Понадобится:
Пластик двух цветов
Гель (не обязательно фимовский)
Режущий инструмент (скальпель, лезвие и т.п.)
Зубочистки
Иголка
Металлическая пудра

Лучше, если вы для работы намешаете пластик, который будет максимально приближен к цвету металла. Это добавит большей натуралистичности.
Один цвет – для основы – тёмный, другой – для самого узора – светлый.
В светлый при желании можно подмешать металлической пудры, так он будет больше блестеть (на фото ниже цвет пластика для сравнения до и после смешивания). Но это необязательно, так как в процессе большая часть пластика окажется всё-равно под слоем пудры.

Своей пластичности материал не потеряет, даже если в него подмешать изрядное количество пудры.
Поэтому все остатки после работы смело можно перемешать и еще раз пустить в дело.
Раскатываем

В чём, собственно, хитрость филиграни?
А в том, что чаще всего используется не круглая проволока, а сплющенная.

Вот одна и та же верёвочка. Но сплющенный вариант смотрится гораздо тоньше заготовки.
Именно за счёт такого профиля и достигается эффект изящности. При этом сам набранный узор – если посмотреть сбоку -
будет иметь приличную высоту. А значит и прочность)
Подготавливаем верёвочки для узора:

Для этого нужно сперва просто раскатать их из пластика (того, что светлый), а затем прокатать несколько раз в металлической пудре. Верёвочки поддаются тем же приёмам, что и колбасы, т.е. вы можете скатать потолще, а потом растянуть аккуратно за концы, чтобы получить совсем тонкую верёвочку.
Перед тем, как дальше работать с верёвочкой, покатайте её по гладкой чистой поверхности. Так вы добьётесь настоящего металлического блеска.
Из этих заготовок нужно сделать такое:

Как правило, гладкий плоский профиль идёт для контуров и ободков, а скрученная верёвочка (чаще тоже плоская) – для внутренних узоров. Но всё зависит от вашей задумки – можно вообще не использовать витую верёвочку, а ограничиться лишь гладкой (разной толщины). Вы можете использовать и другой способ, для получения более чернёного варианта.
Для этого вам нужно взять тёмный пластик, сделать из него какой-то элемент, а потом натереть металлической пудрой те места, которые должны блестеть.

Это можно сделать просто пальцем или мягкой кисточкой. Лучше всего этот способ подходит для изготовления крупной витой плоской верёвочки (которая используется в ободках).

Самое трудоёмкое в этом процессе – делать ровные заготовки. Потому что любая кривизна сразу выдаёт материал. Металлическая проволока после проката идеальна по всей своей длине, нет мест, где она была бы тоньше или толще. Пластик же капризен, реагирует на малейшее нажатие. Поэтому, когда вы будете скручивать и плющить верёвочки, держите элемент в руках так, чтобы он просто не выпал, т.е. вообще не нажимая на пластик. Учтите – ничего потом нельзя будет подровнять зашкуриванием)))

Лучше всего, если вы будете расплющивать верёвочки стеклом (подойдёт и прозрачная пластиковая линейка). Прозрачность помогает контролировать толщину. После обваливания в пудре верёвочки ни к чему не прилипают, поэтому проблем никаких не возникнет))
Даже если результат расплющивания вас не радует,

знайте, что это поправимо.
Просто аккуратно вытягивайте те места, которые переплющились)

После того, как заготовки для узоров будут готовы, можно
приниматься за основу.

Она делается из тёмного пластика.
Основа может быть и виде бусины, и выпуклой, и плоской.
В последних двух случаях важно, чтобы толщина была везде равномерной.

Толще 2-х мм делать не целесообразно,
потому что потом с ободками придётся туго)

Ободок, прилегающий непосредственно к основе, должен быть выше её не менее, чем на миллиметр. Лучше чуть больше. Потому что внутренний узор не должен возвышаться над ободком (если это не многослойная филигрань). А иногда узор располагается и чуть ниже ободка.

Сам ободок может быть одинарным, а может содержать несколько витков из разных верёвочек. В данном случае я использовала плоский профиль и плоскую верёвочку.

Но, прежде чем приделать ободок к основе (а это первое, что вы должны сделать), необходимо основу слегка обжечь. Буквально 1-2 минуты.

Вообще я могла бы написать целую хвалебную оду поэтапному обжигу, потому что именно он позволяет творить с материалом настоящие чудеса)
И главный секрет пластиковой филиграни, вернее, её аккуратного исполнения, состоит именно в поэтапном обжиге.
Пока основа запекается, вы готовите “припой”

Для этого смешивается гель с мет. пудрой.
Эта смесь необходима для заливания швов.

Сами же детали крепятся к основе на обычный прозрачный гель. Его нужно нанести тонким слоем на бортик основы, следя за тем, чтобы ободок не перекосился, т.е. был перпендикулярным поверхности.

Далее снова следует краткий обжиг. Затем вы можете пристроить к ободку дополнительные верёвочки, если это нужно. Они могут быть такими же по высоте или ниже, гладкими или витыми.

Обратите внимание – швов не должно быть видно. Далее следует опрерация по выкладыванию внутреннего контура. Это что-то навроде рамок, в которых вы будете потом создавать узор. Чаще всего контуры бывают гладкими. Это создаёт красивый контраст с внутренней витой проволокой.

Хорошо бы иметь под рукой предварительный эскиз того, что вы делаете, с филигранью без этого сложно. Можно даже заранее на бумаге выложить все узоры, а потом уже переносить их на пластиковую основу (по крайней мере, в ювелирной технике именно так и принято.

Если вы не уверены в глазомере и боитесь промахнуться – можете на основе карандашом нанести линии, по которым потом нужно пройтись гелем (кончик зубочистки – замечательный инструмент для нанесения.

Далее выкладывается контур.

Можно не основу мазать гелем, а саму деталь. Правда, это требует большей осторожности. Перенос мелких деталей на основу делается так: кончик зубочистки макнуть в гель и прилепить к ней деталь)
Просто пальцами уложить деталь иногда бывает трудновато)
После того, как контур выложен – снова краткий обжиг.
Повторюсь – 1-2 минуты, больше не нужно.
Далее начинается самая кропотливая работа – выкладывание узора.

При этом гель нужно наносить не только на основу под элементы, но и там, где детали соприкасаются с контуром.
Если вы работаете без эскиза, то старайтесь делать симметричные детали одновременно. Так же одновременно помещайте их и на основу.

Подгонка деталей внутри контура осуществляется с помощью всё той же зубочистки, но сухой, без геля, а так же с помощью иглы, если вы хотите продвинуть кончик элемента между другими элементами.
Когда кладёте деталь на основу, ни в коем случае НЕ придавливайте её пальцем!
Немного об узоре:
как вы поняли, он составляется из мелких по-разному гнутых верёвочек.
Элементы бывают такие:

Это классика.
Есть и еще масса других, более навороченных, это уже для тех, кто войдёт во вкус
Если вы захотите использовать какую-то вставку, то она должна быть заранее обожжена. Узор непосредственно вокруг вставки выполняется после того, как вставка прикрепляется к основе.

Вставку нужно поместить в ободок (на гель). Затем уже с помощью геля прикрепить к основе.
Помним про швы. Далее снова короткий обжиг.
Если захочется сымитировать ювелирную накатку по ободку, то сверху на ободок нужно положить тонкую круглую верёвочку (на гель), как показано ниже на фото справа,

затем иглой сделать насечки.
Я использовала тёмный пластик, но можно сразу взять обвалянный в пудре.

Если вы делали это из тёмного, то нужно пройтись кисточкой с металлической пудрой по ободку.
Далее выкладываете оставшийся узор.

После чего нужно выполнить самую мелкую работу – сделать зернь,
Для этого вы берёте верёвочку (потолще и потоньше), обвалянную в пудре, нарезаете лезвием заготовки разных размеров, а затем скатываете в шарики. Это не сложно, но долго.

Чтобы шарики хорошо блестели, пальцы следует немножко макнуть в пудру. А дальше вы размещаете шарики на вашем изделии. На гель, смешанный с пудрой. Как правило, шарики помещаются на стыках или там, где кончики элементов легли не очень эстетично и вообще там, где глазу приятно)

После этого изделие идёт в финальный обжиг. Минут на 20.
Все отверстия – если они есть в изделии, нужно планировать в эскизе и окружать их элементами в виде колечка. Просверлить можно и после обжига, а можно в самом начале, до запекания основы.

Пластиковая “металлическая” филигрань лаком не покрывается. Это сразу погубит весь металлический эффект. А вот вставки, если нужно, очень даже можно и лачком) Для перфекционистов: несколько раз пройдитесь по готовой филиграни
кусочком тонкой замши. Это придаст дополнительный блеск.
Итог:

Маленький бонус для осиливших до конца:
если вам нужно много одинаковых элементов в виде колечка, есть приём, заимствованный из ювелирной же практики

Накручиваете верёвочку на что-то круглое, подходящее по диаметру, даёте пластику “остыть”, а затем разрезаете лезвием вдоль получившуюся пружинку. И получаете кучу одинаковых заготовок для колечек:

И напоследок:
помимо сухой пудры можно использовать и смесь с металлическим порошком на восковой основе. В таком случае этой пастой натирается всё после обжига, затем в печку на пару минут. Но это меньше похоже на металл, чем с сухой пудрой.

Кстати, в металлической пудре можно обваливать какие угодно детали) Акрил ни в какое сравнение по эффекту не идёт с пудрой. Пудра даёт абсолютно ровную поверхность.

Если вы по обожженной основе тонко размажете гель, смешанный с большим количеством пудры, то после запекания это будет выглядеть как матовый металл.

Мастер Класс от Марии Косовой