Нашла, наконец-то, большие фото понравившейся мне коллекции Burberry Prorsum Resort 2012 с отделкой бусинами одежды и обуви.

Кстати, под катом есть не только фото в приличном размере, чтобы можно было детали рассмотреть (картинки тыкабельны), но  и ссылка на простенький мастер класс по повтору таких туфелек:

Читать далее

Симпатичная фактура получилась. А всего то – шерстяные нитки для вязания, протянутые через ткань и завязанные узелками. Так можно не только подушки для интерьера, но и зимнее платье отделать – расположив декор по плечам, например.

Старый прием еще работает…

Читать далее →

Эта футболка – переделана по тому же принципу, что и сшит подаренный мне пододеяльник: подарок).

Рукоделие из серии «простенько, но миленько». Еще фото и ссылка на понятный без перевода мастер -класс – под катом:

Читать далее →

Вообще-то это не совсем декупаж, хотя техники похожи: это реальные картины, на холсте, разрезанные и наклееные акриловым лаком на тарелки. Но, согласитесь, в этом что-то есть!

(Ну, а если Вам так уж принципиален декупаж – можно повторить прием уже на белых тарелках). Читать далее →

Декор кожаной сумки сердцами из толстой кожи – идея от Марка Джейкобса.

сумка – пакет из кожи

комбинезончик «из кусков», винтаж

Шпаргалка на лето. Хотите знать, чем удобрять ?

источник

Овощные культуры

КАПУСТА

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ. Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение расходуют 0,5 л.
Через 10 дней после первой подкормки: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 растение - 1 л настоя.
Начало июля. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м2 используют 6-8 л.
Август. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м2 - 6-8 л.
В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы.
При оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаются друг к другу изнутри, образуя плотный кочан. Колебания влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов.
Чтобы спелые кочаны не растрескивались, их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону - для нарушения корневой системы. Это приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты.
Для профилактики против тлей, улиток и слизней растения и почву опудривают древесной золой (1 стакан на 1 м2).

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ. Для формирования единицы урожая ей требуется примерно в 2 раза больше питательных веществ, чем капусте белокочанной. Наиболее высокая потребность в фосфоре,необходимы азот и калий. При недостатке бора отмирают верхушечные почки, внутри головки и в кочерыге образуются пустоты, головка загнивает.
При недостатке молибдена формируются крупные листья, головки становятся уродливыми. При выращивании на песчаной почве требуется дополнительное внесение марганца. Поэтому цветную капусту обязательно подкармливают микроэлементами.
Первую подкормку дают через 5-7 суток после высадки рассады - раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений) и калийной селитры (1 ст. ложка) с добавлением 1 ч. ложки микроудобрений.
Вторая подкормка - в начале формирования головки, на 10 л воды - 3 ст. ложки нитроаммофоски. Полезна подкормка органическими удобрениями: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коровяком, разбавленным водой в 10 раз, или навозной жижей, разбавленной водой в 4 раза.
Для получения белоснежных головок их прикрывают от солнца: 2-3 листа надламывают или связывают над головкой.

РЕДИС

Редис, как всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения.
Чтобы уберечь всходы от крестоцветной блошки, их опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1). В какой-то степени отпугивает блошку посыпка всходов дорожной пылью.
При посеве и уходе не используют калийные удобрения и золу, иначе растения могут застрелковаться. Хорошие удобрения - компост и нитроаммофоска.

ЛУК

ЛУК РЕПЧАТЫЙ. Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.
Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза.
Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2. При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения. После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние - 5-7 см.
После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора.
За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.
При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений. В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц.
При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой.
Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы.
Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти.

Шпаргалка на лето. Хотите знать, чем удобрять?

КАРТОФЕЛЬ

источник

Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м2) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней.
Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, снижает урожай и качество клубней.
Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании. На каждый куст расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого калия, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. Если для подкормки применяют нитрофоску, ее берут из расчета 10-12 г на куст.
Из органических удобрений подойдет перегной - две горсти на каждый куст. Древесную золу вносят из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. Сухой птичий помет - 10-15 г под куст.
Вторую подкормку при слабом развитии надземной массы проводят в фазе начала цветения преимущественно калийными удобрениями (30 г сернокислого калия на 10 л воды на 10 м2). При недостатке в почве калия мякоть клубней темнеет. После подкормки растения окучивают.
Сразу же после второй подкормки растения опудривают золой. Для них это дополнительная подкормка, а для жука - явный дискомфорт.
Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев в клубни и тем самым увеличить урожай, в фазе бутонизации и цветения, а также за три недели до уборки, применяют внекорневые подкормки. Даже одноразовое опрыскивание растений на заключительном этапе увеличивает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0,8-1,0%. Для этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (периодически хорошо перемешивая). На обработку 10 м2картофельной плантации уйдет 1 л раствора.
При недостатке в почве азота внекорневую подкормку проводят в период бутонизации и цветения картофеля (20 г мочевины на 10 л воды). В это же время проводят опрыскивание ботвы растворами микроэлементов.
При сухой и жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву и окучивать растения - это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. В таких условиях при рыхлении к каждому растению подгребают немного почвы с междурядий.
Скашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позже и не раньше) способствует повышению устойчивости клубней к повреждению кожуры, предотвращает распространение болезней, особенно фитофтороза.
Профилактические опрыскивания растений против фитофтороза начинают в начале бутонизации, повторяя через 7-10 суток. Растения опрыскивают раствором медного купороса (2-10 г на 10 л воды). Можно использовать медьсодержащие препараты.

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН

В холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя, так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата.
В период цветения и завязывания плодов между поливами проводят освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м2), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха, поскольку при низкой влажности цветки опадают.
Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная со второго рыхления, растения окучивают.
Если перец выращивают в теплице, то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удаляют верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит, этот прием затягивает вегетацию.
Недостаточно полное опыление цветков может стать причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения.
Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана.
На открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис - насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей).
Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.
Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению.
Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3'С), однако осенью, плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5'С.
Подкормки. Во время цветения: на 100 л воды - 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение - 1 л. Подкормка "квасится" в бочке неделю.
Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды - 0,5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. На 1 растение - 1 л. Или на 100 л воды - 10 ст. ложек Синьора Помидора, на 1 растение - 1 л.
Вторая подкормка - через 12 дней после первой: на 100 л воды - 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м2 - 5-6 л раствора. Или на 100 л воды - 0,5 л Идеала, на 1 м2 - 5 л.
Время от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м2.
Другой вариант подкормок баклажана. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды - 40-
50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли.
Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза.
Третья подкормка - в начале плодоношения: на 10 л воды - по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м2. После каждой подкормки растения обязательно поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов от удобрений.

ОГУРЕЦ

Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 м2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей.
Укроп способствует увеличению урожайности огурца.
Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща.
Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.
Никогда не сажайте огурцы рядом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.
При выращивании огурца в кулисах создаются очень хорошие условия для роста и развития. Растения на 3-5 дней раньше вступают в пору плодоношения. Кроме того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, лучшими из которых являются кукуруза, укроп и подсолнечник.
Всходы огурца появляются на 5-7 день. Но при низкой температуре или слишком раннем посеве они могут появиться только на 15-20 день.
Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше горького вещества кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основанию. Горчат огурцы при выращивании во время кратковременных засух, в солнечные, жаркие дни, при недостатке в почве питательных веществ. В этих случаях рост плодов замедляется, период созревания удлиняется и, как следствие, больше накапливается кукурбитацина.
Огурец в начале вегетации интенсивнее других элементов усваивает азот, затем усиливается потребление калия (в это время быстро растут плети), затем вновь потребляется больше азота, что связано с новым приростом побегов и наступлением плодоношения. Оптимальное соотношение питательных элементов азота, фосфора и калия в растениях огурца составляет 2:1:3.
По мере роста растений корни огурца оголяются, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой. Подокучивают и нижний узел стебля. Подсыпка увлажненной почвы способствует образованию дополнительных корней.
При недостатке в почве азота у огурца листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. На недостаток в почве калия указывает каемочка по краям листьев, сначала бледно-зеленая, затем бурая или буро-коричневая и бурые пятна в середине листа. Замедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста говорят о недостатке кальция. Исчезновение зеленой окраски листьев, появление желтых пятен между жилками листа, затем побурение и отмирание - признаки недостатка в почве магния.
При недостатке железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают. Пожелтение листьев отмечается при недостатке магния, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди. При дефиците бора отмирают верхушечные почки, листья опадают, тормозится цветение.
Нельзя, чтобы около корневой шейки растений оставались углубления - в них задерживается поливная вода, а это приводит к растрескиванию корневой шейки, отчего начинаются корневые гнили и растения погибают.
Завязи желтеют и опадают из-за того, что остаются неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают.
Подкормки. В начале цветения: на 10 л воды - по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка (или 1 ст. ложка гумата натрия).
Во время плодоношения обязательны 3 подкормки. Первая: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л.
Вторая - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0,5 л коровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (или на 10 л воды - 1 ст. ложка Плодородия). На 1 м2 - 5-6 л.
Третья - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0,5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Богатыря). На 1 м2 - 5-10 л. Коровяк и куриный помет можно заменить гуматом натрия, Идеалом, Кормильцем, Плодородием, Исполином - по 1 ст. ложке.
При корневых гнилях: 2 ст. ложки медного купороса - на 10 л воды, по 1 стакану на растение. Если листья огурца после плодоношения стали колючими и грубыми: 1 ст. ложку мочевины развести в 10 л воды, опрыскать по листьям.

ТОМАТ

Во время цветения желательно проводить потряхивание цветочных кистей, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников и попадала на рыльце пестика. Лучше делать это ежедневно, в середине дня. 
Если случайно при пересадке томатов отламывается верхушка, растение все равно приживется, а роль верхушки возьмет на себя боковой побег.
При посадке переросшей рассады растения нужно сажать под наклоном 30-45° к земле в северную сторону. Потом солнечные лучи "поднимут" его до вертикального положения.
Рыхлят почву после каждого полива и дождя. В жаркую, сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую и холодную обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями.
Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью. 
Высокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благоприятной погоде - в два. При этом вторым стеблем служит пасынок - побег под первой цветочной кистью. Все остальные побеги - пасынки удаляют.
Низкорослые раннеспелые сорта можно выращивать без формирования, однако в дождливые годы их надо пасынковать и подвязывать к кольям. 
Нижние стареющие листья своевременно обрезают. 
Случайно брошенный окурок у посадок томатов может заразить растения табачной мозаикой.
При высадке в грунт рассады, перед цветением, при появлении завязей и в начале созревания плодов полезно добавлять в воду марганцовку (2 г на 10 л воды). Это хорошо отразится на росте, а затем и на созревании плодов, помидоры получатся более сахаристыми устойчивыми к фитофторозу.
Высокорослые сорта и гибриды высаживают по схеме 70x70 см, среднерослые - 60x60 см и 50x50 см, низкорослые - 50x40 см и 50x30 см.
Пасынки выламывают, но ни в коем случае не вырывают, так как на растении образуются раны, куда легко попадает грибная инфекция. Если боковые побеги большие, их лучше удалить острым ножом или ножницами, оставляя пенечек длиной 1 см, что не позволит образоваться новому побегу. 
Чем короче период вегетации сорта или гибрида, тем меньше оставляют пасынков и тем гуще можно сажать растения.
Высокорослые сорта не очень чувствительны к недостатку влаги, низкорослые переносят сушь плохо.

Клубни растут ...под травой.

Кто и как сажает картофель

источник

Каждую весну хожу с поезда на свой участок мимо огородов, где народ весело сажает картофель. Наблюдать всегда очень интересно. Сколько людей, столько способов посадки, у каждого — свой любимый.

Одни выкапывают под каждый клубень ямку, кидают туда горсть — другую чего-нибудь питательного, потом кидают картофель, сверху засыпают его землей. Другие аккуратно делают лопатой неглубокую лунку, аккуратно укладывают туда картофелину, стараясь положить ее носиком вверх, потом кидают горсть-другую золы, закапывают. Видела, как некоторые огородники старательно, вдоль натянутого шпагата, раскладывают клубни по поверхности земли и немного присыпают их землей из междурядий — кто в один ряд, кто делает ряды парами, а между этими парами оставляет большее расстояние, до метра, заботясь о последующем окучивании. У таких садоводов земля была заранее перекопана и удобрена.

Заметно выделяются торопливые огородники, которые спешат как можно быстрее покончить с таким неприятным для них делом, как посадка картофеля в выходной день. Они с силой нажимают ногой на лопату, всаживая ее в землю как можно глубже, подымают землю, и в образовавшуюся холодную глубину под толстый слой земли кидают картофель. Особенно споро идет дело, когда такой посадкой занимаются вдвоем. Один по-стахановски работает лопатой, второй быстро берет клубень и метко кидает его в щель под лопатой, потом щель эта сразу же захлопывается.

Многие огородики пользуются разными научными способами. Например, голландским. Картофель сажают на глубину 2 см, и сразу его окучивают, пока ростки не вылезли наружу и не привыкли к свету. В дальнейшем надо постоянно подокучивать посадки. Тогда ростки постоянно будут прорастать в темноте, т.е. им не надо перестраиваться, и урожай получается раньше. Для нас этот способ очень подходит, потому что картофель попадает в наиболее теплый слой земли.

Или используют американский способ. Это когда клубни высаживают по схеме 22 х 22 см на глубину 22 см (не знаю, почему выбраны именно такие цифры, получается что-то похожее на способ наших мужчин, сажающих картошку в выходной день). При этом способе картофель не надо окучивать. По-видимому, этот способ пригоден для поздних посадок, когда земля прогрелась на большую глубину, а также для легких быстро высыхающих почв. На глубине картофель постоянно находится во влажном слое земли. Экспериментаторы утверждают, что получается хороший урожай.

Наиболее продвинутые огородники пользуются методом Ушакова или сажают «по-шермански» — об этом способе наш журнал много раз писал.

Меня заинтересовал способ посадки картофеля с сеном, потому что при этом способе обычно получаются хорошие урожаи. Здесь тоже огородники экспериментируют по-разному. Некоторые садоводы делают канавку, на дно ее кладут слой сена или травы, на сено — картофель, сверху засыпают все это землей. Другие делают немного иначе: на дно ямки или канавки кладут клубни, на каждый из них кидают пучок сена или травы, сверху засыпают землей.

Слышала я и о таком способе: на землю кладут слой скошенной травы, на нее кладут клубни, сверху укрывают травой, и все это засыпают землей. При таком способе картофель, не соприкасаясь с землей, не должен болеть паршой. Некоторые огородники даже и не засыпают сверху землей

В позапрошлом сезоне мне невольно пришлось использовать способ с травой, потому что на участок я приехала поздно, когда в огороде трава была уже по пояс. Сажать пришлось скоростным способом, используя крупицы от каждого способа.

Для посадок выделила три грядки. Скосила с них выросшую за весну траву, сложила ее в междурядья. Перекапывать почву на грядках не стала, чтобы не нарушить среду обитания почвенных бактерий и не испортить ходы главных обитателей почвы — дождевых червей. Лишь порыхлила верхний слой почвы плоскорезом Фокина, чтобы подрезать у сорняков корни. Летом эти самые оставшиеся в почве корни будут питать бактерий и червей и прочих почвенных жителей, удобряя мою почву.

Сейчас многие огородники начинают отказываться от глубокой перекопки почвы, да еще с оборотом пласта. Они считают, что такая перекопка ведет к постепенному снижению плодородия почвы. Сейчас на эту тему разработана целая теория. Впрочем, об этом должен быть отдельный разговор, а сейчас — о моих экспериментах с посадками картофеля.

Ширина грядок была 1,2 м. На каждой из них клубни сажала в два ряда, отступив от краев гряд по 30 см. Картофель предварительно прошел яровизацию в течение месяца на светлом теплом подоконнике в пятилитровых пластмассовых бутылях из-под воды, у которых была срезана верхняя часть, чтобы в бутыль можно было просунуть руку с клубнем. После этого картофель отлеживался в течение двух недель в прохладном помещении, чтобы он успел привыкнуть к холоду и чтобы переход с теплого подоконника в довольно-таки холодную землю не был слишком резким с шоковыми последствиями для картофеля.

К посадкам в грунт приступила в середине июня, когда у всех соседей картофель уже давно рос. Пришлось пережить чувство огорчения: у соседей растет, а у меня еще не посажен. Со временем я научилась преодолевать такие чувства: цыплят по осени считают, и мои «цыплята» бывали явно лучше.

На первой грядке клубни посадила в землю на такую глубину, чтобы росточки на макушке были у самой поверхности. Когда они тронулись в рост, посадки постепенно засыпала слоями скошенной травы — это из голландского способа, ростки должны расти все время в темноте. Траву косила на лужайке возле леса. Когда слой травы накопился примерно в 20 см, добавлять ее прекратила. Теперь ростки имели право вылезти наружу и расти дальше так, как им полагается, т.е. на свету. Земля на грядке уже прогрелась июньским солнцем, и всходы развивались быстро.

На второй грядке картофель уложила на поверхность земли, сверху завалила их слоем свежескошенной травы толщиной примерно 10 см. Потом, когда трава подсыхала, постепенно добавляла новые небольшие порции скошенной травы. Стебли картофеля пробивались сквозь эту траву, но я сразу подсыпала новый слой, при этом стебли разводила в стороны от центра, чтобы впоследствии им было просторнее.

На третьей грядке на поверхность не вскопанной и даже не обработанной плоскорезом земли уложила сначала слой 10 см зеленой травы, потом на нее уложила картофель, сверху завалила их травой слоем 20 см.

Интересно было наблюдать, как ростки пробивались сквозь слои травы. Сделать это было сложно, они своей силой подымали целые пласты травы и лишь потом, когда трава подсыхала, им удавалось пролезть между травинами к свету. Труднее всего было пробить слой 20 см на третьей грядке — там ростки появились на поверхности на 7-10 дней позже, чем на других грядках.

Два прошлых лета были дождливыми, посадки я не поливала, и вообще к ним близко не подходила, лишь один раз сделала жидкую подкормку золой. Считала, что питания должно быть достаточно от травы. К августу трава подсохла, превратилась в сено. Поверхность грядок стала бугристой: под каждым бугорком сена лежал крупный клубень. Картофель как бы пытался выбраться из сена на поверхность, он рос на столонах в положении «стоя», торчком. Чаще всего клубням удавалось выбраться на свет, но при этом они начинали зеленеть.

Урожай получился отменным, картофель был крупный, здоровый, особенно на первых двух грядках. К сожалению, значительная часть урожая, около 30%, получилась несъедобной, позеленевшей. Все-таки надо было внимательнее относиться к посадкам, добавлять траву, чтобы картофель не вылезал на поверхность. Или присыпать посадки землей, чтобы защитить их от попадания света.

Кстати, от парши избавиться не удалось, правда, черной парши — ризоктониоза — не было. Зато осенью, когда разгребала в стороны высохшую полусгнившую траву, чтобы выкопать картофель, видела большое количество жирных дождевых червей, которые в спешке прятались от света в свои земляные норки. Убрав траву в междурядья, обнаружила, что на грядке на слое почвы образовался приличный слой черного гумуса.

На следующий год мне тоже не удалось выбраться на участок вовремя, опять приехала только в начале июня. Поневоле пришлось продолжить картофельные эксперименты, потому что копать землю не было ни сил, ни времени. Теперь я знала, что надо делать, чтобы избежать прошлогодних ошибок. На тех же трех грядах срезала сорняки плоскорезом Фокина, посадила на каждой в два ряда прояровизированный картофель. Клубни сажала в маленькие ямки таким образом, чтобы точки роста были у самой поверхности. Когда ростки выросли примерно до 1-3 см, присыпала их узкой полоской (30 см) скошенной травы слоем 3-4 см, дала ей сутки подсохнуть. На следующий день посыпала по траве удобрением Кемира, а затем окучила, насыпав землю из междурядий на траву. В дальнейшем по мере того как ростки вылезали на поверхность, засыпала их небольшим слоем свежескошенной травы с газона. И так — до тех пор, пока стебли не сомкнулись и не образовали сплошной зеленый ковер. Теперь я уже строго следила, чтобы до конца сезона ни один клубень не «выглядывал» на свет в щели, подсыпая в нужное место траву или компост. Иногда посыпала по траве золой, которую тут же смывали ежедневные дожди. Все лето радовалась, что не надо окучивать и пропалывать, потому что не выросло никаких сорняков. В августе появилась несильная фитофтора. Пришлось срезать все стебли.

В конце лета, когда разгребла полуистлевшую траву в междурядья, увидела, как и в прошлом году, остатки пиршества дождевых червей и почвенных бактерий в виде приличного слоя гумуса, а также прекрасный урожай картофеля. Немного парши на нем все же осталось. Зеленых клубней не было. Сорта картофеля, которые участвовали в моем эксперименте, — Сказка, Чародей, Жаворонок.

На маленькой контрольной грядочке, где был посажен тот же картофель, но по стандартному способу с окучиванием, урожай был убогим, как и у всех соседей в прошлом «некартофельном» году.

Теперь буду выращивать картофель только под травой. Правда, такой способ пригоден только на небольших площадях посадки, где есть возможность раздобыть нужное количество травы для укрытия. Кроме того, земля у меня легкая, супесчаная. В сухое лето трава задерживает пересыхание почвы, а в сырое сквозь нее легко проходит вода, давая моему картофелю дополнительное питание.

Л. Бобровская, садовод

Мучнистая роса: способы борьбы, лечение

источник

Мучнистая роса - облигатный (растущий только на живых тканях) патоген - опасное и, к сожалению, широко распространённое заболевание огромного множества растений. Эта болезнь встречается на злаках, овощных культурах, на садовых деревьях и кустарниках, а также на многих цветах. Заболевание проявляется в виде белого мучнистого налёта на листьях и плодах, который есть не что иное, как растущий на поверхности мицелий гриба. Зимует гриб на растительных остатках, сухих листьях и древесной коре. Наибольшее распространение заболевания отмечается при благоприятных для его развития условиях: повышенной влажности (около 60-80%) и температуре в пределах 18-20° С.

На овощных культурах, таких как огурцы, кабачки, тыква, мучнистая роса развивается очень активно с середины лета, поражая в основном листья растений, покрывающиеся белыми пятнами, переходящими в хлороз и некроз. В результате ослабления фотосинтеза овощи перестают расти, вследствие чего часто теряется более 50% урожая. На ягодных кустарниках, в том числе таких распространённых, как крыжовник, красная и чёрная смородина, мучнистая роса вызывает искривление побегов, поражённые листья усыхают, теряют форму и опадают раньше времени. Активное развитие патогена приводит к нарушению процессов фотосинтеза, ухудшается питание растений, ягоды приостанавливаются в росте, усыхают и могут опасть, так и не дозрев. На плодовых деревьях, таких как яблоня и груша, поражаются листья, цветки и молодые побеги. Заболеванию подвержены также декоративные деревья и кустарники, такие распространённые, как дуб, клён, барбарис, роза, боярышник, сирень, чубушник.

В целом к косвенным причинам болезни можно отнести чрезмерную весеннюю омолаживающую обрезку, ослабляющую растения, и обильное внесение азотных удобрений. Для снижения вредоносности мучнистой росы необходимо максимально уменьшить её патогенную массу. Этого можно добиться путём уничтожения мицелия и спор гриба. В основном применяются два способа борьбы: химический и бактериальный. В первом случае используются различные химические вещества и ядохимикаты - фунгициды, а во втором - бактерии, развиваюшиеся в процессе брожения кисломолочных продуктов, навозной жижи, прелого сена. Весной и осенью на кустарниках и деревьях также необходимо применять ряд механических мер борьбы с болезнью, таких как: весенняя вырезка поражённых концов побегов (с сопутствующей подкормкой фосфорными и органическими удобрениями) и обязательная осенняя уборка и сжигание опавших листьев, высохших ягод, а также перекопка почвы вокруг растений.

К наиболее известным химическим средствам относятся такие как: "Топаз", 3-5% раствор медного купороса, "Топсин-М", "Сульфарид", "Байлетон", 0,5% раствор кальцинированной соды с добавлением 0,4% хозяйственного мыла или 0,4% раствора аммиачной селитры, 1% суспензия коллоидной серы.

Несмотря на все плюсы своевременного и правильного применения ядохимикатов, они достаточно дороги и не всегда безопасны, поэтому на ранних стадиях заболевания есть смысл обратить внимание на альтернативный способ борьбы - бактериальный.

Бактериальный способ лечения мучнистой росы

Первый рецепт основан на использовании свежего навоза - для приготовления средства необходимо 1/3 ведра свежего навоза залить холодной водой и настаивать 3 дня, периодически перемешивая. Затем профильтровать через плотную ткань и разбавить водой в соотношении 1:10. Опрыскивать растения следует вечером, чтобы избежать солнечных ожогов. Свежий настой готовят перед каждой обработкой.

Для борьбы с мучнистой росой можно использовать и любые огородные сорняки, с их помощью готовится так называемая сброженная трава. Для этого 1/2 ведра мелко нарезанных сорняков залить доверху горячей водой, перемешать и настаивать несколько дней, затем процедить через марлю. Опрыскивать вечером.

И напоследок, очень хороший рецепт на основе испортившихся кисломолочных продуктов (скисшего молока, кефира или простокваши). Молочнокислые бактерии, развивающиеся в этих продуктах, негативно действуют на мучнисторосяной патоген и в то же время не вредят растениям. Препарат для опрыскивания готовится из отделённой кисломолочной сыворотки, её разбавляют в пропорции 1:10 холодной водой и перемешивают до получения однородного раствора. Готовый раствор заправл

Они тоже могут  принести пользу

источник

Вместо морковки и петрушки на любовно вскопанной гряде вылезли сорняки. Теперь отдых превращается в каторжную работу: прополка под летним солнцем – тяжкий труд.

Но давайте скажем слово в защиту сорняков. Они не только агрессоры и вредители. Они могут принести пользу.

Если вы выращиваете овощи в теплице, то, конечно, знаете, что каждый год нужно набивать гряды навозом. Но это необязательно. Вместо навоза можно использовать сорняки и траву. Главное, чтобы вся эта зелень была без корней. Пять-шесть сантиметров утрамбованной зелени и такой же слой земли – и ваши огурцы, перец и помидоры будут расти и плодоносить не хуже, чем на навозе.

Гряды заросли сорняками? В таком случае просто скосите их. Уложите скошенную зелень на грядки. Теперь на нужном расстоянии высыпьте по полведра земли и посадите туда кабачки, тыкву, помидоры, капусту. В результате вы получите прекрасный урожай, а сорняки навсегда покинут эту гряду.
В условиях северо-запада крестьяне давно практикуют выращивание картофеля «под дерновину». Этот метод позволит вам избавиться от сорняков и приготовить грядку к посадке других культур. К сожалению, этот способ пригоден лишь там, где вы можете приобрести навоз у частников, ведь жидкий навоз с ферм абсолютно непригоден.

Итак, скашиваем траву на облюбованной гряде. Далее остро заточенной лопатой наискось надрезаем дерн и в этот разрез кладем уже проросшую картофелину. После того, как она будет надежно укрыта, нужно положить на это место немного навоза. Все! Пока картошка не взошла, можно еще пробрызнуть «Раундапом», но это необязательно. Осенью выкапываете картошку.

У вас на участке полно крапивы? Не огорчайтесь. Ведь крапива растет лишь на самых богатых почвах. Правда, отделаться от нее сложно. Если вы трудолюбивы, то лучше всего, вскопав грядки, протрусить землю через вилы и выбрать корни вручную. Но вряд ли результат вас удовлетворит, ведь избавиться от крапивы очень сложно. Но есть неплохой метод.

Перекопайте грядку под зиму и засыпьте ее слоем опилок. Самое главное, чтобы опилки были лиственных пород дерева, ибо хвойные опилки долго не сгниют. Весной прямо на опилки насыпьте небольшой слой плодородной земли. Подождите пару недель, чтобы сорняки, которые находятся в земле, взошли. После того, как вы их удалите, смело сейте любые культуры. Ни крапива, ни осот не пробьются.

Для того чтобы борьба с сорняками не затянулась навсегда, запомните еще одно золотое правило. Межгрядная борозда должна каждый год перекапываться и при необходимости пропалываться. Ведь зловредность сорняков в том и заключается, что они протягивают корни к ухоженной земле.

Еще один сорняк, с которым тяжело бороться, мокрица. Если грядка с луком заросла этой травкой, не вздумайте ее выдергивать, ибо лук немедленно пожелтеет. Обрежьте эту траву, и пусть корни остаются в земле. Именно эта назойливая травка препятствует луковой мухе добраться до вожделенной закуски. Кроме того, мокрица препятствует пересыханию почвы. Поэтому просто ограничьте ее рост.

Не забывайте перекапывать гряды осенью. Тогда корни зеленых вредителей будут вымерзать, а значит, на вашу долю достанется меньше работы летом.

Как усилить свою вишню

источник

Уже несколько десятилетий у нас в средней полосе так уж повелось, что вишня плодоносит из рук вон плохо. Хорошие сорта есть, хорошие правила агротехники тоже – почему же нет урожая?

Оставим сразу разговоры о коккомикозе и монилиозе – болезнях, на которые принято валить исчезновение ягод на вишнёвых деревьях. Во-первых, болезнь – это следствие угнетения вишни, а не причина. Поэтому предлагаю обсудить не способы борьбы с этой болезнью, а то, как должна расти вишня, чтобы её не трогали болезни и чтобы плодов на ней завязывалось много.

Вишня из корневой поросли или из косточки все равно вырастает полноценной вишней. Если вам приходилось собирать вишню в деревенских садах чернозёмного пояса (Воронежская, Тамбовская области), где она растет безо всякого ухода, размножается порослью и ежегодно прекрасно плодоносит, то вы могли отметить, что на всех деревьях у ягод одинаковый вкус, а деревьев с непригодной ягодой просто нет. Так обстоят дела с «народной» вишней. У ученых дела с вишней обстоят ещё лучше. Достаточно сказать, что в Москве и в Питере в институтах садоводства сортовые демонстрационные деревья (Русинка, Фатеж, Харитоновская и многие другие) дают в молодом возрасте по 8-10 килограммов ягод, причем ежегодно. Как говорится, с одного дерева и на варенье тебе, и на наливку. Правда, эти сорта требуют прививки.

Поясню: когда мы имеем дело с огурцами, с астрами или можжевельником, то мы имеем дело с цельным растением, а сортовая вишня, или яблоня, или груша состоят из подвоя и привоя. В чём разница? Вот вы представьте, что человеку пересажен, трансплантирован какой-то орган – насколько ему труднее работать, этому органу, чем прежнему родному: на него нельзя давать прежние нагрузки, ему требуется особая диета и т.д. Потому что иначе возможно отторжение.
Связь-то между тканями неполная, обмен веществ туда-сюда идёт с помехами…

Вот точно в таком же положении находятся привитые растения: их нельзя выращивать «как все», им требуются самые оптимальные условия. Иначе при нагнетании какого-либо неблагоприятного фактора произойдёт отторжение прививки. У нас плохо понимают, что, когда плодовое дерево заболевает
чёрным раком, или у него отсыхают ветки, или на нём поселяется гриб-трутовик, или оно вымерзает, или к нему привязывается болезнь наподобие монилиоза,– всё это формы отторжения прививки. Плодовые деревья отказываются плодоносить, предоставленные сами себе, то есть растущие без ухода: они заняты выживанием, куда им плодоносить…

1. Солнечное место. Привитые деревья вишни, как и вообще все привитые растения, должны быть в изобилии обеспечены углеводами, которые производятся в листьях в процессе фотосинтеза на прямом солнце. Для них надо выбирать такое место, где прямые солнечные лучи падают с раннего утра и держатся хотя бы до второй половины дня, а ещё лучше – до вечера.

2.Наличие известняка в почве. Надо сказать, что в старину все проблемы этого дерева решались с помощью навоза. Навоз прекрасно устраняет почвенную кислотность и содержит кальций, поэтому при его постоянном внесении вишня процветала по всей средней полосе. Сегодня в садах, где вносят навоз, она по-прежнему с урожаем. Если навоза нет, его может заменить известняковая мука в больших количествах: её нужно ежегодно рассыпать далеко за пределы приствольного круга в дозах, указанных на упаковке (примерно 1 кг на 3 м кв).
Я бы посоветовал при посадке саженцев помещать в посадочную яму крупные и мелкие куски бетона.
При этом яму не надо делать глубокой, наоборот, обязательно надо поднять корневую шейку над уровнем почвы хотя бы на 15-20 см, так как вишня не терпит вымокания корневой шейки и тем более её «вмораживания» в лужу.

Удобрение для вишни должно быть по возможности мягким и в небольшом количестве, лучше всего для этого использовать перегной, полученный из разложившейся травы. Его разбрасывают по поверхности почвы, можно неглубоко вкопать – на треть штыка лопаты. Минеральные удобрения допустимы лишь в небольших количествах и только те из них, которые не закисляют почву.

3. Наличие дружественных растений - спутников: На вишню оказывают благоприятное влияние и ощутимо усиливают её следующие: жасмин (чубушник),
антирринум, гладиолусы, ноготки, примула, роза, хоста, люпин, клубника, малина, йошта (гибрид крыжовника со смородиной), репа, горох – этим растениям я бы поставил оценку 4+. Барбарис и виноград десертный заслуживают оценки 5, а рябчики (луковичные) тянут на 5+. Вот вместо травы и сорняков в приствольном круге вишнёвого дерева лучше посадить какие-то из этих растений.
Кроме того, вполне можно сажать рядом с вишней культуры, которые не оказывают вреда и не приносят заметной пользы
4): водосбор, сирень, клематис, чеснок, лук, огурцы, тыква, салат, кукуруза, свёкла.
Нежелательно размещение поблизости от вишни (оценки 2 и 3): всех хвойных, яблони, жимолости, лилии, наперстянки, нарцисса, тюльпанов, анютиных глазок, ирисов, спиреи, моркови, петрушки, сельдерея.

4. Наличие опылителя. Вишня известна своей самобесплодностью.

Плоды её завязываются от пыльцы другого сорта. Иногда сорт-опылитель не так просто угадать, поэтому, даже если у вас растёт 2-3 разных сорта, они могут плохо завязываться. Найдите где-нибудь в черте города старые деревья вишни (они остались на месте заброшенных садов), выкопайте поблизости от них порослевые деревца, подсадите их к своим вишням в стороне, метрах в 3-4-х, и дождитесь цветения. Если вы привезёте такие деревца из разных мест, велика вероятность, что ваши сортовые вишни получат нужного опылителя.

Что касается кроны, то плодоводы остерегаются обрезать вишню, так как срезы плохо зарастают, через них возможно заражение инфекцией. Молодые деревья можно совсем не трогать секатором лет до 15-20. Чтобы крона лучше омолаживалась, из неё потребуется время от времени удалять старые загущающие ветки,–
замазывание спилов должно быть неизменно тщательным.

Павел Траннуа

Из записной книжки садовода

источник

 Если на огуречной грядке посадить подсолнечник, урожайность огурцов возрастет и плодоносить они будут дольше. 

 Яблоню и вишню сажайте подальше одну от другой: их корни действуют друг на друга угнетающе. 

 Если под яблоней посадить пижму или полынь, они защитят дерево от плодожорки. Защищает сад от вредителей и бузина. 

 Если на огурцы напала тля, заварите кипятком стакан золы, дайте пару часов отстояться, разведите в пяти литрах воды и опрысните растения. 

 Больше всего требуют воды те растения, у которых корешки небольшие, а листья крупные: редис, салат, огурцы, капуста, кабачки. 

 Настой бархатцев (тагетесов) - прекрасное средство против тли. Растения срезайте во время цветения, сушите в тени. Полведра сухих бархатцев залейте ведром воды, настаивайте двое суток, а после этого опрыскивайте пораженные растения, добавив мыльную стружку. 

 Уничтожает тлю, гусениц и листогрызущих жуков отвар и настой стеблей и корней дельфиниума. На одну часть травы возьмите 10 частей воды, двое суток настаивайте и опрыскивайте поврежденные растения. 

 Бабочки-капустницы не выносят запаха ноготков (календулы) и ботвы томатов. Они не залезают на те грядки, где эти растения посажены в междурядьях капусты. 

 Еще одно средство от тли - одуванчик. Возьмите 400 г листьев этого сорняка, залейте ведром теплой воды, дайте настояться сутки, добавьте немного мыльной стружки и опрыскивайте. 

 Базилик, посаженный возле томатов, улучшает их вкус. 

 Избавить капусту от нашествия гусениц можно так. Наберите в равных частях свежих сосновых и еловых игл, проверните их через мясорубку и рассыпьте на нижние листья капусты и землю вокруг растений. 

 Чтобы избавиться от лопухов, срежьте их стебли на уровне земли и насыпьте на срезы немного поваренной соли. 

 Даже в сухое лето картофель до цветения не поливайте: вся сила растений уйдет в ботву. А вот после цветения полив будет в самый раз: клубни начнут быстрее наливаться. 

 Настой свежей крапивы - отличное удобрение, не хуже навоза. Полведра мелконарезанной крапивы залейте водой и настаивайте неделю. Затем разведите водой (1:10) и полейте грядки. 

 Цветки флоксов будут окрашены ярче, если удобрять землю золой. Разумеется, земля должна быть рыхлой, влажной и в меру заправленной навозом. 
 

Там, где растет черемуха, не бывает мух. А если принести в дом веток бузины, можно выгнать и тараканов - они не выносят запаха этого растения. 
 

Чтобы чеснок лучше хранился, прижгите, скажем, на пламени свечи донцы головок там, где находятся корешки. 

 Сладковатый вкус подмороженного картофеля исчезнет, если подержать его 5-7 дней при комнатной температуре. Можно и по-другому: опустить очищенные клубни в холодную воду, а затем в кипяток, куда кроме соли добавить чайную ложку столового уксуса. 

 Чтобы квашеная капуста не перекисла, положите в нее осиновую чурочку.

Б. Колтовой

Особенности выращивания огурцов

источник

Погодные перепады обманчивое раннее тепло конца марта – начала апреля иногда сбивают с толку даже опытных огуречников. Но первое и одно из главных правил успешного огородника –сеять семена огурца только в прогретую почву. А также необходимо учитывать и кислотнсть грунта для успешного урожая и спосб возделывания.

Устойчивый и надежный прогрев почвы до + 12 - +13 град. На глубину 8-10 см обычно наступает в нашей зоне в первой декаде мая. При посеве в холодную почву семена часто загнивают или повреждаются личинками ростковой мухи (особенно в затяжную весну). Резкие колебания температуры в течение суток и особенно ночные похолодания летом и в начале осени тоже очень неблагоприятны для огурца: растения начинают отставать в росте, у них отмирает корневая система ( в первую очередь, корневые волоски). Справиться с этой бедой поможет мульчирование.

Мульчирование сплошь или только ряды, либо лунки у растений навозом, торфом, соломой или сечкой, опилками, пергаментом или плотной бумагой, также полиэтиленовой пленкой (светлой или черной). Мульча сохранит корень от холода и жары, сбережет живительную влагу, защитит посевы от сорняков, повысит плодородие почвы. Главное, при возделывании огурца – обеспечить тепло и свободный доступ кислорода корням.

Многие овощеводы уже убедились в преимуществе шпалерного способа возделывания культуры. Поверхность почвы между рядками остается не занятой растениями весь вегетационный период. В хорошо продуваемых посевах не так ощутим перепад суточных температур воздуха, поэтому меньше образуется капель влаги на нижней стороне листа, а следовательно, нет угрозы заболеваний. Во время уборки плодов растения не травмируются, и плоды собирать легче – не нужно переворачивать стебли и побеги. Удлиняется период плодоношения, возрастает продуктивность растений.

Огурец плохо растет и развивается на кислых почвах, а на холодных заболоченных участках его корневая система задыхается без кислорода. Такие почвы необходимо предварительно улучшать, внося органические удобрения, мульчируя, используя ЭМ-Технологию.
Часто в летний период отмечаются ночные похолодания, но при температуре +10 град. И ниже, поэтому корневые подкормки проводить нет смысла. В этом случае лучше подкормить растения по листьям слабым раствором макро – и микроэлементов и добавить эпин для устойчивости к стрессу.

Как избежать или сократить образование пустоцвета (мужские цветки).

Назовем основные причины образования пустоцвета:

• Посев свежими (урожая предыдущего года) или непрогретыми семенами;
• посев в затемненном месте;
• чересчур загущенные посевы;

Как уменьшить образование пустоцвета:

• усиленное питание фосфором, калием, бромом и ограничение азота, увеличивает образование женских цветков;
• свежий навоз при гниении выделяет углекислоту, которая также способствует увеличению числа женских цветков.

У современных гибридов женский тип цветения обусловлен генетически и не зависит от внешней среды. Но и здесь нас могут ждать неприятности. Если у пчелоопыляемых гибридов образуются только женские цветки, то без опыления они опадают. В таком случае к ним приходится подсевать сорта опылители. Наиболее адаптивные, проверенные временем и надежные, с ранним, но длительным плодоношением гибриды: Слобожанский F1, Лёша F1, Водограй F1, Ласточка F1, Соловей F1, Голубчик F1 и суперновинка – Феникс-Плюс.

И, наконец, откуда берется горечь у огурцов?

Причины следующие:

• старые растения дают более горькие плоды;
• горечь огурцов – наследственное свойство;
• высокая температура воздуха, яркое солнечное освещение при недостатке влаги в почве и в воздухе способствует накоплению кукурбитацина – защитной реакции от солнечных ожогов;
• резкий перепад от жаркой погоды к холодной и дождливой;
• полив растений холодной водой;
• удобрение свежим конским навозом;
• затаптывание и переворачивание стеблей.