От себя:

Сначала Аведон утверждал, что портрет – это обоюдная игра модели и фотографа, позже – «…теперь я понимаю, что вся власть у меня в руках».

Аведон из тех, кто прошел школу знаменитого дизайнера российского происхождения Алексея Бродовича, его Design Laboratories. Сразу после окончания службы, Аведон собирает портфолио и направляется в закрытые классы к этому художнику и в те годы уже арт-директору журнала Harper`s Bazaar. Это были 40-е, расцвет журналов Vogue и Harper's Bazaar, становление fashion-фотографии, новые формы, новый стиль. И в начале этого пути, под предводительством редакторов моды Дианы Вриланд, Кармел Шоу, Алексея Бродовича и в связке с известными фотографами и дизайнерами Ирвином Пенном, Хиро, Бен Девидсон и другими, Ричард Аведон начал формировать новый взгляд на моду, на ее отражение в журнальных и рекламных фотографиях, зарождать саму суть fashion-фотографии. В это же время Аведон начинает работать и с европейскими журналами Vogue и Harper's Bazaar. С уличных съемок моды тех лет на нас вот-вот выпорхнут его воздушные модели, летящие по парижским улицам в развевающихся нарядах от известных кутюрье. А его студийные барышни в изломанных позах, с бровями-ниточками, нитями жемчуга и осиной талией стали проповедницами рожденного Кристианом Диором стиля нью-лук. Именно Ричард Аведон и Ирвин Пенн открыли выразительный минимализм студийных съемок моды.

Прекрасная Давима (Davima), любимая модель Кристиана Диора и Жака Фата, блистала в те годы. Один из самых знаменитых ее снимков - снимок Ричарда Аведона, на котором царствует она, в первом платье юного Ива Сен-Лорана для дома Диор в окружении двух африканских слонов. В пятидесятых, продолжая работу с модными изданиями, Аведон недолго, в 1952-53 гг. работает редактором и фотографом в журнале «Театральное Искусство». Как первый итог творчества, в 1959 году выходит «Observations» - эпохальный альбом фотографий уже признанного мастера Ричарда Аведона, в оформлении Алексея Бродовича и с литературными комментариями писателя Трумена Копоте. Три виртуоза сошлись в работе над альбомом, и вот интересный факт, приклоняясь перед авторитетом Бродовича-дизайнера, знаменитый Капоте покорно переписывал свои тексты так, чтобы все абзацы начинались с нужных дизайнеру букв. С Алексеем Бродовичем Ричарда Аведона связывали многие годы совместной работы, журнальные, выставочные и другие проекты и во многом трудные отношения учитель-ученик. Помимо альбома «Observations», в 1962 году в Вашингтоне в Smithsonian Institute они совместно оформили экспозицию для выставки «Richard Avedon». Характер Бродовича и его отношение с учениками не были простыми. Бродович не мыслил себя без любимого дела - дизайна, он неутомимо выращивал новые таланты, воспитывал учеников, со многими он тесно работал, их идеи становились основой его дальнейших открытий. И сам Ричард Аведон после смерти Бродовича горько изрек: «Он так и умер, ни разу не похвалив меня».

Вплоть до конца 60-х для всех прославивших его fashion-съемок и портретов, Ричард Аведон использовал маленький Rolleflex – среднеформатную камеру, с квадратным слайдом. Эта камера, которую он держал на уровне пояса, глядя сверху вниз в видоискатель, стала мобильным и послушным инструментом, и было ощущение, что камера являлась естественным продолжением тела фотографа. Энергичный и гибкий Аведон как будто танцевал с камерой, электризуя атмосферу в студии. «Как будто камера сама рождала картинку», - объяснил Аведон в одном из недавних интервью. «Паря над камерой и всматриваясь в нее, я никогда не видел людей, что были по ту сторону, это они смотрели на меня и портрет рождался от этой подлинного взаимного единения».

В 1969 году Аведон начал использовать для съемок старинную камеру большого формата шесть на восемь дюймов, камеру Deardorff. Камера устанавливалась на штатив, она была очень громоздкой и требовала дополнительного оборудования, из чего в конечном итоге родился новый путь работы и новая тенденция съемки. Именно ей были сняты портреты жителей американского Запада. Но, имея выдвижной объектив и возможность сильного приближения, камера перестала быть безмолвным свидетелем сосредоточенной игры - возможностью помериться силами - между фотографом и объектом…

Начиная с 70-х годов, одна за другой выходили книги с фотографиями мастера и проходили выставки-ретроспективы в лучших музеях Америки. Это и упомянутая выше ретроспектива портретов «Richard Avedon», снятых в 1945-1970 годах (1970, Институт Искусств, Миниаполис), это экспозиция «Jacob Israel Avedon», посвященная отцу фотографа (1974, Музей современного искусства, Нью-Йорк), выставка «Portreits» 1969-1975 гг, в которую в том числе вошли работы антивоенной тематики. В 1978 и 1980 годах проходят две ретроспективы fashion-фотографии Ричарда Аведона в Метрополитан Музее, Нью-Йорк и Музее Института Искусств в Беркли. Тридцатилетний период работы в фотографии был подведен теперь уже раритетными альбомами: «Portreits» (1976), «Avedon: фотографии 1947-1977» (1978) и интересный альбом под названием «The Family», альбом, в котором запечатлены известные политики, бизнесмены и лидеры властных структур, такие, как Джордж Буш, Дональд Рамсфельд и другие.

В этот же период времени рождается новый этап портрета, Аведон начинает работу над своим знаменитым фото-проектом “In The American West”, портретом американцев Запада Америки. С 1979 по 1984 год Аведон объезжает 17 штатов и 189 городов, чтобы сфотографировать 752 человека, оставив лица этих рядовых американцев навсегда в истории не только Америки, но и всего мира. Результатом пятилетних съемок стал вышедший в 1985 году одноименный альбом. Сразу после его выхода мнения о проекте разделились на диаметрально противоположные. Американцы не захотели признавать себя в этих странных, порой чего-то страшащихся лицах. «Я фотографировал то, чего боялся: старение, смерть и отчаяние жизни». Экспозицию не принял ни один музей Нью-Йорка и первое представление грандиозной эпопеи американцев произошло в том же году в Amon Carter Museum, Fort Worth, штат Техас и уже дальше экспозиция прокатилась по ряду музеев и галерей Америки.

Нет ничего прекраснее возможности всматриваться в самую глубину глаз тех, чьи лица успела запечатлеть камера великого портретиста. Но что важнее, увидеть то самое верное, единственное мгновение, которое истинно отражает суть человека, смотрящего, сквозь камеру на фотографа. Эту суть строят детали – легкие жесты, закрытые глаза в упоительном пении, летящая копна волос, заломленные руки, скептическая полуулыбка и устремленный в далекое будущее взгляд (как у истинного поэта), измазанное лицо или всего лишь один предмет, точно передающий настроение или род занятий героя, одежда или ее отсутствие… Так и в жизни самого мастера важны те детали-события, которые привели бы нас к разгадке его тайны. Ибо кем он был, Ричард Аведон? Дружба. В середине 40-х, работая в Париже, Аведон стал дружен с известной фото-парой Лилиан Бассман и ее мужем Полом Хаммелом. Именно Аведон предоставил Лилиан Бассман для съемок свою студию. В 1949 году он организовал для нее первую съемку модных парижских коллекций для Harper's Bazaar и в честь этого устроил грандиозную вечеринку.

Экранизация. 1956 год, Аведону - 33, его ранняя карьера в мире моды находит свое отражение на студии Paramount в фильме «Funny Face» режиссера Стенли Донена. Фред Астер увлеченно играет fashion-фотографа Дика Авери, с ним в паре снимается Одри Хепберн, а сам Ричард Аведон принимает участие в картине как художественный консультант. Признание профессионалов. В 1958 году Ричард Аведон, в возрасте 35 лет, был включен журналом «Popular Photography» в список «10 великих фотографов мира». Рекламный эпатаж. На протяжении всей карьеры Аведон успешно занимался рекламной фотографией, а иногда выступал и в роли режиссера видеорекламы. Например, в 1985 году Калвин Кляйн выпускает свои первые джинсы. Их рекламирует Брук Шилдс. Режиссер ролика - Ричард Аведон. Основная фраза ролика: "Хотите знать, что между мной и моими "калвинами"? Абсолютно ничего".

Календарь Пьярелли. Аведон был приглашен для съемок этого прославленного календаря в 1997 году. Он выбрал тему "Женщины мира". Среди множества кандидаток в течение нескольких месяцев работы он отобрал 19 самых красивых женщин, которые, по его мнению, могут представлять свои страны. Иногда Аведон выбирал сразу 2-3-х девушек, как в случае с Россией, чтобы подчеркнуть разнообразие ее культур и типов красоты. Манекенщицы Ирина из Якутии, Татьяна из Казахстана и москвичка Кристина удостоились чести позировать Ричарду Аведону. В престижном календаре присутствует и француженка. Аведон не пожелал снимать какую-либо известную модель, а выбрал Мари-Софи Уилсон, бывшую барабанщицу из музыкальной панк- группы, а ныне манекенщицу, актрису и начинающую сценаристку, живущую в Нью-Йорке.

 
И нет улыбок. Нет улыбок на портретах и, пока свежа горечь от ухода мастера, нет улыбок у смотрящих на работы Ричарда Аведона. Не заставляйте меня улыбаться. Пройдет время, и в очередной раз я пересмотрю фотографии и … порадуюсь – тому, что хоть немного, но жила с ним в одно время. С Ричардом Аведоном, гением портрета на белом фоне.

Дата рождения: 15.05.1923
Дата смерти: 01.10.2004
Место проживания: Нью-Йорк (США)
Официальный сайт: richardavedon.com

via