Радужные работы Linzi Lynn. У меня сегодня "радужное настроение" ! Ре...
матирование стекла - (0)Как окрасить и изготовить матовое стекло. Рецепт Не знаю, как для вас, а для меня, то, что мож...
перламутр - (0)Мерцающая акварель или самодельный акварельный перламутр Мерцающая акварель или ак...
нестандартная акварель - (0)Приём нестандартного рисования акварелью. При...
Без заголовка - (0)Влияние цвета и рисунка одежды на восприятие фигуры Какой цвет полнит, а какой стройнит Всем изв...
черное платье |
Черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины, не уставала повторять великая законодательница мод Коко Шанель. Представляем маленькое черное платье в разных фасонах. Возможно, вы найдете именно то, что давно искали для себя.
У черного цвета много неоспоримых достоинств: с одной стороны — он подчеркивает белизну кожи и визуально делает силуэт фигуры более стройным, с другой — создает ощущение торжественности и значимости события, причем любой цвет в сочетании с ним становится спокойней, даже как-то солидней и значительней!
В период всеобщего дефицита на страницах советских журналов часто печаталась информация о маленьком черном платье, благодаря которой многие девчонки могли чувствовать себя вполне счастливо, не имея практически ничего нового из одежды.
Можно было просто взять мамино старое платье, слегка перешить, укоротить, покрасить в черный цвет анилиновым красителем, украсить орнаментом из тесьмы в виде элементарных петелек по краю подола — и все, ты — королева! Потом тесьму отпороть, но расшить бисером и бусинками кокетку. И так — до бесконечности!
Собираясь на свидание, маленькое черное платье можно дополнить чем-то нежным, романтическим: жакетик нежного цвета и легкий шарфик в тон - будет неплохо! И туфли на сексуальных, умопомрачительных шпильках - обязательно. Сумочку - маленькую, через плечо.
В общем, маленькое черное платье - это классика, вечный хит моды, когда оно есть - жить гораздо легче и интересней! Это такое удовольствие - подбирать аксессуары и дополнения к этому маленькому шедевру Коко Шанель! Тем более, что к нему подходит все, без исключения!
Есть только одно "но": черное платье не всем подходит! Очень худеньким женщинам лучше отказаться от него: будут выглядеть еще тоньше! Женщинам типа "лето" (светлым) и некоторым пожилым женщинам не стоит увлекаться черным цветом: будут бледно выглядеть, ведь черный цвет - очень эффектный, броский.
Ежегодно дизайнеры всего мира предлагают свою версию маленького черного платья: каких только предложений не было за столь длительный период его существования! И каждый раз каждый из них находит новый вариант решения этого вечного бренда!
Для работы в офисе, в сочетании с пиджаком такой вариант образа выглядит как нельзя, кстати, создавая образ деловой и серьезной женщины. Избавившись от пиджака и одев ожерелье и взяв с собой клатч, образ меняется на торжественный и стильный.
Не стоит бояться экспериментировать, но и не стоит перебарщивать с тяжелыми образами, которые могу и не подойти. Образ зависит от роста и комплекции, необходимо следить за тем, что вы носите, поскольку вещи должны хорошо сидеть, дабы создавать правильный и подходящий образ.
|
светильники |
Мысль, сделать светильник своими руками, пришла в голову, когда после укладки линолеума в доме, осталась картонная труба (на которую был намотан линолеум).
Для изготовления светильника своими руками, осталось докупить самую малость по 2 метра черного и красного провода, 2 метра светодиодной ленты на клейкой основе, блок питания на 12В 1А, краска спрей в баллончике. Светодиодная лента конечно обошлась дороговато, но с ней легче работать. Можно было использовать отдельно сверх яркие светодиоды, но с ними много мороки в плане распайки между собой и креплении внутри трубы.
Мастер-класс здесь: http://masteraru.ru/svetilnik-iz-trubyi-delaem-svoimi-rukami/
|
топик для Даши |
|
вязание крючком платье для Даши |
|
бижутерия (браслеты) |
|
чудо для дочки |
Модель из журнала Мод №5 (555)
Модель выполнена крючком. Размер 42-44.
Вам потребуется: 100 г пряжи черного цвета типа Ирис для мотивов и 50 г пряжи (100 % хлопок, 252 м/50 г) для сетки крючки № 1-1,2.
|
пляжное платье для Даши |
Каким должно быть пляжное платье? Конечно же, удобным, легким и недорогим. Предлагаем вам приложить руку к созданию этого изделия – вам не понадобятся ни особые навыки, ни долгие приготовления.
Технология пошива пляжного платья
Чтобы сшить простое, но весьма эффектное пляжное платье, вам понадобится прямоугольный отрез ткани. Короткая сторона «прямоугольника» должна соответствовать желаемой длине платья, а ширину ткани определите путем несложных замеров (к обхвату бедер вам придется прибавить ширину запáха). Два верхних угла изделия обрежьте полукругом и пришейте лямки нужной длины. Все края ткани обработайте.
Как надевать?
Взявшись за лямки, расположите полотно за спиной. Обернитесь с запáхом, накиньте правую лямку на левую руку, а левую – на правую. На лицевой части изделия вы получите красивый V-образный «перехват», а сзади – декорированный складками ткани глубокий вырез.
Варианты использования
Этот вариант кроя поистине универсален. Подобрав красивую струящуюся ткань (шелк, шифон), сшив длинное платье подобного фасона и захватив маленькую сумочку, вы получите идеальный вечерний вариант одежды. Платье из оптимистично яркой ткани добавит изюминку в домашний образ. Надев короткое платье и подобрав броские аксессуары, вы будете блистать на дискотеке или на шумной вечеринке.
Данное платье хорошо смотрится на женщинах пышного и изящного телосложения. Предложенный вашему вниманию фасон имеет лишь одно строгое «противопоказание» — он совершенно не соответствует строгому офисному дресс-коду :)
http://power.ladyblissme.ru/2012/04/plyazhnoe-plate-svoimi-rukami-na-raz-dva-tri/
|
цветы живые |
Яркие цветы с оттенками синего, фиолетового, зелёного, оранжевого, розового и желтого – это розы цвета радуги! Необычный окрас лепестков роз приводит в восторг. Такой окрас для роз разработал Питер Ван де Werken, которому принадлежит цветочная компания на юге Голландии.
Радужные розы – это реальные розы, но их нельзя приобрести для посадки, их можно купить для букета или высушенные. Одна роза стоит около 55 долларов. Для получения радужной окраски цветов вставляется краситель в стебель пока розы растут, в результате чего лепестками поглощается цвет. Это не простой процесс и требует навыка и практики.
Радужные розы используются для создания необычных и ярких цветочных композиций, свадебных букетов, а некоторые счастливчики их часто получают в качестве подарка.
Подобный опыт окрашивания роз в один цвет можно повторить в домашних условиях. Для этого нужны срезанные розы, но не совсем раскрывшиеся. Это позволит розе длительное время простоять в воде, постепенно раскрываться и успеть удивить изменившимся цветом. Также понадобится пищевой краситель и высокая ваза. К эксперименту можно подключить детей, которые смогут наблюдать, как по капиллярам ствола будет доставляться вода к лепесткам роз.
Высокую вазу наполнить до половины водой. В вазу с водой всыпать 2 чайные ложки красителя и хорошо размешать. Вода должна быть насыщенной. Если вода окажется слегка окрашенной, добавить ещё пищевого красителя для получения тёмного цвета. Потом добавить 2 столовые ложки сахара и перемешать, чтобы растаял. Сахар поможет красителю быстро подняться по капиллярам и роза быстрее начнёт проявлять цвет.
Стебель розы срезать ножом под углом, держа его под проточной водой. Такой способ обрезки стеблей даёт возможность капиллярам остаться открытыми и восприимчивыми к пищевому красителю. Подготовленные розы сразу же нужно ставить в окрашенную воду. Розы должны постоять в подкрашенной воде около трёх дней, чтобы появились яркие цветовые оттенки. Наблюдайте за розами, пока они в подкрашенной воде. Первые признаки окрашивания появятся через день. Чем больше роза будет находиться в окрашенной воде, тем красочнее будут лепестки.
В домашних условиях можно попробовать различное сочетание красок. Например, жёлтые розы, окрашенные голубой краской, будут проявлять зелёный окрас на лепестках. Красные розы, окрашенные этим же голубым красителем, дадут фиолетовую окраску. Получив нужный окрас лепестков, розу нужно переставить в вазу с чистой водой.
|
лозоплетение |
|
гкл стены |
 |
Вот наша комната, стены из кирпича, сделана стяжка на полу, стоит окно и есть ниша под радиатор отопления. Наша задача обшить стены гипсокартоном, сделать откосы окна и дверного проема. Электромонтажи и прочие системы мы для удобства опустим, как будто их нет. Та стена где находится окно, является наружной. Её мы утеплим минватой. На стены используем гипсокартон 12.5мм, листы 2.5*1.20м. Еще нам понадобятся профили CD, UD, П-образные кронштейны (бабочки), саморезы для гипсокартона 3.5*25, самонарезные винты "тэксы"для монтажа металлических профилей и дюбели нейлоновые 6*40мм забивные, для крепления профиля к стенам. |
| Начнем с разметки. Так как у нас ровная стяжка то удобней всего делать ее на полу, с помощью карандаша, или мела. Нам нужно разметить местоположение будущей стены, учтя что наружная стена будет утепляться. Оценив неровности стены, отмечаем линию максимально приближенную к стене с таким расчетом чтобы поместились все элементы системы, но в тоже время не стоит сильно отступать от стены, все таки полезная площадь комнаты нам еще пригодится в будущем для разных нужных дел. |
 |
 |
Приступаем к монтажу системы профилей. Отрезаем нужный кусок профиля UD, прикладываем его к месту и придерживая рукой, бурим прямо сквозь него отверстие для забивного дюбеля на нужную глубину. Вставляем дюбель и забиваем его молотком. Проверяем соответствие разметке и дальше таким же способом крепим профиль к полу по всей длинне. На 60 см 1 дюбель, можно и чаще. |
| Точно так же действуем и дальше, набираем из кусочков профиля нужного размера линию нашей будущей стены по всему периметру комнаты. |
 |
 |
 |
 |
Теперь нам нужно перенести разметку на потолок. Вставляем профиль CD, отрезанный так, чтобы на несколько миллиметров не доставал до потолка в углу нашего контура и прикладываем к немууровень, выставляем в ноль и делаем отметку на потолке.Точно так же и в противоположном углу комнаты, по меткам натягиваем нитку и отбиваем линию. Еще для размети на потолке можно использовать отвес. |
 |
 |
| Так же как и на полу закрепляем профиль на потолке. Разница в данном случае только в том что на полу у нас есть повороты под нишу, а на потолке просто прямой профиль. |
 |
 |
Теперь монтаж вертикальных профилей. Начнем с угловых, так как когда будем монтировать смежную стену желательно, чтобы профиль который установим в углу для этой стены совпал с будущим стартовым профилем смежной стены. Так мы сможем надежно закрепиться в углу к нашему профилю. Для этого прикидываем его расположение и размечаем вертикальную линию по центру будущего расположения профиля. |
| Прибуриваем к стене П - образный кронштейн по центру линии. П - образные подвесы должны располагаться через 600мм минимум. |
 |
 |
Вставляем профиль так, чтобы он вошел в нижний и потолочный профиля, располагаем его между лепестками П - образного подвеса и приложив уровень вкручиваем саморез. Прикладывая уровень не забываем смотреть на его глазок, там должно быть нулевое значение. |
 |
 |
Вот здесь мы представив что потолок прозрачный, видим как у нас располагаются элементы системы. |
| Дальше точно по той-же схеме устанавливаем остальные профиля. Они должны располагаться максимум через 600мм так как лист у нас 1.2м, а профилей должно быть 3 шт на лист по вертикали. Так как у нас есть окно - можно расположить их так, как на рисунке, тоесть начав отсчет от углов. Тут нет четкого правила можно и расположить иначе, главное не реже чем через 600мм и в углах по профилю. Естественно нужно подумать сразу как будут располагаться листы учесть это. |
 |
 |
Поставим перемычку над окном, она же будет несущим профилем для крепления откоса. Заметьте - мы расположили вертикальные профили ближние к окну так что они не заходят краем на нишу и для крепления откосов придется вставлять еще дополнительные профили, но зато эти мы можем полноценно закрепить с двух сторон. |
| Чтобы прикрепить перемычку, ее края можно разделать к примеру так. Почему с одним ухом? Это чтобы второе не мешало в будущем монтажу откоса. |
 |
 |
Вот так это выглядит на рисунке. |
| Закрепляем еще одну перемычку. |
 |
 |
И еще одну. |
 |
 |
Теперь перед монтажом гипсокартона утепляем стену минватой и приступаем к креплению листов. Устанавливаем лист так чтобы он заходил на окно, край слева по средине профиля. Прокручиваем саморезами везде где под листом есть металл. Саморезы вкручиваем примерно через 200-250мм. |
| Теперь вырезаем ножовкой лист под оконный проем продумав зараннее какие будут откосы и где расположится несущий профиль откоса. Если нужно делаем разметку и режем по линии. |
 |
 |
Отрезав, прикручиваем несущий профиль откоса на вертикальную сторону вырезанного проема. Сверху не нужно в данном случае, там у нас есть перемычка. |
| Так же и со вторым листом - в зеркальном отображении. |
 |
 |
В промежуток, который получился у нас, делаем вставку. Край гипсокартона где нет заводской кромки следует разделать ножом под 45градусов, это для будущей шпатлевки. |
| Так же делаем вставку над нишей и зашиваем всю стену листами. Заготовки располагаем со сдвигом, как на рисунке, это добавит прочности конструкции. |
 |
 |
| Ниша. Вырезаем прямоугольник с расчетом захода за профиль на 30мм и вырезаем уголок 30 на 30мм в местах где есть несущие элементы системы и прикручиваем откос ниши на место. |
 |
 |
Теперь на него прикручиваем профиль, крепление к гипсокартону более слабое чем к профилю поэтому саморезов побольше, а если есть возможность то вставляем сзади еще один профиль и крутимся к нему. |
| Так же и с другими элементами конструкции. |
 |
 |
Все - ниша готова. |
| Теперь монтаж смежной стены. Крепим стартовый профиль UD в углу стены, там у нас как раз заготовленный профиль есть и собираем каркас по той же схеме, располагая профили через 600мм. Для большей прочности можно через 400мм. |
 |
 |
Правильность расположения можно контролировать натянутой ниткой, от угла до угла. |
| Возле откоса двери располагаем систему так,чтобы осталось место на клей, так как откос дверной у нас будет на клею. Для этого выдвигаем конструкцию на около 10-20 мм за уровень откоса. |
 |
 |
Так же как и на окне монтируем перемычку. |
| Листы не забываем располагать в шахматном порядке, со сдвигом. |
 |
 |
Торцы листов тоже скрепляются профилем чтобы не гуляли. |
| Вставлям отрезок профиля. |
 |
 |
А к нему уже следующий лист, таким образом все стыки конструкции жестко соединены. Торцы разделываем под 45градусов. |
| Вот так выглядит правильное совмещение листов - с промежутком 1-2мм. Потом когда будем отделывать стену в эти щели зайдет шпатлевка. |
 |
 |
 |
 |
| Теперь монтаж откосов окна. Можно применить пластиковый профиль от пластиковых панелей,так назывемую L-ку (по форме латинской L). Прикручиваем её на край окна саморезами. |
 |
 |
Вырезаем прямоугольник нужного размера, он должен заходить выше уровня верхнего профиля, там мы еще закрепим угловой профиль. Вставляем откос в пластиковую L-ку и прикручиваем откос,по низу он должен равняться по окну. Снизу тоже прикручиваем профиль. |
| Вверху прикручиваем профиль выше L-ки угол 90градусов, как и на нише. |
 |
 |
Вставляем вехний откос и прикручиваем его к металлу. |
| Монтаж подоконника прост, потому что у нас все четко сделано и продумано для этого, везде соблюдён угол 90гр. Вставляем подокониик, из-за окна прикручиваем его длинными саморезами через оконную пластину под водоотливом. Чтобы он не опускался при прикручивании я обычно подкладываю под подоконник кусочки чего нибудь эластичного, пружинящего, например пенеопласта или изоляции от труб. Теперь подпениваем подоконник снизу, для этого зараннее нужно расчитать конструкцию под размер подоконника и оставить зазор для пены, потом зазор заделывают шпатлевкой. |
 |
 |
Учтите, пена разопрет подоконник снизу. Действуем умеренно, много пены не нужно, когда ей некуда будет деваться она порвет весь наш труд. Пропенить нужно вдоль окна полосой, под откосами полосами и несколько пятен по средине. |
 |
 |
| Теперь монтаж откоса дверного проема на клей. Грунтуем лист и стену, сушим, наносим клей на стену кучками с некоторыми промежутками, так чтобы при прижимании ему было куда раздаться. |
 |
 |
Прикладываем полосу гипсокартона, прикручиваем край к профилю, а дальше прижимаем постукивая откос так, чтобы он стал перепендикулярно стене под 90градусов. |
| Так же поступаем с противоположным и верхним откосами. На клей мы крепим здесь откос затем, что потом нужно будет крепить коробку двери, а приклееный откос практически монолитен, ну и чтобы рассказать о том как это сделать. |
 |
 |
Вот весь наш монтаж, вид сверху. Следующая тема - потолок в этой же комнате. |
|
гкл потолок |
вариант монтажа гипсокартонного потолка. В этом примере несущие профиля располагаются вдоль торцов плит гипсокартона. |
|
Начинаем монтаж с установки стартового профиля. Мы это уже проходили. По периметру размечается строго горизонтальная линия и по ней прибуривается стартовый профиль. Предварительно можно наклеить на него уплотнительную ленту. |
 |
|
Этот способ отличается от уже описанного мной в теме Гипсокартон. Потолок, направлением несущих профилей. В данном случае они располагаются поперек листа. Наверное вы знаете, что гипсокартон гнется поперечно лучше чем продольно. Это связано со структурой гипсового наполнителя в листе. Идея данной системы в том, чтобы увеличить жесткость конструкции именно в этой её части. Для модели я выбрал небольшую комнату в формате санузла с большим перепадом по высоте потолка. Делаем разметку. Линии на 1252мм от стены и друг от друга. Это разделенный пополам лист гипсокартона 2500мм + 4мм на технологический зазор. Мы говорили о нём в теме Заделка стыков. То есть, несущие профили будут проходить поперёк листа по средине и по краю его. |
 |
|
Размечаем и закрепяем на потолке подвесы для несущего профиля. Располагаем их с шагом примерно 600мм. Примерно - потому, что нужно их расположить так, чтобы они не пришлись на перекрестия будущих узлов стыковки продольных профилей с несущими. Дальше мы увидим это яснее. |
 |
|
Вот такое расположение подвесов на потолке - вдоль линии. |
 |
|
Крепить подвесы к потолку, лучше с помощью анкер-клиньев, или анкерных винтов. Особенно это касается плит перекрытия с пустотами внутри. |
 |
|
Теперь вот такой момент. Раз у нас уже есть лазер - будем использовать его везде где только можно ускорить процесс сборки потолка. Раньше мы загибали концы подвесов к верху, после закрепления профиля к ним. Теперь я вижу смысл отрезать подвесы заранее - до сборки. Для этого светим лазером установленным на распорке, на 2-3мм выше уровня нижнего края стартового профиля. |
 |
|
Луч приходится примерно так. |
 |
|
Срезаем ножницами по металлу подвесы, ориентируясь на луч. |
 |
|
Вставляем несущий профиль в стартовый и закрепляем его к подвесу саморезами по металлу. Я использую не меньше двух саморезов с каждой стороны профиля. |
 |
|
На большом расстоянии от чернового потолка, до конструкции - имеет смысл использовать регулирующийся подвес. Расположение то же - через 600мм (примерно). |
 |
 Горизонтальность несущих профилей при их закреплении контролируем лазером. Для этого может пригодиться вот такой магнит, как на рисунке снизу (фотография от Blakis). |
 Цепляем магнит на профиль. На магните наклеена полоса малярного скотча с нанесенной линией. Лазер нужно выставить с учетом расстояния от линии на магните до поверхности несущего профиля. И совмещая линию и луч, мы очень просто и быстро произведем на свет идеально ровную в плоскости горизонта конструкцию. |
 |
|
Теперь разметка продольных профилей. Они располагаются с шагом 400мм вдоль листа. Сразу решите для себя - будете срезать заводскую кромку с края листа, или оставите лист целым. Если да, то это нужно учесть это при разметке и отступить от стены меньше на расстояние соответствующее ширине отрезанной полосы. Я этого не делаю почти никогда потому, что свои потолки отделываю сам. Да и как мне кажется никаких отрицательных воздействий на прочность крепления гипсокартона к стартовому профилю наличие заводской кромки не оказывает. Я даже убеждён в обратном. |
 |
|
Профиль должен становиться в кострукцию так, чтобы оставались отступы около 2-3мм. Не нужно его загонять до упора в стартовый профиль. Дайте ему немного места для температурных расширений. На такой небольшой длине провисания под своей тяжестью у профиля нет, что сильно облегчает монтаж. |
 |
|
Просто вставляем его одним концом в старт, а другим в краб - специальный элемент крепления. Вот его конструкция на рисунке внизу. |
 |
 |
|
После установки профиля в краб - фиксируем его, закрепляя саморезами к подвесу. На рисунке выше видно как расположены подвесы несущего профиля. Примерно через 500-600мм, но так, чтобы не мешать расположению продольных профилей конструкции. |
 |
 |
|
Вот еще один способ крепления на подобных соединениях. Способ можно сказать народный, но очень надежный. К несущему профилю прикручены два отрезка стартового профиля. |
 |
|
И в них вставлен продольный профиль. Такая конструкция гарантирует прочность. Крабы плохого качества бывает выщелкиваются при креплении листа саморезами снизу. |
 |
|
Наш каркас готов. |
 |
|
Производим заплитовку потолка. Крепим лист так, как на рисунке. Отсупив по 2мм от стен. Каркас у нас предусматривает этот отступ, согласно расчетам выше. |
 |
|
Резаные края примыкающие к стене тоже нужно разделывать. |
 |
 |
|
Листы крепим со сдвигом 1250 мм + 2-3мм на зазор. То есть в пол листа. |
 |
|
Между листами тот же технологический зазор 2мм о котором мы говорили в теме Заделка стыков. |
 |
|
Следуя этому принципу устанавливаем остальные листы. |
 |
|
арка |
 |
|
Вот наш проем, предварительно оштукатуренный. Перемычка из бетонных блоков, стены - кирпич. |
 |
 |
 |
|
Закрепляем профили при помощи перфоратора с отступом на толщину гипсокартона. В нашем случае 12.5мм. |
 |
 |
|
Готовим профиль, надрезаем его болгаркой. |
 |
|
Размечаем и вырезаем детали из гипсокартона и прикручиваем их на место. Для точности мы использовали лазерный нивелир, можно использовать простой уровень. |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Прикручиваем изнутри наш заготовленный надрезаный профиль. |
 |
|
Потом прикручиваем полосы гипсокартона. В этом случае гнем всухую, потому что радиус большой. Гипсокартон гнется намного лучше поперек листа, чем вдоль. Поэтому мы делаем арку из двух частей. |
 |
 |
|
Если радиус поменьше, то нужно намочить гипс и прокатать игольчатым валиком. |
 |
 |
|
сад, огород |
|
сад, огород |
|
каркасный дом |
Свой личный дом — это большая и долгожданная мечта большинства из нас, но не у каждого есть потенциал ее реализовать. Тем не менее, благодаря технологии, когда быстро возводятся каркасные сооружения, возведение личного дома делается доступным и совершенно реальным. Подобные постройки строятся довольно стремительно, причём для проведения работы хватает 2-3 человека. Способ постройки каркасного жилья своими руками весьма проста и с ней может справиться даже любитель. Возведенный таким способом дом совершенно прочен и обеспечит комфорт в проживании целый год. Что касается стоимости подобного жилья - обойдется во много раз дешевле, нежели постройка сооружения из камня.
Так как технология возведения проста, каркасные здания наилучшим образом подходят для строительства своими силами, при этом совсем не обязательно быть строителем знающим своё дело, тем не менее, все же отдельными фундаментальными познаниями и навыками надо располагать. Лучше всего проект дома заказать у специалиста. Он создаст его с учетом того, что пожелаете именно вы. Есть вариант, конечно, построить здание по уже имеющемуся проекту, если конечно всё вас в данном проекте будет устраивать.
Нужные материалы и инструменты для постройки каркасного дома своими силами
Перед тем как приступать к строительству каркасного дома при помощи своих сил, необходимо подготовить нужные материалы и инструменты, которые вам потребуются в процессе строительства.
Инструменты:
1. молотки;
2. стамеска;
3. электрорубанок;
4. гвоздодер;
5. электролобзик;
6. дисковая пила по дереву;
7. уровень и отвес;
8. свёрла и дрель;
9. отвёрточный набор;
10. строительный карандаш или мел;
11. лестница и строительные леса;
12. кисточки.
Строительные материалы, используемые при строительстве каркасных сооружений:
1. для фундамента - бетон;
2. арматура из стали;
3. материалы гидроизоляционные;
4. для каркаса перекрытий - сосновая доска (5x20x400);
5. доски для стен, являющимися несущими (5x15x400);
6. для внутренних перегородок - доска (5x10x400);
7. плиты OSB имеющие толщину 22 мм;
8. утеплитель из минеральной ваты или пенопласта;
9. пленка служащая защитой от ветра;
10. гипсокартонные листы для внутренней облицовки стенок;
11. наружные облицовочные материалы (вагонка, сайдинг и т.д.);
12. металлочерепица (необходимая для крыши);
13. электрические провода, трубопровод и иные коммуникации.
Читать далее Каркасный дом своими руками
Серия сообщений "столярка":
Часть 1 - двери
Часть 2 - полочки
Часть 3 - лестницы
Часть 4 - столярка
Часть 5 - каркасный дом
Часть 6 - домострой
Часть 7 - мебель своими руками
...
Часть 30 - скворечники
Часть 31 - превращение мебели в бар
Часть 32 - кресло шезлонг
|
сад, огород |
|
сад, огород |
Мы не очень любим выбрасывать старые предметы, особенно если это касается мебели. Использовать их уже бывает сложно, а выбросить рука не поднимается. И очень хорошо, когда можно найти идею, как использовать эту мебель с пользой, как в случае с этим стулом, который превратился в оригинальный цветочный горшок, или вернее клумбу.
Для того, что сделать удивительное превращение стула понадобятся краски, ткань для растений и почвы.
Если стул с мягким сиденьем, то понадобится удалить сиденье, обивку, пружины и все гвозди. Но а если стул с простым твердым сиденьем, то будет еще проще.
Придется все очень тщательно замазать все отверстия и трещины, и удалить заусеницы и сбои.
Затем нужно будет покрасить свой стул, потому что нужно, чтобы он выглядел как новый, какой цвет краски лучше выбрать решать , конечно Вам, главное что бы она хорошо ложилась и блестела.
На дно можно приспособить резину, что бы оно было полностью герметичным, или можно использовать вариант с проволочной сеткой и тканью.
|
Новая и б/у мебель в отличном состоянии почти даром. Частные объявления
www.avito.ru |
Заполнить почвой, и высаживать красивые, яркие цветы, лучше с небольшой разницей высоты – самые высокие ближе к спинке.
И в завершение поставьте свою вазу-клумбу на видное место, где Вам будет удобно.
И наслаждайтесь ручной работой каждый день, такое украшение может вписаться как в интерьер гостиной в деревенском стиле , так и для украшения крыльца, или садика во дворе.
В любом случае это интересный вариант использования старой вещи, которая сначала казалась ненужной.
Read more: http://styldoma.ru/sdelaj-sam/stary-j-stul-prevratit-v-vazu-klumbu#ixzz1qOmkII3Z
|
столярка |
Вы не поверите, но этот диванчик сделан из изголовья и ножной спинки старой деревянной кровати! Здесь подробные этапы волшебного превращения представлены лишь фотографиями...
Серия сообщений "столярка":
Часть 1 - двери
Часть 2 - полочки
Часть 3 - лестницы
Часть 4 - столярка
Часть 5 - каркасный дом
Часть 6 - домострой
...
Часть 30 - скворечники
Часть 31 - превращение мебели в бар
Часть 32 - кресло шезлонг
|
лестницы |
И так, если перед вами cтоит задача не тратить лишних денег и вы привыкли делать на даче все сами, тогда построить лестницу своими руками, тоже не составит для вас большого труда, ведь для этого понадобится стандартный набор инструментов: гвозди с молотком, шуруповерт с шурупами, карандаш и единственный не стандартный инструмент в нашем списке - это специальный уголок, с помощью которого нужно будет отмерять лесничные ступени. Он изображен ниже на фото. 
Дальше нам нужно рассчитать высоту ступеней нашей будущей лестницы. Для этого на уголке есть специальные болтики, с помощью которых и выставляются необходимые размеры. Сделав это, уголок кладется к доске и ступеньки будущей лестницы обводятся карандашом. Смотрите на фото. 
Работаем дальше...
Для того,чтобы сделать лестницу своими руками, необходимо еще конечно же выпилить сами ступени и косуор. Для такой работы подойдет самая простая пила. Нужно будет просто по намеченным карандашом линиям отпилить лишние деревянные части. Этот нехитрый процесс запечетлен на фотографии ниже.
Когда вы выпиляте куски дерева, то у вас должно получится все как на фото справа. 
И последний этап перед установкой
Перед закреплением ступенек важно сначала далее
Серия сообщений "столярка":
Часть 1 - двери
Часть 2 - полочки
Часть 3 - лестницы
Часть 4 - столярка
Часть 5 - каркасный дом
...
Часть 30 - скворечники
Часть 31 - превращение мебели в бар
Часть 32 - кресло шезлонг
|
солнечный нагреватель |
Солнечный водонагреватель (коллектор) - незаменимый помощник в домашнем хозяйстве. Коллектор нужного размера и конструкции способен обеспечивать горячей водой семью из нескольких человек, экономя при этом сотни - тысячи рублей, которые тратятся на электричество и другие виды энергоресурсов.
Если на вашей даче еще нет электричества и газа, и нагрев воды представляет определенную трудность, предлагаю сделать солнечный водонагреватель для душа и мытья посуды из материалов которые зачастую можно найти на свалке.
Для начала необходимо отыскать неисправный холодильник, а именно потребуется его змеевик, который закреплен на задней стенке.
После того как змеевик демонтирован, его необходимо промыть струей воды, чтобы избавиться от старого фреона.
Запасаемся рейками, которые нам в будущем понадобятся для изготовления каркаса.
Нашелся старый резиновый коврик, который зачастую подстилают под дверь.
Стекло, так-же не обязательно покупать. Его можно демонтировать из старого окна, которые обычно выбрасывают на мусорку, при замене на пластиковые окна.
Поскольку наш резиновый коврик оказался великоватым, было принято решение его подрезать, в размер будущего каркаса.
Из реек сбиваем каркас, таким образом чтобы змеевик свободно помещался между реек.
Примеряем змеевик и резиновый коврик к каркасу. Отмечаем место крепления нижней рейки каркаса и места пропилов для выхода трубок.
Устанавливаем нижнюю рейку каркаса, растилаем фольгу между резиновым ковриком и каркасом.
С обратной стороны каркаса, набиваем рейки для придания жесткости конструкции.
Скотчем тщательно проклеиваем все щели между каркасом и фольгой. Это необходимо для того чтобы более прохладный внешний воздух не попадал внутрь коллектора.
Для подвода воды к змеевику, была приобретена ПВХ трубка.
Герметизация соединений трубок и змеевика, бала обеспечена скотчем.
Для крепления змеевика использовались хомуты, которые были сняты с холодильника. Крепление хомутов, так-же было обеспечено скотчем. Но для надежности рекомендую закрепить винтами.
Накрываем нашу конструкцию стеклом и проклеиваем по периметру скотчем.
Самодельный солнечный коллектор готов. Для наилучшего нагрева солнечные лучи должны падать на поверхность коллектора под прямым углом. Поэтому завершает работу крепление опорных элементов конструкции.
Чтобы стекло от жары не поехало, внизу необходимо вкрутить парочку шурупов, которые будут служить упорами.
Теперь осталось прикрепить бак для аккумулирования горячей воды.
Циркуляция происходит только вследствие естественной конвекции. При нагреве вода в коллекторе расширяется, становится менее плотной, поднимается вверх по коллектору и через трубу поступает в верхнюю часть бака-аккумулятора. В результате более прохладная вода у днища бака вытесняется и перетекает по другой трубе в нижнюю часть коллектора. Эта вода в свою очередь нагревается и поднимается в бак.
1 - горячая вода; 2 - вентиль сброса давления; 3 - слив горячей воды; 4 - запорный вентиль; 5 - вентиль подпитки; 6 - холодная вода; 7 - подача холодной воды; 8 - сливной вентиль.
Пока светит солнце, вода будет постоянно циркулировать по этому контуру, все более нагреваясь. Вследствие того, что бак приподнят над коллектором, эффект опрокидывания циркуляции в результате ночного охлаждения теплоносителя в коллекторе сводится на нет, так как холодная вода просто скапливается в нижней точке системы (на дне коллектора), в то время как теплая вода остается в баке.
Такая простенькая конструкция солнечного коллектора, способна нагреть воду в солнечный день, до 70 градусов.
|
