Без заголовка

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ РОЗЫ
ПОСЛЕ ЗИМЫ



Стебли роз любых сортов по мере их роста не становятся толще как ветви деревьев. Каждый побег несколько лет радует нас своими цветами, а потом начинает отмирать. При этом отмирание идет с верхушки, а новый побег начинает расти из почки, которая расположена ниже. Если несколько лет не обрезать розы, то погибшие и молодые побеги переплетутся и розовый куст утратит свою красоту. Более того, он может стать рассадником болезней и вредителей, которые непременно переселятся на другие кусты в вашем розарии. Расскажем, как правильно обрезать розы после зимы.



Лучшее время для этого – обрезать розы весной, когда набухнуть почки. Если поспешить с обрезкой, то можно раньше времени разбудить растение и оно пострадает от весенних заморозков. Тогда цветов уж точно не дождетесь. Ну, а если опоздать, то растение может ослабнуть и не дать пышного цветения. Поэтому обрезать розы в период сокодвижения будет не правильно. Делайте в саду все вовремя. Для этой процедуры обрезки вам понадобятся: плотная одежда, перчатки, острый секатор и садовый нож.

Как правильно обрезать розы весной? Существуют четыре основных способов обрезки:


Классическая обрезка роз

Это основной способ наших садоводов. Начинается процедура с осмотра куста. Все найденные мертвые стебли удаляем до основания. На месте среза цвет древесины должен быть светлым, без коричневого оттенка. Не жалеем и корневую поросль куста и тонкие веточки. Здоровые стебли следует слегка укоротить.

Умеренная обрезка роз

Такой способ обрезки больше всего подходит для кустовых и штамбовых чайно-гибридных роз и роз Флорибунда. Их стебли при этом укорачивают наполовину. Ослабленные побеги следует обрезать еще короче или совсем удалять. Советы выламывать такие побеги неправильные. Их обязательно нужно вырезать острым секатором.

Легкая обрезка роз

Этот способ используют для обрезания хорошо укоренившихся и сильнорослых сортов чайно-гибридных роз. Их побеги при этом обрезаются на две трети высоты. Но такую обрезку каждый год проводить не рекомендуется – побеги будут слишком вытягиваться и розы начнут плохо цвести.

Сильная обрезка роз

Это основной способ для ухода за взрослыми розами Флорибунда. Его используют для омоложения старых кустов и оздоровления ослабленных растений. Стебли при этом обрезают на уровне третьей почки от основания. После такой основательной стрижки на кусте остаются плотные короткие стебли. Иногда таким образом обрезают и только посаженный куст розы. Тогда он растет более пышным и бутонов на нем бывает больше.

Розы

Плетистые розы. Ч.1. Подготовка и посадка
автор Недялков С.Ф., фото автора

Розы требуют гораздо большего внимания и ухода по сравнению с другими красивоцветущими садовыми культурами.
Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий розовый куст, чтобы получить с него красивую срезку - надо правильно посадить саженец, вовремя его подкормить, укрыть на зиму, своевременно открыть весной, грамотно обрезать, провести профилактику и борьбу с вредителями и болезнями.
Привитые и корнесобственные плетистые розы
Прививают розы на шиповник только с одной целью: как можно быстрее (за 1-2 года) и дешевле получить и реализовать стандартные зимостойкие саженцы роз. А корнесобственные розы к такому стандарту можно привести только за 2-3 года, что менее выгодно производителям из-за удорожания саженцев в связи с ростом их себестоимости. Кроме того, корнесобственные розы получают, срезая черенок с тремя почками, а для прививки шиповника используется только одна почка, что гораздо выгоднее для производителей.
Хочу подробно рассказать о своём опыте посадки, ухода и наблюдения за развитием корнесобственных плетистых роз.
Уход за привитыми на шиповник плетистыми розами отличается незначительно и заключается в следующем:
1. Глубина посадки куста плетистой розы зависит от места прививки, которое должно быть заглублено приблизительно на 10 см. Такая глубокая посадка нужна для того, чтобы у растения постепенно выросли корни на культурной части куста. При глубокой посадке создаются условия, когда у привитой плетистой розы образуются корни на культурных побегах, а шиповник, на который была привита роза, утрачивает своё предназначение и постепенно погибает.
2. Сложность ухода за привитым на шиповник растением заключается в том, что в течение лета у плетистой розы постоянно нужно удалять дикую поросль - не просто вырезать её на уровне почвы, а откопать дикую поросль у корневой шейки розы и очень тщательно (не оставляя «пеньков») вырезать её острым ножом от корневой шейки. Если оставить хоть часть побега шиповника, то из его спящих почек вырастет масса новых побегов, что в будущем ещё более усложнит их удаление.
3. Привитые плетистые розы, высаженные таким образом, что место прививки находится над поверхностью почвы, недолговечны по сравнению с корнесобственными, поскольку шиповник - растение листопадное, а культурные розы вечнозелёные. В процессе вегетации привитых роз такое несоответствие привоя и подвоя приводит к постепенному истощению всего растения.
Кроме того, новые почки и побеги на саженце плетистой розы образуются там, где он хорошо освещён солнцем. Если место прививки оказывается выше уровня почвы, то новые побеги образуются на подвое (шиповнике) - появляется обильная дикая поросль. В сухую жаркую погоду культурная часть растения испытывает недостаток воды и питания, и поэтому такое растение развивается слабо.
И только при правильной посадке плетистой розы, когда корневая шейка значительно заглублена, благодаря образовавшимся на культурных побегах корням растение постоянно получает в нужном количестве воду и питательные элементы, и уже не так зависит от сезонности подвоя-шиповника.
Время посадки плетистых роз
В наших климатических условиях я предпочитаю сажать корнесобственные плетистые розы осенью, с середины сентября до середины октября. Через 10-12 дней после осенней посадки у растения образуются молодые мелкие корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части; быстро формируется сильный куст. Цветут молодые розы одновременно со старыми растениями.
Плетистые розы, высаженные весной, обычно отстают в росте на 2 недели и требуют к себе больше внимания.
Если вы решили посадить привитые розы весной, то побеги саженцев следует укоротить на 2-3 почки.
Но лучше приобретать корнесобственные плетистые розы, хотя в первый год они развиваются слабее привитых роз.
Неопытным розоводам рекомендую покупать корнесобственные розы с закрытой корневой системой (в контейнерах) и переваливать их в грунт весной или летом.
Нужно обязательно узнать, к какой группе принадлежит каждый купленный сорт розы. Это поможет безошибочно выбрать место посадки, правильно ухаживать, укрывать и обрезать своих питомцев, чтобы добиться максимальной декоративности и долговечности сорта, хорошей срезки. Розы желательно высаживать группами, это связано с их укрытием на зиму: чем больше воздуха будет под воздушно-сухим укрытием, тем успешнее будет перезимовка.
Подготовка почвы к посадке роз
Розы очень чувствительны к избытку влаги в почве. Застой дождевой и особенно весенней талой воды для них совершенно недопустим. Поэтому выбранный для посадки роз участок должен иметь уклон (желательно в южном направлении), достаточный для быстрого стока воды.
Чтобы установить пригодность участка для посадки роз, следует определить глубину залегания грунтовых вод. Корни плетистых роз уходят на двухметровую глубину, поэтому почву желательно обработать на глубину не менее 1 метра.
Для нормального развития роз большое значение имеет водопроницаемость подстилающего грунта. Избыток дождевой воды не должен задерживаться в зоне расположения корней, иначе это может вызвать их гибель от недостатка кислорода. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, то розы высаживают на возвышении (при условии защиты корней от мороза).
Но поступают и так: выкапывают яму (не доходя до уровня грунтовых вод), на её дно укладывают большой плоский камень, или дно ямы бетонируют. На эту преграду насыпают плодородную землю. Саженец плетистой розы высаживают в яму, укоротив наполовину стержневые корни. Камень или бетон не дадут заглубляться стержневым корням роз, и тогда корни растения будут располагаться горизонтально.
Розы лучше всего растут на плодородных воздухо- и влагопроницаемых суглинках. Для них не подходят тяжёлые глинистые и лёгкие песчаные почвы. Перед посадкой роз в глинистые почвы сада предварительно вносят песок, а в песчаные - глину. Лучше взять глину из верхних слоёв почвы и, прежде чем внести её в грунт, желательно выдержать глину в штабелях или кучах не менее 12 месяцев. Чтобы глина быстрее приобрела рассыпчатую структуру и нужный химический состав, её перемешивают с известью, а в тёплое и сухое время года несколько раз перелопачивают.
Добавкой глины или песка регулируют только воздухопроницаемость и влагоудерживающую способность почвы. Для выращивания сильных, высокодекоративных плетистых роз необходимы достаточно плодородные, богатые гумусом почвы. Улучшают плодородие почв внесением в них перегноя , гумуса. Совместно с органическими удобрениями в почву вносят продолжительно действующие фосфорные удобрения (например, костяную муку) и чистые культуры почвенных бактерий, перерабатывающих недоступные для питания растений вещества в усвояемые ими соединения (например, фосфоробактерин).
На месте посадки роз снимают и складывают в стороне верхний, дерновый слой почвы. Подзол удаляют с участка или применяют для устройства постоянных дорожек. Неплодородный слой почвы используют для выравнивания участка. По поверхности обнажённой подпочвы равномерно распределяют песок или глину, известь, перегной, гумус, торф и фосфорные удобрения. На участке проводят глубокую перекопку. Делают это в конце лета.
Весной следующего года почву рыхлят. И если участок отличается тяжелыми, глинистыми почвами, то его ещё раз перекапывают, чтобы улучшающие добавки равномерно распределялись в подпочве. На выровненное место посадки роз возвращают верхний слой почвы, внося в него удобрения, песок или глину. После перекопки на глубину 20-25 см участок рыхлят.
В условиях любительского садоводства для определения количества и характера улучшающих почву добавок используют народные приёмы и приметы. Механический состав почвы определяют, раскатывая её между ладонями. Кислотность почвы участка определяют по растущим на нём сорнякам.
Хранение корнесобственных роз
Хотя розы осенней посадки развиваются лучше, чем весенней, в Беларуси (кроме Брестской области) розы часто сажают весной - в конце апреля-начале мая, как только оттает земля. Саженцы роз с закрытой корневой системой, растущие в контейнерах, можно переваливать в сад вплоть до июля.
У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому приобретенные осенью саженцы держат в прохладном подвале или на подоконнике в квартире.
Если розы держат в горшках на подоконнике, то до конца января их поливают очень осторожно, небольшими дозами. Грунт должен быть чуть влажным. После увеличения длины дня розы подкармливают, поливают достаточно для нормального развития растений.
Если до посадки в грунт розы начнут расти слишком интенсивно, для задержки их роста нужно прищипнуть верхушки активно растущих побегов.
Но в сухом и тёплом воздухе квартиры интенсивно размножается паутинный клещ - это бич розы в доме. Кроме опрыскивания растения, для увеличения влажности, профилактики появления и смывания вредителей нужно часто мыть его водой. Самая безобидная, но и самая трудоёмкая операция для спасения розы от клещей - душ. Период созревания клещей при +20 градусах составляет 7 дней. Вот в течение этих семи дней и обрабатывайте растение из душа холодной водой. Пропустили один день - всё начинайте заново.
Чтобы сдержать размножение клещей на розах в доме, рекомендуется за зиму провести 4-6 обработок (каждая обработка состоит из 2-3 опрыскиваний с интервалом в 7 дней) серно-дегтярной эмульсией. К продающимся химикатам против клещей эти вредители часто вырабатывают устойчивость.
Серно-дегтярную эмульсию готовят из серно-дегтярного мыла, которое продаётся в аптеках для уничтожения вшей. Концентрации в 1-2% вполне достаточно. Недавно появившиеся на розе листья чаще осматривайте, так как клещ в первую очередь поражает молодые нежные листочки.
В открытом грунте из-за достаточной влажности клещ развивается слабо, у него в саду много врагов (хищные клещи, златоглазка и др.).
Купленные осенью корнесобственные розы можно прикопать в грунте на высоком месте. Для этого побеги прикапывают наклонно, оставив на поверхности пару почек. Каждое растение нужно хорошо укрыть опавшим листом (лучше кленовым, он меньше слёживается); под листья желательно положить любой материал, отпугивающий мышей.
Поверх укрытия над саженцем розы ставят любой каркас (можно перевернуть большой ящик), обеспечивающий воздушный зазор. Накрывать каркас сверху только лутрасилом или в его комбинации с полиэтиленовой пленкой нежелательно: лутрасил пропускает воду, а если укрыть его сверху ещё и полиэтиленовой плёнкой, то вполне возможно, что розы выпреют уже в феврале.
Небольшая площадь традиционного воздушно-сухого укрытия в суровую зиму при малом количестве снега может не обеспечить надёжной зимовки саженцев роз. В таком случае для гарантированного их сохранения лучше накрывать каркас стеклотканью: воду практически не
пропускает, "дышит", прекрасно отражает весенние солнечные лучи. Такое укрытие роз испытано мною этой суровой зимой, когда снега в самые
сильные морозы у нас не было - розы прекрасно перезимовали.
Если розовые кусты расположены рядами, то желательно укрыть сразу достаточно большую площадь (укрытие роз можно совместить с укрытием других растений). Сбивается надёжный и крепкий общий каркас, всё сооружение закрывается целой полиэтиленовой плёнкой.
Весной нужно как можно раньше снять плёнку. А если зимой достаточно тепло или нет снега, плёнку надо снять в начале марта. Со снятием остального укрытия можно не торопиться: обычно срок полного укрытия роз связан с окончательным оттаиванием грунта.
(На второй год жизни молодые корнесобственные розы можно укрыть, как укрывают взрослые кусты роз, лишь дополнительно утеплив основания кустов листом. С третьего года окрепшие розы укрывают как обычно).
Высаживание роз
При посадке плетистых роз расстояние между кустами устанавливают в зависимости от желания получить декоративный эффект, но не ближе одного метра друг от друга.
Перед посадкой все поломанные и раздробленные корни роз обрезают. Срезы тщательно припудривают толчёным древесным углём. После обрезки корни окунают в сметаноподобную болтушку, составленную из глины с примесью фосфоробактерина и добавлением 10% свежего коровяка. Фосфоробактерин (3 таблетки) предварительно растворяют в 500 мл воды и вливают в 9,5 л болтушки.
При отсутствии коровяка в болтушку добавляют гетероауксин (1 таблетка (100 мг) на 10 л).
При отсутствии фосфоробактерина через 2-3 недели после посадки розы подкармливают свежим коровяком. Но коровяк не заменяет в полной мере фосфоробактерин, вместо которого можно применять гумат калия для полива и опрыскивания растений (концентрация раствора: 2 г на 10 л воды - в первой половине лета, и 4 г на 10 л воды - во второй половине лета). Взрослые кусты роз рекомендуется опрыскивать 3-4 раза за сезон вегетации: после распускания почек, после цветения.
При применении солей гуминовых кислот, а также других биостимуляторов в растениях активизируются все обменные процессы, улучшается усвояемость основных элементов питания, усиливается дыхание, интенсивнее образуется хлорофилл; растения лучше переносят недостаток влаги и низкие температуры.
Гуматы положительно влияют на агрохимические свойства почвы, активируют почвенную микрофлору и препятствуют вымыванию питательных веществ. Готовые гуматы (например, Гумат калия, Гумат+7, Гумат-80, Гумат-Плодородие и другие) можно приобрести в магазинах. Получают их обработкой торфа или сапропеля щёлочью.
В природе похожий продукт получается при разложении органических остатков (например, листьев, скошенной травы) с большим количеством влаги; продукт имеет кислую реакцию и коричневый цвет. Получать его можно самостоятельно, например, из скошенной в сентябре измельчённой травы в непроницаемой ёмкости (полиэтиленовый мешок). Весной при оттаивании на дне соберётся несколько литров природного стимулятора.
При посадке весной саженцы плетистых роз обрезают, оставляя независимо от сорта на сильных побегах по две развитые почки, а на слабых побегах - по одной развитой почке. При осенней посадке роз их обрезку делают весной, после снятия с них зимнего укрытия.
Глубина посадочных ям при высаживании роз должна быть достаточной для свободного размещения в них корней саженцев, причём «корневая шейка» плетистой розы должна быть заглублена в почву не менее чем на 10 см. Такая глубокая посадка даёт возможность хорошо защитить «корневую шейку» от холода. На этой глубине под искусственным укрытием температура почвы зимой не падает ниже -2 градусов мороза. Кроме того, при заглублённой посадке корнесобственных роз на закопанной части побегов образуются активные дополнительные корни.
Опустив саженец розы в посадочную яму, расправляю корни и засыпаю их землей, не оставляя пустот между корнями. Когда яма заполняется до уровня почвы, грунт вокруг куста розы обжимаю ногой. Корнесобственные розы я поливаю после посадки смесью гетероауксина и фосфоробактерина (по таблетке на 10 л воды), а при их отсутствии - гуматами.
При весенней посадке розы накрывают полотнищами полиэтиленовой пленки, под которой устанавливается влажный и тёплый микроклимат. Это способствует быстрому восстановлению корневой системы растений и хорошему её росту в будущем. Через две недели после посадки кустов роз постепенно снимают пленку. Если высаженных саженцев роз не много и они маленькие, то вместо плёнки каждый кустик можно укрыть

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА

На приусадебных участках виноград лучше сажать с южной стороны у стен домов, строений, заборов, что обеспечивает дополнительное отражение тепла на кусты.
Теперь о глубине посадки.Читать далее...

Как бороться с болезнями винограда?

Одной и з самых вредных широко распространенных заболеваний винограда является милдью. Болезнь ослабляет рост, поразив зеленые участки куста, тем самым снижая урожайность и замедляя вызревание лозы. Заболевания винограда, его виды Признаками заболевания выступают появившиеся желто-зеленые пятна сверху листьев, снизу же, появления налета. Возникает заболевание в основном в период дождливой погоды, а именно во время дождливого лета. Зимой грибок остается на опавших листьях, а с началом весны, попадает на молодые листья и прорастает на них. Гриб-паразит милдью, поражает виноградную лозу и развивается на ней. Если кусты сильно поражены таким видом грибка, то они снижают свою устойчивость к зимовке с неблагоприятными условиями, что потом скажется на качестве урожая. Меры по борьбе с милдью: Можно опрыскивать кусты винограда бордоской смесью. Опрыскивание нужно проводить, как минимум три раза за сезон. Начинать нужно с середины мая, именно тогда должно пройти первое опрыскивание. Второе в период перед цветением, ну и третий раз спустя неделю после цветения. Если вдруг выпадут осадки, то следует провести дополнительную обработку. Но особое внимание следует обратить на предупредительные меры. Эти действия включают в себя уничтожение опавшего листья, своевременный уход за растениями, также почва всегда должна оставаться в рыхлом состоянии. Еще одной распространенной болезнью винограда является одиум. Развивается эта болезнь почти ежегодно. Наибольший ущерб винограднику приносится после теплых зим, в условиях высокой температуры и повышенного уровня влажности. При заболевании в основном поражаются все зеленые части куста винограда. Они покрываются мучнистым налетом белого цвета, который можно легко стереть. При этом останавливается их рост. Проходит также поражение ягод. Такие ягоды скоро гниют и сохнут, издавая при этом запах гниющей рыбы. Меры по борьбы с виноградными болезнями Следует опылить виноград порошком серы. Через 15 дней необходимо произвести повторное опыление. Если есть такая потребность, то процедуру можно повторить через такой же срок. Во время периода вегетации следует применять коллоидную серу. Обрабатывать кусты нужно по мере того как развивается болезнь. Болезни винограда пагубно влияют на сами кусты, а также плоды винограда, но проводя своевременные меры по борьбе сними, состояние виноградника значительно улучшится и, конечно же, урожай порадует вас.

Franzuzhenka

Как выращивать виноград без особых хлопот.

http://sornjak.ru/posadka-vinograda-obrezka-i-uhod/

Как выращивать виноград.

Выращиваю виноград на своем участве уже 8 лет. Очень нравится мне эта культура своей неприхотливостью. А какой урожай можно получить при правильной обрезке и уходе. Глаз радуется! Попалась мне статья в одной брошурке и привлекла мое внимание. Решила я попробовать тоже выращивать виноград по этому методу и результат меня сильно порадовал. Уже на 3 год получила полноценный урожай.

Крупный виноград – это здорово!

Сорт Тайфи я решила сформировать по технологии «наклонного кордона», до этого кусты виноградника я формировала по типу «многорукавной веерной», но меня не устраивала малая урожайность кустов и сильное загущение. Первый год мой куст Тайфи рос в ведре с худым дном. Поливала, удобряла как положено. На зиму спустила ведро в погреб. В первый год удалось получить хорошо вызревшую лозу длиной 1.5 м. На второй год я высадила Тайфи на постоянное место наклонно под углом 45 градусов. Это позволяло удобно укрывать лозу на зиму, сохраняя при этом большую часть многолетней древесины. На дно посадочной ямы укладываю смесь перегноя, дерновой земли и суперфосфата слоем 10 см., затем слой щебня- 10 см., на щебень ставлю трубу (лучше пластмассовую) для подачи воды и удобрений сразу к корням растения. На щебень насыпаю смесь перегноя, золы, торфа и дерновой земли. Верхний слой в 10см. у меня песок, он не дает земле уплотняться, виноград хорошо проветривается и меньше страдает от заболеваний. Осенью после листопада провожу обрезку куста, вырезая 70% выросшей древесины. Все питательные вещества спускаются к нижним корням и задерживаются в многолетней древесине.

На схеме изображено размещение побегов замещения (побеги, которые будут плодоносить на следующий год) и побегов плодоношения (которые дадут урожай в текущем году). Побегами замещения будут 1-я и 7-я почка. Если на них появятся кисти винограда, их надо удалить. Только в этом случае разовьются мощные побеги замещения. Каждой весной я побеги замещения отмечаю яркой ленточкой.

Обрезка.

Осенью первого года я побеги замещения обрезаю на 5-7 почек, а побеги плодоношения 2,3,4,5,6 удаляю полностью после плодоношения. На следующий год весной побеги замещения я подвязываю наклонно к проволке на шпалере, и из них будут формироваться новые побеги(замещения и плодовые). Так каждый год побеги замещения будут подниматься на многолетней древесине кардона вверх.Рис3 На 5-6 год плодоношения, для того чтобы омолодить куст, побег замещения следует выбирать из основания почки побегов плодоношения, а выросшие вверх побеги замещения удалить осенью после плодоношения. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке с возрастом только увеличивается. Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год – уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.

Удобрение для винограда

В первый год после посадки даю 1-2 подкормки азотным удобрением весной при появлении прироста, из расчета 15-20г. на куст, приурочиваю их к поливам. Азот необходим для роста и развития всех частей винограда, в азоте растение нуждается чаще всего весной. Из азотных удобрений можно использовать: аммиачную селитру, карбамид или сульфат аммония. На второй и третий год развития растения подкармливаю в первой половине лета 2-3 раза, причем в первый раз вношу азотное удобрение, а в последующие – комплексные (нитрофоску, нитроаммофос, аммофос, нитрофос), а лучше – настой перебродившего коровяка или птичьего помета с добавлением суперфосфата. Суперфосфат является фосфорным удобрением и нужен растению в период цветения. Несколько раз за лето провожу внекорневую подкормку винограда растворином или любым другим водорастворимым удобрением. Такие подкормки обеспечивают лучшую закладку плодовых образований под урожай будущего года, способствуют повышению сахаристости ягод и лучшему вызреванию лозы. После сбора урожая нужно внести суперфосфат и хлористый калий или кемира осеннее, древесную золу. Подкормки необходимо производить в начале активных периодов развития лозы: до цветения, сразу после цветения, во время налива гроздей и начала созревания. Их можно совмещать с опрыскивание кустов против болезней и вредителей, проводить в вечерние часы, когда температура снижается.

Полив винограда

Полив должен распределяться в течении вегетационного периода следующим образом: в мае(до цветения) – 1 раз, в июне -1, в середине июля -1, в конце июля-начале августа -1, во второй половине августа-начале сентября -1. Так как у меня почва легкая супесчанная я увеличиваю полив в 2 раза. В период цветения или перед самым его началом поливать нельзя!!! Цветки могут осыпаться. А также перед уборкой урожая, т.к. ягоды могут растрескиваться. Полив следует осуществлять от 50 до 70 литров на 1 кв.м на взрослый куст. Как выращивать виноград методом наклонного кардона вы теперь знаете, он не доставляет особых хлопот, уход прост, могу отметить одни только плюсы. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке с возрастом только увеличивается. Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год – уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.

Секреты хорошего урожая лука

Хочется вашему вниманию представить статью, в которой
 обобщён   опыт по выращиванию лука, раскрыты секреты,
соблюдая которые можно вырастить и сохранить хороший урожай данной
культуры.

 

Секрет 1 «Подготовка лука к посадке»:

Перед посадкой лук необходимо выдержать в растворе 1% марганцовки – 30
минут, затем в растворе поваренной соли (2 столовые ложки на 5 литров
воды) – 6-10 часов.



Секрет 2 «Сажаем лук»:

Сажать на грядки, где прежде росли огурцы, ранний картофель, капуста.
Глубина посадки лука зависит от размера луковиц. Надо следить, чтобы они
были хорошо обжаты почвой и сверху прикрыты слоем 2-3 см., в своей
практике успешно использую в качестве «засыпки» лука опил и гумус. Это
предотвратит высыхание лука при сухой погоде, вымерзанию и образованию
стрелок при холодной погоде. Желательно не затягивать со сроками посадки
лука, не откладывать на более «теплое» время. Ранние посадки
способствуют укоренению лука до появления луковой мухи. Лук любит редкую
посадку. Густые посадки влияют на ухудшение урожая - луковки будут
мелкие. Это связано с тем, что луковицам необходим постоянный обмен
воздуха вокруг каждого растения.



Секрет 3 «Уход за луком»:

Кроме этого редкие посадки создают условия для ухода: прополки,
рыхления, окучивания. Особое внимание уделяется прополке: сорняки
губительны для лука. В первой половине вегетации: во время нарастания
листьев и начале формирования луковицы лук нуждается в усиленном поливе и
подкормке. После прекращения роста листьев и начала их отмирания
избыток влаги вреден: задерживает переход лука в состояние покоя,
замедляется созревание луковиц. В период усиленного роста необходимо
проводить рыхление, что позволит воздуху проникать к корням и окучивание
луковиц, что способствует росту луковиц. Если образовалось много
дочерних луковиц (7-
можно часть из них удалить, оставляет не более пяти в каждом гнезде.
Это здорово влияет на размер луковиц. Если оставить все луковицы, то им
может не хватить питательных веществ.



Секрет 4

«Подготовка лука к уборке»: В последний месяц периода вегетации, когда
луковицы переходят к вызреванию, всякий уход за растениями прекращают.

 

Секрет 5

«Уборка урожая»: Убирают лук после полегания листьев, в начале
пожелтения в сухую погоду. Убирать лук желательно после 2 августа, после
Ильина дня по народному календарю, в сухую погоду, при массовом
пожелтении лука. Важно не запоздать с уборкой, потому что зрелые
луковицы могут пустить новые корешки. Убирают плоды после того как они
обсохнут от утренней росы (мокрые плоды быстро согреваются и портятся).
Луковицы следует подкапывать, а не просто выдергивать. Вырванный лук
оставляю вылежаться на день на грядах и в течение 3-7 дней досушиваю под
навесом, устраивая сквозняк. Обрезаю лук, оставляя 8-10 см листьев
(правда, уже высохших). При обрезании сразу сортирую лук по размерам:
крупный, средний и мелкий.

 

Секрет 6
«Подготовка лука к хранению»: Хорошо сохраняются только
полностью вызревшие, правильно убранные и подготовленные для хранения
головки. Вот уже в течение нескольких лет храню репчатый лук в плетенных
косах

 

МАСТЕР - КЛАСС «Плетение луковых кос»

 

Этап 1. Нарезаю шпагат. Длину шпагата высчитываю следующим образом:
длина косы + 10-12 см на петельку + 5 см на крепление палочки-опоры
внизу косы. Готовлю тонкие деревянные палочки и привязываю их на один
конец шпагата. Второй конец шпагата завязываю петелькой (за нее коса
подвешивается).

 

Этап 2. Готовлю место для плетения. Забиваю гвоздь в проем какой-либо
двери или на стену (плету, разумеется, на улице или в подсобных
помещениях). На гвоздь вешаю подготовленный шпагат.

 

Этап 3. Непосредственное плетение.

• Первую луковицу оплетаю вокруг шпагата и палочки опоры.

 

•

 

Затем накручиваю вокруг шпагата вторую луковицу, располагая ее рядом с
первой и так далее, пока не закончится 1 ряд. Приблизительно, в ряду
бывает 5-6 луковиц (в зависимости от размера лука). Луковицу к луковице
приплетаю как можно ближе, чтобы они были рядышком. Очень толстые косы
плести не желательно, плохо сохнут, да и смотрят не очень эстетично.

 

• Аналогично плетутся 2-й и следующий ряды.

 



 

Первая коса обычно бывает неровная. Но с каждой новой сплетенной косой
приобретается опыт, и косы становятся ровными и эстетично выглядят.

• Оплетая последнюю луковицу, связываем ее со шпагатом (хвостиком от
петельки), хотя можно этого и не делать, а просто покрепче обмотать
луковицу вокруг других луковиц.

• Сплетенные косы «прожариваю» несколько дней на солнышке, вывесив на стену кладовки. Но злоупотреблять солнцем тоже не советую.

 





Буду очень рада, если мои советы пригодятся кому-либо!

Природное земледелие: метод выращивания садовой земляники

В этом году решила закладывать новую плантацию виктории.
В свободное время на свободном участке(строго по линеечке... ) тяпкой сделала высокие гребни для посадки молодых кустиков. Через неделю они немного осели и началась посадка. Но главное не это...
Зимы у нас очень холодные. Такие грядки надо готовить к зимовке уже с весны.
Все лето канавки между гребнями заполнялись выполотой травой. Заполнялись полностью несколько раз, даже с "горкой". В итоге канавки и гребни начали сровниваться по высоте.
Плантация еще не полностью готова и не вся засажена викторией, но результат уже виден. Надеюсь на будущий богатый урожай. На фото видно что первые две полосы заметно отличаются. Ведь они не пересыхали за лето ни разу.
п.с. Участок у меня глинистый,а копать траншеи мне не по силам.А так вроде легко и просто. На дно канавки можно уложить некрупные ветки и корни. Будет неплохой дренаж. Через 3-4 года землянику посажу уже на бывшую канавку.


После укладки травы грядка выглядит как "куликово побоище". Только если внимательно приглядеться, можно разглядеть новые кустики земляники...Но солнышко и дождь сделают свое дело... 

Взяла тут - http://my.mail.ru/community/smolsad/5B81C17913A84C4.html

Безрассадный способ выращивания огурцов

В конце весны, когда заморозков уже нет, огурцы можно вырастить и сразу в открытом грунте, причем многие сорта – и без всяких укрытий. Например, в Нечерноземье делать это приходится примерно с 25 по 30 мая, чтобы всходы появились не раньше 5 июня. А в районах с длительным безморозным периодом (Южная Украина, Крым, Краснодарский и Ставропольский края и др.) нередко этим способом делают дополнительный летний посев в июне начале июля.

Перед посевом в почве делаются лунки так же, как и перед высадкой рассады (если как мульча будет использоваться пленка, сначала прокладывается она), и с таким же расстоянием между рядами, но в ряду намного чаще – около 5 см друг от друга. Если вы собираетесь выращивать огурцы на шпалерах, их надо высевать сразу гнездами на расстояние около 20 см друг от друга с междурядьями шириной 30-40 см. В каждую лунку надо положить по нескольку семян – до 5 штук (тогда в гнезде получится по 2-3 растения) и заделать их на глубину 1,5-2 см (на легкой почве – чуть поглубже, на тяжелой – чуть помельче). Почва в момент их высадки должна быть влажной, неважно от чего – от полива или дождя.

Первый раз всходы надо будет проредить (прополоть) через 10 дней после посева, когда появятся ростки с семядольными листьями, так, чтобы расстояние между оставшимися растениями увеличилось до 8-10 см для ранних сортов и 12-15 см – для позднеспелых. При появлении первых настоящих листьев всходы длинноплетистых сортов надо будет проредить еще раз, оставив расстояние между ними около 20-25 см (короткоплетистые сорта второй раз обычно не прореживают). Лишние сеянцы при этом надо прищипывать или срезать, а не выдергивать, чтобы не повредить корни соседних растений. Тогда же для ускорения появления женских цветков у поздних сортов надо прищипнуть сеянцам верхушечную почку над четвертым или пятым листом.

После этого прореживания огурцы надо подкормить навозной жижей, разведенной в пропорции 1:5, или куриным пометом (1:7), дав по 5 л раствора на 1 м2. Можно использовать и минеральные удобрения – 20 г мочевины, 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 10 л воды (этого количества хватит на 2 м2). После подкормки огурцы надо будет полить таким же количеством чистой воды, чтобы смыть попавшие на листья удобрения, иначе они получат ожоги.

Дальше за молодыми растениями надо ухаживать так же, как и за высаженной на постоянное место в огороде рассадой.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 8 - Цветная капуста — почва, посев семян, выращивание рассады
Часть 9 - Цветная капуста — выращивание, уход в период созревания
Часть 10 - Безрассадный способ выращивания огурцов
Часть 11 - Капуста белокочанная — выращивание, уход
Часть 12 - Капуста белокочанная — выращивание рассады
...
Часть 30 - О.ГАНИЧКИНА. ВЫРАЩИВАЕМ ПОМИДОРЫ.
Часть 31 - Что в основном любят огурцы?
Часть 32 - Плоды кабачков начинают гнить на грядке. Что делать?

О.Ганичкина: Выращиваем перец сладкий

Перец сладкий относится к семейству Пасленовые. В плодах перца содержатся витамины С, Р, В1, В2, провитамин А (каротин). По содержанию витаминов С плоды некоторых сортов перца превосходят все овощные растения (в 100 г плодов содержится до 250 мг аскорбиновой кислоты).

В Нечерноземной зоне возделывают в теплицах или в пленочных укрытиях такие сорта перца сладкого: Первенец Сибири, Ласточка, Виктория, Подарок Молдовы.

Перец сладкий более, чем томаты, требователен к условиям выращивания, ему необходимы более высокие температуры и влажность воздуха. Перец лучше выращивать под пленочными укрытиями, он не выносит затенения, и при недостатке света у него опадают бутоны и завязи, желтеют и осыпаются листья.

Для нормального роста и развития сладкого перца необходима высокая температура - 20-28° С, а для прорастания семян - 14-25° С.

Перец - влаголюбивое растение, требует частых поливов и не переносит даже временного подсушивания почвы.

Перец выращивают только на плодородной почве. Почву под его посев готовят из 2 ч. торфа, 3 ч. перегноя и 1 ч. древесных опилок, на 1 м2 смеси добавляют 2 столовые ложки нитрофоски, столовую ложку калийного удобрения (с микроэлементами), стакан древесной золы. Делают грядку высотой 25 см, шириной 80-90 см. После этого почву с внесенными удобрениями перекапывают, разравнивают и проливают настоем коровяка, в 10 л воды разводят 1 л коровяка и поливают грядку из расчета 6 л на 1 м2.

Рассаду сладкого перца выращивают так же, как и рассаду томатов для открытого грунта. Высаживают рассаду в возрасте 60-65 дней. В пленочную теплицу или под пленочные тоннели - 20 мая - 1 июня, когда температура воздуха будет не ниже 18° С. Расстояние между рядками растений делают 45 см, а в ряду растения высаживают друг от друга на 35-40 см. Можно в одну лунку сажать по два растения. В открытый грунт рассаду высаживают после 12 июня.

Сладкий перец - кустовое растение, когда высота растения достигает 15-18 см, верхушку удаляют. Это способствует лучшему ветвлению. Растения перца, выращиваемые в необогреваемых пленочных тоннелях и в открытом грунте, бывают низкорослые - 50-60 см. Уход за перцем такой же, как и за томатами, проводят поливы, подкормки, рыхление и окучивание растений.

Плоды снимают по мере созревания. Если зеленые плоды оставить на растении в течение двух недель, то они краснеют.

Растения перца повреждает тля и паутинный клещ, из болезней их поражает серая гниль.

При обнаружении на перце тли или клеща посевы обрабатывают настоем лука и одуванчика: берут по стакану пропущенного через мясорубку чеснока и листьев одуванчика, столовую ложку жидкого мыла и разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают посевы в пасмурную погоду или вечером. Чтобы растения не поражались серой гнилью, их нужно поливать теплой водой.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 14 - Болезни белокочанной капусты
Часть 15 - Советы от О.Ганичкиной: РАЗМЕЩЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЧАСТКЕ
Часть 16 - О.Ганичкина: Выращиваем перец сладкий
Часть 17 - О.Ганичкина: Ранний картофель
Часть 18 - О.Ганичкина: Выращивание огурцов под пленочными укрытиями
...
Часть 30 - О.ГАНИЧКИНА. ВЫРАЩИВАЕМ ПОМИДОРЫ.
Часть 31 - Что в основном любят огурцы?
Часть 32 - Плоды кабачков начинают гнить на грядке. Что делать?

БОЛЕЗНИ ЗЕМЛЯНИКИ - СЕРАЯ ПЛЕСЕНЬ (ГНИЛЬ)

Серая плесень (Botryotinia fuckeliana, Botrytis cinerea)

Серая плесень(гниль) является наиболее распространённой и наиболее опасной болезнью клубники и земляники в средней климатической полосе.
Болезнь приносит наибольшие потери при тёплой и влажной погоде с большим количеством осадков в период цветения и созревания клубники. В результате сильной инфекции потери в урожае могут быть очень значительные, даже до 80% плодов. Массовое гниение плодов можно наблюдать при транспортировке и хранении клубники, когда высокая влажность создаёт исключительно благоприятные условия для развития болезни. Грибок поражает все наземные части растения, но наиболее опасными являются инфекции цветов и плодов.+Читать далее

Обрезка клубники. Видео

Обрезка клубники

Серия сообщений "Ягоды":

Ягоды

Часть 1 - Чтобы малины было много.
Часть 2 - Как ухаживать за клубникой
...
Часть 8 - Подкормка клубники и борьба с вредителями
Часть 9 - Ягода - Малина.
Часть 10 - Обрезка клубники. Видео
Часть 11 - Выращивание земляники
Часть 12 - Земляника садовая. Видео
Часть 13 - Земляника

Садовые решетки для вьющихся растений - украшение сада!

Садовая решетка - отличное решение для сада! Она не только практична и функциональна, но и задает особую атмосферу саду. Решетка нужна в первую очередь для вьющихся растений, цветов и овощей, тем, которым необходима опора для роста. Это плетистые розы или клематис, помидоры, тыквы, а также душистый горошек, вьюны. В конце летне-осеннего сезона, самодельную садовую решетку можно легко убрать из сада, разобрав на детали. А можно оставить в виде украшения в саду. Размер решетки необходимо подбирать в зависимости от ее предназначения. Обязательное условие - установка на солнечном месте в саду. 

Садовые решетки

Куда сажать рассаду? Конечно же, в пакеты!

Рассада для огурцов

Многие огородники не имеют обогреваемых парников и теплиц и вынуждены использовать для получения рассады подоконники, веранду и другие неприспособленные места. В этих условиях можно вырастить рассаду многих овощных культур, если окна обращены на южную или хотя бы юго-восточную или юго-западную сторону. Высокая и длительная освещенность – основа получения высококачественного посадочного материала. Для получения ранней продукции без рассады не обойтись. Очень важно правильно рассчитать срок посева семян, чтобы рассада не переросла или не доросла. Время посева огурцов на рассаду зависит от сроков ее высадки в открытый грунт или теплицу. К этому времени нужно получить рассаду оптимального возраста.

Опоздание с посевом приводит к задержке в развитии и вынужденному использованию для посадки не доросших растений, а излишне ранний посев – вытянувшихся. Принято высаживать 20-25-дневную рассаду после весенних заморозков. В средней полосе России – в конце мая-начале июня. Если в пленочные теплицы или под укрывные материалы, то высадку начинают раньше – в середине мая. Значит, к посеву будем приступать во второй-третьей декадах апреля.

Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

Защита растений от слизней и улиток

Несколько лет назад в нашем  дачном кооперативе  появились улитки сначала на окраинах поселка ,а потом и везде. До этого нас донимали только слизни, а  последние годы и те и другие. На некоторых участках улиток было столько, что дачники собирали их в ведра.

Читать далее...

СЕЛЬДЕРЕЙ: ОТ ПОСАДКИ ДО УБОРКИ

Выращивание сельдерея, как и любой другой овощной культуры, имеет свои особенности, и связаны они прежде всего с длительным периодом его вегетации. Место на грядке он должен занять без задержки – сразу же как только прогреется почва, где-то в середине апреля.

Листовой сельдерей – единственный из разновидностей сельдерея,  который благодаря своей скороспелости успевает вызревать, если высевать намоченные семена прямо во влажный грунт. Поскольку семена мелкие, бороздки должны быть не глубокими – до 0,5 см. После посева семена лучше не присыпать землей, а прикрыть полиэтиленовой пленкой, полив же заменить опрыскиванием из пульверизатора.

Сорта Картули и Листовой срывной уже в конце июля порадует вас замечательными розетками с многочисленными нежными и ароматными листьями, незаменимыми для салатов и окрошек.

Черешковый и корневой сельдерей выращивают рассадой. Прежде чем высадить ее на грядку, хорошо подготовьте почву. Поскольку в первое время сельдерей развивается довольно медленно, нужно тщательно выбрать корешки многолетних сорняков, иначе они непременно  забьют посадки. На каждый квадратный метр грядки добавьте по ведру хорошо перепревшего навоза или компостной земли и по 2 стакана древесной золы, тщательно перекапывая почву, равномерно перемешивая удобрения.

К концу лета растения сельдерея сильно разрастаются, поэтому рассаду высаживайте просторно: между рядами 35-40 см, между растениями в ряду 15-20 см. К сентябрю растения сомкнутся, и грядка будет выглядеть даже загущенной.

Сельдерей нуждается в прополках, рыхлениях и подкормках, которые проводят по 2-3 раза в месяц. Проще использовать и гораздо легче растворять в воде полное комплексное удобрение.

Когда нет дождей, сельдерей обязательно поливайте и только теплой водой. В августе-сентябре растения нуждаются в более обильном поливе, поскольку именно в это время ускоряется рост всех видов сельдерея.

Черешковый сельдерей станет заметно крупнее и нежнее, если за 2-3 недели до уборки окучить его землей. Такой прием называют отбеливанием, поскольку черешки в земле без доступа воздуха и света действительно становятся очень белыми и нежными.

С уборкой сельдерея не торопитесь, ведь он легко переносит температуру даже ниже 0*С. Однако, после наступления устойчивых ночных заморозков медлить не стоит, иначе пострадают и корни и черешки.

Древние римляне очень ценили сельдерей и использовали его в самых изысканных блюдах. Сейчас к этому овощу снова стали проявлять большой интерес, и хотелось бы, чтобы он занял почетное место на нашем столе. Предлагаем приготовить и попробовать сельдерейные деликатесы.

Читать далее...

Посев семян на рассаду.


Что написано на пакетике семян
Глянцевые пакетики с семенами так и просятся в руки. Мы опускаем их один за другим в корзину и толком не рассматриваем. А напрасно. Если сделать это вовремя, не будет потом разочарований.
О семенах идём далее.

Как вырастить рассаду

    Купить хорошие семена - даже не полдела,а четверть его.Правильно подготовить их к посадке,высадить и дождаться первых листочков-так радостно и так нелегко.

    БЕРИТЕ ЗЕМЛЮ ПОД БЕРЁЗАМИ.

    Как быстро проверить семена на всхожесть ?

 Берем стеклянную баночку,кладём туда хорошо смоченную салфетку,на нее бросаем семена и закрываем баночку крышкой-хорошие семена проклюнутся на 2-3 день,плохие - на 5 день,дальше уже все-можете оставшиеся выбрасывать.

  Семена лучше сеять в баночки из-под сметаны,накрыть их крышечками от тех же баночек,можно и в другие стаканы.И те и другие книзу заужены,и когда высаживаешь рассаду,нужно только хлопнуть по дну ладошкой,а другой рукой придерживать растение - оно выпадает со всем комом земли и потом не болеет.Все удобно,дешево и сердито.Ещё раскаленным шилом сделать несколько дырочек в дне каждой баночки.Торфяные горшочки для рассады тоже хороши,но имеют один недостаток:в них земля быстро пересыхает,а при обильном поливе делаются мягкими и рыхлыми.

   Грунт для рассады лучше брать под берёзками-это самая лучшая земля.Взятую землю положить в тазик и поставить в ванну,пролить кипятком из чайника,чтобы вода дошла до дна. В чайник бросить 2-3 гранулы марганцовки.Если хотите,землю можно приправить торфом и немного золой.Стоит так земля 3-4 дня,затем можно рыхлить и сажать все что угодно.Семена в почву заделывать в зависимости от их размера.Поливать рассаду лучше только талой водой комнатной температуры-она это любит.

   РАССАДУ ЛЕЧИМ СКОРЛУПОЙ.

  Время посадки семян -с середины февраля и до конца марта-это дома,а позже можно переходить и в теплицу,смотря по погоде.Высаживать рассаду на постоянное место в теплицу в мае,а в открытый грунт-в начале июня.

  Если у вас выросла хилая рассада-не расстраивайтесь.Возьмите 3-литровую банку,заполните наполовину скорлупой от яиц,залейте обычной водой и через сутки полейте свою рассаду.Скорлупу можно залить много раз,если даже оттуда будет исходить неприятный запах.Вот увидите,скоро вы не узнаете свою рассаду !

  За лето помидоры,пенрцы,огурцы и т.д. обрабатывать не менее трех раз.Один раз-биофунгицидом,а после появления плодов таким раствором: 20-25 капель йода на ведро воды.Обливать прямо из лейки,быстрыми движениями.

  Напоследок маленький совет : чем мельче семена,тем гуще их надо высевать-это способствует быстрому прорастанию.Лучше получить излишне густые всходы,чем совсем никаких.

клубника посадка и уход

http://www.vestnik-cvetovoda.ru/tages.php?id=2649

 

клубника посадка и уход

Как хранить присланные раньше срока по почте саженцы и когда высаживать полученную по почте клубнику Многие садоводы заказывают саженцы в интернет-магазинах. Как правило, покупки приходят в марте-начале апреля, когда у большинства на участках еще снег. Как ухаживать за саженцами, чтобы они с минимальными потерями дождались высадки в открытый грунт в саду? Об этом рассказывает почвовед-эколог Павел ТРАННУА.подробнее

25-26 сентября: собираем клубнику, снимаем тыкву и облепиху Заморозки уже слегка трогают ночами те или иные области нашей страны, а у многих сад ещё полон плодов, созревает урожай. Не пора ли всё сворачивать? Кое-что имеет смысл убрать, но не всё… подробнее

13 сентября: выбираем и готовим растения для зимнего укрытия Гуляя утром по солнечному осеннему саду, не помешает провести первую прикидку: какие из растений надо укрыть на зиму. Сами укрытия будут возведены нами лишь в самом конце осени, однако продумать это мероприятие и начать готовиться к нему следует заранее. Какие же растения нам придётся укрыть? подробнее

26 августа: защищаем посадки от птиц Накануне первого сентября многие семьями съезжают с дач, и это на руку дроздам и прочим пернатым: если в присутствии хозяев они предпочитают держаться на расстоянии от черноплодной рябины, облепихи, ремонтантной клубники и других даров сада, то оставшись одни, разворачиваются вовсю. Как защитить посадки от птиц? подробнее

Клубнику, которой не страшна жара, выведут в Великобритании Сорта клубники, устойчивые к жарким температурам, намерены вывести в Великобритании. Причина таких планов - глобальное потепление климата, из-за которого лето будет жарче и суше. Почему именно британцы взялись за выведение таких сортов клубники? Виной тому стал ... теннис. подробнее

21-22 июля: Пересадка клубники Наступает лучшее время, чтобы отсаживать усы клубника для закладки новой плантации. Вторая половина июля как раз для этого подходит. Впрочем, если в каких-то районах усов клубники ещё маловато, можно отложить это на первую декаду августа. подробнее

Уход за ремонтантной клубникой Ремонтантная клубника требует несколько другого ухода, чем садовая, поэтому надо и про неё немного поговорить. Как известно, среди других разновидностей клубники у неё есть особое преимущество: два урожая, а за это она как бы платит двумя недостатками: ягоды у неё помельче и вкус их похуже. Об особенностях выращивания ремонтантной клубники рассказывает Павел ТРАННУА. подробнее

6 июля: подкормка клубники после сбора урожая Только что завершился, можно считать, сбор ягод клубники (садовой земляники). Многие в этом году жалуются, что клубника после дождей вышла в слабом состоянии и до сих пор не оправилась: листва в пятнах и другие нежелательные признаки. Сейчас самое время реанимировать клубничные посадки... подробнее

28 июня: выкапываем луковицы тюльпанов и собираем семена безусой земляники Самое время выкопать луковицы тюльпанов, чтобы уже сейчас позаботиться о выращивании тюльпанов в следующем году. А также собрать семена безусой земляники. У этого сорта земляники нужно отобрать для этого самые крупные плоды. «» подробнее

Клубника: посадка, уход Как из года в год получать в своём саду урожаи крупной, сочной клубники? Ошибаются те, кто считает, что уро­жай земляники зависит от погоды. Опытные садоводы знают: он зависит от того, какие усы вы сажали, когда сажали, куда и как. О выращивании клубники рассказывает Павел ТРАННУА. подробнее

Страницы:  1 2

Готовим пионы к пересадке

Правильная посадка пионов-залог их бурного цветения.

 Лучшее время для высаживания -- конец августа-начало сентября.

* На корнеклубнях,пригодных для посадки,должно быть от 3 до 5 почек выслтой 8-10 мм.

* До посадки деленки держите в затемненном месте,присыпав торфом,песком или опилками.

 * Место для посадки готовьте заранее,выкопав яму глубиной 50-70 см.Грунтовые воды должны находиться не ближе 1 м от поверхности земли.Почву из земли перемешайте с компостом или перегноем,добавив 200-300 гр извести,300 гр суперфосфата и 120 гр сульфата калия.

 * Заделывайте клубни так,чтобы верхняя почка находилась на глубине 5 см от поверхности земли.

 * В первый и второй сезоны после посадки рекомендуется у пионов отрывать бутоны,чтобы дать им возможность нарастить корнеклубни и развить больше почек.Тогда на третий год пионы будут радовать вас буйным цветением.