форум   - http://forum.knitting-info.ru/index.php?showtopic=66487

Старинное ирландское кружево по своей красоте и сложности исполнения находится на грани виртуозного ремесла, и даже искусства. Но дабы не напугать новичков и рукодельниц широкого круга, сразу оговорюсь, что здесь речь пойдет скорее о технике вязания в стиле ирландского кружева, а точнее о технике наборного кружева, которое часто называют «ирландское кружево».

Суть данной техники в том, что полотно собирается из отдельно связанных мотивов  (чаще всего растительного характера), соединенных в единую композицию.
Считается, что выполнение изделия в данной технике под силу опытным вязальщицам, но я не могу с этим согласиться. Например, многие без труда смогут связать листочек или цветочек, а соединение всех элементов в полотно это только вопрос терпения. И если оно у вас есть, то надо обязательно попробовать! Надо сказать, что полученный результат  всегда превосходит все затраченные усилия и ради такой красоты стоит постараться. Судите сами.

В ирландском кружеве существует несколько способов соединения мотивов между собой. При сборке одного изделия часто мастерицами используются разные способы
1.Самый простой, на первый взгляд,  это когда элементы привязываются один к другому в ходе работы. Нужно связать один мотив и во время вывязывания последнего ряда второго мотива присоединять его к первому. Можно связать несколько крупных мотивов и соединять их  в процессе вязания более мелкого. Собрать таким образом все полотно будет довольно проблематично, ведь надо заранее «продумать» все места соединения, но этот способ сборки  хорошо подходит в случае, когда собираются небольшие композиции в полотне состоящие из мелких, однородных мотивов.

Если вы не уверены в своей терпеливости и сомневаетесь в том, что довершите задуманное с мелкими мотивами, попробуйте вязать крупные мотивы. 

2. Самый распространенный способ, используемый в наборном кружеве, это когдамотивы соединят при помощи сетки. Выглядит это примерно так: выкладывается композиция из мотивов, а пустоты между ними заполняются сеткой, при вязании которой именно и соединяются мотивы в полотно.  Из-за того, что эти самые «пустоты» всегда неоднозначной формы, их трудно заполнять привычной регулярной сеткой: филейной сеткой или сеткой соты. Поэтому, несмотря на то, что сетка может быть самая разная, удобнее всего использовать, так называемую, нерегулярную сетку, которая вяжется произвольно в различных направлениях с неодинаковыми ячейками и которая как бы обтекает мотивы. 

3. Если второй способ кажется вам слишком трудоемким, то можно поступить проще:сначала связать сетку основы, а за тем на нее  по узору нашить мотивы кружева. Можно за основу взять не сетку, а, например, ажурное полотно, связанное крючком.

4. Совсем уж простой способ. В качестве основы можно использоватьхлопчатобумажную тюль, на которую потом и пришивать по рисунку элементы кружева. А если элементы выполнены из тонкой нити тонким крючком, то можно использовать в качестве сетки тонкую нейлоновую тюль.

5. Кроме всего прочего мотивы можно сшивать иголкой, многие мастерицы его используют и  часто в том случае, когда полотно состоит из плотно прилегающих друг к другу мотивов с минимальными просветами. В качестве сшивной нити удобно использовать предварительно оставленный (не заправленный ) кончик от мотива, естественно при этом он должен быть достаточной длинны для того, чтобы заправить в него иголку и прошить небольшой участок.

6. Соединять мотивы можно также и с помощью так называемых брид – стежков из нитей, которые затем обшиваются швом «ришелье» или сама сетка выполняется по принципу игольного кружева. 

Мотивы ирландского вязания могут быть использованы как накладные украшения или как аппликация на ткани или трикотаже.

Если вязания всего изделия в технике ирландского кружева кажется вам слишком трудоемким, начните, как говориться, с малого. Отделка  юбки, джемпера или платья вставками из полосок ирландского кружева сделает любую вещь неповторимой и изысканной.

А настоящее ирландское кружево выглядит примерно так. Согласитесь, впечатляет.

Итак, с чего же начать? Важно, во-первых, со всей серьезностью отнестись к выкройке, выстроенной по всем швейным правилам со всеми полагающимися вытачками. 
Если вы не профессиональный портной и сами построили выкройку  и (или воспользовались предложенными выкройками из швейных журналов), то рекомендуется раскроить детали на недорогой ткани, сшить их и подогнать по своей фигуре, добившись идеального прилегания. Потом детали вновь распороть и по ним построить новые детали с уже внесенными коррективами. Поверьте, эта, может быть и непростая манипуляция, поможет вам избежать многих неприятных сюрпризов в дальнейшем, ведь корректировать связанное полотно намного сложнее. Итак, мы имеем нашу идеальную выкройку, предпочтительнее всего из плотного картона. Один из способов сборки - деталь изделия фиксируем на какой-нибудь мягкой поверхности, чтобы в нее можно было втыкать булавочки. Для этой цели можно приспособить, например, кусок доски, затем обтянуть ее поролоном и сверху тканью. Далее всю выкройку заполняем мотивами, которые частично уже могут быть собраны в отдельные композиции. Не стоит вязать сразу много мотивов (если конечно вы не повторяете какое-то изделие), лучше связать несколько и подобрать удачное их сочетание. Пожалуй, этот момент самый сложный в ирландском вязании, ибо это и есть творчество. Но зато и самый интересный. Остальные мотивы вяжутся уже в контексте задуманной идеи. 

Если прикалывать мотивы на бумажную выкройку не совсем удобно, можно мотивы пришивать на ткань (на которой нанесены контуры выкройки). Можно фиксировать мотивы и с помощью скотча. Многие мастерицы крепят мотивы лицом вниз из-за того, что их так удобнее сшивать и соединять сеткой. Можно собирать полотно из небольших участков- композиций, собранных отдельно «на коленке» (в данном случае мотивы ни к чему не крепятся), и только затем соединять их в одно целое, например, спинку или полочку.  
Кстати сшивать нужно как можно незаметнее - это самое основное правило. Таким образом, заполняется все пространство выкройки. При этом наверняка имеются прогалинки, незаполненные участки между мотивами, которые и заполняются сеткой. Когда одна деталь выкройки готова, приступаем к другой. Чтобы при сборке изделия в местах боковых и плечевых швов создавалось впечатление целостности кружевного полотна, а сам шов был невидимым, необходимо заранее продумывать места соединения полотен. Например, если какой цветочек-листочек вдруг вылезает за границу, скажем полочки, ну и прекрасно! Тогда спинку надо делать уже с учетом этого полу-цветочка листочка, который начинается на полочке, а заканчивается на спинке.

Надо сказать, что часто наибольшие вопросы и затруднения в процессе работы, особенно у новичков, вызывает сетка. Как уже отмечалось выше, сетка  бывает «правильная», т.е. регулярная (используется в основном при обвязке графических мотивов или мотивов одинаковых размеров), и «неправильная», т.е. нерегулярная(применяется при заполнении разных по размерам, объему мотивов и сложных элементов). Нерегулярная сетка вяжется произвольно в различных направлениях, поэтому у нее нет ни лицевой, ни изнаночной стороны.

Нет однозначных приемов использования сетки. Одни мастерицы вяжут ее отдельно под мотивы, а потом пришивают ее к ним. Другие ее вывязывают непосредственно при соединении мотивов. Не бойтесь пробовать и экспериментировать. Наверняка, в процессе работы у Вас появиться свой универсальный способ соединения мотивов и использования сетки. Что касается ниток, то для сетки рекомендуют использовать нить немного тоньше, чем нить, из которой связаны мотивы. Чтобы сетка не была рыхлой, вязать ее нужно потуже, а чтобы элементы не терялись на сетке и смотрелись контрастней, их можно обвязывать «рачьим шагом». При обвязке мотивов сеткой не обязательно каждый раз рвать нить, перейти к следующему мотиву можно аккуратно по изнанке. В одном изделии можно применить несколько вариантов сетки, а соединять мотивы – разными способами, главное, чтобы это все смотрелось гармонично.

Помимо сетки  в вязании можно использовать вязаные шнуры и тесьму, которые вяжутся нужной длинны и используются в зависимости от фантазии.

В ирландском вязании часто для придания элементам рельефности используют прием, который называется вязание на бурдоне. Бурдон - одна толстая или несколько тонких нитей. Бурдон проходит внутри вязания и является основой для обвязки столбиком без накида. Его то закладывают внутрь вязания для утолщения, то, наоборот, откладывают в сторону для более тонкого вязания.

Еще одна деталь. Профессионалы  рекомендуют в процессе сборки изделия мотивы, собранные в композиции, немного увлажнить и слегка отпарить (но не отглаживать!) до того, как будет собрано все полотно. Ведь если мотивы в результате этой процедуры немного сядут, Вам придется делать довязку, которая часто нарушает гармонию кружевного рисунка.

Несколько элементов ирландского кружева 

В качестве иллюстрации использовались работы известных мастеров: Мирославы Горохович, Антонины Кузнецовой и др. мастериц.

ВИДЕО -   ТУТ

Рачий шаг крючком

марта 28, 2012 Наталья

Здравствуйте, мы продолжаем изучать с вами основы вязания и сегодня мы поговорим об одном из вариантов обвязки готового изделия, т.е. о вязании крючком рачьего шага.

«Рачий шаг» — это классика для обвязки края, это отделочный элемент, который хорошо «держит» край изделия.

«Рачий шаг» — это по сути обычные столбики без накида, только выполненные в обратном направлении, слева направо. За счет особого перекрещивания нити они выглядят совершенно иначе, более объемнее и красивее. При этом эти столбики помогают зафиксировать форму и не дают краю полотна растягиваться.

Итак, как же вязать «рачий шаг»? Я подготовила мастер-класс с пошаговыми фотографиями и подробным описанием.

Перед тем как выполнять обвязку рачьим шагом, желательно связать подготовительный ряд из столбиков без накида.

Потренируемся на примере образца. Я уже обвязала его рядом столбиков без накида по периметру.

Итак, «рачий шаг» выполняют слева направо. Т.е. после того, как вы связали изделие, его не поворачивают и крючок вводят в петлю размещенную справа от крючка.

Я для наглядности буду вязать рачий шаг нитью другого цвета.

Для начала присоединяем нить нового цвета, вводим крючок в петлю, захватываем новую нить и вытягиваем петлю.

Далее свяжем 1 воздушную петлю подъема.

Вводим крючок в петлю, которая находится справа от крючка,

захватываем нить

и вытягиваем новую петлю, на крючке у нас сейчас 2 петли как бы перекрещенные между собой.

Далее мы снова захватываем нить

и провязываем эти 2 петли за один прием.

Так мы повторяем те же шаги снова, вводим крючок в следующую петлю справа,

захватываем нить

и вытягиваем новую петлю,

снова захватываем нить

и провязываем 2 петли

Получается вот такая обвязка.

Вязание этого элемента на первый взгляд может вызвать трудности, но немного потренировавшись, вы быстро его освоите. Успехов!

Ровные края изделия при вязании крючком

февраля 10, 2012 Наталья

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта uroki-vyazaniya.ru!  Продолжаем серию уроков по вязанию крючком для начинающих.

Ранее в статье «петли подъема» я рассказывала про воздушные петли, которые требуются для того, чтобы подняться на высоту, необходимую для вязания следующего ряда.

Сегодня мы еще раз поговорим о том, как получить в изделии ровные края. Очень многие задают вопрос куда же вводить крючок в начале и конце ряда, чтобы края получались аккуратными и число петель ряда оставалось постоянным.

Существует 2 способа оформления ровного края полотна.

Первый способ рассмотрим для коротких столбиков.

Давайте свяжем образец из столбиков без накида вот по этой схеме:

Набираем цепочку из 10 воздушных петель + 1 возд. петлю подъема,

вводим крючок во 2 от крючка петлю цепочки и вяжем 10 столбиков без накида.

В конце ряда вяжем 1 воздушную петлю подъема для следующего ряда.

Переворачиваем вязание и вяжем второй ряд. В случае коротких рядов, петля подъема не считается за столбик, поэтому крючок нужно вводить в первую петлю основания, вот так

вяжем 10 столбиков без накида, последний столбик вяжется в крайний столбик без накида предыдущего ряда.

Провязав несколько рядов, получается вот такой прямоугольник.

Второй способ для длинных рядов, рассмотрим на примере вязания столбиков с накидом вот по этой схеме.

Набираем цепочку из 9 воздушных петель + 3 воздушные петли подъема

В этом случае 3 воздушные петли подъема считаются за 1 столбик с накидом.

Вводим крючок в 4 от крючка петлю цепочки и вяжем 9 столбиков с накидом.

В конце ряда вяжем 3 воздушные петли подъема,

переворачиваем наше вязание, т.к. эти 3 воздушные петли подъема будут считаться за первый столбик ряда, крючок мы вводим не в первую петлю основания, (т.е. пропускаем вот эту петлю)

а в следующую (т.е. в вершину второго от края столбика предыдущего ряда)

и продолжаем вязать ряд из столбиков с накидом.

Последний столбик с накидом мы должны провязать в верхнюю воздушную петлю подъема предыдущего ряда.

Вот такой образец получился у меня.

В некоторых случаях, петли подъема не считают за первый столбик ряда и крючок вводят в первую петлю основания, завершая ряд в последний столбик предыдущего ряда, а не в воздушную петлю подъема пред. ряда. В этом случае края получаются немного неровными, но этот способ помогает избежать пробелов при вязании полотна.

Какие чудные подушечки !!! 

Вышивка лентами от  Павловой Ольги( Москва) .

 Красивые работы   , вышитые лентами, от Анны Поляковой ( Рязань) .                    

 ВДОХНОВЛЯЕМСЯ !!!!!!

Лето вдохновляет.

   Вязать  надо зимой, а летом надо вышивать цветы!  Вот такой летний букет получился!  Использовала  ленты из шелка, атласа, органзы, бисер, тычинки для цветов,. Тонировала вручную красками для батика. 

Серия сообщений "ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ мои работы":
Часть 1 - Диванные подушки
Часть 2 - Картина лентами в спальню
...
Часть 4 - Сирень и розы
Часть 5 - Желтые розы. Моя работа
Часть 6 - ЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ. МОЯ РАБОТА
Часть 7 - Сиреневое лето.Моя новая работа лентами
Часть 8 - Моя "Украиночка". Вышивка лентами
...
Часть 24 - Вышивка по декупажу " Винтажные розы"
Часть 25 - Игольнички- валентинки. Вышивка лентами
Часть 26 - Нежности букет.

Уже неоднократно на обсуждение Ярмарки Мастеров выносилась тема о правильной подаче своих изделий: это и описание, и правильное указание размеров, достаточно подробное описание используемых материалов и т.д. Но, все-таки один из главных критериев  - это красивое и четкое фото.

У меня тоже пока нет хорошего профессионального фотоаппарата, поэтому всегда ищу статьи о том, как правильно фотографировать "мыльницей".

Хочу предложить вашему вниманию, один из последних обнаруженных мною "полезных" материалов на эту тему. Автор - 4strongman

Как делать более резкие снимки мыльницей

Рассказывать постараюсь максимально просто, но без спец-терминов не обойтись, поэтому если что-то непонятно - уточняйте не стесняясь, буду добавлять ответы. Фотографам со стажем должно быть не интересно, но даже многим владельцам зеркалок пригодится. Это я про тех, кто не нашел времени разобраться в ручных настройках или резкость китового объектива не устраивает.

Резкость конечного снимка, как мне кажется, зависит от нескольких причин:

от самого устройства фотоаппарата (объектива и матрицы)
размера диафрагмы при съемке (насколько широко открыта дырка объектива)
наличия/отсутствия дефектов необработанного снимка (шум, или несоответствие размеров снимка размеру матрицы)
от процесса обработки фото
Разберем это всё подробно...


1) Имеющийся фотоаппарат

Этот фактор большинство ставят на первое место, объясняя мыльность (нерезкость) своих кадров. Часто слышу:
"Ну у меня же мыльница / китовый объектив... Вот куплю зеркалку / нормальный объектив, тогда можно и говорить о резкости".
Несомненно, и не буду отрицать, что наличие дорогой и качественной техники очень способствует резкости кадров, НО с такими высказываниями я не согласен. Этот фактор я поставил на первое место в списке вовсе не потому, что он самый важный, а только потому, что сначала хочу указать на главное заблуждение.

Основная причина нерезкости, которую первым делом можно и НУЖНО исправить, находится в остальных трех пунктах.

Только исчерпав резервы этих трех пунктов можно говорить о том, что сделано всё возможное и остается менять технику. Причём, если вы купите зеркалку с крутым объективом, и опять проигнорируете следующие три пункта, то вы опять будете разочарованы, только теперь уже и количеством потраченных денег тоже.

Вот тот, кто больше всего сейчас удивился, тому следующая инфа больше всего и пригодится. Описание нюансов первого пункта на этом заканчиваю, цели рекламировать какую-то технику у меня нет. Есть цель - повысить резкость на имеющемся оборудовании, и не важно какого уровня этот фотоаппарат, пусть самый примитивный и недорогой, а может даже и мобила.


2) размер диафрагмы при съемке

Это несомненно очень важный фактор, который не специально игнорируется многими, особенно владельцами мыльниц и начинающими с зеркалкой. Для начала совсем немного теории, которую лучше потом дополнительно почитать через гугль или тут.

Диафрагма - это число, показывающее насколько открыта дырка объектива при съемке, обычно имеет значения ... 2.8, 4, 5.6, 8, 11,16...
Выведу два простых правила, для запоминания ввиде таблицы:

Теперь, когда на фотофорумах в каментах, вы увидете "дырку же надо закрывать!", то вы сможете это перевести как "рекомендую использовать диафрагму в значениях близких к 8-16, чтобы снимок был более резким и детализированным". )

ГРИП - вовсе не страшный термин, дословно переводится как "Глубина Резко Изображаемого Пространства".
Например, вы фотографируете портрет человека на фоне гор... Если вы будете использовать для снимка диафрагму 2.8, то задний план с горами будет размыт, так как он не попадает в глубину резкости, в лучшем случае в эту глубину резкости попадет лицо модели, а часто даже нос и уши не попадают и бывают размытыми. Если вы прикроете диафрагму, то в глубине резкости окажется вся голова, а может и часть ближнего пейзажа на заднем фоне. Ещё прикроете диафрагму и резкими будут даже дальние горы.

Отсюда можно сделать вывод, что когда нужно размытие заднего плана (для портрета или цветочка), то желательно поместить объект съемки подальше от заднего плана и подобрать диафрагму близкую к максимально открытой дырке. Для съемки макро, пейзажей, да и много всего остального, где размытие не нужно, а нужна детализация и резкость, нужно подобрать диафрагму близкую к значениям 8-16.

Бывают и значения диафрагмы 18, 20, 22... 32... но там есть свой нюанс, хоть ГРИП и существенно увеличивается, но от их использования резкость обратно начинает пропадать. Насколько оправдано подобное решение, решает фотограф в момент съемки.

Но не будем отвлекаться, надеюсь уже понятно, что для многих случаев необходимо зажимать диафрагму для лучшей резкости. Остается вопрос - как это сделать на мыльницах? "А в моём фотике нету диафрагмы!" уже неоднократно слышал я только за вчера. Уверяю вас, есть.

а) первым делом узнаем какие значения диафрагмы поддерживает ваша мыльница, это прописано в технических характеристиках фотоаппарата. Например, у меня есть мыльница "Canon IXUS 950 IS", я нагуглил такую страницу. Там вижу:
Светосила: f/2.8 - f/5.5 ---- это и есть диапазон поддерживаемых значений диафрагм моей мыльницы. Следовательно делаю вывод, что для резкости надо стараться держать диафрагму 5.5 - максимально закрытое значение.

UPDATE: вот я ламер, светосилу с диафрагмой спутал, потом поправлю. )
UPDATE 2: оставлю для истории, чтоб с профи меня пока не путали. ;)

б) как это сделать? Переключите на ручной режим съемки!
Он есть на всех мыльницах и часто обозначается буквой "M" - manual.
Далее есть варианты - в большинстве случаев, когда мыльница подороже, есть возможность выбрать и установить параметр диафрагмы и выдержки, прямо числом. Читайте для этого инструкцию к своему фотоаппарату.

в) если возможности выставить диафрагму цифрой ТОЧНО нет, то пробуйте переключать режимы в виде солнышек, тучек, тучек с дождичком... просто их обозначили не цифрами, а картинками. При этом делайте тестовые снимки чего угодно и проверяйте информацию о снимке. На моем фотике тоже не было циферок в ручных настройках, но мне удалось добиваться диафрагмы F/8. Вот сфоткал даже окно с инфой:

Циферки, на которые надо обращать внимание (у вас наверняка будут другие при тесте):
- ISO 100 - этот параметр на мыльнице я всегда держал строго на значении 100
- 1/1600 - это выдержка - какое количество времени будет длиться "щёлк" затвора
- F8.0 - диафрагма - то, чего я столько и добивался, дырка прикрыта
- "-2", рядом с квадратиком +/- - это поправка к экспозиции, этим регулировал количества света при ручных настройках, т.к. значение выдержки у меня полностью автоматическое даже в ручном режиме.

UPDATE: добился диафрагмы f/16 на этом аппарате )) для этого надо фокусироваться точкой на самом светлом участке кадра и использовать оптический зум. При фокусировке (половина нажатой кнопки) на экранчике пишет выдержку и диафрагму которую хочет использовать, это в ручных настройках. Активно пробуем поправки экспозиции, оно тоже влияет.

Обращу внимание на один факт, в пользу ручного режима. Автоматика в случае этого кадра сработала бы однозначно - выставила диафрагму 2.8, остальное подогнала бы другими параметрами. Так чаще всего происходит и это основная причина замыленности кадров.

На ваших прошлых, готовых фотографиях в ЖЖ, рекомендую заглянуть в EXIF-информацию. Там хранятся данные об условиях фотографирования. Это довольно интересно и полезно. Самый простой способ это сделать - установить плагин FxIF к браузеру файрфокс. Теперь можете кликать правой клавишей мыши на фотке (не обязательно своей), выбирать там пункт "Данные EXIF" и видеть какая диафрагма использовалась при съемке. Некоторые правда эту инфу затирают, может и не специально.

В общем, надеюсь доказал, что это реально, дальше зависит от вашего упорства в изучении своей мыльницы.
Не так уж это и плохо, а вообще даже и полезно, хорошо знать инструмент, который у тебя в руках.
Будь это снайперская винтовка, саперная лопатка или мыльница. )


3) дефекты при съемке

Ещё пара моментов, которые лучше понять, принять, выставить в фотике и забыть наслаждаться.

Параметр ISO - на мыльницах выставить в значение "100" - ни больше, ни меньше.
Больше - добавит вам ненужных шумов в кадр, а это потеря детализации.
Меньше - снизит динамический диапазон, насыщенность фотки цветами и тенями.
Владельцы зеркалок могут выставить также уверенно значение на "200" и изредка повышать.

Размер кадра - не путать с качеством кадра, который всегда выставлен на самое лучшее значение "Отлично".
Размер кадра на мыльницах полезно уменьшить... и вот почему. Небольшой размер матрицы (одно из главных отличий от зеркалок) не предназначен для создания многопиксельных фотографий, это маркетинговое повышение возможной цифры "№ МЕГАПИКСЕЛЕЙ" нехорошо сказывается на качестве фоток.

Приведу пример на моей мыльнице.
В ней - 8 мегапикселей и она способна делать кадры размером 3264х2448.
А я всегда фоткал на значении примерно 6 мегапикселей (что тоже дохера) с размером снимка 2592х1944.

На максимальном размере кадра (8 Мп) шумов и нерезкости было на порядок больше, это я определил простым экспериментом при одинаковых условиях съемки и рассматривании результатов в фотошопе - на полном размере кадра и после обработки. Проэкспериментируйте и сделайте свой выбор. Учитывайте, что ресайз (изменения размеров) до 900 пикселей по ширине - это уже сложившийся веб-стандарт.


4) обработка фото

Знаю, что многим лень не только открывать фотошоп и изучать его кнопки, но и вообще обрабатывать как-либо свои кадры. Но, если уже речь пошла о резкости, то тут без этого не обойтись, смиритесь. Статей на эту тематику не так уж и много, но чтобы не особо пугать народ, дам сразу один из оптимальных вариантов с небольшими трудозатратами. Алгоритм следующий:

1) ставите фотошоп версии CS3 и старше
2) ставите в фотошоп action Павла Косенко "Интеллигентная резкость".
3) далее с каждой фоткой:
- открываете фотку
- ................................... (редактируете как-то по своему, если есть желание)
- меняете размер до 900 пикселей по ширине (к примеру)
- нажимаете запуск экшена "Интеллигентная резкость"
- сохраняете

 

Серия сообщений "ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ мои работы":
Часть 1 - Диванные подушки
Часть 2 - Картина лентами в спальню
Часть 3 - Вышивка французскими узелками
Часть 4 - Сирень и розы
Часть 5 - Желтые розы. Моя работа
Часть 6 - ЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ. МОЯ РАБОТА
Часть 7 - Сиреневое лето.Моя новая работа лентами
...
Часть 24 - Вышивка по декупажу " Винтажные розы"
Часть 25 - Игольнички- валентинки. Вышивка лентами
Часть 26 - Нежности букет.