Радужные работы Linzi Lynn. У меня сегодня "радужное настроение" ! Ре...
матирование стекла - (0)Как окрасить и изготовить матовое стекло. Рецепт Не знаю, как для вас, а для меня, то, что мож...
перламутр - (0)Мерцающая акварель или самодельный акварельный перламутр Мерцающая акварель или ак...
нестандартная акварель - (0)Приём нестандартного рисования акварелью. При...
Без заголовка - (0)Влияние цвета и рисунка одежды на восприятие фигуры Какой цвет полнит, а какой стройнит Всем изв...
эклер |
|
оформление салата |
Очень вкусный, легкий и нежный по вкусу салатик украсит ваш стол и в будни, и в праздники. А необычная порционная подача салатика в цветке из болгарского перца удивит и порадует ваших близких.
|
рулеты из кабачков |
|
перепланировка кухни |
|
вязанная сумка |
Вязаные сумки уже не первый год остаются в тренде. И уж поверьте, эта вязаная сумочка, схема к которой прилагается ниже, вызовет зависть у всех ваших подруг! Обалденная красота!!!
|
книга вышивка лентами |
|
обрезка смородины |
Формирующая обрезка черной смородины занимает несколько лет.
Первую обрезку делают сразу после посадки, оставляя по 2–4 хорошо развитые почки на каждом однолетнем побеге. В течение следующих двух-трех лет вырезают (у основания) лишние однолетние прикорневые побеги, оставляя только 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных. В первую очередь удаляют самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями. Формирующую обрезку заканчивают на четвертый-пятый год.
|
удобрения |
|
|
виды лука |
http://salatvmeste.ru/vidyi-luka/
Род луковых или лилейных состоит из 400-600 видов растений. Но съедобных только 18. Некоторые виды лука полезны и пикантны на вкус. Некоторые удивительно красиво цветут яркими красками.
Лук подразделяется на 3 подвида: восточный, западный и южный.
Репчатый лук, самый распространенный вид, относится к однолетнему растению. Различают два вида: многоярусный ( Allium cepa var. Viviparum) и многогнездный (Allium cepa var. solaninum).
Многолетние виды лука отличаются от репчатого тем, что на протяжение всего роста у них непрерывно растет ложная луковица, образуя новые листья и ветви.
Лук-порей. Зимний овощ. Вырабатывает витамин С даже зимой. Относится к двулетней культуре. Съедобной считается белая ножка (нижняя белая часть листьев). Длина стебля лука-порей достигает 35 см. Листья этого лука очень похожи на листья чеснока – плоские, но крупнее. В пищу листья не используют, т.к. они очень жесткие.
Лук-батун. Называют по-разному: песчаный, китайский, дудчатый, татарка, зимний. Самый распространенный из многолетних видов лука с такими листьями (трубчатыми). Лук-батун не формирует настоящей луковицы, хотя очень похож на репчатый лук. В пищу используют листья зеленного цвета и ложную луковицу.
Лук душистый. Имеет плоские листья с луково-чесночным ароматом. Называется так, потому что на 3-ий год лук душистый зацветает белыми цветочками в виде звездочек, которые обладают приятным тонким ароматом. Лук душистый богат фитонцидными и витаминными свойствами. Ценится зимостойкостью. Срезанные листья лука душистого отрастают вновь. Может расти и плодоносить более 10 лет!
Лук косой. Родина – Средняя Азия. Высокорослое многолетнее растение. Обладает отличными пищевыми и урожайными достоинствами. Лук косой занесен в Красную книгу Украины.
Лук желтый. Невысокий (до 35 см. высотой), цветущий большим количеством желтеньких зонтикообразных соцветий лук.
Лук исполинский. Достигает 1,5 м в высоту. Цветет лиловыми цветочками, которые образуют форму шара.
Лук голубой. Может вырасти до 70 см в высоту. Лук голубой – декоративное растение, т.к. цветки сине-голубого цвета.
Многоярусный лук. Относится к многолетней культуре. Морозостойкий на все 100 процентов. Листья начинают расти очень рано – уже в апреле их можно кушать. В пищу используются и луковицы.
Лук-шалот. Вегетативное размножение. Растет сразу несколькими гнездами.
Лук дикий. Растение до 50 см высотой. Цветет бледно-, ярко-розовыми соцветиями.
Лук каратавский. Высотой до 20 см с розоватыми цветочками и овальными листьями.
Лук круглоголовый (Барабанные палочки). Этот вид лука поздно цветет (август) соцветиями небольшого размера в виде яйца, которые располагаются на тонкий луковых ножках.
|
смородина |
|
огурцы в мешке |
|
огурчики |
Поделитесь, пожалуйста своими наблюдениями, если Вы выращивали такие огурцы.
Растения пучковых огурцов не в состоянии ”прокормить” многочисленные завязи; часть завязей засыхает. Однако чем выше будет уровень агротехники, тем больше завязей превратится в зеленцы. С этой целью необходимо выполнять следующие агротехнические приемы:
1. Не сажать огурцы густо. Плотность посадки в теплицах 2,5-3 растения на квадратный метр, в открытом грунте 4 растения на квадратный метр.
2. К началу плодоношения нужно вырастить здоровые растения с мощной корневой системой, крепким стеблем, активными листьями - то есть растения, способные прокормить многочисленные завязи. Если нет теплицы, огурцы желательно выращивать до начала массового цветения под временными пленочными укрытиями или в тоннелях; в открытом грунте использовать теплые гряды и т.д.
3. Собирать зеленцы надо часто (ежедневно или через 1-2 дня), не допуская их перерастания. Переросшие плоды сдерживают налив новых завязей. В последнее время начали появляться гибриды с замедленным ростом плодов - то есть зеленцы у них перерастают гораздо слабее по сравнению с другими огурцами (F1 Капитан, F1 Желудь, F1 Карапуз, F1 Будь здоров, F1 Балконный).
4. В период плодоношения часто (1 раз в неделю) огурцы подкармливают небольшими дозами удобрений (10-20 г/м2 комплексного минерального удобрения).
5. Налив зеленцов ускорится, если в теплицу поставить бочку с забродившим навозом или травой (за счет выделения углекислого газа).
6. В открытом грунте урожайность пучковых огурцов повышается в несколько раз при выращивании их на шпалере. В качестве опоры используют деревянные столбы высотой до 2 м над поверхностью почвы. Между столбами натягивают 3 проволоки (внизу, посередине и наверху), к которым прикрепляют крупноячеистую сетку (с размером ячейки 15-20 см). По сетке пускают огуречные плети. Посадка на гряде 1-строчная или 2-строчная.
А если пучков нет?
Некоторые огородники, покупая огурцы пучкового типа, отмечают, что они мало отличаются от обычных. Где же обещанные пучки?
Пучковость закреплена у растений генетически. Несмотря на это, признак ”количество завязей в узле” непостоянный. Он может меняться в зависимости от условий возделывания и состояния растений.
В нижних узлах главного стебля завязей может быть больше, чем в узлах среднего и верхнего ярусов, особенно при ”перекорме” растений в жаркую погоду. Оптимальные условия для роста (высокая влажность воздуха, отсутствие резких колебаний температуры и т. д.) способствуют увеличению количества завязей в узлах.
Все пучковые гибриды светолюбивы (хотя ряд из них приспособлен и к условиям полутени): чем выше освещенность, тем больше завязей в узлах. Поэтому такие гибриды лучше размещать на солнечных участках, защищенных от сквозняков.
Среди пучковых огурцов есть как пчелоопыляемые, так и партенокарпические гибриды, то есть их можно выращивать и в теплице, и в открытом грунте.
Также сорта отличаются по типу ветвления: с хорошим, ограниченным или слабым ветвлением.
Хорошо ветвящиеся гибриды характеризуются самым длительным периодом плодоношения. Они показывают отличные результаты как в открытом, так и в защищенном грунте Средней полосы России и ее южных регионов (F1 Мальчик с пальчик, F1 Младший лейтенант, F1 Три танкиста, F1 Буян, F1 Марьина роща, F1 Чистые пруды и др.).
Достоинство гибридов с ограниченным ветвлением - довольно продолжительная отдача урожая в сочетании с простотой ухода при выращивания в теплицах, так как затрачивается гораздо меньше времени на прищипку боковых побегов - растения не зарастают (F1 Муравей, F1 Кузнечик, F1 Козырная карта, F1 Гепард и др.).
У гибридов со слабым ветвлением боковые побеги очень короткие (”букетные веточки”), практически не требующие прищипки. Период активного плодоношения длится не более одного - полутора месяцев.
Такие гибриды идеально подходят для тех случаев, когда нужно получить максимальный урожай в сжатые сроки (F1 Букет, F1 Алфавит, F1 Балалайка и др.).
К скороспелым относят огурцы как с хорошим, так и с ограниченным ветвлением. Хочется отметить, что огурцы с разным типом ветвления взаимно дополняют, а не исключают друг друга.
Для садоводов ”выходного дня”
Одно из новых направлений в селекции пучкового огурца - создание корнишонных гибридов с замедленным ростом плодов, которые из-за этого практически не перерастают. Завязей в пучках много - до 10-12 штук и более.
Одновременное развитие очень большого количества завязей на растении в совокупности с замедленным наливом зеленцов сдерживают рост плодов, предупреждая их перерастание. Этот признак очень важен для огородников, приезжающих на садовые участки только в выходные дни.
Из пчелоопыляемых пучковых огурцов такого класса можно выделить гибриды F1 Желудь, F1 Капитан; из партенокарпических - F1 Балконный, F1 Карапуз, F1 Будь здоров.
Пчелоопыляемые гибриды Желудь и Капитан - чисто женского типа цветения; к ним обязательно подсевают 10% любого сорта-опылителя. Еще одна интересная особенность таких пчелоопыляемых гибридов: для консервирования можно собирать даже неопыленные завязи мини-пикульного размера.
F1 Балконный - уникальный партенокарпический корнишонный пучковый гибрид с мелкими листьями, гарантированно дающий высокий урожай мелких стандартных плодов практически в любых условиях выращивания.
Иногда у партенокарпических пучковых огурцов (растения внешне здоровые) некоторое время не происходит налива зеленцов: завязи долго не растут.
Как правило, это связано с ослаблением партенокарпии под действием факторов внешней среды. Степень партенокарпии снижается в прохладную дождливую погоду, а также если вовремя не были прищипнуты боковые побеги.
У пчелоопыляемых гибридов завязи не растут, главным образом, из-за отсутствия опыления - когда нет мужских цветков, или когда по каким-то причинам не летают пчелы и не активны другие насекомые-опылители.
Чтобы активизировать налив зеленцов, растения опрыскивают препаратами, повышающими устойчивость к стрессам (эпин, циркон).
Если в теплице не прищипнуты боковые побеги, растения нужно срочно формировать (формировка пучковых гибридов стандартная). Если боковые побеги прищипнуты, растения доросли до шпалеры, а налива зеленцов в данный момент нет, то прищипывают точку роста главного стебля.
В открытом грунте для активизации налива также прищипывают боковые побеги (на 3-4 листа), а у больших растений - и верхушку главного стебля.
Пересушивание почвы и сильные перегревы в теплице уменьшают количество завязей. Внимание, такой же эффект дает и избыток азотных подкормок! Это бывает заметно в случае очень быстрого роста главного стебля (так называемый эффект ”рассасывания пучков”).
газета "Волшебная грядка" 2012 года № 04
|
клубника |
Если ягоды под листьями - земляника, а если над ними - клубника!
Высокую грядку можно устроить прямо на поверхности земли, а можно углубить. В любом случае, конструкция высокой грядки должна быть прочной и устойчивой. Для изготовления короба подходят пиломатериалы толщиной не менее 4 см или круглые бревна диаметром 8 см. Можно использовать кирпич или другой строительный материал, имеющийся под рукой. Внутренние стенки обшивают влагоизолирующим материалом - пленкой или клеенкой. На дно стелют сетку - она защитит от мышей и кротов. Для усиления конструкции обязательны вертикальные стойки, чтобы не прогибались стенки. Высота создаваемого сооружения определяется индивидуально, главное, чтобы было удобно работать стоя или даже сидя. Ширина грядки - не более 130 см, иначе поливать и ухаживать за растениями будет сложно. Длина произвольная, зависит от вашего желания, имеющихся площадей и количества заполняющего материала. При устройстве высокой грядки без углубления, прямо на поверхности земли, она заполняется следующим образом: • Первый, самый нижний слой - дренаж (3). • Следующий слой - геотекстиль (2). Геотекстиль - нетканый материал из полипропиленовых волокон, стойкий к различным химическим соединениям (щелочам, кислотам). Не подвержен гниению, воздействию грибков и плесени, корни сквозь него не прорастают. • Основной слой - плодородная земля, смешанная с гидрогелем (1). Гидрогель - материал, обладающий уникальной способностью поглощать и удерживать влагу. Нетоксичен, сохраняет свои свойства при высоких и низких температурах в почве в течение пяти лет. 
Я это рекомендую делать следующим образом - Как и сказал СергеS- сделать декоративное ограждение из веток лозы, еще лучше из закопанных срубленных сволов деревьев, разрезнанных по равной высоте - высоту определяете сами, исходя из дизайна Вашего участка и от того, какой сорт клубники или земляники хотите посадить. Я лично люблю 60-70 см высоту. На дно кладёте кампост или все, что кладёте в компостную яму, утрамбовываете, заливаете водой, дайте постоять 7-10 дней, сверху присыпаете грунтом до верху не доходя на см 5-7- слой 20 см минимум. В это Ваше сооружение высаживаете клубнику или землянику. Заложенный компост служит идеальным натуральным удобрением для кустов, если же заложена зеленая масса для компостирования, то это обеспечивает еще и более раннее прогревание почвы и созревание ягод за счет термических процессов при компостировании. 
Свою землянику (клубнику) рассаживаю на подготовленную землю строчками,т.е. в грядке по 2 строчки посадки. Между строчками расстояние около 30 см. В строчках так же стараюсь выдерживать расстояние около 30 см. Между грядками расстояние в 50-70 см. Грядка может быть любой длины. Насколько земли хватит. Но есть у меня и такие грядки, где нет строчек. Это зависит от сорта. Лорд нужно рассаживать на расстоянии друг от друга от 50 до 70 см. Так сказать, квадратно-гнездовым способом. Тогда он в течение 10-12 лет спокойно растет в свое удовольствие. И к кустам подойти со всех сторон можно. Укоренившиеся усы постоянно убираю на новые грядки. Несколько раз за сезон поливаю под корень известковой водой. Добавляю в грунт вокруг кустов удобрение для земляники. Возможно посадить клубнику и в одну строчку. Тогда сможете подойти к ней со всех сторон. Главное - не загущать посадки. Тогда и болезней меньше, и ягод больше.good ----- Я недавно у вас на форуме, но имею небольшой опыт садоводства. Высокие грядки можно использовать только при возможности организовать капельный полив или ежедневный полив в жаркое лето, с использованием мульчирующих материалов. Иначе земляника и др. культуры будут сильно пересыхать. И если это не компостная грядка, то придется регулярно удобрять, будет недостаточное питание растений. 
Ну девушки, вы даете! Хорошо, что я сюда заглянула. В этой теме уже всё писала, но просмотреть всю тему конечно трудно. 1. Запомните, что клубника (садовая крупная земляника) это культура 1-2 года, 3 года это предел. 2. Сорта ремонтантной клубнике требует большего ухода и подкормки, т.к. у нее несколько урожаев в год, а поэтому и плантацию нужно чаще менять. 3. Через каждые 3 года надо менять место посадок, т.к. не только земля истощается, но и накапливаются заболевания и вредители. 4. В такую жаркую погоду как в это лето, в жару нужно клубничные грядки охлаждать опрыскивание. Света, уже никакая ревизия тут не поможет. Можно конечно выбрать молодые кустики для новой плантации на новом месте, но я бы не советовала, т.к. с этими кустиками можно занести болячки и вредителей. Лучше конечно купить новый посадочный материал для новой плантации. Хотя можно провести обеззараживание молодых кустов - по два куста, не более вместе с корнями погрузить в воду вниз "головой" в большую кастрюлю или ведро с горячей водой до t 48 С (требуется термометр) на 15-20 мин, после этого сразу в холодную при t 10 С на 15-20 мин. Новое место для клубники должно быть хорошо освещенным, лучше если будет небольшой уклон восточный или западный на 2-3 градуса, чтобы после дождей не застаивалась вода. Клубнику-землянику нельзя сажать на местах после картофеля и помидор. 
Дело в том, что клубника садится не в дырки в лутрасиле, а по перекопаной земле и уже потом ее накрываем пленкой и прорезаем дырки. Получается так. Садим ряд, пленка лежит на предыдущем междурядье в виде рулона. Кусты посажены, междурядье притоптано, потом раскатывется пленка и делаются в ней отверстия. Междурядья получаются изначально уплотнены. Поэтому пленка не сдвигается, когда по ней ходим. Что касается бугров, то да, не без этого. Честно говоря, просто не обращаем внимания. 
Фантазерка, как показал мой опыт, грядку для клубники надо делать не шире 1 метра, лучше 90 см. Клубника - очень трудоемкая культура. Нужно обработать, собрать урожай, обрезать усы и т.д. Т.е. вокруг грядки необходимо часто ходить и надо, чтобы ширина была такая, чтобы удобно было и с одной стороны обрабатывать и с другой. Грядка, сделанная Наталеной - непрактичная. Да, сейчас это красиво и ровненько. Потом, по мере разрастания кустов вся эта красота нарушится. И по мере того, как дачник будет ходить по этой грядке (плантации), лутрасил будет сдвигаться и рваться. Я столкнулась и с таким вопросом. Одну грядку я сделал чуть шире, чем другие. И посадила в нее три строчки клубники. Очень неудобно. Крайние строчки обрабатывать удобно, а в середине - приходится распластываться, как медуза. Буду переделывать. У меня грядки все окантованные досками, высотой 20 см. Клубника в них посажена под лутрасил. Расстояние между кустами 40 см. Кусты большие и урожайные. Меньше расстояние делать не надо. Я всегда удивляюсь, когда в литературе читаю, что надо сажать клубнику с расстояние 20-25 см. Те товарищи, кто пишет, когда-нибудь видели настоящие кусты клубники? Suvi, по поводу вашей идеи с грядкой-пирамидой. Идея не нова, но она не оправдала себя. Все это ерунда. Такая конструкция хороша для однолетних цветов. Поцвели одно лето - вытряхнул из горшков землю, убрал всю эту пирамиду в сарай или еще куда-нибудь и все. Или оставил ее в саду, никуда не надо переносить. Это по месту. Насчет клубники. Во-первых, как вам советовали, слой земли в 10, 15 см, это ерунда. Если вы прочтете в литературе и посмотрите на практике - длина корней нормальных кустов клубники - 30-40 см в идеале, иногда длинее. Для цветов - да, такой толщины плодородного слоя хватит, да и то, не для всех. Далее. Особенность клубники такова, что она зимует под снегом. Это общеизвестная истина. Если снежный покров небольшой, клубника бывает и замерзает, вымораживается. Посаженая в пирамиду она вымерзнет однозначно. С поливом можно решить вопрос, это не проблема. Лучше сделайте красивую грядку любой формы (квадратную, круглую, шестиугольную), окантуйте ее или досками или другим материалом на ваш вкус. Посадите в нее 10-15 кустов клубники. И ухаживайте за ней. И будет у вас пусть небольшой, но урожай. Да, газон - красиво, детская площадка - очень хорошо. Но не иметь для детей своей клубники - нонсенс. Пленкой клубнику никогда не накрывают. Потому, что под пленкой клубника у вас сгниет и сопреет. 
живу в Краснодарском крае Сажаю землянику (то, что вы считаете клубникой) в самую жару. После окончания плодоношения - первая декада июня - от здоровых (не больных и достаточно урожайных) кустов выращиваю рассаду обильно поливая кусты. Как правило к 20 июля рассада достаточно рослая, за неделю до пересадки обрезаю усы от материнских растений, после пересадки по схеме 2 строчки 40смх40см укрываю скошеной травой и обильно поливаю. К концу августа растение окончательно формирует цветочные почки при постоянной обрезке усов. У меня при таком способе у любимого сорта "Зенга-зенгана" на следующий год получается до 100 ягод с кустов, включая мелкие. 
Можно сделать грядки в виде пирамиды. Для этого берем досточки размерами 1,5х1,5х1,5х1,5. Сколачиваем из них квадрат......делаем следующий квадрат 1,2х1,2х1,2х1,2 затем следующий 0,90х0,90х0,90х0,90х 0,90 затем 0,60х0,60х0,60х0,60. Собираем пирамидку предварительно насыпав питательного грунта в каждую из них......затем высаживаем землянику. Пирамида очень декоративная и ягоды цветут до поздней осени. На зиму такую грядку нужно укрывать......время укрытия устойчивые замарозки, примерно середина или конец ноября......делаем это так: закрываем грядку мешковиной, а сверху засыпаем сухим торфом и наверх накидываем еловый лапник для снегозадержания.....грядка зимует великолепно......укрытие снимаем весной при устойчивой плюсовой температуре, чтобы не было выпревания.....можно года через три начать обновление посадочного материала начиная с нижнего яруса.....грядка порадует и декоративностью, и вкусными ягодами.:o 
при выращивании земляники важен севооборот. На участках, где выращивали картофель, томаты, перцы, огурцы и кабачки землянику можно всаживать лишь спустя 3-4 года. Лучше её размещать после салата, укропа и других зеленых овощей, моркови, лука, чеснока, кукурузы, свеклы, тюльпанов, бархатцев или лекарственных трав. Если вы сажаете розетки осенью, то лучше замульчировать посадки компостом, перегноем или просто землей, слоем 5-10 см. Это надежно защитит посадки земляники зимой, а весной послужит удобрением. Свою землянику на зиму никогда не укрывала, т.к. сами листья клубники надежно закрывают куст от низких температур. И конечно, очень важно качество посадочного материала, в первую очередь кустики должны быть здоровыми. Не стоит и загущать посадки. Я сажаю землянику в шахматном порядке с расстоянием между кустами не менее 40 см, в среднем ряду - 50 см. Может быть вам стоит подумать и высаживать рассаду земляники весной? Так будет надежнее и выпадов не будет. Я выращиваю рассаду земляники, вопреки правилам, пересаживая её на постоянное место именно весной. В Подмосковье – это май месяц, у вас, скорее всего, конец марта - начало апреля. После плодоношения, когда начинают отрастать усы, оставляю на них розетки, только первого, реже второго порядка (т.е. те, которые ближе к кусту) и размещаю их между основными кустами, так, чтобы они не мешали друг другу. Когда розетки укореняются, усы отрезаю и они продолжают расти уже самостоятельно. Кустиков земляники выращиваю всегда несколько больше, чем нужно. Весной отбираю из них самые лучшие (коренастые, с чистыми крупными листьями) и пересаживаю ( в лунку 2 ст. л золы и 1 ч. л суперфосфата), на подготовленное с осени место (компост и зола). В этом же году на них появятся первые ягоды. Примерно, с середины августа – сентябре, у земляники закладываются цветоносы будущего урожая, поэтому в этот период полезно подкормить её мочевиной (2 ст. л на 10 л воды) или аммиачной селитрой (10 г). Осенью землянику подкармливаю фосфорно-калийными удобрениями. 
Посадку следует вести после овощей, особенно ранней капусты, огурцов, салатов, луковичных цветов (тюльпанов, крокусов, гиацинтов), которые рано освобождают участок и дают возможность в благоприятное время провести предпосадочную обработку ночвы и посадку рассады. На приусадебном участке или даче в качестве предшественника земляники хороши салат, шпинат, укроп, петрушка, редис, сельдерей, лук, чеснок, морковь, столовая свекла, ранние сорта белокочанной капусты, а при отсутствии нематод - бобовые культуры (овощной горох, фасоль). Но если в почве обнаружены нематоды, то бобовые растения использовать нельзя, поскольку они служат промежуточным хозяином этого опасного вредителя. На участках, где последние четыре года росли картофель, томаты, баклажаны, перец, землянику сажать не следует, так как после этих предшественников она поражается вертициллезным и фузариозным увяданием, больные растения большинства сортов увядают и погибают. Не следует размещать землянику после огурцов и некоторых цветочных культур (астра, лилия, гладиолус) из-за возможного заражения стеблевой нематодой. Нежелательно сажать землянику после раскорчевки многолетних насаждений, особенно малины, смородины и косточковых культур, так как велик риск развития корневых гнилей. Рекомендуется до 15 августа провести все агротехнические работы с клубникой : пересадка укоренившихся усов ( для увеличения или обновления плантации), подкормка кустиков и обработка их от вредителей, а так же удаление старых листьев (по-простому обрезание всей ботвы). До осени кустик успевает обзавестись новыми листиками и уйти в зиму уже с хорошей «шевелюрой».Старые листья - сборщик вредителей, поэтому и весной клубнику подстригают до появления новых листочков. 
У меня черный использован как полное укрытие для грядок чтоб сорняк не рос. В нем прорезаны отверстия и посажена клубника\ земляника. Сами кусты на зиму укрываю белым, вопервых чтоб проще было стряхнуть налетевшую по осени листву (вокруг тополей много и берез) во вторых - в прошлом году у меня зимой кусты подмерзли - мало снега было сначала и морозы. Вот и начала укрывать белым. Обращу внимание, что клубника урожайные (цветочные) почки закладывает осенью. Поэтому для увеличения их количества в конце лета клубнику подкармливают (самый доступный вариант: слабый настой сорняков (навоза) + зола), подкормки весной больше влияют на размер урожая (что, в принципе, тоже важно). 
... И чем удобряете и когда? Когда, только появился первый листочек проливаю нитроамофоской потом через пары недель "сударушкой" и через две недели ещё раз "гумат+7". Перед цветением и сразу после обязательно прорыхливаю междурядья очень глубоко. В прошлом году использовал удобрение "АVА", результат был не много лучше этого года. Но, однако, оно дороговастенькое. Ранней весной сразу обрезаем старый лист и после обрезки обрабатываю любым имеющимся средством от долгоносика, через неделю прохожусь топазом от грибных болезний, передцветением опять от долгоносика и всё... Весной с началом вегетации опрыскиваю любым, что под рукой, инсектицидом от вредителей, в т.ч. долгоносиков. Чуть позже фитоспорином с добавлением гуматов от грибковых. Обязательно мульчирую перегнившими опилками или сразу новую плантацию сажаю на черный нетканный материал. Это помогает от гнилей всевозможных и очень уменьшает трудозатраты, тк нет сорняков и хорошо все проветривается. После сбора ягод обязательно опять фитоспорином опрыскиваю. Если что-то из перечисленных мероприятий пропущу, поленившись , то буду без урожая. Такая она капризная, клубника эта, и любят ее очень многие. Здравствуйте! Я живу в Зауралье г.Курган. С наличием ягод все впорядке. Считаю, что основное это качественный посадочный материал. Большое значение имеет уход. Начинаю обрабатывать с того времени как сошел снег. Первая подкармка полным комплексом мин.удобрений (Кемира, азофоска (3 ст.ложки на 10 л воды). По 1 л под молодой куст и от 2 до 5 под плодоносящий. Вторая подкормка - коровяк в соотношении 1:10 + 200 гр золы в период начала цветания. Третья подкормка как и вторая, но в период массового цветения и образования первых ягод. Четвертая подкормка после плодоношения - миниральными удобрениями без азота. Междурядья засыпать перегноем. Для борьбы с долгоносиком в настоящее время существует много различных средств, обрабатывая до начала цветения. И еще, действительно после 3 лет грядку необходимо заменить, т.к. ягода мельчает. Удачи! Пробуйте, у Вас все получится! Ребята, а меня есть вот такой совет бывалых старушек. Короче , всю зиму они собирают корки от апельсин. Сушат их . А потом когда растет клубника, поливают под грядками землю от долгоносика (это ж он ест завязи у клубники?). ============================= долгоносик - настоящий бич клубники. Если ему дать волю, он может уничтожить урожай клубники полностью. Я борюсь с ним так. Никакие народные средства не помогут. С помощью Инта-вира. 1 таблетка на 10-литровую лейку. Разминаю и растворяю таблетку прямо руками в лейке. И опрыскиваю клубнику. Только не упустите момент - бутоны клубники должны только выдвигаться, только показываться на поверхности. В фазе зеленого конуса. Вот здесь и наскакивает на них долгоносик. И надо обрабатывать. Если этот момент упустили - все. Урожай потерян. Только обратите внимание, чтобы Инта-вир был свежий. Очень часто подсовывают просроченный. 
Вот почитайте про выращивание клубники по науке: http://www.euro-honey.ru/modules.ph...howpage&pid=141 
|
заморозка |
|
мороженное |
|
вязание с мехом |
|
Вязаная норка - ассорти |
Вязаная норка - курточка |
|---|---|
|
Вязаная норка - жакет |
Вязаная норка - болеро |
|
Вязаная норка |
Вязаный мех |
|
Меховая красота - Каракуль |
Меховая курточка |
Вязание с мехом. Подборка 7
|
творожный торт |
|
из лент |
|
дождь |
|
хлопья |
|
