Россия. Байкал. Бурятия
Итак, путешествие, которого мы ждали почти год, началось!

Даже после четырёх дней в поезде Москва-Иркутск, не пришло осознание глобальности задуманного маршрута. Отвечая на многочисленные вопросы «Что?» и «Как?» от друзей, заметил, что перечисление даже половины стран, которые мы вознамерились посетить, вызывает непонимание и некоторое неверие; что, в общем-то, и не удивительно. Даже и сам, перечисляя в голове их, думаешь о первых пяти-шести, а остальные только мысленно упоминаешь, не вдумываясь в значение.

24 июля 2007 г.
Наша компания двинулась, после отдыха на Байкале с пивом и великолепным, незабываемым омулем, в путь.

Мы планируем за 6-8 месяцев совершить круговой маршрут по Азии и Индокитаю. В первой его части: Монголию, Китай, Тибет, Непал и Индию, тем самым пересечь Гималаи, по пути постепенного перемещения Тибетских Буддистов, выселяемых испокон веков китайцами со своих нажитых мест. Затем, после двух-трёх месячного путешествия по Индии, тронуться в обратный путь — Бирму (Мьянма), Вьетнам, Лаос, Таиланд (с заездом в Малайзию и Индонезию), далее снова и уже более обстоятельно юго-восточный Китай и Россия! Надо заметить, что всё это мы собираемся преодолеть на велосипедах! Тут все обычно делают «круглые» глаза и сопровождают это выражение лица фразами типа «ну, вы блин даёте!»

Нас семь человек (один, к нашему огромному сожалению, едет только по Монголии (Вольдемар)), из которых шестеро москвичей и один (Володя) с Сахалина.



За время в пути, кроме обычных туристических дел, мы собираемся: — выучить английский язык, научиться есть палочками (так, что бы это стало совершенно естественно), заняться йогой, научиться играть на нескольких музыкальных инструментах и постараться найти и опробовать способы зарабатывания денег в путешествии.

На Байкале стоит прекрасная, солнечная погода, правда, для активного передвижения жарковато (около 30-32 гр.) и поэтому мы хотим перейти на распорядок дня с дневным трёх-четырёх часовым отдыхом (сиестой) в полуденную жару. Первые дни будет сложновато, но зато потом, привыкнув, мы получаем массу преимуществ, более спокойный график переездов, без утомительных многочасовых покорений дороги, и много свободного времени для получения максимального удовольствия от путешествия, и реализации многочисленных планов.

И поэтому, в первый день я встал на рассвете, чему несказанно порадовался. Рассвет на Байкале (как впрочем и закат), зрелище из категории «ну, неужели бывает так красиво?» От него перехватывает дыхание и на глаза наворачиваются слёзы восхищения, а речь теряет спешность и сокращается до двух-трёх возгласов, ибо передать словами разворачивающиеся картины просто невозможно, лучше посоветовать купить не откладывая билет на поезд или самолёт и совершить обязательное для любого человека на планете паломничество на священное озеро Байкал.

Вольдемар провёл первое занятие по йоге (Крийя). Посещение занятий было неудовлетворительным, собственно, встал я один, остальные очень серьёзно пообещали себе, что начнут завтра))). У меня сразу появилась любимая часть занятия — заключительное упражнение, шивасана — полное расслабление всех органов и конечностей.)))

После, пока ещё, продолжительных сборов тронулись в путь. Первые 10 км преодолели не заметив, дорого шла ровная, но потом она напомнила нам, что мы едем всё-таки в горы. пост КПП находится на высоте 1700 м, в 12 км от горы Мунку-Сардык (3492 м), что самая высокая вершина Восточных Саян. Первый же подъём оказался почти 3 км, затем длинный, на мимолётный спуск, и снова на маленький перевальчик, сколько нам таких предстоит ещё преодолеть? Сто? Тысяча? С ужасом констатировал, что моя физическая форма не просто плохая, а её вообще нет. После пересечения пустыни Гоби в 2004 году, я на велосипед садился не больше, чем на 10 минут, просто покататься. Ну да ничего, через неделю уже войду в ритм, вкатаюсь, и всё будет совсем по-другому.




Дневной отдых оказался спасением, к полудню жара набрала сил и на подъёмах пот лил ручьём, заливая глаза и очки, так можно целиком вытечь))). Встали на берегу реки Быстрая, которая полностью оправдала своё название, набрали кучу моховиков и опят, наварили прекрасный суп, поспали, пописали мемуары и, посвежевшие и восстановившие силы поехали дальше. К вечеру, проехав около 40 км(для первого дня вполне достаточно), под начинающийся дождь встали на ночёвку у реки, целиком заросшей кувшинками. Еле-еле успели поставить палатки, начался ливень, сопровождающийся ежеминутными всполохами молний и раскатами грома, сотрясающего землю.

Гроза набрала сил и через пятнадцать минут переросла в град, величиной с черешню. Как славно, что мы встали под навесом из брёвен и шифера, иначе нам пришлось бы туговато, градины били по шиферу, грозя его расколоть. Утром густой, плотный и при этом воздушный туман скрыл всё вокруг, не существовало ничего, кроме поля кувшинок, трёх палаток и шиферного навеса. Не было ветра, солнца, Саянского хребта, дорог и поля. Сказочное безмолвие нарушалось лишь почти неслышным полётом журавлей, слетающихся на место охоты, они занимали свою часть кувшинного поля и вставали неподвижными, полностью дополняя картину спокойствия и умиротворения. Через некоторое время солнце лучом разорвало пелену тумана и мир ожил. На воде стали появляться всплески, журавли, распрямляясь пружинами, настигали свои жертв — рыб и лягушек, кувшинки просыпаясь вылезли из воды, усыпав поля жёлтыми горошинками, и наши палатки ожили: начался новый день!

Вчера вечером мы въехали в долину, и теперь дорога стала совсем лёгкой, мы мчимся на скорости, проезжая маленькие деревушки и речки, лишь изредка останавливаясь попить воды и поболтать.

После дневного отдыха, ознаменованого купанием в тёплом полноводном Иркуте, мы продолжили путь, проехав к вечеру 80 км. Хороший, лёгкий, солнечный день закончился приятной грозой и ужином под большой елью на берегу каменистой горной речки. Завтра долина закончится, и начнутся длинные, и тяжёлые подъёмы в горы, к перевалу, на котором расположена граница, и КПП Монды, там нас ждёт Монголия.

Ежедневная йога становится приятной традицией, теперь уже в утренних занятиях все принимают участие. Надеюсь, это со временем станет необходимостью, и когда Вольдемар через месяц расстанется с нами, мы всё равно будем продолжать тренировки.

С каждым переездом забираемся всё выше и выше в горы. Иркут, из полноводной, тёплой, медленно текущей реки превратился в холодную горную речку, с порогами и перекатами. Ночью Вольдемару приснился хариус, плавающий в прозрачной реке и проснувшись он, схватив спиннинг, убежал на рыбалку. Наши попытки рыбной ловли пока безуспешны, шутим, что учимся забрасывать блесну и готовимся к Хубсугулу (озеро в Монголии), по всем описаниям, без рыбы там не останется даже начинающий рыбак. Начались уроки музыки, Андрюха рисует на песке ритмы и ноты мелодии, мы с Наташкой в каждую свободную минуту выстукиваем его рисунки на барабане и на всём, что попадается под руку. Вольдемару приглянулась труба.



28 июля
Монды. Последнее русское селение перед границей. Посетили погранзаставу, сделали разрешение на подъём на Мунку-Сардык (дали без проблем в выходной день), переход границы возможен только в будни. В магазине закупили сыр, колбасу, халву и устроили пиршество прямо около потран-заставы (бедный часовой на вышке, он периодически разглядывал нас в бинокль и наверное жутко завидовал). Вообще стало ясно, что мы совершенно напрасно тащили все продукты уже более 200 км, можно было ехать налегке, закупая продукты в деревнях по пути, а на Монголию всё необходимое купить в Монды, где всё есть и по нашим обычным ценам.

Восхождение решили делать за два дня. Первый подъехать на пустых велосипедах к горе (около 20 км) и спрятав велики подняться максимально в горы до границы леса, и во второй день с утра восхождение, и возврат до Монды. Большие сомнения вызывал маршрут подъёма, гора Мунку-Сардык имеет шесть пиков, и определить с низу, какая из них самая высокая невозможно. Местное население совершенно ничего не знает, им это не интересно, постоянно слышим: «Вот и охота вам? Мало того, что в горы на велосипеде едете, так ещё и восхождение задумали…» Ответить нечего — наверное охота…

Собирая всю инфу, выясняем, что в основном туристы бывают на Белом Иркуте, приток Иркута, спускающийся прямо к Мунку-Сардык. Прячем велосипеды в лесу и начинаем подъём вдоль реки. Первое время, переходя через речку, которая постоянно прижимается к скалам то с левой стороны ущелья, то с правой, мы ещё старались сохранить ноги сухими, прыгая с камня на камень или снимая обувь перед бродом. Но через час пошёл дождь и мы, вымокнув с ног до головы, уже не беспокоились о ногах и переходили реку в брод не снимая обуви.



К десяти часам вечера мы поднялись почти до границы леса (около 2000 м) и вынуждены встать на ночёвку из-за темноты.

Утром, перекусив мюслями, бодро побежали на верх, через час дошли до первого ледника и начали восхождение на пик, который определили, как Мунку-Сардык, он был явно выше всех и находился на юге от реки, как было видно по карте. Через три часа вышли на небольшое плато, где перекусили орехами и финиками и, собрав последние силы, пошли на пик, точнее на гребень, а с него уже рассчитывали попасть на пик. Поднялись лишь на перевал — «Банзай!», (около 3000 м), о чем узнали из записки, оставленной красноярскими альпинистами, и открылся нам великолепный вид!, но не на озеро Хубсугул, что в Монголии, а… на Мунку-Сардык. Промахнулись. Конечно, можно было по гребню дойти до пика, но у нас на это не осталось ни сил, ни времени.

Андрей сыграл нам и горным духам прекрасную мелодию, и это было незабываемо! Казалось, музыка взбудоражила природу, на дальних пиках появились проблески солнца и видимо под их лучами стали образовываться облака. Белыми столбами поднимались туманы с гор, соединялись в огромные клубящиеся облака, и снова садились на пики, накрывая их огромными шапками.

Мы начали спуск, но прежде заложили подарок с описанием в сооружённый тур из камней, для тех, кто решит может быть когда-нибудь совершить наш маршрут, или какую-либо часть его. Такие подарки-послания мы будем оставлять во множестве по пути нашего следования, в интересных и неординарных местах. Второе послание мы, к примеру, задумали заложить на границе России и Монголии. Есть такая игра в инете, по описанию народ ищет схороны по Подмосковью. Мы особо прятать не будем, но увеличим границы до границ мира!



Не успели мы спуститься до плато, как пошёл дождь, усложняя и замедляя спуск. Ветер постепенно набирал силу, дождь усиливался, грозя перерасти в град. Подходя к обрыву видно, порывы ветра такой силы, что капли дождя летят горизонтально, а иногда и снизу-вверх. Через некоторое время мы вымокли до нитки и сильно замёрзли, приходилось постоянно идти и согреваться, довершали дело постоянные броды через ледяную реку. Спуститься до велосипедов не удалось, пришлось снова ночевать в горах, а еды, что бы не нести, взяли впритык. Спасли грибы (подберёзовики), в изобилии растущие здесь. Утром на пустой желудок, но отдохнувшие, мы за пару часов добежали до дороги и первым делом зашли в позную, где бутылка водки, порция борща и поз (позы — национальное бурятское блюдо, как манты) исправили положение. Видно не судьба мне пока попасть на Мунку-Сардык, 15 лет назад я уже делал попытку восхождения, и тоже не удачно.



1 августа
После длительного подъёма мы подъехали к границе, и подождав около получаса, мы вместе с кампанией монголов, везущих продукты, написали таможенную декларацию, в которой на большинство вопросов ответили «нет» и перешли на монгольскую сторону. Монгольские пограничники осмотрели наши визы, собрали 50 р. таможенного сбора, 50 р. — иммиграционного, (в правомерности которого мы засомневались, но ввиду полной невозможности объясниться, решили не спорить), и отпустили восвояси. Отъехав пару км, мы отпраздновали пересечение границы, запасливый Махно припас для такого случая Black Label (с ним не пропадёшь). Природа после перевала, по которому проходит граница, сильно изменилась, лес сменился каменистой степью, асфальт кончился, дорога стала заметно хуже, зато вдалеке на горизонте показались светлые воды озера Хубсугул. Там нас ждёт желанный хариус!

По пути к первому монгольскому городу Ханху, нас ещё раз остановили пограничники на КПП, теперь было предложено оплатить регистрацию и сбор национального парка, 100 и 80 р., опять не отвертеться. Взамен получили квитки, и три пакета для мусора, что бы убирали за собой, мол, мы тут следим за порядком. Ха-ха, следят, знаю…

Монголия. Хубсугул

По пути к первому монгольскому городу Ханху, нас ещё раз остановили пограничники на КПП, теперь было предложено оплатить регистрацию и сбор национального парка, 100 и 80 р., опять не отвертеться. Взамен получили квитки, и три пакета для мусора, что бы убирали за собой, мол, мы тут следим за порядком. Ха-ха, следят, знаю…

…знаю я отношение монголов к экологии. Полное равнодушие. Они даже не понимают фразы: «Не надо мусорить!». Мусорить? Кидать в окна машины? Куда ж его девать-то? По всем обочинам битые бутылки и полиэтилен. А «обо»? (Священные места на перевалах, выложенные из камня или, реже, веток и обвязанные голубыми ленточками.) Вокруг них просто горы стекла. Принято выпить стопку с духами места. А бутылку куда девать-то? Разбить. На счастье, что ли? Издержки дикости Монголии. Чем она и привлекательна. Возможен ли цивилизованный народ, живущий в единении с природой? Думаю, нет. Пока (э-эх — слово надежды), человек не осознает, что ему не нужно столько всего, что он потребляет для достижения так вожделенного им счастья. А скорее наоборот. Не умеешь видеть в малом — не поймёшь и в большом. Так и «будешь баобабом, тыщю лет, пока помрёшь».



Ближе к озеру, камни на дороге стали пропадать и степь изменилась, трава, хорошая, накатанная колея. Скорость увеличилась. На радостях парни понеслись, что есть мочи, радуясь ускорению, приближения цели. И на одном из неровных участков, Вольдемар потерял управление и что есть силы грохнулся об землю. Я подъехал минуты через три. Вольдемар сидел на обочине в полном ауте, бледный, с явными признаками сотрясения. Руки и колени вдрызг, левая рука вообще не двигается. Все сориентировались быстро, Андрюха уже достал аптечку, и Махно принялся обрабатывать раны. Вольдемару явно не хватало воздуха, он то бледнел, то зеленел и постоянно зевал. Подложил ему рюкзак под спину, вроде задышал ровнее и стал приходить в норму.

По счастью, на коленях и правой руке оказались просто сильные ссадины, с этим разобрались легко, а вот левая рука была явно хуже. Перелома, явного по крайней мере, не было. Но на скручивание, Вольдемар реагировал мгновенным бледнением и словами: «Больно так, не надо». Мимо проезжал монгольский Уазик, они остановились и предложили помощь в транспортировке до Ханха. Решили поехать в больницу: вдруг есть рентген? Думал, что может быть перелом соединения локтевой и лучевой кости, характеризующийся именно такими симптомами. Я, уже бывавший в Монголии, поехал с ним. Велики монголы пристегнули к багажнику на крыше, а нас, потеснившись, приняли внутрь.

Думаю, эта поездка и меня и Вольдемара окончательно и бесповоротно влюбила в Монголию. В такую, какая она есть. В состоянии легкого изменения сознания, Вольдемар после болевого шока, а я в переживаниях за него, всё происходящее воспринималось особенно ярко. Суровая и спокойная красота монгольских лиц, явная, бросающаяся в глаза бедность, проносящиеся в окне многочисленные стада огромных неподвижных яков и сарлыков (помесь яка с коровой), горы на горизонте, поросшие лиственницами и кедрами, всё это в сочетании с монгольской песней из динамиков раздолбанной машины, составила в нас образ Монголии.

Нас привезли к себе домой, прямо на берег озера, и отвели в больницу, которая оказалось находится через дом. Там Вольдемара, после объяснений сопровождавшей нас женщины, осмотрела врач. Сильными и уверенными, не боящимися причинить боль руками, она прощупала кости руки, остановилась на кисти и не смотрела на реакцию Вольдемара, активно посгибала в разные стороны. И с сильным акцентом сказала: «Ушиб мягкой ткани. Перелома нет.» Уф, гора с плеч. Вольдемар на радостях, попросил меня достать его фотоаппарат и сделал несколько фото: врача и больницы.

Вернувшись домой к нашим спасителям, мы наложили мазь и закрепили кисть эластичным бинтом, тут подъехали друзья, и мы смогли продолжить путь к мысу неподалёку, который присмотрели ещё по карте. Вечером Вольдемар уже ловил рыбу, весьма притом удачно. Первая уха, в первую ночь на Хубсугуле.

Первоначально планируя маршрут, ещё в Москве, мы хотели приехать в Монголию, через Алтай и перевал Кош-Агач, позже, когда выяснилось, что билетов на нужные нам числа до Бийска и Барнаула нет, было решено ехать через Монды и Хубсугул. Тогда я очень расстроился, всегда хотел попасть в западную Монголию, в самую её дикую часть, на Хубсугул поехать конечно привлекало, но не так сильно, думалось — ну, что там особенного, как младший брат Байкала, вода почти такая же, рыба та же, даже омуля там акклиматизировали, Байкал всё равно красивей. Теперь понял, как ошибался, глупо было так рассуждать.



Хубсугул, как юная, прекрасная сестрёнка, похожая на старшего сурового брата, но по-женски спокойнее и красивее, хотя чувствуется, что и характер уже крепкий. Лазурная, голубая, зелёная вода наполняет озеро, иногда покрываясь небольшими волнами или рябью, переливаясь под солнцем. На восходе и закате, при штиле воды кажется густой сладкой патокой, колыхаясь между скалами.

Мы едем по восточной стороне и ежевечернее любуемся закатами, вспыхивающими над хребтом ХорьДолын-СорьДиг-Нуру. На западе озера хорошо видно пик Мунку-Сардык (восхождение с монгольской стороны гораздо легче, и хорошо читается у подножья). На нём постоянно образовываются облака и тучи, частенько перерастая в грозовые, и расползаются в разные стороны, в зависимости от ветра, иногда пробиваясь на российскую землю, иногда выливаясь в Хубсугул.

Поразительное разнообразие ландшафтов царит на берегу. Каменистые перевалы сменяются сухой бескрайней степью, в долинах рек разливы образуют огромные болота, кишащие утками, журавлями и прочими болотными пернатыми, вода в них тёмная, торфяная. Иногда мы выезжаем на огромные песчаные пляжи, перерастающие в целые песчаные горы, поросшие кедрами и лиственницами. Одна стоянка в Карелии на мхах, другая на скалах Байкала, затем знойные пески и степи с огромными стадами яков. Удивительная природа, удивительной красоты.

Монголы всегда подъезжают сами, иногда предлагая молоко или баранину, иногда просто часами сидят рядом и наблюдают наш быт, очень их впечатляют наши велосипеды, интересуются, издалека ли мы едем и много ли весят наши рюкзаки.

Чем дальше от Ханха, тем дорога хуже. Смешно смотрятся покосившиеся километровые столбы у раздолбанной дороги, которую и колеёй то не назовешь, так, направление. Часто гораздо проще ехать рядом, просто по степи.

Сильно сказались перенапряжение и замерзание на Мунку-Сардык, Андрей и Володя простудились, кашель и температура, а Анна к простуде, ещё и потянула коленные связки и, без эластичного бинта, даже ходит с трудом. Мы через день делаем днёвки для восстановления, и в день проезжаем 20-30 км, стараясь сильно не уставать. Да и куда спешить — Хубсугул всего 180 км, и совсем не хочется проскакивать мимо, — живём по полной!

Середина озера, самая высокая точка восточного хребта, отмечена самым главным и большим обо. Сооружены беседка и туалет. Как положено, обходим вокруг три раза и подносим подарок духам, несколько монет.

У монголов здесь положено выпить, ну а мы по традиции курим. Время остановилось. Мы сидим в беседке, слева и справа дорога, голубые стяги на обо полощутся на ветру, в душе покой и умиротворение. В этом месте дорога уходит далеко от берега, обходя потухший вулкан, что сильно сказывается на длине объезда и качестве дороги. Мы начинаем спуск, надеясь со скоростью ветра понестись вперёд, к огромной прекрасной лагуне, где мы наметили место для ночёвки. Но, не тут то было. Дорога просто ужасна. Вулканические образования, выходящие на поверхность, превращают спуск в пытку, это длится 17 км, лишь изредка давая возможность развить скорость до 10 км в час. Очень беспокоимся за велосипеды, от такой тряски они могут развалиться на ходу. На прошлой стоянке у Махно и Андрея сломались багажники, такая дорога — серьёзная проверка нашему снаряжению.

Подъезжая к лагуне, дорога улучшилась, и мы полетели, как птицы, надеясь успеть к вечернему лову. Небо постепенно нахмурилось, и вскоре показалась огромная туча, громыхающая оглушительно и ежесекундно расстреливающая землю молниями. Мы находились на холме, совсем близко к нависающей над нами туче. Она ползла по небу, разворачиваясь огромной спиралью, и из каждого витка раздавался гром и били молнии. Феерическое зрелище! Влетев в лагуну, мы остолбенели. Нам показалось, что у нас массовая галлюцинация. На берегу стоял огромный, белый вертолёт, а неподалёку, несколько ослепительных, белых же шатров. Можно и так ходить на рыбалку.

Ливень начался, обрушившись огромными каплями нам на голову и мы двинулись в сторону леса, к месту ночёвки. Утром Вольдемар наловил хариуса и линька (семейство лососевых) и мы решили сделать очередную дневку, чтобы не упускать возможность полакомиться рыбой, тем более такой. Следующий день выдался на славу, чистое небо, яркое солнце и тёплая вода. Все почистили и смазали велосипеды, помылись и постирались, закончив его прогулкой на мыс, уходящий далеко в озеро, оттуда разворачивался прекрасный вид на западный хребет, за который уползало огромное солнце, раскрашивая небо и облака в яркие, нереальные цвета.

Неделя соседства с прекрасным озером Хубсугул подходила к концу, ещё пара ночёвок на берегу, в фантастических лагунах, поражающих сложностью и одновременно идеальной простотой внутреннего устройства, и мы приехали в Хатгал, город на юге озера. Чувствуется, что места эти сильно освоены туристами, везде рекламы туров и гостиниц, сувенирные лавки и информационные центры. Озеро очень популярно и среди монголов, да и не удивительно, почти вся остальная территория страны — степи и пустыни.

Магазины порадовали своим изобилием (по монгольским меркам), мы пополнили запасы круп, купили много сладкого и хлеба, которые уже давно кончились, а так же много овощей, что нас неимоверно порадовало. Сегодня вечером у нас пир! Картошка с луком и морковью! Правда пир несёт грустный оттенок, завтра утром, после прощального занятия йогой, Вольдемар отсоединится от нас и начнёт обратный путь, в Москву. Очень жаль, каждый из нас надеялся, что он забросит дела и поедет с нами. Бутылка красного сухого, каким-то чудом оказавшаяся в магазине, позволила достойно проводить нашего мастера йоги. Путешествие перешло во вторую свою часть, 800 км по степи до Улан-Батора. После Хубсугула, и без Вольдемара.

И то и другое сразу сильно проявило себя. Стало гораздо теплее и суше, днём яркое солнце вытягивало последние силы и вечером приходилось постоянно искать воду. Без Вольдемара стала сильно чувствоваться некая инородность Володи. Мы, уже сплотившаяся кампания, со своими целями и стремлениями, со своим ритмом жизни, и конечно ему, более старшему (53 г.) сложно вписаться в наш мир, чувствовать комфортно себя и не доставлять неудобств нам. Некоторые из нас совершенно безболезненно мирятся с этими нюансами, кто-то в силу своего характера не может. Думаю, что в скорости это станет критичным, и нам придётся расстаться. Ему, конечно, будет тяжело одному, надеюсь, ему хватит сил продолжить путешествие.

Сегодня из 40 км пути, 20 было по ужасной дороге; — сплошь стиральная доска, не дающая ни ехать расслаблено, ни поддерживать высокую скорость. Эти 20 км измотали и физически, и душевно. Это при холодном, пронизывающем ветре. Пытаешься утеплиться — невозможно ехать, очень жарко, но стоит снять ветровку — так уже не постоишь, ветер гонит. После Хатгала начались проблемы с водой, мы ещё неопытные, везём немного, и результат: к вечеру, перевалив через высокий, затяжной перевал, уже сильно уставшие, никак не могли найти воду и встать на ночёвку, пришлось довольствоваться яблоком вечером и парой глотков простокваши утром. Только к обеду нашли родник и быстро доехали до города Морен (правильное написание — Морон; «о» — читается, как «о», но смягчённое, толи «о», толи «е», толи «ё», это одна из букв, которую монголы добавили в кириллицу, у них 35 букв. Ещё одна буква (?!) — смягчённое «у»).

Морен — центр области, аймака. При подъезде к нему начался асфальт, в городе много банков и магазинов, есть интернет-кафе и театр, буддийский дацан и огромный рынок.

Опять жара, сидим в кафе, которое нашли после часа поисков. Просто воскресенье, меньше двенадцати и всё ещё закрыто. Решили за обедом переждать жару, иногда совершая вылазки в город, кому в магазин, кому в банк. Прекрасное меню, с кухни доносятся будоражащие фантазию запахи. Берём разные блюда, что бы записать названия и в будущем не иметь проблем с выбором. Но проблемы всё же имеем. Две огромные чаши бараньего бульона с мясом на косточке, два бульона с потрохами и жиром, две шкворчащие сковороды в форме коровы с жареной бараниной, две сковороды со странной смесью картошки, баранины и омлета (было заказано, как курица) — лишили нас способности двигаться.

Особым хитом нашего обеда было блюдо «Хиама зууш». Оно оказалось салатом из огурцов, нарезанными тонкими кружочками и точно такой же колбасы. Интересное сочетание и не менее интересная подача блюда. Ну что ж, захватили с собой, сделаем бутерброды на перекусе. Только через час после пиршества, выпив два чайника местного чая с молоком, слегка солёного и жирного, мы смогли переместиться в Интернет-кафе. Окно в мир! Посмотрим, что происходит.

Больше всех от плотного обеда пострадала Анна, у неё уже итак, третий день расстройство желудка и неприятие местной жирной и молочной пищи. Теперь хорошо понятны недовольные лица трёх мотоциклистов — поляков, тоже заехавших в наше кафе. Баранина? О-о-о, нет. А есть что-то другое? Нет. Они восемь недель путешествуют по средней Азии и Монголии и баранину уже видеть не могут.

Ночью, перед сном, пришло хорошее чувство. Я понял, что наша кампания обладает, несёт сильный заряд позитива, который поддерживает нас в постоянном тонусе, помогая легко преодолевать, а скорее даже не замечать трудности и неудобства пути.



Лежим прямо посередине степи, шесть спальников, шесть велосипедов, одинокий ветерок еле-еле выхватывает небольшой участок пространства, вокруг ночь. Купол звёздного неба выгнулся и растянулся, обнял чернотой, кажется, звёзды сияют сразу за освещённым кругом. За нашими палатками (???) космическая тишина. Осознание бесконечности, глубины пространства. Нет ничего вокруг. Полёт. Полёт оказался реальностью. Проснувшись, мы поняли, что переместились в пространстве.

Сочные, зелёные долины, наполненные ночующими многочисленными стадами и белыми точками юрт — исчезли. Вокруг сухая, выжженная степь, а на горизонте медленно ползут верблюды. На склонах гор чернеют точки пустых зимовий. Совершенно другой мир. Ну что же. Вперёд! Или по-монгольски — Уракша! Клич, из которого произошло русское «Ура»!

49° 24' 27.48" с. ш.
101° 9' 14.76" в. д.
Высота 1100 м

Это координаты нашей третьей закладки. После Сомона Тосон Ценгеп, до переправы через р. Селекге и налево, вниз по реке около 4 км, прямо напротив скалы, где река изгибается, делясь на несколько ручьев. Кстати, место, где явно водится таймень, но нам он не попался.

Часто стали попадаться остатки погребальных курганов. Совершенно в разных и неожиданных местах, но большей частью группами в небольших долинах. Сохранились, конечно же, совсем плохо, еле-еле угадываешь форму, иногда встречаются курганы с сохранившейся оградой. На перевалах, кроме неизменных «обо» с голубыми повязками, встречаются камни со старо-монгольской вязью, строчки которой расположены вертикально, образуя очень красивый орнамент. Вероятнее всего, это дорожные камни, несущие информацию о преодолённом или оставшемся пути. Бывают и камни счастья, мы видели в форме пальца, о который, судя по поверью, нужно что-нибудь разбить, что сильно сказывается на их состоянии и на состоянии места вокруг.

Монголия. Селенга

Отправляясь в путешествие на велосипеде задаёшься важным вопросом. Запчасти. Что брать? Что не брать? Запчасти тяжёлые, для многих деталей нужны специальные ключи, камеры, покрышки, спицы. Всё это, в итоге, представляет собой серьёзный объём, который очень хочется сократить. В конце концов понимаешь, что всё сводится, как всегда, к игре в «угадай-ка». Повезёт, не повезёт. Всего не предусмотреть, особенно если маршрут пролегает по такому бездорожью, как в Монголии.

Одно всегда ясно. Клей и заплатки от проколов нужно брать в избытке! Это я знал ещё из прошлого путешествия, по пустыне Гоби, где верблюжья колючка доставила нам очень много неприятностей. Проколы каждый день, и зачастую по нескольку сразу. Рекорд тогда был 22, за один день! Именно по-этому я в этот раз взял три комплекта «пятиминуток», аж по 50 штук. Пригодится!



И вот, после закупки продовольствия мы выезжаем из селения Ихула, что бы встать на ночёвку на берегу Селенги, которая протекает под реку. И… наезжаем на низкорослую, неприметную травку, которая, как мы потом узнали, называется «Сим». Семена этой травки представляют собой горошины с небольшими, твёрдыми шипами, хищно направленными во все стороны. Сим так размножается. Цепляясь колючками за шерсть животных, распространяется по земле. Буквально за одну минуту наши покрышки были утыканы «Симом» по всей окружности и издавали многочисленные «пс-с». Мы стали удалять колючки из колёс, что бы при дальнейшем передвижении они не пробили новых дырок, и поняли, что у нас серьёзные проблемы.

Обнаруживались всё новые и новые проколы, при удалении шипы часто ломались оставаясь в покрышке, и их нельзя было оставлять, потому что они продырявили бы все новые камеры. Докатив велосипеды до реки и перекусив, мы осознали, что завтра нас ожидает целый день ремонта. Последствия были ужасны. На трёх горных велосипедах было примерно 80 проколов. От 20 до 30 на каждый. А три шоссейных, с более нежным протектором, пострадали ещё сильнее, до 30 дырок на каждое колесо! Рекордным количество проколов было у Володи с Сахалина. На два колеса — 52 штуки.

Целый день мы удаляли впившиеся колючки плоскогубцами, скребли ножами внутреннюю часть покрышки, боясь пропустить коварные шипы. Вот тут то и пригодились мои ремкомплекты, заплатки нам приходилось делить на три, а иногда на четыре части, иначе бы их не хватило.

Стояние наше оказалось рядом с переправой через Селенгу. Просто фантастическое зрелище! Два выдолбленных огромных бревна, соединены лежащими поперёк досками. Паромщик стоял сзади и, отталкиваясь от земли длинным шестом, умудрялся очень аккуратно перевозить людей и мотоциклы, не взирая на довольно сильное течение. Один раз мы наблюдали переправу целой повозки, гружёной мешками и тремя людьми. Хорошо ещё лошадь не запихнули, её тянули за поводья и она сама переплыла. Конечно же к нам приходят «гости», те, что приехали на переправу, и жители ближайших юрт (до ближайшей 2 км). Все очень доброжелательны, но немного устаёшь от однообразных бесед. Основные вопросы, интересующие монголов: «Вы откуда? Куда? Из какой страны?» И всё. В городах иногда спрашивают, сколько стоит велосипед, а в юртах интересуются, много ли можно увезти на них :) Практичные :)

Особенно утомительно общаться с подвыпившими. Тогда сразу зовут в гости; мол, барана зарежу, есть будем, пить будем, а ты ему — Да куда? Нас шесть человек, да и велики сломаны. А он — фигня, мол. Велики загрузим на мой мотоцикл, а потом вас. Тут ехать то, всего 10 км. А там — барана зарежу, есть будем, пить будем. И так далее в течение часа, с вариантами. С «соседями» сразу подружились. Сначала они к нам, по очереди, сын приехал на велике, затем, к вечеру, отец на лошади. Все цокают языками, знаем мы этот «сим», и посмеиваются… Вечером пошёл к ним молока купить — чаем напоили, аруулом накормили, и молоко в итоге подарили, аж по три бутылки! Вечером купили мясо и сделали плов. Очень хороший получился.

Удивительно, у монголов всегда был рис из Китая, и баранина, а плов они так и не придумали. Странно, ведь даже казаны есть. Вообще, мы поняли, что они не сильно заморачиваются по еде, накидал, что есть, поварил, и быстро съел. Раньше они и овощи не ели вообще, только последние пять лет, и то чисто по-монгольски. Кидают в общий котёл, что есть. Лапша с картошкой, рис с капустой. И то ладно, в прошлый приезд я совсем измучился от однообразной еды, капусту всего один раз видел. А сейчас уже в кафе салаты делают и в магазинах есть яблоки и виноград! Задумали как нибудь постараться угостить нашим пловом монголов. Уверен, они оценят.



Утром, встали пораньше и двинулись в путь. Сим отнял у нас день, а нам хотелось бы такие дни тратить на красивые и интересные места. Нам нужно быть в Улан-Баторе в 20-х числах, что бы успеть сделать визы в Китай до окончания монгольской визы, а дело тем временем идёт к середине августа уже! Но человек предполагает, а Бог располагает. Сим напомнил о себе сразу, ещё не проехав и 5 км я поменял обе камеры. Видно, пропустил пару шипов.

К вечеру поменяли ещё три камеры, на это ушло много времени, но не смотря на это, мы проехали 55 км. Хорошо, что перевалы были не высокие, а спуски длинные. Встали, не дотянув до следующего перевала, заросшего лесом — 10 км. Пришлось вставать в степи и готовить ужин на аргале (высушенный помёт крупного скота). Очень удобно, погулял с мешком, пособирал, и топливо есть.

Ночью пришла гроза, и вылилась на нас с неимоверной силой. Завтрак готовить было уже не на чем, и мы по раскисшей дороге поехали к виднеющемуся впереди газару (столовой). По тарелке супа на двоих, и полный порядок (порции очень большие, и если съесть каждому по тарелке, можно уже не встать, какой уж тут велосипед).

Не успели собраться в путь, как снова огромным фронтом, через всю долину, пришла гроза. И начался какой-то кошмар, дождь лил, как из ведра, в мгновение ока дороги превратились в бушующие потоки, тяжёлая туча прижалась к земле, так что ничего не стало видно. Бескрайняя степь, ливень, ветер и мы, ошалевшие от такого зрелища, ставшие невольными гостями хозяев газара. Отлично! Есть время пописать и заклеить вчерашние проколы. Дождь шёл пару часов, затем мы ждали, когда хоть чуть-чуть просохнет дорога. Поэтому мы успели ещё и пообедать, прежде чем тронулись в путь.

Перевалили за перевал, и начался длинный, мягкий спуск по степи. За нашими спинами садилось солнце, невероятно подсвечивая яркую, сочно зелёную, после дождя, долину. Тёплый ветер в лицо, проносящиеся мимо юрты, с приветливыми монголами, махающими руками, дети, с весёлыми криками бегущие вслед, и фантастической красоты плодородная и полная животной силы долина, подсвеченная заходящим солнцем. Невероятный вечер! Стоянка в берёзовой роще, на берегу горного ручья, и чай с душистыми листьями смородины. Вот это жизнь! И следующий день оказался продолжением предыдущего. Несколько часов спуска по прекрасной долине с огромной скоростью, небольшие остановки, чтобы перевести дух и полюбоваться пейзажами, и к обеду мы спустились в сомон Хутаг, проехав 35 км. Невероятной красоты долина, гряды холмов, уходящие до горизонта, реки с нереально красной водой, поросшие прекрасными сказочными лесами, и хорошая дорога, знай себе верти головой; любуйся!

Долетели до ближайшего селения, в надежде прикупить хлеба, и познакомились с русско-говорящим водителем, ждущим здесь уже третьи сутки запчасти для своего Рено. Он владелец трёх машин и нанялся на строительство дороги от Улан-Батора до Хатгала, что на озере Хубсугул.

Для Монголии эта дорога очень важная, с её помощью они надеются привлечь ещё туристов. Туризм приносит около 8% валового дохода всей страны и увеличение этой цифры весьма желанно. Эти плюсы весьма условны в моём понимании, потоки туристов быстро изгадят прекрасное озеро, застроят потаённые уголки турбазарами, оснащёнными джипами, вертолётами, моторными лодками, и многовековая тишина и спокойствие покинут эти места. Та же участь ожидает и наш Байкал, долгое время охраняемый огромными расстояниями, разделяющими его и густонаселённые районы России, но теперь уровень жизни в стране поднялся, и всё новые и новые туристы могут себе позволить это путешествие.

В конце августа в Монголии начинается сезон дождей. Это мы очень быстро на себе испытали. Дождь начался вечером, как только мы поставили палатки, не дав приготовить ужин. То усиливаясь, до шквального, то почти совсем затихая, дождь шёл всю ночь, затем, весь день, и всю следующую ночь. Наши планы о скорейшем прибытии в Улан-Батор снова изменились. Отсидев два дня в палатках, мы ещё через два дня добрались до Бутгала, где решили нанять машину до Улан-Батора и сократить итак нас не очень прельщавшую часть пути, по густонаселённому району Монголии, и по оживлённой асфальтной трассе.

По пути было решено посетить один из больших буддистских монастырей, расположенный в 70 км от г. Эдернет, — Амарбаясгалант. Здесь долгое время жил Занабазар — видный политический и религиозный деятель Монголии. Во всем мире он больше известен как скульптор создавший непревзойденные статуи Будды и возвеличивший лик своей, предательски отравленной возлюбленной, в статуях богини Тары. А для нас, здесь начался новый этап в Монголии.

Монголия. Улан-Батор
По пути было решено посетить один из больших буддистских монастырей, расположенный в 70 км от г. Эдернет, — Амарбаясгалант. Здесь долгое время жил Занабазар — видный политический и религиозный деятель Монголии. Во всем мире он больше известен как скульптор создавший непревзойденные статуи Будды и возвеличивший лик своей, предательски отравленной возлюбленной, в статуях богини Тары. А для нас, здесь начался новый этап в Монголии.

Наш водитель Пацехн (на русский — Сильный и Красивый), предложил нам заночевать у монастыря, что бы не ехать ночью по плохой дороге. Прекрасно! Встав на рассвете, мы пришли в монастырь, когда всё вокруг ещё спало.

Пустые дворики храмов, огромные статуи демонов, трепыхающиеся на верху флажки с мантрами и абсолютная тишина. Всё это, в купе с потрескавшимися крепостными стенами от проросших на них кустарников и деревьев, давно не реставрировавшимися фасадами с облупленной краской, создало удивительное ощущение векового спокойствия и умиротворения.

И мы, притихшие и восхищённые, бродили по монастырю, разглядывая великолепную роспись и удивительной красоты и формы храмовые сооружения. Через некоторое время монастырь наполнился звуками. Служащие зажигали благовония в специальных чашах, а в учебных классах стали собираться монахи. И вскоре их нестройные бормотания заполнили собой тишину, и монастырь ожил. К нему стали подъезжать машины с туристами, а мы, счастливые от увиденного, поехали в Улан-Батор, на встречу с неизвестным.

Нам удалось поселиться в отличном гест-хаусе, неподалёку от главного в Монголии монастыря — Гандан. Живем в юрте на крыше с прекрасным видом на город и монастырь. В первый же вечер устроили гастрономический перфоманс. Соскучившиеся по фруктам, мы давно уже загадали так отпраздновать завершение маршрута Байкал — Улан-Батор. Накупили на ближайшем рынке максимально-разнообразное количество фруктов, десяток мороженого, пару литров тарка (простокваша) и в огромной кастрюле намешали фантастический фруктовый салат.

Витамины очень важны для путешественников! ;)

Улан-Батор
Столица есть столица. Большой, шумный город, размазанный по долине шириной в 10, длиной в 30 км. Несколько центральных районов с многоэтажками, в том числе район «Москва», подаренный в былые времена Улан-Батору Л. И. Брежневым. Огромный рынок, занимающий территорию нескольких кварталов, на котором можно приобрести всё, что угодно, еду, одежду, транспортные средства и дом. Юрта стоит от 800 до 2000 долларов, в зависимости от размеров и отделки. Сущие копейки за прекрасное, к тому же ещё транспортабельное жильё, в котором прохладно в летний зной и тепло у очага в суровые зимы. Окраины столицы состоят из юрточных районов. Юрты, иногда с пристроенным к ним кирпичным входом, окружены деревянными заборами, которые образовывают узкие цепочки улиц, в которых едва разъезжаются две машины. Во дворе (4-6 соток), машина или мотоцикл, запас аргала, и хозяйственный мусор кучами.

Редко-редко можно встретить какие-либо посадки, например парник из бетонных блоков, размером 2×5 метров, и всё. Ни деревьев, ни клумб с цветами — ничего. Не принято.

Тысячелетиями монголы кочевали, не привязывая себя к земле, и сейчас традиции крепки, так и остались в сознании — кочевниками.

Во время путешествий нахождение в городах зачастую, кроме традиционного осмотра достопримечательностей, связано с какими-либо делами, и хорошо, если дела заканчиваются закупкой продовольствия и укладываются в один день. Но обычно, это дела, связанные с документами: то нужно взять разрешение на проезд и посещение района, куда ты собираешься, то продлить визы, то сделать новые. Это всегда занимает не один день, вызывает кучу мелких, но необходимых действий, и, в зависимости от бюрократичности страны, в которой ты находишься, приводит к той или иной степени нервотрёпки и потере денег.

Вот и получается, что все впечатления от городов сводятся к воспоминаниям о малоприятных посещениях чиновников, беганьями от двери к двери с постоянным чувством непонимания, что именно от тебя хотят, перемежаясь с воспоминаниями о музеях, куда ты успел зайти после дел, и на обстоятельный осмотр уже просто нет сил. Ходишь по великолепным залам, еле передвигая ноги, совершенно ничего не воспринимая, вокруг невероятные богатства и фантастической красоты вещи, а ты думаешь о том, во сколько тебе завтра нужно быть там-то, что бы к обеду успеть туда-то.

В Улан-Баторе у нас всё было, как на шарже, неимоверно преувеличенно и раздуто, но совсем-совсем не смешно.

Нам нужно было получить визы в Китай. Первая граница не из России, и наверняка самая сложная. Китайцы отличаются множеством непонятных правил и запретов. Например, мы знали, что границу нельзя пересечь на велосипеде, провезти с собой можно, а вот на нём нельзя… Какая разница? Не понятно. Началось всё с того, что после нескольких часов стояния в очереди с анкетами, полной непонятных слухов, нам сообщили, что русским в Монголии визы в Китай теперь не дают. И всё, без комментариев. Месяц назад давали, что изменилось, пока мы были в Хубсугуле?


И вот, после этого всё закрутилось и понеслось.

1. Посещение русского консульства. Разводят руками — ничего не знаем, сами не понимаем, визы вы можете получить только в Хабаровске или в Москве.

2. Турагенства (часто за дополнительную плату, могут обходить законы). Старые знакомые! Они нам делали приглашения в Монголию! Помогут? Нет. Ни как, не можем, не знаем, что вам делать. Ладно. Значит Хабаровск или Москва. Ехать мы туда не можем, значит, пошлём паспорта, рискованно, но можно. Но… предварительно нужно продлить визы в Монголии, пока паспорта дойдут в Россию, пока визы сделают, потом ещё обратно. Вроде двух недель хватит с запасом.

3. Иммиграционная служба. Ага, — 28 долларов (по 2 доллара в день), плюс небольшой сбор, хорошо. А вам сегодня? Или за пять дней? Конечно, сегодня, где ж нам эти пять дней взять-то? Тогда ещё 20 долларов. Ну, что делать, надо! Нашли агентство в Хабаровске, на 100—150 долларов дешевле, чем в Москве и на 3 дня быстрее. На всякий случай звоним, что бы не было недоразумений.


— Алло! Елена? Очень приятно. Так-то и так-то…

— О-о-о, да, без проблем, всё сделаем в лучшем виде! Высылайте паспорта.

У-у-ух, ну ладно, ещё раз проверили возможные варианты, все ли предусмотрели? Вроде, да.

4.DHL — 40 доларов, ну что делать? Надо ведь и это. Они (ди-ейч-эл) самые быстрые и надежные. Хоть и не самые дешевые. В конверт паспорта и почти 1000 долларов на визы и обратную пересылку. Всё. Держим пальцы!

Вечерами продолжаем устраивать гастрономические увеселения. Подружились с поварихой по имени Оюна. С удовольствием нам помогает и запоминает рецепты. Поразительно, испокон веков монголы, имея те же ингредиенты, что и жители Средней Азии, так и не додумались, до самых что ни на есть популярных блюд. Монголы не готовят лагман и плов… Ну, что же уверен, после нашего посещения Улан-Батора, эти блюда займут достойное место в меню, хотя бы нашего гест-хауса ))

Но самое интересное в этом гест-хаусе, это ночной сторож! Это просто чудо! В первый раз, я не поверил своим ушам, думая, что Дарьян демонстрирует возможности своего мобильника. Дарьян владеет искусством горлового пения (хуни). Да как! Играя двумя пальцами на гитаре (у него, только одна рука), не зажимая аккордов, аккомпанирует сам себе, и поет! Поет так, что дух захватывает! Думаешь, возможно ли это? Вот так, сидя на кухне, слышать такое!!!

Конечно он, знает Хуун-Хуур-Ту, и поет многие их песни, тем более что они народные, и едины для Бурятии и Монголии. Пытаемся подыгрывать ему, записываем и наслаждаемся каждый день (точнее ночь) его смены, просим и снова просим его петь…

Подарил нам диск… Мы, конечно, рассказали про фестиваль. Э-э-х, хватило бы сил, можно ведь привезти его группу на фестиваль. Вот это будет счастье!

Ещё одно интересное знакомство. Японец Уши! Так и представился Уши, говорит, здравствуйте! Полное имя — Ушияма Сусуму. Всем своим видом, каждым жестом, мимикой, настоящий японец . Наблюдаешь со стороны и видишь, великий и неординарный народ. Совсем другой, нежели чем ты… И разница во всем, от восприятия мира, до смысла жизни. Одна из целей будущего, попасть в Японию! Тем более, что там теперь есть друг — Уши.