Шапочка МЫШКА с ушками для маленькой девочки. Связать не хотите? К сожалению на первую шапку нет описания, есть только схема ушек и глазок, но ниже вы найдете описание другой похожей шапочки крючком. А если вязать у вас совсем нет времени, но очень нужна шапочка, приглашаю заглянуть в интернет магазин шапок "Мир Шапок", здесь вас ждет лучший выбор детских, женских и мужских шапок. Кстати, сейчас в магазине проводится акция и есть скидки на многие очень красивые головные уборы)

Размер 48-50

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Пехорка "Элегантная" (100% мериносовая шерсть, 250 м/100 г) – по 100 г сиреневого и розового цветов
Пехорка "Кроссбред Бразилии" (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 500 м/100 г) – 50 г сиреневого цвета
остатки пряжи черного, серого, оранжевого, желтого и коричневого цветов для глазок и носика
крючок №2,75 и №2











Основа шапочки и подклад вяжутся по одному принципу – столбиками с одним накидом по кругу. Сначала вяжем подклад из пряжи "Кроссбред Бразилии" крючком №2, затем – саму шапочку из пряжи Пехорка "Элегантная" крючком №2,75 – верхнюю часть шапочки вяжем пряжей розового цвета, нижнюю (примерно 4 см + ушки) – сиреневой пряжей. Чтобы шапочка и подклад получились красивыми и аккуратными, почитайте советы Марины Трикоз (LimaGi) - специалиста по данному вопросу (ниже приведены ссылки на основные моменты):
КАК ПОЛУЧИТЬ ИДЕАЛЬНО РОВНЫЙ КРУГ ПРИ ВЯЗАНИИ СТОЛБИКАМИ С НАКИДОМ

Прижился у меня способ, гораздо более простой для счета. А еще подкину счет для чередования рядов СН и СБН. Схемы не рисую, так как тут проще считать, чем смотреть на рисунок.

1) столбики с накидом:
1 ряд - 10 СН в колечко из нити
2 ряд - 20 СН, по 2 в каджую петлю
3 ряд - 40 СН, по 2 в каждую петлю
4 ряд - 40 СН, без прибавок
5 ряд - 60 СН, прибавки через одну петлю
6 ряд - 60 СН, без прибавок
7 ряд - 90 СН, прибавки через одну петлю (лучше правда уже через две или три петли)
Если надо меньше для головки, корректируется последним рядом. Если больше - повторяются последние два с нужным добавлением столбиков. Вязать ненапряжно, считать особо не надо. Правда следует заметить, что на тонкой и белой пряже ряды без прибавок отличаются по плотности, немножко просматриваются дырочки по сравнению с соседними. Цветная и объемная пряжа этим не страдает. Самое главное - абсолютно не прослеживаются клинышки расширения - идеально ровный круг.

2) чередование СБН и СН (как на Солнышке с первой страницы, например)
1 ряд - 6 СБН в колечко из нити
2 ряд - 15 СН, чередуя 2 и 3 СН в одну петлю
3 ряд - 20 СБН, прибавки в каждую 3-ю петлю
4 ряд - 30 СН, прибавки в каждую 2-ю петлю
5 ряд - 40 СБН, прибавки в каждую 3-ю петлю
6 ряд - 48 СН, прибавки в каждую 5-ю петлю
7 ряд - 60 СБН, прибавки в каждую 4-ю петлю
8 ряд - 72 СН, прибавки в каждую 5-ю петлю
9 ряд - 84 СБН, прибавки в каждую 6-ю петлю
Дальше подобным образом до нужного размера. Ориентироваться в таком чередовании можно еще так: для СБН - 6 прибавок в ряду, для СН - 12. К краям круга прибавок делать меньше, чтоб он ложился по головке. Вязание это чуть более плотное, нежели просто СН. Можно играть с расцветкой и разной толщиной полосок.

Следует заметить, что можно еще начинать круг не из колечка, а из первой петли подъемной цепочки первого ряда (т.е. вяжете четыре петли, а в первую все столбики первого ряда), я так делаю на мелких кружочках/цветочках. Быстро и просто, без дырочки.

РАСПОЛОЖЕНИЕ УШЕК (ЗАВЯЗОК)

Если вы вяжете ушки/завязки, прикрывающие уши ребенка, их размещение высчитать очень просто. Делите количество столбиков по нижнему краю шапки на 5 частей. Две части идут на перед, одна на затылок и по одной на ушки. Я использую этот расчет, какой бы они ни были формы. Если хотите поменьше, убавьте с двух сторон ушка ширину, побольше - добавьте тоже равномерно с двух сторон. Поскольку я низ шапок всегда обвязываю и ушки тоже, учитываю это сразу, чтобы они не вышли большими.

Для размещения цветка или другой отделки на виске, я делю окружность головы на три части. От заднего шва отступаю одну часть в ту сторону, где он должен находиться и пришиваю.

КАК ПРАВИЛЬНО ВШИТЬ В ШАПКУ ВЯЗАНЫЙ ПОДКЛАД
Вшиваем в шапку вязанный подклад!

В показанном примере основа (верхняя часть) связана из полушерстяной нити в два сложения, крючок 4,5 (Мерино Лайт Ярна - розовый, Харизма Ярнарт - серый; по толщине слегка отличаются). Подклад - Саммер в одну нить, крючок 2,5. Хлопковый подклад выбрала, чтобы шапочка не была очень жаркой, потому как и так довольно теплый верх. Но ни толщина, ни состав нити абсолютно не имеют значения здесь!

Первым делом я связала подклад без ушек/завязок. Одела его на мячик размера головки и померяла поверх сантиметром в самой широкой части. Размер отличался от исходного на 1-1,5 см. Значит основу вяжем больше на это значение. Т.е. при размере головки 44 см - подклад на 44 размер, а верхнюю часть на размер до 46 см (плюс еще 1 см заметно не будет - можно добавлять и его).

Такую мерку производить необязательно. Если вяжете в одну нить с полушерсти средней толщины (примерно 200 -250 м в 100 гр) и подклад, и верхушку - то разница обычно около 2-2,5 см (это около четырех столбиков в ряду - добавляете их в верхней части). Если все же подклад заметно тоньше или толще - лучше перестраховаться таким образом. Нет мячика/банки - надуйте шарик, вложив его в шапку (потому как одеть шапку на готовый шарик сложновато).

По высоте (от макушки до нижнего края шапки) размер в подкладе уменьшила на полсантиметра от исходного (потому как он должен находится слегка дальше от края, чтоб быть незаметным). В верхней части - увеличила на 0,5 см от исходного значения для удачного облегания подклада (т.е. выходит около 1 см глубже подклада - чаще всего вяжется больше на один ряд). Поскольку эти мерки сложновато сделать точно - вкладываете подклад в шапку в процессе довязывания края, чтоб увидеть, сколько еще нужно. Верхняя часть должна немножко выглядывать из-за подклада.

Если верхняя часть будет меньше полученного значения, она стянет подклад, образуются складки внутри - будет давить на головку или не налезет вообще. Если намного больше - не будет лежать ровно/гладко по головке, будет ерзать/съезжать, может образовываться повисание складки над краем шапки.

Дальше вяжем полностью основу с ушками/завязками как обычную шапку (с учетом добавки в размере). У меня она слегка больше посчитанного размера сознательно - чтоб потом отпороть подклад и носить дальше шапку весной, так как девочка еще маленькая и быстро растет головка. Пришиваете сразу всю отделку на основу (цветы/усы/глаза/уши/бусины и все такое), чтобы потом не захватывать подклад нитью - это очень испортит шапку. Да и все грехи пришивания и концы нитей спрячутся между верхом и подкладом.

На подкладе вывязываем ушки/завязки. Придерживаемся той же формулы расчета размещения их (1/5 часть на ухо), чтобы попасть в нужное место. Вяжем по форме тех, что на шапке, уменьшая по краю на 0,5-1 см. Я старалась максимально приблизиться к краю, чтобы шапка не кололась.

После второго ушка/завязки той же нитью обвязываем подклад рядом столбиков без накида. За него потом можно аккуратно, равномерно и легко пришивать! Без него - плохо! В конце оставляю отрезок нити той длины, что хватит на пришивание по кругу подклада (у меня около 1,5 м было).

Теперь вшивание подклада
1) у нас вот такие две составляющие - подклад и готовая полностью основа. Самое главное - они должны повторять по форме друг друга.
2) вкладываем подклад в основу. Если есть более красивая сторона на подкладе - то ее к головке.
3) сразу накалываем иголочками совмещенные вершину и углы низа ушка/завязки, оставляя по краю полсантиметра
4) накалываем совмещенный шов сзади и спереди середину (для этого складываем пополам шапочку по ушкам/завязкам и находим место сгиба на обоих частях). Еще добавляю спереди пару иголочек для удобства, чтобы равномерно распределить разницу в петлях
5) начинаем пришивать, подхватывая петельку обвязки подклада и примерно за полсантиметра от края основы. Удобно иголкой с тупым концом.
6) вот такой получается довольно незаметный шов. Конец нити, после закрепления узлом, прячу в середину - для этого втыкаю иголку около узелка, провожу ее конец между подкладом и основой, через несколько см вывожу наружу, вытягиваю всю нить и обрезаю, слегка натягиваю вязание - хвостик прячется внутри.
7) так смотрится в готовом виде.
http://club.osinka.ru/topic-104072?p=7467640&highlight=#7467640 (Шапочка Гламурочка)

Внимание! Перед вшиванием подклада вяжем отделку и все пришиваем!

УШКИ (2 детали)
Вяжем крючком №2,75 пряжей "Элегантная" сиреневого цвета.
1-й ряд: 4 в. п., в 4-ю п. от крючка: 2 ст. с1н
2-й ряд: 3 в. п. (=первый столбик с накидом), ст. с1н в ту же петлю, 1 ст. с1н, 2 ст. с1н в последнюю петлю (5 ст. с1н)
3-й ряд: 3 в. п., ст. с1н в ту же петлю, 3 ст. с1н, 2 ст. с1н в последнюю петлю (7 ст. с1н)
4-й ряд: 3 в. п., ст. с1н в ту же петлю, 5 ст. с1н, 2 ст. с1н в последнюю петлю (9 ст. с1н)
5-й ряд: 3 в. п., ст. с1н в ту же петлю, 7 ст. с1н, 2 ст. с1н в последнюю петлю (11 ст. с1н)
6-й ряд: 3 в. п., ст. с1н в ту же петлю, 9 ст. с1н, 2 ст. с1н в последнюю петлю (13 ст. с1н)
7-й ряд: 13 ст. с1н
8-й ряд: 3 в. п., ст. с1н в ту же петлю, 11 ст. с1н, 2 ст. с1н в последнюю петлю (15 ст. с1н)
9-й ряд: 15 ст. с1н
Обвязываем ушко двумя рядами столбиков без накида, вывязывая по 2 ст. б/н из одного на уголках ушка. Прикрепляем кисточку из пряжи розового цвета на верхний уголок ушка. Второе ушко вяжем аналогично.
Пришиваем наши глазки, носик и ушки на шапочку, обвязываем шапку рядом столбиков без накида сиреневой пряжей и «рачьим шагом» пряжей розового цвета. Вшиваем подклад (также обвязанный одним рядом ст. б/н), крепим завязочки-косички к ушкам. При желании завязочки можно сплести или связать крючком или спицами.
ГЛАЗА (2 детали) (идея вязания глаз именно таким образом взята у пользователя Half*ina с Осинки)
Вяжем крючком №2,75.
1-й ряд: 2 в. п., во 2 п. от крючка: 4 ст. б/н черным цветом, 1 ст. б/н серым цветом, 5 ст. б/н черным цветом (10)
2-й ряд: по 2 ст. с1н в каждый ст. предыдущего ряда: 6 ст. с1н черным, 2 ст. с1н серым, 12 ст. с 1н черным (20)
3-й ряд: по 2 ст. с1н в каждый ст. предыдущего ряда: 10 ст. с1н черным, 4 ст. с1н серым, 26 ст. с1н черным (40)
4-й ряд: 40 ст. б/н оранжевым
5-й ряд: желтым: (ст. с1н, 2 ст. с1н в 1) *20 раз (60)
6-й ряд: 60 ст. б/н коричневым
7-й ряд: пряжей "Элегантная" сиреневого цвета: (20 в. п., ст. б/н) *6 раз, 17 ст. б/н, (20 в. п., ст. б/н) *37 раз (это левый глаз, правый вяжем так: (20 в. п., ст. б/н) *33 раза, 17 ст. б/н, (20 в. п., ст. б/н) *10 раз)

НОСИК
Вяжем крючком №2,75 коричневой пряжей
1-й ряд: 4 в. п., в 4-ю п. от крючка: 2 ст. с1н
2-й ряд: 3 в. п. (=первый столбик с накидом), ст. с1н в ту же петлю, 1 ст. с1н, 2 ст. с1н в последнюю петлю (5 ст. с1н)
3-й ряд: 3 в. п., ст. с1н в ту же петлю, 3 ст. с1н, 2 ст. с1н в последнюю петлю (7 ст. с1н)
4-й ряд: 3 в. п., ст. с1н в ту же петлю, 5 ст. с1н, 2 ст. с1н в последнюю петлю (9 ст. с1н)
5-й ряд: 3 в. п., ст. с1н в ту же петлю, 7 ст. с1н, 2 ст. с1н в последнюю петлю (11 ст. с1н)
Обвязать носик рядом ст. б/н

Взято с  http://demiart.ru/forum/index.php?&refresh=60242

Просьба сильно не ругать - ученики, которых вы увидите на фотографиях, НИКОГДА раньше не рисовали. Это самый первый урок нашего курса в строительной школе.

День первый.

Каждому ученику выделяется специально построеная комната, в которой он осваивает новые техники обычными малярными красками и инструментами.
Подготовка материалов и инструментов:


Читать далее

Решётка из бамбука.

Читать далее

Свет и Тень.

Для успешной росписи стен, потолков и полов необходимо владеть некоторыми простейшими приёмами свето-теневой росписи. Знание (и понимание) принципов работы света и тени на плоскости поможет вам успошно создавать т.н. обманки - от изображения архитектурных элементов до достаточно сложных гризайлевых работ (роспись под лепнину). такая роспись может быть монохромной (например разные тона церого цвета) и полихромной.

1. Простейший пример - трёхтоновый (два тона серого плюс тон фона):


Читать далее

Простой дизайн с клейкой малярной лентой.

1. Малярной лентой прикрепите образец к рабочему столу и натуральной мочалкой нанесите лёгкий текстурный узор.
Читать далее

I. Кирпич.

1. Для успешного исполнения стенной росписи необходимо начать с разработки и изготовления образца. Лист картона или ватмана следует покрыть масляной краской и прикрепить малярной клейкой лентой к рабочему столу таким образом, чтобы по окончанию работы неокрашеный край зрительно выглядел как рамка.


Читать далее

 http://domosedi.ru/blog/podelki/455.html

Казалось бы что можно сделать с этой стеной!? Ну купить наклеек виниловых и прилипить, повесить ещё пару картин или вообще перекрасить и попросить детей оставить свои пальчики. Скучно! Удивительно но при помощи обычных ниток и иголок (булавочек) можно сотворить такое чуда, а главное затраты смешные и начать можно сразу. 



Результат 

 За основу эскиза был взят мотив с плитки итальянcкой коллекции.

Идеи для самостоятельного декорирования.

Пришлось в три сообщения растянуть ,одним файлом не хотелось загружаться.

Самый оптимальный вариант - изготовление трафарета собственными силами. 
При этом нужно учитывать, что чем толще материал, из которого изготавливается трафарет, тем рельефнее получится изображение. 
В качестве основы вполне подходят ватман и картон. Если рисунок достаточно велик, листы можно скрепить между собой скотчем. Далее наносятся сами контуры и прорезаются канцелярским ножом. Сам процесс вырезания, в зависимости от сложности рисунка, весьма кропотлив и требует аккуратности... 

Всё, трафарет готов.
  

Формируем собственно изображение. 

Для этого на выбранном месте закрепляем трафарет, например, - малярным скотчем. 

Готовим смесь для заполнения. Я пользуюсь шпаклевкой «ФИНИШ» от КНАУФ, только вместо воды добавляю акриловую грунтовку. Мне нравятся эксплуатационные свойства этого материала, хотя выбор может быть и другой. 

Необходимое количество тщательно вымешиваем, консистенция - достаточно густая сметана. Шпателем необходимой ширины заполняем трафарет, то есть просто протягиваем шпателем по трафарету, заполняя смесью вырезанные места.

При желании, полученной поверхности изображения можно придать различную фактуру, используя сухую кисть, губку и другие «подручные средства». 

Декоративный эффект получается и при частичном заполнении трафарета, когда мы как бы только обозначаем контуры изображения, например, так:
  

Даем возможность содеяному подсохнуть и аккуратно снимаем трафарет. При необходимости - подправляем. 

Теперь и стене, и изображению надо придать презентабельный вид... 

Для этого используем красящие составы. 

Предварительно поверхность грунтуется, я предпочитаю обычную отечественную акриловую грунтовку, можно глубокого проникновения. Акриловая - потому, что финишное покрытие, как правило, тоже акриловое. 

Для получения эффектного финишного слоя, подчеркивающего фактуру, используются полупрозрачные составы изготовленные (самостоятельно!) из прозрачных лаков (матовых, глянцевых) на основе того же акрила с добавлением, в качестве красителя, простых акриловых красок, - так мы добиваемся необходимого оттенка. Это так называемые лазури, глейзы. 

От толщины слоя зависит интенсивность цвета! Эффект неизбежно проявляется на шероховатой стене. 
Наносятся меховым валиком (с коротким ворсом), кистью или губкой. 
Для выделения полученного изображения, его можно протереть чуть влажной тряпочкой, уменьшая тем самым слой краски. 
При окрашивании другим цветом рисунок либо тампонируется, либо окрашивается с повторным применением трафарета. 

Очень здорово смотрятся покрытия с использованием, в качестве финиша, перламутровых акриловых красок с эффектом «металлика». Они отечественного производства, недорогие, отличного качества и при разведении водой напоминают лазури. 

Если вам более по душе однотонное покрытие, проблем нет! В вашем распоряжении акриловые и латексные краски, заколерованные самостоятельно, или на автомате. Для придания блеска и шелковистости они сверху покрываются соответствующим лаком.
  
Ну и, наконец, «БАРЕЛЬЕФНОЕ» ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕКОРА. 

Будем считать, что подготовленная основа, в виде стены с нанесенной декоративной штукатуркой (либо гладкой) у нас уже есть. 
Так же считаем, что человек, нацеленный выполнить эту работу, обладает некоторыми «художественными» способностями и пространственным воображением... 
  
Стена грунтуется и вы, определившись с местом, в карандаше изображаете предмет своих вожделений. 

Дальнейшее напомнит вам художественную «лепку по стене». 
В качестве материала предлагаю к использованию «ДЮНУ» от Бельведер или уже упомянутый ранее «ФИНИШ». Постепенно, кусочек за кусочком, формируем остов барельефа, накладывая на прорисованные линии необходимое количество материала, не преследуя, однако, цель полностью заполнить предполагаемый объем, - это можно сделать в дальнейшем, поэтапно. 

Работаем руками и мастихином. 

Так же не требуется дотошное соблюдение границ рисунка, - откорректируете потом. 
Это - основной этап, который предопределяет успех. Работа кропотливая и требующая терпения. После формирования контура изображения приступаем к «скульптурным» работам, то есть начинаем удалять лишнее резцами и ножом. Лучше это делать на не совсем еще застывшей массе. Гладкости поверхности добиваемся шлифованием наждачкой мелкой зернистости.
  

При выполнении работ приходится придумывать некоторые приемы, позволяющие облегчить нанесение состава... 

Так, например, тонкие линии на первом снимке выполнены с использованием медицинского шприца, который заполнял раствором. И вам, делая барельеф, придется что-то придумывать и изгаляться, - потом, "среди себя", будете гордиться. 

копилочка интересных техник у fljuida

Штукатурка

Технология фрески основана на естественных свойствах извести при высыхании постепенно превращаться из жидкого в коллоидно-кристаллическое вещество. От качества извести очень сильно зависит как ход работы, так и сохранность законченного изображения, поэтому для создания штукатурки под фресковую роспись необходимо взять свежую хорошо обожженную известь самого лучшего сорта* и "загасить" ее - в емкость с большим количеством воды очень постепенно всыпается известь, при этом необходимо быть очень осторожным, поскольку известь при гашении очень сильно нагревается. После того, как известь загашена, ей нужно дать выстояться в воде или в мокром состоянии в течении как можно более длительного периода времени. Желательно как минимум год, хотя если обстоятельства не позволяют заготовить известь заблаговременно, допускается и применение извести с меньшим сроком гашения.

В качестве наполнителей для штукатурки под фресковую роспись традиционно используется несколько видов материалов, самым лучшим из них традиционно считается кирпичная крошка - мелко молотый "кирпичный бой". Ее преимущества состоят в том, что в сыром штукатурном растворе вода с растворенной в ней известью, входящая в поры кирпича при его намокании, высыхает и выходит на поверхность очень медленно, тем самым продлевая общее время просыхания штукатурки и время работы над изображением. Кроме этого постепенность высыхания обеспечивает наиболее глубокое "прорастание" образующихся кристаллов извести в толщу основания.

Кроме кирпичной крошки (а при отсутствии и вместо неё) применяется песок, причем рекомендуется использовать именно речной, поскольку у него самые разноразмерные "зерна", плотно прилегающие друг к другу. Из-за этого речной песок обладает самой высокой плотностью. Этот фактор важен, поскольку известь в штукатурном растворе технически выполняет роль минерального "клея", скрепляющего между собой частицы наполнителя. При этом чем ближе прилегание частиц друг к другу, тем выше КПД извести, и тем прочнее оказывается штукатурное покрытие в целом.

Не менее важным, чем кирпич или песок является такой наполнитель, как рубленая пенька или льняное волокно, - они делают штукатурный слой менее хрупким, придавая ему дополнительную пластичность и устойчивость к небольшим деформациям.

Нанесение штукатурки

Перед нанесением штукатурки необходимо сначала подготовить стену или панель, на которую она наносится. Самым лучшим основанием для фрески является кирпичная стена. В случае работы по бетону рекомендуется попытаться сделать его поверхность неровной, - сделать неглубокие отверстия или выбоины. Для такой работы могут быть использованы ручные отбойные молотки (выпускаются в виде отдельных устройств) или перфораторы с функцией отбойного молотка.

Если же стена для фрески была предварительно оштукатурена, старую штукатурки надо постараться сбить, в тех местах, где не сбивается, - очистить от старой краски, пыли и грязи.

Нанесение штукатурного раствора рекомендуется проводить в два или даже три слоя на хорошо смоченное основание. При трёхслойном грунте первому слою дают совершенно просохнуть, затем смачивают его водой до полного насыщения и наносят два последних. Для двухслойного грунта первому слою дают основательно подвять, - окрепнуть, но не до конца высохнуть, и только после этого наносится последний слой штукатурки, заглаживаемый под живопись - "интонако". Для нанесения каждого последующего слоя поверхность штукатурки очищается шпателем от образующейся при высыхании извести известковой корки.

Интонако наносится с тами расчетом, чтобы через полчаса, самое большее час-полтора по штукатурке можно было начинать работать. Заглаживание поверхности рекомендуется проводить как минимум два раза, -в конце нанесения слоя и перед началом создания рисунка. Если уже в процессе работы на стене художник замечает в рисунке какие-либо серьезные недостатки, с технической точки зрения будет даже хорошо, если его лишний раз шпателем заровнять и прижать, нарушая образующуюся кристаллическую корку .

В процессе высыхания любая фресковая штукатурка как правило дает небольшую усадку, но она тем меньше, чем гуще был замешан раствор. Фактически количество воды должно быть минимальным, не зря у Плиния в других древних источниках известь, подходящая для штукатурного замеса в первую очередь проверяется по ее густоте - "шпатель, воткнутый в известь, должен выходить из нее сухим".

Написание фрески

Написание фрески должно происходить быстро, но без поспешности. Для того, чтобы свести к минимуму потери времени на переделки и размышления, мастер должен заранее очень хорошо во всех деталях представлять себе не только окончательный вид будущего изображения, но и иметь в голове ясную схему того, в каком порядке работа будет вестись.

В нашей практике мы пришли к методу, позволяющему условно разделить работу на три этапа, - создание рисунка, нанесение локальных тонов, разделка изображения тенями и светами. Такая последовательность работы позволяет максимально использовать ресурс высыхающей извести.

В начале работы, когда штукатурка еще достаточно сырая, делается рисунок. Процесс создания рисунка подразумевает творческий поиск и нахождение наилучшей выразительной "конструкции" для изображения. Технически это означает, что на этапе рисунка в первоначальный план изображения могут вноситься необходимые исправления, но к концу этого этапа должны быть четко определены гранцы пространства для каждого из локальных цветов.

После того, как создан рисунок, изображение рекомендуется "раскрыть", нанося локальные цвета по всей его поверхности, не оставляя белых пятен. Нанесение нового поверхностного слоя - слоя растворенного с водой пигментан поможет слегка нарушить начинающую образовываться поверхностную кристаллическую корку.

Когда вся поверхность будущей фрески будет раскрыта, необходимо в первую очередь заниматься теневой моделировкой, сначала на лике и открытых частях тела, потом на одеждах и других деталях. Высветления с использованием вместо белил мелкотертой извести имеет смысл делать уже после всего этого, поскольку известь, растворенная в штукатурке легко входит в соединение с "белильной известью", обеспечивая надежное закрепление содержащих известь красок даже на почти высохшей поверхности.

В некоторых случаях, если есть опасность пересыхания стены, в состав красок для окончательных описей и теней в некоторых случаях вводится разбавленный с водой желток. Он не компенсирует высыхание штукатурки, но в соединении с известью образует своеобразное прочно клеящее вещество, прочно удерживающее краски на живописной поверхности.

В процессе работы фрескисту приходится учитывать большое количество особенностей этой техники. В первую очередь важно помнить, что желтая охра, глауконит и все содержащие известь колера после высыхания штукатурки довольно сильно высветлятся. К сожалению, предугадать окончательный тон бывает очень трудно, поскольку каждый раз штукатурка ведет себя по-разному. Это зависит в первую очередь от характера носителя, на который наложена штукатурка. Если стена, даже хорошо промоченная, продолжает быстро впитывать в себя воду, фреска будет сохнуть быстрее. Если же штукатурка нанесена на не-впитывающее воду основание, такое как бетон или какая-либо панель с сеткой, если используется трехслойный грунт, процесс высыхания будет проходить намного медленнее.

Стоит отметить, что при работе в технке фрески чрезвычайно важно ни в коем случае не допускать ни малейшего нарушения целостности штукатурной поверхности кистью. Такое происходит, когда рисующий пытается прямо на поверхности штукатурки смешать накладываемый цвет с еще не подсохшим наложенным ранее. В этом случае к краскам начинает примешиваться входящая в штукатурный раствор известь и при высыхании место такого смешивания будет выделяться на поверхности живописи излишней белесостью.

Вдохновение?

Работа в технике фрески по-сырому, еще называемая техникой "чистой фрески" или buon-fresco (итал. - хорошая, добрая фреска) стоит в ряду прочих технологий росписи несколько особняком, и в наше время довольно мало находится желающих использовать эту технику для монументальных росписей. Расспросы показывают, что многих отпугивают непривычно жёсткие условия работы, а также трудность точного прогноза изменений тех или иных цветов при высыхании.

Соглашаюсь, действительно эти трудности являются значительными и труднопреодолимыми, но кроме них во фреске есть чего нет более ни в одной технике. Есть техники монументальные, - например мозаика или роспсь силикатными красками, но такого ощущения легкости самого процесса письма нет более ни в одной. Когда сделан рисунок и стена приобрела необходимую для работы меру сухости, краски начинают как бы сами сходить с кисти при прикосновении к поверхности. Быстрота в такой работе отнюдь не помеха, отнюдь, - если правильно рассчитан объём работы на один заход**, если композиция предварительно изучена, чувство ограниченности во времени как бы подхлёстывает тебя, и говорит, - давай, ты всё знаешь и сможешь, - вперёд! И тут уж только два шанса у тебя, - либо ты победишь, либо тебя. А всё потому что стена на тебя давит своей массой, своей инертностью и масштабом. Ты ощущаешь себя малым и беззащитным... если только ты сам не веришь в то, что ты сможешь это совершить. Вот тут-то как раз и приходит к тебе вдохновение, если ты веришь, и даже если ошибки какие-то или неточности, - важнее в такой работе - общий подъём, так сами собой достигаются в ней целостность и единство.

Если же ты заранее сдался, испугался объёма, масштаба и тяжести, если ты пришел к мысли, что нужно лишь "тюкать" потихонечку, до тех пор, пока не будет готово, пока не нарисуются все детали и не будут поставлены все жемчуга, - грустной будет тогда твоя фреска. То есть фактически она будет находиться на своём месте, но со стеной её не свяжут твоё вдохновение и твоя энергия, скорее всего такая фреска будет грустной, и что самое страшное, - занудной и скучной. А уж если фреска скучна, так лучше уж было бы оставить вместо нее белую стену, - та хотя бы не занудствует о немощах своего автора, но горделиво возвышается и свидетельствует своим масштабом.

Филипп Давыдов

источник
http://www.sacredmurals.com