Чучелка -> Петуния
Обрезка петуний
Возникла необходимость написать технологию обрезки поскольку часто задают данный вопрос.

Во-первых, для чего это и почему. Сама я про обрезку прочитала где-то мельком в интернете и давно (под угрозой расстрела теперь не вспомню у кого и где). Встречала я эту "крамольную" мысль только один раз в виде; "неплохо было бы". Как-то это не очень было принято проделывать с петуниями, насколько я поняла. Но, поэкспериментировав на своих цветах, решила оставить данное средство в своем арсенале и теперь советую это делать другим. Внедряю идею в массы. Сама я придерживаюсь принципа: хочу наблюдать пышную шапку цветов недели три-месяц, потом перерыв дней 10-12 в связи со стрижкой (заодно и глаз "размыливается" :D )и опять хорошенькие цветики, нежели с начала июля и до конца периода цветения - развалившееся безобразие.
Быстрое наращивание массы и видвижение бутонов обеспечивается сильной и развитой к этому времени корневой системой. Естесственно, крайне важное значение имеют подкормки. Температура воздуха тоже влияет. Чем теплее - тем быстрее будет процесс.

Обрезка производится с 10 по 20 июля. Сроки можно корректировать в зависимости от состояния ваших растений. Петунии бывают переросшими уже во второй половине июня (в связи с погодными условиями). Я не жду июля, срезаю. И тогда приходится стричь дважды (второй раз не сильно, примерно на 30%). В любом случае не стоит делать обрезку после первых чисел августа августа. Только если очень щадящую. Цветение петуний уже идет на убыль, погодные условия не дадут "раскрыться" растению полностью. Вы потеряете время, глядя на "лысенькую" петунию вместо цветения, а порадовать в полной мере она уже не успеет. Бутоны и пышную массу цветения наберет как раз к первым заморозкам.

И!! Обращаю внимание, что сама я нахожусь в средней полосе (Тула) поэтому мои комментарии по климатическим условиям и срокам справедливы для моего географического положения. Если вы из других регионов России - вам придется корректировать сроки под свои температурные режимы.


У меня постригу (почти в монахи :D ) подлежат все, кроме ампелей и калиброхий. Хотя и некоторые из ампелей прошли через эту экзекуцию. Делала это, если куст нарушал мои понятия о прекрасном (имел некрасивые торчащие в стороны плети или кривобокость и т.д.)плохо рос или скудно цвел. Ампель после этого метровых плетей нарастить не успеет, естесственно, но будет хорошей пышной шапкой. Все лучше, чем корявое недоразумение.

Поскольку мы все уже знаем, что кормить набравшие силу петунии надо удобрением с преобладанием фосфора над азотом, то тут поясню, что после обрезки один раз удобряю азотным удобрением (т.е. с содержанием азота выше, чем фосфора). Это делается для того, чтобы растению дать силы для наращивания зеленой массы, значительную часть которой мы состригли. Не повредят стимуляторы типа циркона (опрыскать один раз в концентрации 0,1 мл на 1л воды минимум! лучше на 1,5л, чтобы не передозировать), чтобы пережить стресс и активнее начать восстанавливаться.

Я беру большие ножницы для стрижки газона:



Их удобнее держать и шире раскрывается режущая часть. Без зазрения совести срезаю до 30%-50% зеленой массы - в зависимости от состояния и степени перероста растения.

Это сорт Валентина от Аэлиты. Обрезка произведена 24 июня (первые фото 24 июня, вторые - неделю спустя, т.е. сегодня). Прекрасно видно "пеньки" стеблей. Последнее фото - цветение после обрезки.






Сорт Все звезды от Аэлиты





Смесь Изюминка Аэлита




Ультра салмон и Ультра скай блю от Биотехники




Кажется, что ничего за эту неделю не произошло и они такие же "лысые", как и были. Однако, если присмотреться, то мы увидим, что за это время они выдвинули из пазушных почек массу побегов. Коротеньких, но на конце у каждого - бутон. Нам это и нужно: цветы и никаких длинных палок:





А вот теория в действии. Это прошлый 2008 год. Вот так мы цветем до и после обрезки. Обрезка была не кардинальная, примерно на треть.

Красное утро от Аэлиты (фото 23 июня и 29 июля).


Все звезды от Аэлиты (23 июня и 29 июля)



Розовый мрамор Аэлита (23 июня и 26 июля)



Думаю, что комментарии излишни. Постараюсь позже показать уже обросшими те растения, которые тут выложила.
Теги:
петунии, обрезка, выращивание петуний
КомментарииЕщё02.07.2009 21:54:04
Смотреть предыдущие комментарии (4)
Чучелка13.07.2009 14:26:13 Ещё
Я делаю по мере перерастания. Строгих правил нет. Иногда две стрижки, иногда одна. Зависит от сезона. Бывает лето, когда они компактны и стригу один раз. Бывает, что вытягиваются уже в середине июня (а стрижка обычно в конце июля!), поэтому я не жду и стригу в июне. Опять переросли - опять стригу. Больше двух обычно не получается.
Елена16.07.2009 13:22:34 Ещё
До обрезки


после

Фролова Татьянка07.09.2009 08:34:22 Ещё
Спасибо Чучелка!

Чучелка -> Петуния
Моя технология выращивания петуний
Решила все собрать в одном месте.
Итак,
Петуния растение многолетнее, но выращивающееся как однолетник, поскольку в наших температурных условиях не зимует. В связи с этим замечательным фактом каждый год поднимается проблема высевания и выращивания рассады. Я не буду писать титанический заумный труд с научными выкладками, просто поделюсь своим опытом в этом вопросе. Т.е. как это делаю я, что предпочитаю и почему. Не претендую на истину в последней инстанции, может быть, где-то допускаю ошибки. Всегда готова выслушать советы и рекомендации.

Во-первых, выбор семян. Петуния переживает настоящий бум и расцвет благодаря успехам селекции. Количество и разнообразие гибридов F1 удовлетворит самые взыскательные требования. Мой совет – внимательно читайте упаковку. Семена не должны быть просроченными, чем больше у них срок годности, тем лучше. Термины, типа, грандифлора, флорибунда, мультифлора, миллифлора - это самое используемое деление петуний на группы. Но. Во-первых, это слишком общая характеристика, хотя и дает некоторые представления о том, чего ждать в будущем, а, во-вторых, с переводами и применением данных терминов у наших упаковщиков, на мой взгляд, некоторые траблы. Кроме того, если вы не специалист, не очень хотите лезть в дебри, то вам нет смысла запоминать все это. Просто прочтите описание, данное производителем и поймете – это то, что вам нужно или не совсем. Всегда пишется характеристика роста (каскады, кустовые, длина плетей, высота, диаметр цветка и т.д.). Этого вполне достаточно, чтобы определиться. И нужно помнить о простой закономерности – махровые и крупноцветковые гибриды имеют меньшую обильность цветения, менее устойчивы к непогоде.

Если решите собрать с ваших петуний семена к концу сезона, то учтите, что гибриды F1 в потомстве неустойчивы. У вас может вырасти что угодно: и цветки, такие же, какие имело исходное растение и совершенно неизвестно какого окраса. Признаки расщепляются.
Все, семена себе подобрали. Далее начинается посев.

К выбору грунта для посева я не придирчива. Всегда беру покупной грунт, ничем не проливаю, не стерилизую и не прыскаю. Предпочитаю торфяные таблетки. Мне так удобнее, позволяет не заморачиваться с пикировкой.
Сеять предпочитаю в феврале-марте. Тем, кто не обладает подсветкой (хорошей подсветкой!) не стОит сеять в феврале. Вы не сможете обеспечить необходимое количество освещенности сеянцам, что будет сказываться на их развитии. В результате мартовские товарищи догонят ваших февральских и перегонят, поскольку качество жизни в детском возрасте у любого живого существа сказывается потом всю жизнь. Понятно, что в марте им уже гораздо комфортней, поэтому, получив хороший старт, они хорошо продолжат. Даже при наличии натриевых ламп я стараюсь сдвинуть время посева как минимум к концу февраля, а лучше на начало марта (если терпения хватает :oops: ).
Семена петуний никак не обрабатываю. Они очень мелкие, высеваю на поверхность субстрата, не присыпаю грунтом, опрыскиваю из пульвера и закрываю пленкой. При высеве в таблетки не опрыскиваю водой, поскольку перед этим таблеткам нужно дать набухнуть и они становятся очень влажными. Таблетки убираю в тепличку. Теплицы стоят на подоконниках, чуть свешиваясь одним краем с них. Таким образом они хорошо согреваются потоком восходящего теплого воздуха от батарей. Температура внутри теплички держится порядка 25 градусов.

Бывают семена гранулированные, их сажать проще, но нужно следить, чтобы гранула хорошенько смочилась водой и начала оплывать/терять форму. Для оказания помощи семечку зубочисткой слегка придавливаю каждую гранулу после того, как она увлажнилась, чтобы нарушить её целостность.

Даже если сею не в таблетки, а в плошки – каждую семечку кладу пинцетом на выделенное ей место, предварительно высыпав их на белый лист. Трудоемко, но позволяет вырастить довольно одноразмерную рассаду в будущем, потому как они не мешают друг другу, не всходят страшным и запутанным лесом, где один угнетает другого и разодрать их потом для пикировки тоже проблема.
Всходы появляются через несколько суток. Обычно это 3-4 дня. Однако, бывают тугодумы, которые всходят дольше.




Когда ваши питомцы «вылупились», им можно снизить температуру (я убираю их с края подоконника и они сидят при обычной комнатной градусов в 20) и начинать «гулять». Тепличные условия – это, конечно, хорошо, но они должны привыкать к более агрессивным условиям окружающей среды. Там более низкая влажность и более низкие температуры. Начинаю с открытия крышки теплицы на несколько минут. Постепенно время «прогулок» увеличивается. Когда сеянец окрепнет - крышка убирается совсем.

Все это время, т.е. с самого прорастания, сеянцы находятся под круглосуточной подсветкой.
Когда появились одна-две пары настоящих листьев, я провожу пикировку. Пикировка у меня специфическая и называю я её утоплением. Дело в том, что ращу всегда в таблетках, что освобождает меня от необходимости перетаскивать сеянцы в какие-то другие емкости.

Специальной палочкой (похожа на толстую, как карандаш, вязальную спицу, края у которой должны быть округлыми, чтобы не травмировать задохлика) я утапливаю сеянец в эту же влажную таблетку по самые листики. А именно: делаем палочкой накол в центре таблетки и давяще скручивающим движением (давим на нижнюю часть, переходящую в нитеобразный корешок) погружаем росток в это небольшое отверстие. Палочкой же подгребли несколько крошек грунта, чтобы росток был обжат им. Все.
В результате сеянец не представляет собой длинную голенастую и падающую во все стороны нитку и растит дополнительные корешки на заглубленном стебельке.

Вот так сеянец выглядит до процедуры пикировки и после.



На этой стадии начинаю делать закаливания, а подсветку оставляю часов на 16-18. Закаливания, т.е. постепенное снижение температуры до 14-16 градусов и длительности её воздействия, позволяет рассаде вырасти компактной, кустистой и крепкой, сконцентрироваться на развитии подземной, а не наземной части. Я добиваюсь этого простым открытием балконной двери на все больший период времени. Мне проще, поскольку комната, где растет рассада необитаема.

Пользоваться препаратами типа Атлета не привыкла. На мой вгляд, температура и досветка и так дают прекрасные результаты.Проделывая вышеуказанные процедуры получаем вот такой результат:



Сдесь и далее прошу прощения за специфическую цветность фотографий, они сделаны при натриевой лампе, которая дает такой спектр.


Растения такой степени развития, как на фото выше, уже можно подкармливать. Стимуляторами, гормонами, эпинами и цирконами не пользуюсь. Может, зря, но не лежит у меня к ним душа. Только удобрения, свет и температура. Подкормки делаю по листу (из пульверизатора) удобрением с большим содержанием азота (больше, чем фосфора и калия). Если очень сильно обобщать - азот отвечает за рост зеленой массы. Схема подкормок - по рекомендации производителя удобрений. Это потом петунии будут есть с каждым поливом. Сейчас им это пока не нужно.
Когда у растения становится хорошо виден центральный побег – прищипываю. Щипаю всех кроме ампелей. Некоторые считают это бесполезным, потому как правильно выращенное растение кустится само. На мой взгляд, это все же помогает пробудить пазушные почки и сделать куст более пышным.

Далее следует перевалка в более крупную посуду (одноразовые пластиковые стаканы объемом 400мл). Иногда я эту стадию пропускаю и растение прямо в таблетке высаживаю в контейнер. Однако, более правильным считаю сделать перевалку, чтобы не тормозить петунии в развитии.Готовность рассады к перевалке определяю не по количеству листов, не по срокам, а по заполненности земляного кома корнями.

Вот эти девушки на фото ниже, несмотря на скромные размеры наземной части (хвала освещению и низким температурам), имеют уже очень развитые корни, которые лезут из таблетки во все стороны. Какое-то время они еще потерпят, но уже можно переваливать.



Конкретный пример: петуния Ultra Plum (Биотехника), которая высеяна 10.02. Её же фото в торфяной таблетке от 5.03 дано выше. Тут она уже готова к перевалке. Её же фото дано ниже - пересажена в стаканчик (дата перевалки не записана), дата фото - 3.04. В контейнер она высажена 25.04.



При перевалке с таблетки снимается сетка, а сама таблетка целиком погружается в стаканчик с грунтом. Из стаканчиков в контейнеры тоже пересаживаю по мере заполнения корнями всего стаканчика (через прозрачные стенки их будет видно).

Проиллюстрирую еще:
Высев петуний в 2008г. был у меня с 06.02 по 14.02. (зря поторопилась, между прочим!). Вот эти растения, уже переваленные в стаканчики и с бутонами, которые видны на фото. Все три снимка сделаны 15.04.

http://www.flowersweb.info/flowersclub/user/5175/blog/

Серия сообщений "Огород":

огород

Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Томаты выращивание
...
Часть 9 - Петуньи не цветут
Часть 10 - Дефицит микроэлементов пелларгонии
Часть 11 - Обрезка петуньи
Часть 12 - Петунья
Часть 13 - Удобрения. Признаки недостатка и избытка минеральных веществ
Часть 14 - Инструкция по размножению драцены стеблевыми черенками
Часть 15 - Листья бледнеют (легкий хлороз)