3
приятного рукоделия))
|
"Тортики" из памперсов |
Dianna Stewart из штата Техас "печет" тортики и пироженки из памперсов в подарок новорожденным. Мне очень понравилось как она подбирает тканюшки, игрушки, ленточки и получается в едином стиле, ничего лишнего, ярко и красочно!
|
ТОП-10 ФРАЗ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ ДЕТЯМ |
Детские психологи советуют не произносить некоторые фразы, чтобы не травмировать малыша, неважно сколько ему от роду — он всё уже понимает, даже по интонации.
|
Как создать неповторимый, уникальный, популярный рингтон? Есть программка! |
Иногда бывает нужно использовать кусочек музыкального произведения или трека.
Что тогда делать? Есть выход!
Воспользоваться простой программкой для нарезки музыки
Olia2010
|
Рецепт - Запеченный хек |
800 г рыбы, 5-6 ст. ложек растительного масла, 2 ст. ложки муки, укроп, соль.
|
Нежный пирог с сочной начинкой!! |
Предлагаю вашему вниманию пирог, который приведет ваших домочадцев в восторг! Очень нежное картофельное тесто, в сочетании с ароматной сочной начинкой не оставит сомнений в ваших кулинарных способностях! Причем, этот пирог вкусный как горячий, так и холодный!
И так, для теста нам понадобится:
муки - 200гр.
картофеля - 200 гр.
яйцо - 1,
50гр.сливочного масла,
соль.
|
