Моделируем на основе прямой юбки:

 

1. Для начала проводим анализ пропорций и драпировки.
2. Намечаем линии драпировки, исходя из модели и собственных пропорций. Нумеруем детали.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Рисунок 1.
3. Вытачку на детали № 1 переносим так, чтобы ее можно было закрыть, т.е. так, чтобы конец вытачки совпал с линией драпировки. Даже если вытачка будет не на своем месте по телосложению, то в данном случае посадка не пострадает, потому что между деталями № 1 и № 3 у нас располагается складка, которая, расходясь, нивелирует нарушение посадки. В случае, если бы у нас вместо складки был бы рельефный шов, то мы еще подумали бы, переносить нам вытачку или оставить, чтобы посадка юбки не пострадала. Рис.1
4. Вытачку на детали № 6 делим на две и переносим их в складки между деталями № 4 и № 5, № 5 и № 6. Ставим контрольные метки, до которых стачиваются вертикальные складки.Рис. 1.
5. Анализ складок показал, что складка между деталями № 5 и № 4 как минимум в два раза глубже складки между деталями № 5 и № 6. Поэтому выбрав глубину меньшей складки (берем кусок ткани и закладываем складку, выбирая ее глубину визуально, учитывая свойства ткани и вид на картинке), припуск центральную складку делаем в 2-2,5 раза больше.
6. Делаем разведение деталей № 3 и № 4 на величину, равную припуску на центральную складку. Рис.2.
7. Перед разведением деталей № 3 и № 1 закрываем вытачку и смотрим, какая получается складка от закрытия вытачки без разведения. Если складка достаточна, т.е. примерно равна соседним складкам, то на этом и заканчиваем. Если припуска на складку недостаточно, то разводим детали на необходимую величину (см. рисунок 2). Ставим контрольные метки в местах соединения складок. Рис.2.
8. Закрываем складки на выкройке в соответствии с рисунком и вычерчиваем контуры деталей. Делаем припуски на швы. Красными стрелками показан порядок сборки.

Рисунок 2

 

 

Красивой вам юбки!

Моделируем защипы-складочки

 

вот что должно получиться:

 

Чертим декоративную шлевку:

 

 

 Описание:
  Сложите большой прямоугольник насикосок, как показано на фотографии. Линия сгиба будет распологаться внизу будущих штанишек.

 

 Описание:
 Сложите манжеты вдоль пополам, слегка натяните (чтобы создать эффект присбаривания) и приметайте к тем местам, которые указаны красными линиями на фотографии. Стачайте на машине или оверлоке.

 

 Описание:
 Не забудьте про лицеввую и изнаночную стороны для того, чтобы оба манжета оказались правильно пришити. Отогните манжеты вниз и слегка пригадьте утюгом.

 

 Описание:
 Сметайте боковые швы и сострочите их.

 

 Описание:
 Для того чтобы точнее определиться с тем как, что и куда заворачивать - воспользуйтесь схемкой, которую нарисовала Vika на Сезоне

 

 Описание:
 Прямоугольник для пояса сложите пополам и сшейте его в трубу. выверните и сложите еще раз пополам так, чтобы лицевая сторона была с обеих сторон, а шов оказался внутри.

 

 Описание:
 Пришейте пояс к штанишкам на машине или оверлоке.

 

 Описание:
 Вставьте резинку в пояс, если есть такая необходимость, и в манжеты. Штанишки готовы!

 

http://kidshare.ru/index.html 

 

 

 

    Корсет - вещь достаточно трудоёмкая, можно даже сказать, что корсет не шьют, а изготавливают. Новичку в портновском деле будет очень сложно справиться с этой задачей, поэтому, приступая к работе, нужно иметь навыки кроя и шитья.

    У каждого мастера есть свои секреты изготовления корсета и они могут отличаться от приведенных ниже. Я уверена, что и Вы выработаете более для Вас удобные способы, но для этого Вам потребуется время и опыт.

    Процесс изготовления корсета начинается с выбора модели. Существуют разные виды корсетов. В зависимости от поставленной задачи, сложности формы или фигуры клиента Вы выбираете способ изготовления выкройки.

    Самые распространенные - муляжный и расчётный. Муляжный метод или метод "наколки" более точен для конкретной фигуры, так как позволяет построить выкройку, учитывая все особенности модели , и он просто незаменим для создания сложных, фантазийных форм корсета. Этот метод занимает больше времени, так как ткань накалывают непосредственно на фигуре.

    При расчётном методе Вам необходимо снять мерки. Количество мерок зависит от выбранной модели.

    Для примера я приведу схему одного из самых востребованных корсетов, который актуален и по сей день, так как, в отличие от других исторических корсетов, наиболее гармонично смотрится на современной фигуре. 

    Для корсета снимаются мерки так же, как для лифов, только от мерок ширины отнимается 2-4 см., что зависит от желаемой степени стягивания фигуры.

 

Обхват груди (1) измеряют, располагая сантиметровую ленту по наиболее выступающим точкам груди и лопаток.

Обхват талии (2) измеряют по линии талии. Сантиметр обхватывается туго.

Обхват бедер (3) измеряют по линии бедер.

Эти три мерки записывают вполовину.

Высота бочка (4) снимается от нижней точки проймы под мышками вдоль бока до талии. Записывается полностью.

 

 Корсет состоит, как правило, из двух слоёв. Например, верхняя часть- атлас, нижняя- бязь. Ткань перед раскроем рекомендуется продекатировать, т.е. намочить в теплой воде для усадки. Верхнюю часть корсета нужно кроить по долевой нити, а нижнюю- по поперечной, в этом случае они друг друга будут " держать".

    Далее, если это необходимо, весь материал между собой выстегивается для большей прочности и лучшей формы и хорошо проутюживается. Детали должны выкраиваться и сметываться с большой точностью! Обязательно пометьте линию талии!

К первой примерке все детали корсета стачиваются редкой строчкой. Если корсет распашной, на середине переда должна быть сделана застёжка, сзади- шнуровка.

    Застёжка у корсета может быть разной. Классическая - специальные стальные планшетки, которые вшиваются в борта корсета. В правый - планшетка с крючками, в левый - с петлями. Если у Вас нет в наличии такой застёжки, можно использовать технологию " крючки - петли". Для этого: припуск в 3см на середине переда загибаем на изнанку, делаем строчку на 0,1см от края, затем, оставляя место под кость, делаем ещё одну строчку. Вставляем в образовавшиеся кулиски кости. Справа на линии талии пришивается крючок, слева - петля. Далее, пришиваем крючки и петли вверх и вниз от линии талии в шахматном порядке, чтобы корсет не расстёгивался. Лучше, если фурнитура будет специальной, т.е. из очень прочного материала, тогда крючки не будут выворачиваться при эксплуатации корсета. Оставшимся припуском аккуратно заделываем застёжку с изнанки. Можно этот припуск срезать и закрыть застёжку тесьмой, используемой для отделки швов.

    В классических корсетах сзади делается шнуровка для утяжки. Для этого: припуск в 5-6см на спинке перегибаем на изнанку, сгиб строчим на 0,1см. Далее, излишек от 5-6см припуска и 4см ( постоянная величина) загибаем внутрь и отстрачиваем в край. Затем, внутри этих 4см отстрачиваем кулиски для двух косточек и между ними размечаем место для блочек. На линии талии блочки не ставятся, они располагаются выше и ниже линии талии на 1см, далее вверх и вниз на необходимом промежутке в зависимости от размера блочек (обычно 1,5см). Блочки должны располагаться как можно ближе к косточкам для того, чтобы ткань при натяжении не рвалась.

    Для шнуровки корсета используется специальная вискозная тесьма - очень прочная и тонкая, корсетный шнур, атласная лента. Шнуруется корсет так : положить корсет к себе лицом с расстоянием в 10-15см, на шнурке отметить середину. Шнуруем крест-накрест из-под низа вверх, доходим до блочки над линией талии, оставляем петлю, конец которой вставляем с следующую блочку и далее продолжаем шнуровать крест- накрест до низа корсета. Если Вы всё сделали правильно, то, потянув за петли на линии талии, корсет должен зашнуровываться сам.

    Существует много способов отделки швов корсета. Я приведу Вам для примера самые распространенные :

1) обрезать на 0,5см один край шва, перегнуть через него другой край и пристрочить его к материи, оставляя промежуток для косточки. В образовавшиеся кулиски вставить косточки.

2) швы разутюживаются, отстрачиваются, припуски срезаются. Сверху настрачивается специальная тесьма, в которую вставляются косточки. Вместо тесьмы можно использовать ткань - у полоски шириной 2см загибаем края и, наложив на шов, настрачиваем, оставляя место для косточки.

    Если промежутки между швами слишком широкие, то можно посередине их поставить дополнительные косточки, пристрачивая полоску материи вышеописанным способом.

    Кости вставляются в имеющиеся на концах " карманы", которые заделываются вручную. От верха и низа корсета косточки должны отстоять на 1-1,5см. Косточки нужно закрепить. Можно это сделать лучеобразными стежками и так, чтобы это могло служить некоторым украшением корсета.

Верх и низ корсета отделываются косой полоской материи. Затем, в зависимости от модели, пришиваются кружева или любая другая отделка

                

 

    Корсет - вещь достаточно трудоёмкая, можно даже сказать, что корсет не шьют, а изготавливают. Новичку в портновском деле будет очень сложно справиться с этой задачей, поэтому, приступая к работе, нужно иметь навыки кроя и шитья.

    У каждого мастера есть свои секреты изготовления корсета и они могут отличаться от приведенных ниже. Я уверена, что и Вы выработаете более для Вас удобные способы, но для этого Вам потребуется время и опыт.

    Процесс изготовления корсета начинается с выбора модели. Существуют разные виды корсетов. В зависимости от поставленной задачи, сложности формы или фигуры клиента Вы выбираете способ изготовления выкройки.

    Самые распространенные - муляжный и расчётный. Муляжный метод или метод "наколки" более точен для конкретной фигуры, так как позволяет построить выкройку, учитывая все особенности модели , и он просто незаменим для создания сложных, фантазийных форм корсета. Этот метод занимает больше времени, так как ткань накалывают непосредственно на фигуре.

    При расчётном методе Вам необходимо снять мерки. Количество мерок зависит от выбранной модели.

    Для примера я приведу схему одного из самых востребованных корсетов, который актуален и по сей день, так как, в отличие от других исторических корсетов, наиболее гармонично смотрится на современной фигуре. 

    Для корсета снимаются мерки так же, как для лифов, только от мерок ширины отнимается 2-4 см., что зависит от желаемой степени стягивания фигуры.

 

Обхват груди (1) измеряют, располагая сантиметровую ленту по наиболее выступающим точкам груди и лопаток.

Обхват талии (2) измеряют по линии талии. Сантиметр обхватывается туго.

Обхват бедер (3) измеряют по линии бедер.

Эти три мерки записывают вполовину.

Высота бочка (4) снимается от нижней точки проймы под мышками вдоль бока до талии. Записывается полностью.

 

 Корсет состоит, как правило, из двух слоёв. Например, верхняя часть- атлас, нижняя- бязь. Ткань перед раскроем рекомендуется продекатировать, т.е. намочить в теплой воде для усадки. Верхнюю часть корсета нужно кроить по долевой нити, а нижнюю- по поперечной, в этом случае они друг друга будут " держать".

    Далее, если это необходимо, весь материал между собой выстегивается для большей прочности и лучшей формы и хорошо проутюживается. Детали должны выкраиваться и сметываться с большой точностью! Обязательно пометьте линию талии!

К первой примерке все детали корсета стачиваются редкой строчкой. Если корсет распашной, на середине переда должна быть сделана застёжка, сзади- шнуровка.

    Застёжка у корсета может быть разной. Классическая - специальные стальные планшетки, которые вшиваются в борта корсета. В правый - планшетка с крючками, в левый - с петлями. Если у Вас нет в наличии такой застёжки, можно использовать технологию " крючки - петли". Для этого: припуск в 3см на середине переда загибаем на изнанку, делаем строчку на 0,1см от края, затем, оставляя место под кость, делаем ещё одну строчку. Вставляем в образовавшиеся кулиски кости. Справа на линии талии пришивается крючок, слева - петля. Далее, пришиваем крючки и петли вверх и вниз от линии талии в шахматном порядке, чтобы корсет не расстёгивался. Лучше, если фурнитура будет специальной, т.е. из очень прочного материала, тогда крючки не будут выворачиваться при эксплуатации корсета. Оставшимся припуском аккуратно заделываем застёжку с изнанки. Можно этот припуск срезать и закрыть застёжку тесьмой, используемой для отделки швов.

    В классических корсетах сзади делается шнуровка для утяжки. Для этого: припуск в 5-6см на спинке перегибаем на изнанку, сгиб строчим на 0,1см. Далее, излишек от 5-6см припуска и 4см ( постоянная величина) загибаем внутрь и отстрачиваем в край. Затем, внутри этих 4см отстрачиваем кулиски для двух косточек и между ними размечаем место для блочек. На линии талии блочки не ставятся, они располагаются выше и ниже линии талии на 1см, далее вверх и вниз на необходимом промежутке в зависимости от размера блочек (обычно 1,5см). Блочки должны располагаться как можно ближе к косточкам для того, чтобы ткань при натяжении не рвалась.

    Для шнуровки корсета используется специальная вискозная тесьма - очень прочная и тонкая, корсетный шнур, атласная лента. Шнуруется корсет так : положить корсет к себе лицом с расстоянием в 10-15см, на шнурке отметить середину. Шнуруем крест-накрест из-под низа вверх, доходим до блочки над линией талии, оставляем петлю, конец которой вставляем с следующую блочку и далее продолжаем шнуровать крест- накрест до низа корсета. Если Вы всё сделали правильно, то, потянув за петли на линии талии, корсет должен зашнуровываться сам.

    Существует много способов отделки швов корсета. Я приведу Вам для примера самые распространенные :

1) обрезать на 0,5см один край шва, перегнуть через него другой край и пристрочить его к материи, оставляя промежуток для косточки. В образовавшиеся кулиски вставить косточки.

2) швы разутюживаются, отстрачиваются, припуски срезаются. Сверху настрачивается специальная тесьма, в которую вставляются косточки. Вместо тесьмы можно использовать ткань - у полоски шириной 2см загибаем края и, наложив на шов, настрачиваем, оставляя место для косточки.

    Если промежутки между швами слишком широкие, то можно посередине их поставить дополнительные косточки, пристрачивая полоску материи вышеописанным способом.

    Кости вставляются в имеющиеся на концах " карманы", которые заделываются вручную. От верха и низа корсета косточки должны отстоять на 1-1,5см. Косточки нужно закрепить. Можно это сделать лучеобразными стежками и так, чтобы это могло служить некоторым украшением корсета.

Верх и низ корсета отделываются косой полоской материи. Затем, в зависимости от модели, пришиваются кружева или любая другая отделка

                

Легко! Просто укажите свои мерки.

Быстро! Минимум нажатий клавиш мышки.

Выкройка в масштабе 1:1 на листах А4.

По уникальному запатентованному методу Галины Коломейко.

 

 

 

Свадебное торжество, день рождения, детский праздник, встреча старых друзей... Годовщина свадьбы, последний звонок, новоселье... Как сделать эти праздники особенно яркими и запоминающимися? Какое оригинальное развлечение можно придумать на свадьбе?! Лучше всего такое, которое не просто порадует гостей и молодожёнов, но и останется в памяти на многие годы. Что помнят люди о своей свадьбе? Совсем не много, чаще всего официальную часть. Порой воспоминания оканчиваются на том моменте, когда откупоривали первую бутылку шампанского… Но не будем о грустном. Можно заняться гораздо более полезным делом, чем застолье и возлияния, но и не менее увлекательным. Например, составить необычное Свадебное дерево. А если, например, на День Рождения необходимо как-то собрать пожелания всех гостей и родственников вместе, тут поможет Дерево пожеланий.

А что собой представляют эти деревья? Это картины, которые создают умелые мастера из fingerprinttree.com. На каждой из таких картин изображено большое дерево, а вместо листьев у него — отпечатки пальцев тех, кто оставляет свои пожелания.  Простор для творчества и фантазии, удовольствие от совместной деятельности, позволяет насладиться творческим процессом всей компании сразу — и в результате готов уникальный, неповторимый и единственный в своем роде сувенир для виновника торжества.

Не правда ли, оригинальная идея? Отпечатки пальцев и впрямь похожи на листочки, а благодаря тому, что краска разноцветная, сходство усиливается. Сначала на дереве листьев нет совсем.

А затем, каждый ставит свой отпечаток пальца, и постепенно начинают появляться листочки. Таким образом, дерево одевается листвой отпечатков.

Поставив отпечаток, его необходимо подписать своим именем, а прямо на нём написать своё пожелание. Когда каждый гость так сделает, на дереве появится много листочков, и много пожеланий.

Для того, чтобы у каждого поставить отпечаток получилось хорошо, можно потренироваться на отдельном, «весёлом» листочке

После этого можно смело ставить свой отпечаток на веточку дерева, подписать свой листик, и пожелание готово.

 Разновидность Дерева пожеланий – Свадебное дерево. На нём оставляют свои пожелания-листики все гости и родственники, которые участвовали в торжестве. Сначала такое дерево тоже без листьев.

Каждый гость затем ставит свой отпечаток, и, оставив пожелание, подписывает свой листик. Дерево обрастает постепенно листвой пожеланий молодожёнам.

Какой размер имеет холст с рисунком? Он равен формату A3, или 297 х 420 mm + с каждой из сторон по 30-40 mm размер рамки. На стандартном «Дереве пожеланий» формата А3 можно разместить 50-60 отпечатков. Если у вас на мероприятии предполагается больше 60 гостей, то имеет смысл заказать «Дерево пожеланий» большего размера, например формата А2. В противном случае, если на стандартном размере будут оставлены 70 и больше отпечатков, картина превратится в большую «кляксу». Много пожеланий требуют большого дерева. Пусть листва разрастается вволю!

Краска, которая используется для отпечатков, не выгорает на солнце, и всегда сохранит свою яркость. При нанесении отпечатка, она практически вся остаётся на бумаге, а пальцы легко оттереть обычной салфеткой.

 

Фотографии пользователяVerawolf