Нимфеи, или кувшинки, или водяные лилии, по сравнению с другими водными растениями имеют довольно крупные листья и большие цветки.

В течение тёплого периода садового сезона рядом с листьями нимфей регулярно появляются новые бутоны и раскрываются цветки сказочной красоты. Иметь такую прелесть в саду – мечта многих цветоводов.

На первый взгляд, прекрасные цветки нимфеи очень хрупкие и нежные. Поэтому многим начинающими цветоводам кажется, что эти величественные растения нереально вырастить в обычном садовом водоёме. Тем более что площадь дачных участков, как правило, невелика, и устроить там большой пруд не представляется возможным.
Однако нимфея не столь уж нежна и не столь прихотлива, как представляется при любовании этой величественной «царицей вод». И даже в самом маленьком садовом водоёме нимфея может благополучно жить и цвести, если подобрать подходящий сорт нимфеи в зависимости от размера и глубины пруда.

Всё о нимфеях (кувшинках) на сайте Gardenia.ru

Лилии разнообразной окраски нравятся многим садоводам, эти величественные растения цветут практически во всех садах. Тем более что с каждым годом всё доступнее становится посадочный материал лилий разных видов и гибридов.

Начинающие садоводы очень часто спрашивают нас, что нужно делать с лилиями в конце лета и осенью. Выкапывать луковицы лилий или не выкапывать, обрезать или не обрезать их стебли, укрывать на зиму посадки лилий или не надо?
Ответам на эти вопросы и описанию нашего опыта по размножению лилий посвящена данная статья.
Выкопка луковиц лилий в конце лета и осенью

Выкапывать или не выкапывать луковицы лилий - всё зависит от имеющихся видов и гибридов, а также от ваших целей.

Если у вас в саду растут лилии из групп Азиатские гибриды и ЛА-гибриды, которые обычно образуют очень много деток, то регулярная выкопка луковиц очень желательна!
Ведь иначе образовавшиеся детки прорастут весной вплотную с материнской луковицей; они будут отбирать у неё и воду, и питание. Это обязательно скажется отрицательно на цветении вашей лилии - оно уже не будет столь мощным и роскошным, каким могло бы быть...

При выкопке разросшихся лилий все образовавшиеся детки нужно отделять и отсаживать на специально приготовленное для них место.

У лилий из групп Восточные гибриды и ОТ-гибриды за сезон обычно деток образуется мало или их нет вообще. Поэтому лилии этих групп можно не выкапывать. Конечно, если только вы не планируете пересадить их на другое место.

В своём хозяйстве мы выкапываем лилии всех групп ежегодно. Крупные луковицы отбираются для продажи, а мелкие затем высаживаются на доращивание.
При отрезании выкопанной луковицы лилии остаётся стебель с большим комом корней - эта часть растения тоже служит посадочным материалом для лилий.
Поэтому оставшиеся стебли с корнями тоже можно высадить, разместив посадочные грядки где-нибудь в тени деревьев. На таких стеблях лилий заложатся и разовьются дочерние луковки. На следующий год их можно выкопать и пересадить на постоянное место.

Оптимальные сроки летне-осенней выкопки луковиц лилий зависят от климатических и погодных условий региона, где находится ваш сад.
Например, в наших условиях мы обычно выкапываем луковицы лилий в такие сроки:
- из групп Азатские гибриды и ЛА-гибриды – в период с 15 по 20 августа;
- ОТ-гибриды – с 25 августа по 1 сентября;
- Восточные гибриды – с 1 по 5 сентября.

Все выкопанные луковицы лилий, предназначенные на посадку, сразу же высаживаются.
Если посадка откладывается, то при необходимости луковицы лилий недолго хранятся в прохладном месте, укрытые от пересыхания мхом-сфагнумом.
Об обрезке стеблей лилий

Начинающие цветоводы интересуются, нужно ли обрезать стебли лилий после окончания цветения. Отвечаю: ни в коем случае!

Нужно только отщипнуть образовавшиеся после цветения завязи - не надо допускать завязывания плодов на стеблях лилий. Потому что полученными семенами размножать лилии вы вряд ли будете. А на созревание ненужных плодов расходуется львиная доля питательных веществ в ущерб росту луковицы.

Иногда, желая «навести порядок» в саду, цветоводы обрезают стебли отцветших лилий чуть ли не до земли.
Здесь нужно понять те физиологические процессы, которые протекают у лилии после цветения. В результате удаления стебля с листьями у растения прерывается процесс фотосинтеза и образование питательных веществ.
Такое обрезанное растение лишается возможности нарастить полноценную луковицу, успешно подготовиться к зиме и к качественному цветению в будущем сезоне.
В результате у обрезанной лилии образуется мелкая луковица, дающая слабое цветение на следующий год.

ВАЖНО: у лилий стебли естественно отмирают осенью. Поэтому мы убираем отмершие стебли лилий или поздно осенью, или весной.
Укрытие посадок лилий на зиму

С укрытием посадок лилий на зиму однозначно что-то рекомендовать сложно, потому что у садоводов имеются разные климатические условия.
В любом случае, надо знать, к какой именно группе относятся выращиваемые вами сорта лилий.

Азиатские гибриды и ЛА-гибриды сравнительно морозостойки, поэтому луковицы этих лилий будут отлично зимовать практически везде.

ОТ-гибриды нами пока слабо изучены, но многие опытные садоводы отмечают хорошую зимостойкость этих лилий. И мы также имеем положительный опыт зимовки их сортов.

Луковицы лилий из группы Восточные гибриды в средней полосе иногда вымерзают суровой зимой при небольшом снежном покрове. Но и сорта этой группы часто успешно зимуют в благоприятных условиях без дополнительного укрытия.
Всё же не лишним будет укрыть на зиму посадки Восточных лилий подушкой из опавших листьев.

Трубчатые лилии теплолюбивы и слабозимостойки, поэтому лучше не оставлять их в грунте даже под укрытием. Желательно ежегодно выкапывать трубчатые лилии и хранить луковицы в погребах или подвалах.

Надеюсь, что мои советы помогут садоводам успешно провести осенние работы с лилиями.
(Текст взят на сайте Gardenia.ru, автор - Ирина Михайловна Иванова)

Лилии являются одними из любимых растений у многих цветоводов. Практически в каждом саду растут разнообразные лилии, а ассортимент гибридов неуклонно увеличивается.
В погоне за новинками многие цветоводы готовы отдать большие деньги, только бы купить «нечто». А продавцы и рады предложить нам всяческую «экзотику».

На сегодняшний день в моде так называемые «лилии-деревья». Что же общего между лилиями и деревом?

В садах нашего региона растёт древовидная гортензия. Пока безуспешно, но всё же наши садоводы пытаются акклиматизировать древовидные пионы. Однако в местных климатических условиях даже у самых опытных цветоводов вырастить древовидный пион ещё не получается...

Но всё же, и у древовидной гортензии, и у пиона древовидного с деревом есть общее. У этих растений деревянистый ствол не отмирает на зиму, а новый рост и цветение продолжается из почек, находящихся на перезимовавших побегах.

А вы видели когда-нибудь, чтобы у лилии не отмирал на зиму стебель?
Ну, не называем же мы деревом подсолнух, вырастающий до трех метров!
Однако продавцы посадочного материала нас уверяют, что «лилии- деревья» - это растение-новинка, и оценивают их сорта до 500 рублей за луковицу.

Более двадцати лет я занимаюсь выращиванием и разведением лилий. Хочу сказать, что «лилии- деревья» - это самый обыкновенный обман, рассчитанный на некомпетентного человека.
Под видом этого «нового растения» продаются или высокорослые видовые лилии (т.е. растущие в дикой природе), или мощные сорта ОТ-гибридов.
Особенности видовых лилий

Видовые лилии растут далеко не в любых условиях, на то они и видовые – распространены в природе отнюдь не повсеместно.

Одни видовые лилии любят кислые почвы, а другие предпочитают щелочные.
Одни виды лилий любят затенение или влажный воздух, а другие, наоборот, заселяют сухие и солнечные места, и.т.д.
Поэтому в условиях любого сада совсем не просто вырастить понравившиеся видовые лилии такой солидной высоты, какими мощными они бывают в благоприятных условиях природной среды.

Кстати, необходимо учесть и другой важный фактор: очень часто цветки природных лилий имеют сильный неприятный запах...
Особенности лилий из группы ОТ-гибриды

Лилии группы ОТ-гибриды имеют сравнительно большую высоту стебля. Из луковиц лилий разных сортов, принадлежащих к ОТ-гибридам и купленным под разрекламированной маркой "дерева", действительно вырастет высокое растение - но только года через три после посадки!
При этом нужно строго соблюдать специфические правила агротехники, применимые именно для данной группы, а не полагаться на «авось».
ОТ-гибриды лилий получены путем скрещивания Восточных гибридов и Трубчатых лилий. Причём, обе эти исходные группы лилий далеко не простые. Одна группа любит кислые почвы, а другая - щелочные.
Луковицы обеих этих групп лилий склонны к вымоканию в условиях сырой осени.
В первый год после пересадки даже крупные луковицы этих групп не цветут в полную силу. Большинство их сортов размножаются очень медленно, и то - только при правильном уходе.
Вот от таких непростых «мамы-папы» лилий были выведены ОТ-гибриды.

Как ни странно, но полученные ОТ-гибриды лилий оказались значительно устойчивее своих родителей. Однако большинство сортов этой группы тоже размножается медленно: за сезон взрослое растение образует всего одну-две детки. При этом сама материнская луковица не делится, постепенно наращивая массу.

Продаваемые в магазинах луковицы лилий из группы ОТ-гибриды имеют диаметр всего-то 4-5 см. Учтите, что при маркировке лилий на пакете с посадочным материалом указывается длина окружности луковицы, а не её диаметр.
Поэтому при посадке таких маленьких луковиц выросшие растения не впечатляют: лилии образуют всего два-три цветка при высоте стебля 90-100 см.

За три-четыре года жизни при правильном уходе луковица лилии ОТ-гибрида становится крупной - до 10 см в диаметре. Именно такие взрослые экземпляры с мощной луковицей потом вырастают очень высокими и образуют огромные цветки.

Опытные цветоводы знают, что при хорошем уходе и благополучных погодных условиях многие сорта лилий из любых групп нередко вырастают до полутора метров, оставаясь всё теми же лилиями!
Горшечные лилии, или «pot»-лилии

Другая разрекламированная «новинка» среди посадочного материала лилий – это «pot»-лилии, т. е. горшечные.
Эти лилии рекомендуют выращивать в качестве горшечной культуры. При этом утверждается, что цветут они «всё лето».

Вообще-то, при желании любую лилию можно вырастить в горшке.
В группу лилий, условно названных «горшечными», просто отнесены низкорослые лилии.
В основном, к «pot»-лилиям причислены компактные сорта из групп Азиатские гибриды и Восточные гибриды (Ориентали). Низкорослые сорта лилий из этих групп, посаженные в горшок, не вытягиваются и образуют красивый «букет». Это связано с тем, что обе эти группы менее требовательны к свету.

Цветение горшечных лилий при комнатной температуре длится недолго. Период цветения «pot»-лилий составляет не более двух недель у Азиатских гибридов, и чуть дольше - у Восточных гибридов. Но если в горшок было посажено несколько луковиц лилий с разным сроком зацветания, то и общее их цветение может быть более длительным (одни растения отцветают, а другие расцветают).

После цветения лилий в горшках их зеленые стволики будут стоять ещё месяца два, а затем благополучно пожелтеют. Закончившие период роста луковицы уйдут на отдых до следующей весны.

Зимой «pot»-лилии хранят в этом же горшке, слегка поливая, и содержат при температуре +2…+1,5 градуса. В городской квартире трудно создать такие холодные условия и выдерживать оптимальный режим полива. Поэтому луковицы горшечных лилий в ожидании весны нередко пропадают: сгнивают от переувлажнения или высыхают от недостатка влаги.

Еще раз хочу подчеркнуть, что так называемые «pot»-лилии представляют собой обыкновенные лилии для сада, отличающиеся от своих собратьев только сравнительно малым ростом.

И высокие, и низкие лилии по-своему красивы. Они замечательно украшают сад, посаженные на подходящее место в зависимости от высоты побегов, присущей сорту и размеру луковицы.

Итак, «лилии-деревья» и «горшечные» лилии – это не новые растения, а лишь уловка бизнесменов, позволяющая им увеличить объёмы продаж и свою выручку.
Жаль, что у продавцов посадочного материала всё реже можно получить правдивую информацию о товаре...

(автор Тесленко Л.В.)
Всё о лилии на сайте Gardenia.ru

Удивительный по красоте цветок – орхидея, восхищает каждого своей красотой, изысканностью и неземным очарованием. Возможно ли вырастить орхидею в домашних условиях и что необходимо для этого? Орхидеи различаются по приспособленности к условиям роста: наземные, растущие на деревьях - эпифитные, растущие на скалах - литофитные. Самые красивые эпифитные растения, именно их больше всего используют при выведении новых сортов. Орхидеи тропического происхождения и любят влажный и теплый климат, хорошее освещение. Лучше всего подойдут восточные или западные окна, если они не затенены деревьями во дворе. Световой день орхидей должен быть 12-15 часов, для чего необходимо искусственное освещение. Для повышения необходимой влажности, растения надо опрыскивать водой два раза в день. Вода для полива выдерживается около суток до комнатной температуры и в нее добавляется кусочек торфа. Размножаются эти растения и сменами, и черенками, и делением куста на части. Выращенные из семян, орхидеи будут более приспособлены к почве и условиям вашего дома, чем купленные в цветочном магазине. При размножении семенами, подходит смесь их рубленого мха и листовой земли, обильно увлажненная. Семена рассыпают рядами, не закрывая землей. Семена прорастают быстро, с одной стороны семечка появляются корешки, а с другой листик. При появлении перового листика, растение пикируют в почву с добавлением торфа. При появлении четырех листиков, пересаживают в отдельные плошки или горшочки. При размножении растения делением, куст разъединяют так, чтобы в каждой части оставалось по три ростка. При размножении черенками, лучший способ отводка стебля в другой горшок. А когда приживется, отрежьте черенок от материнского растения. Или аккуратно срезанный черенок плашмя кладут на землю. Выдерживая растение при влажном климате с температурой 25 градусов. Вот несколько сортов орхидей неприхотливых в выращивании: - Мильтониопсисы или "Анютины глазки". Цветки плоскораскрытые, часто желтые, или пестрые, бывают бело-красные или розовые. - Каттлеи. Красочные большие цветы, желтые, белые, розовые, красные. Цветут и зимой и летом и осенью и весной. - Дендробимы. Цветы, опущенные гроздьями вниз. - Одонтоглоссумы. Многоцветковые гроздья, белого, бело-красного, желто-коричневого цвета, устремленные вверх. Очень важен для орхидей период покоя, когда растения отдыхают от цветения. Удачи вам в разведении! Приложив совсем немного усилий, вы долгие годы будете любоваться нежной красотой цветов орхидей, что может стать началом большого увлечения.

Уход за фиалками

Знаете, различные цветы, подобны различным видам животных, они так же имеют особенности ухода..Поэтому этому надо учиться..Растение, это как и другое любое животное существо при попадании в новую обстановку испытывает стресс в той или иной мере. Ведь изменяются условия его жизни, такие как: освещение, температура, вода. Что касается фиалки, так она растет на любом подоконнике. Но все же замечу, что если вы собрались разместить её на подоконнике, то окно следует укрыть занавеской, либо пергаментом. А вот для того, чтобы розетка цветка сформировалась симметрично, цветок следует 2-3 раза в неделю разворачивать по кругу на 90 градусов. Освещение люминесцентных ламп также хорошо воспринимается этим растением. Но вообще если вам понадобиться помощь, то фиалка сама подскажет хватает ли ей света. При недостатке листочки вытягиваются вверх, а при избытке напротив свисают вниз через краешки горшка.
Самая оптимальная температура для фиалок 20-22 градуса, именно при этой температуре в помещении фиалки растут крепкими, "здоровыми", а так же продолжительно цветут.
При поливе фиалок, советуется использовать водопроводную воду, которая перед этим в открытой посуде 1-2 дня, для того чтобы из нее удалился хлор. Затем воду прокипятить и охладить до комнатной температуры.
Грунт же для этих цветов должен быть воздушным и хорошо сохранять в себе влагу. В почву можно добавить перлит и вермикулит, для того чтобы она была еще более воздухопроницаемой и влагоемкой.

Хотите, чтобы приход весны был отпразднован цветением на вашем балконе луковичных цветов, особенно желанных после долгой холодной зимы, наполняющих сердце трепетом и восторгом? С лучами весеннего солнышка, несущего тепло, даже очень затенённый балкон будет похож на частичку рая с благоухающими ароматами, растекающимися от нежных цветов разнообразных оттенков - белых, голубых, синих, сиреневых, кремовых, абрикосовых, жёлтых, розовых, красных, фиолетовых…
К этому весеннему празднику нужно подготовиться заранее.

Для размещения цветочных горшков цветоводы сооружают по периметру балкона полки-стеллажи в несколько ярусов, а под перилами - полку-"подоконник", с тем расчетом, чтобы на стоящие на "подоконнике" контейнеры не попадало солнце (иначе контейнеры будут перегреваться, а также затенять балконное пространство). Горшки можно переставлять на полках по мере изменения декоративности цветов - такая "смена экспозиции" позволит внести разнообразие в цветочное убранство балкона. Ёмкости для цветов можно изготовить самостоятельно или приобрести готовые контейнеры с дренажными отверстиями.

Для выращивания луковичных цветов весной на балконе, в отличие от выгонки луковичных в домашних условиях, не подходят низкие ёмкости (они не обеспечивают необходимую зимостойкость луковиц и благоприятные условия их выращивания на балконе); их высота должна быть около 25-30 см для крупных луковиц и около 20 см для мелколуковичных. При верхнем диаметре контейнера около 20 см в нём можно разместить 5-6 крупных луковиц (тюльпанов, гиацинтов, нарциссов) или более десятка мелколуковичных - подснежников, сцилл, крокусов, хионодокс, кандыков, мускари и др. (в зависимости от величины луковиц при их размещении друг от друга на расстоянии около 1,5 см). В один и тот же большой контейнер можно посадить луковицы различных, хорошо сочетающихся растений: крупные луковицы сажают поглубже, а некрупные - после присыпки крупных слоем почвы - ярусом над ними, ближе к поверхности почвы.

Для выращивания на балконе большинству луковичных культур подойдет субстрат из равных частей дерновой, листовой, перегнойной земли с добавлением песка и торфа; реакция почвы должна быть близка к нейтральной. Дренажное отверстие контейнеров прикрывается черепком, на дно насыпается немного песка и затем ёмкость заполняется субстратом с таким расчетом, чтобы слегка вдавленные в него луковицы были затем покрыты необходимым по высоте слоем почвы. При выращивании луковичных на открытых лоджиях и балконах выдерживаются следующие сроки и глубина посадки: сажают в начале сентября кандык (6-8 см), крокус (5-7 см), хионодоксу (5-7 см), рябчик (7-9 см), пушкинию (5-7 см), колхикум (8-10 см), ирисы ретикулята и Дэнфорда (5-7 см); сажают в сентябре нарциссы (8-10 см), тюльпаны (10-12 см), сциллу (4-6 см), галантус (6-8 см), мускари (5-7 см); сажают в начале октября гиацинт (10-13 см), лук каратавский (5-7 см). Для осеннего цветения на балконе колхикум и осеннецветущие крокусы сажают в горшки в апреле-мае.

При выращивании луковичных на застеклённых балконах и лоджиях сроки их посадки осенью сдвигаются на месяц-полтора, а глубина посадки луковиц уменьшается в 2 раза. После посадки луковиц почва поливается и слегка присыпается сверху сухим перегноем. С наступлением устойчивых холодов (в конце октября-начабря) контейнеры закрывают плотной бумагой или двухслойной газетой, укутывают тканью в несколько слоле нояев, затем обёртывают газетами в несколько слоёв и ставят в плёночный мешок, завязав его.

Утеплённые ёмкости с луковицами можно разместить на стеллажах или деревянном полу балкона (на цементном полу есть опасность промерзания почвы зимой). Можно поставить контейнеры на перевёрнутые деревянные ящики, размещённые на полу балкона. Весной по окончании морозов утепление постепенно снимают и выставляют открытые контейнеры на полки балкона. Прикрытие бутонов и цветков от прямых солнечных лучей, прохлада и высокая влажность воздуха позволяют продлить цветение луковичных. После окончания их цветения уменьшают полив почвы, а после пожелтения листьев полив прекращают. При засыхании листьев можно извлечь луковицы из контейнеров и хранить их до осенней посадки дома, а в освободившиеся контейнеры можно посадить другие цветы.

Цветоводами практикуется также совмещённая посадка луковичных с многолетними растениями, имеющими период покоя зимой - в этом случае луковицы сажаются по периметру контейнера ( крупный многолетник располагается в центре). Весной, после цветения луковичных и засыхания их листьев, луковицы извлекаются из контейнера с многолетником, а на освободившееся место сажаются другие цветы.

автор Зиборова Е.Ю.

Хризантема с древних времён привлекала всеобщее внимание и завоевала любовь человека.


Хризантемы, радующие нас в саду до глубокой осени разнообразием и обилием соцветий, наверное, любят все.
У срезочных сортов хризантем цветки крупные, яркие, гармоничного строения - лепесток к лепестку; листва насыщенно-зелёная. Горшечные хризантемы имеют компактный кустик и сплошь усыпаны цветками...

Красота цветущих хризантем завораживает - просто сказка!



У культуры хризантемы тысячелетняя история.

Этому чудесному цветку посвящено множество легенд. Одна из них гласит, что злой дракон решил похитить у людей Солнце; но схватив его, дракон сильно обжёг лапы. От злости дракон стал рвать и топтать огненный шар. Упавшие на Землю солнечные искры превратились в белые хризантемы...


Хризантему в увядающем осеннем саду называют «последним лучиком солнца». Действительно, это яркое растение радует нас своими цветками до самого снега.
При правильном уходе хризантемы цветут шикарно!


Если вы планируете посадить хризантемы, то в средней полосе России сейчас самое время. Итак, Вы выбрали сорт хризантемы. Если на календаре пока не октябрь, смело высаживайте куст в сад. те для хризантемы светлое место в саду. Можно посадить куст в лёгкой полутени крон деревьев, но не в тени зданий и строений.
В посадочную яму желательно внести горсть комплексного минерального удобрения (суперфосфата, «Кемиры универсал» или другого), полведра перепревшего навоза.
Хорошо полейте ямку. Высадите куст хризантемы на ту же глубину, на которой он рос прежде.
Очень полезно замульчировать землю вокруг куста любым мульчирующим материалом. Например, скошенной газонной травой, опилками, перепревшим навозом-сыпком, измельчённой корой. Постарайтесь насыпать слой мульчи толщиной не менее 5 см.
Через месяц после посадки можно удобрить хризантемы любым водорастворимым удобрением или настоем коровяка. Они откликаются на подкормку обилием новых бутонов, увеличением размера соцветия.


Хризантемы легко размножаются черенками, прекрасно растут и цветут на подоконниках у почитателей этих растений. По сравнению с экзотическими комнатными цветами, горшечные хризантемы довольно нетребовательны к условиям содержания (к освещению, к кислотности почвы и др.), обладают сравнительно большей сопротивляемостью болезням и насекомым-вредителям.


Целебные свойства хризантемы

Превосходство комнатной хризантемы перед многими другими домашними растениями связано с тем, что в ней гармонично соединились красота и польза.

Цветущий кустик хризантемы неизменно привлекает взгляды не только благодаря обилию красивых цветков, а также из-за интересной сизоватой окраски ажурных листьев.

Присутствие хризантемы в доме не только поднимает настроение хозяев и гостей, но и благоприятно сказывается на здоровье человека благодаря лечебным свойствам растения.

Полоскание полости рта настоем листьев хризантемы спасает от развития пародонтоза.
Из-за способности этого растения выделять в воздух бактерицидные вещества, присутствие хризантемы улучшает микроклимат квартиры. Хризантема очищает воздух подобно живице хвойных растений (но, в отличие от хвойных, хризантема легче выдерживает сухость и запыленность воздуха городских квартир).


На Востоке хризантему отождествляют с солнцем и верят, что собранная с этого цветка роса продлевает жизнь. Благодаря долгому цветению хризантема символизирует счастливое долголетие.
Так живите долго и счастливо, наслаждаясь выращенными великолепными хризантемами и красотой этого мира!

Розы памяти цветы,
Удивительно красивы.
Удивительно нежны,
Аромат неуловимый.

Розы счастия цветы,
Бесконечные узоры.
Миг постой, чудесен ты,
Розы, розы, розы, розы.


Pозы грустные цветы,
Удивительно печальны.
На глазах они ярки,
Но тоскливы изначально.


Розы верности цветы,
Ожиданьем жив в разлуке.
Счастьем мы обручены,
И любовь есть в каждом звуке.


Среди огромного разнообразия декоративных растений розы пользуются самой большой любовью. Очень немногие растения могут сравняться с ними по богатству форм, окраске цветков, аромату, обилию и продолжительности цветения.


Розы радуют глаз, вселяют бодрость и играют немалую роль в эстетическом воспитании. Огромное разнообразие сортов и гибридов широко используют в садово-парковом строительстве. Кустовые и штамбовые - для цветников и партеров, обсадки дорожек и в групповой посадке на переднем плане; плетистые виды и сорта - для вертикального озеленения. Многообразие окрасок и строения цветка, неодинаковые сроки цветения позволяют создавать из них высокохудожественные, декоративные композиции, к тому же, они цветут в то время, когда большинство деревьев и кустарников отцвело, а цветовая палитра роз неподражаема.


Роза - одна из самых древних культур. Их выращивают с незапамятных времен.
В Древней Индии роза пользовалась таким почетом, что по существовавшему тогда закону каждый принесший царю розу мог просить у него все, что пожелает. Брамины украшали розами храмы, а цари – свои покои, розами усыпали пути богов во время религиозных процессий, розами уплачивали дани и подати.


В Древней Персии поэты не уставали воспевать ее. По персидским сказаниям, она была подарком самого Аллаха. Явились к нему однажды все цветы с просьбой назначить им нового повелителя вместо сонного лотоса – тот хотя и был красив, но часто забывал о своих обязанностях. Аллах внял их просьбе и назначил правительницей белую розу с охраняющими ее острыми шипами. Соловей, увидав новую царицу цветов, был очарован ее красотой и в восторге прижал розу к своей груди. Но острые шипы вонзились ему в сердце, и алая кровь, брызнув из груди несчастного, оросила нежные лепестки дивного цветка. До сих пор наружные лепестки многих роз сохраняют свой розовый оттенок.


Греки считали розу даром богов. По словам Анакреона, роза родилась из белоснежной пены, покрывавшей тело Афродиты, когда богиня любви вышла из моря. Увидев этот цветок, очарованные боги обрызгали его нектаром, который и придал ему чудный аромат.
Розами греки усыпали путь возвращавшегося с войны победителя и его колесницу. Ими же убирали тело и гробницы умерших. В религиозных обрядах греки венками из роз украшали лица богов, клали венки у их ног.


Знаменитая египетская царица Клеопатра, принимая у себя Марка Антония, велела покрыть весь пол зала толстым слоем розовых лепестков. Чтобы убедить Антония в искренности своих чувств, Клеопатра приказала опрыскать сильным ядом розы своего венка, а когда Антоний, клянясь ей в любви, осыпал лепестки роз с ее венка в свою чашу с вином и хотел ее выпить, она вырвала чашу у него из рук и, сказав: «Смотри, Антоний, как мне легко было от тебя избавиться, если бы только я могла без тебя жить!», повелела испить эту чашу осужденному на смерть невольнику.


Со временем дивная красота и аромат снискали розе расположение и в других странах Западной Европы. Прошло несколько столетий, и святые отцы, забыв ее значение в дни упадка Рима, объявили розу райским цветком и даже посвятили ее Пресвятой Богородице. Германские живописцы изображали Богоматерь с младенцем, окруженную тремя венками из роз. Венок из белых роз означает ее радость, из красных – ее страдания, а из желтых – ее славу. Некоторые из этих картин сохранились и до сих пор.
В католических легендах роза выступает защитницей добрых дел. Одна из них повествует про святителя Николая. Студеной зимней порой он нес взятый в монастыре хлеб, чтобы накормить им бедных, и когда его остановил строгий настоятель монастыря, хлеб превратился в розы в знак того, что это доброе дело было приятно Господу.


>
Начиная со средних веков, золотой, усыпанной драгоценными камнями розой папы увековечивают выдающуюся добродетель.
В день, именуемый «Dominica in rosa» (розанное воскресенье), папа благословляет такую розу в присутствии полного собрания кардиналов в церкви св. Петра, окуривает ее фимиамом, окропляет святой водой, обмакивает в миро и посылает ее обыкновенно тому царственному лицу, которое за истекший год оказалось наиболее достойным. Обычай этот начался с XI века и установлен, как говорят, папой Львом IX.
Такая роза обходится папе около 10.000 рублей. Право ее делать принадлежит художнику из одной и той же фамилии, которая пользуется величайшим почетом.


Большой любовью пользовалась роза и во Франции. Здесь ее так высоко чтили, что даже разводить ее позволялось не всякому. И тот, кто получал эту привилегию, обязывался ежегодно доставлять городскому совету в день Благовещения три венка, а в день Вознесения – корзину с розами. Из них потом готовили драгоценную розовую воду, которая по обычаю того времени добавлялась почти во все праздничные кушанья.


Царица цветов скоро и в Англии стала всеобщей любимицей. Служа сначала лишь отличительным знаком актеров, она вскоре стала принадлежностью костюма всех щеголей в Англии. Вскоре с живой розой за ухом стала появляться и сама королева Елизавета. Одно время такое изображение ее чеканили на серебряных монетах.


В Россию роза впервые попала лишь в XVI в., и в то время была, конечно, достоянием лишь царского двора и некоторых сановников. В наших садах она появилась лишь при Петре I, а популярна стала при императрице Екатерине II


Декоративные культурные сорта и формы дикорастущих роз объединяют в группы с общей морфологией и особенностями развития. Наиболее распространенные в озеленении группы включают: Парковые розы, Чайно-гибридные розы (Чг., НТ.), Полиантовые розы, Розы группы флорибунда (Фл., F.), Розы группы грандифлора, Миниатюрные розы (Мин., Min.), Плетистые розы, которые делятся на плетистые (Плт., R.), плетистые крупноцветковые (Плт. Кр., LCI), Полуплетистые (Полупл., S.), Почвопокровные (Почв., Bod.). Стоит отметить, что среди небольших по размеру роз существуют так называемые розы патио. Их цветки немного крупнее, чем у классических миниатюрных роз, а кустики бывают 45-55 см высотой. В литературе розы патио либо выделяют в отдельную группу, либо относят к розам флорибунда или все тем же миниатюрным.


Розы - растения тепло- и светолюбивые, поэтому при посадке место для них выбирают открытое, освещенное солнцем и защищенное от холодных ветров. Недопустим застой холодного воздуха, а также поливной и талой воды, верховодка. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1-1,5 м. Избыток влаги отводят с помощью дренажных устройств.
Наиболее подходящи для роз тяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, воздухопроницаемые, влагоемкие, слабокислые (рН 5,8-6,5).
.Высаживать розы в средней полосе лучше всего весной - в конце апреля - начале мая, на юге - осенью. Перед посадкой на саженце удаляют все поврежденные и больные побеги, корни. Сильные побеги обрезают коротко - до 10-15 см, оставляя на них лишь по 2- 4 почки. Корни подрезают незначительно - до живой ткани. Если розы были подсушены, то до посадки их следует поместить на одни сутки в воду, а непосредственно перед посадкой опустить корни в навозно-глинистую болтушку.
В год посадки идет лишь формирование куста. Сильно растущие побеги прищипывают, а образовавшиеся бутоны, достигшие размеров просяного зерна, удаляют. Однако во второй половине лета им дают развиваться вплоть до цветения. Розы нуждаются в регулярном рыхлении почвы, поливах, подкормках, обрезке, удалении сорняков и дикой поросли на подводной части, в защите от болезней и вредителей.
Особое значение для развития роз имеет правильная их обрезка, лишь с ее помощью можно обеспечить рост побегов и последующее обильное цветение. Ее проводят весной, летом и осенью. Весенняя обрезка - основная.

В домашних условиях обычно выращивают ремонтантные, чайно-гибридные, пернецианские и полиантовые розы. Комнатная роза выглядит также как и садовая, только меньше размерами. У домашних роз очень разнообразная окраска и фома цветков. Розы обладают приятным запахом. При правильном уходе можно добиться цветения комнатных роз с ранней весны до конца лета.


Как только вы купили понравившийся розовый кустик и принесли его домой, не спешите его пересаживать. Поставте растение на восточное или юго-восточное окно, дайте ему привыкнуть к новому микроклимату. Розы поливают так часто, как только высыхает почва. Поливают отстоявшейся не менее суток обычной водопроводной водой комнатной температуры. Розы хорошо отзываются на опрыскивание листьев. Опрыскивание проводят по вечерам холодной кипяченой водой или раствором специальных удобрений (типа "Каскад") в холодной кипяченой воде. Опрыскивают нижнюю сторону листьев из пульверизатора, дающего туманное распыление. Но ежедневно это проводить не стоит даже летом. Как только луна перейдет в фазу роста, наступает хороший период для пересадки растения из контейнера в горшок.
Пересадку роз надо проводить осторожно, не разрушая кома земли и не тревожа корней. Сверху удаляют небольшое количество старой земли. На корнях часто бывают белые или серые гранулы комплексного удобрения, их не нужно удалять или смывать. Новый горшок для розы должен быть больше контейнера, в котором продавали растение, как минимум на 2-4 см. по диаметру и на 5-7 см. по высоте. Слишком большой горшок выбирать тоже не стоит, надземная часть растения должна соотноситься с объемом горшка как 1:1. Розам нужна питательная земля: смесь из 4 частей дерновой, 4 частей перегнойной земли и 1 части песка. Если у вас нет возможности заготавливать нужные компоненты для смеси, розы можно посадить в готовый грунт для комнатных растений, который продают в цветочных магазинах. В такую почву при посадке надо добавить гранулы комплексного удобрения.


Через сутки после пересадки розу можно поставить в выбранное вами место, хорошо, если это место - солнечный подоконник или юго-восточного направления балкон. Розу поливают по мере высыхания почвы отстоявшейся водой, в жаркие летние дни полив может осуществляться и два раза в сутки: утром и вечером. Поливать надо под корень, а не на листья, и лучше не в самые жаркие часы дня.
Розы подкармливают раз в две недели, поливая раствором полного минерального удобрения или раствором коровяка или опрыскивая листья слабыми растворами специальных удобрений. НЕЛЬЗЯ подкармливать только что пересаженные растения и заболевшие растения. Подкармливают вечером после полива.


В течение лета вам остается поливать розу, подкармливать, удалять увядшие цветки (обрезая секатором или острым ножом цветонос до первой сформированной листовой почки) и следить, чтобы растение не перегрелось и не заболело.
Осенью, когда ночная температура опустится до 15-12 градусов, розы с балкона переносят в комнату и ставят на подоконники южных окон. Когда розы перестают цвести и формировать бутоны, их готовят к зимовке. Сначала розы начинают реже поливать, оставляя землю на день - два сухой между поливами, и не подкармливают. Если у вас в доме есть холодная комната с окном, в которой зимой температура воздуха не выше 15-17 градусов, то вашей розе повезло, ее ставят на подоконник в этой комнате на всю зиму. Если у вас обычная квартира с центральным отоплением, вашей розе придется помучаться зимой. В любом случае, розу не ставят на зимовку рядом с электробытовыми (компьютером, телевизором и т. п.) и нагревательными приборами. Перед постановкой розы на зимовку ее обрезают, оставляя на каждой ветке по 5 живых почек, листья не удаляют. Обрезку проводят, когда луна находится в фазе роста. Обрезку можно и не проводить, но тогда летом следующего года ваша роза зацветет гораздо позже, и куст будет выглядеть не очень опрятно. Обрезанные ветки надо использовать для размножения.


Нередко розы используются в кулинарии в качестве ароматизатора, но также популярны и другие десерты из лепестков роз.

Варенье из лепестков роз: 0,5 кг лепестков роз, 1,5 кг сахара или мед, сок 1/2 лимона, 1 стакан воды. Лепестки красных или розовых роз мелко нарезать (удалить белые частицы), смешать с 0,5 кг сахара или меда, положить в посуду и оставить на 2 суток, чтобы хорошо пропитались. Из оставшегося сахара сварить сироп, добавив в него лимонный сок. В горячий сироп опустить засахаренные лепестки роз и на медленном огне довести до готовности сиропа. Готовое варенье в горячем виде разлить по баночкам и закрыть крышками.

Розовый мед: Засыпать свежесобранные лепестки в стеклянную банку и добавить сахар (1:1 по весу). Сахар соприкасаясь с лепестками начнет растворяться и вытягивать из лепестков клеточный сок, образуя густую прозрачную жидкость, напоминающую свежий мед с неповторимым розовым ароматом и вкусом. Лепестки и сахар можно добавлять в банку по мере ее заполнения. Закрытую полиэтиленовой крышкой банку можно поставить на солнце - отделение сока пойдет еще лучше, Розовый мед никогда не заплесневеет и не забродит, даже если хранить при комнатной температуре. Розовым медом можно облагораживать другие варенья. Сохранность такого варенья повышается и появляется необычный вкус. Если мед разбавить хорошим спиртом (1:1), получится отличный ликер.

Засахаренные лепестки роз: Засахаренные лепестки роз или цветы и бутоны подходят для украшения тортов и десертов. Взбить в одной чашке яичные белки, а в другую насыпать сахарную пудру. Аккуратно оборвать лепестки с цветка и при помощи пинцета обмакнуть каждый лепесток сначала во взбитые белки, а потом в сахарную пудру. Разложить лепестки на выстланный фольгой, бумажной салфеткой или пергаментом противень и высушить на воздухе в хорошо проветриваемом помещении. Хранить в плотно закрытой банке, переложив слоями пергамента.

Розовый уксус: наполнить стеклянную банку душистыми красными лепестками. Придавить их и залить винным уксусом. Накрыть крышкой и оставить на несколько недель, профильтровать и разлить по бутылкам.

Розовое вино: можно приготовить "быстрое" розовое вино. Залить 250 г красных душистых лепестков половиной литра горячей воды и протереть их через мелкое сито. Положить в полученную жидкость еще лепестков, и повторить до тех пор, пока жидкость не приобретет густокрасный цвет, после чего добавить 450 г сахара и четверть литра коньяка.

Розовый напиток из розовых лепестков - понадобится совсем немного лепестков - 1-2 горсти. Выбрать свежие ароматные, желательно красные лепестки роз, засыпать в трехлитровую банку, всыпать 1 ч.л. лимонной кислоты, залить горячей кипяченой водой, закрыть полиэтиленовой крышкой и поставить на сутки на солнцепек. За сутки вода окрашивается в розовый цвет, приобретает вкус и аромат роз; лепестки поднимаются вверх, их можно снять ложкой, а можно настой процедить. По вкусу добавить сахар - 3-6 ст.л. на трехлитровую банку или мед, размешать и поставить в холодильник.

Очень вкусный и ароматный розовый ликер: лепестки 20-ти ярко окрашенных темных роз, 3 л холодной кипяченой воды, 800 грамм сахара, 2 ст.л. лимоннной кислоты, бутылка водки. В воде растворить сахар и лимонную кислоту, залить лепестки и оставить под прямыми солнечными лучами на месяц; процедить, смешать с водкой, разлить в бутылки.


Аромат роз всегда связывался с чем-то божественным, вызывающим благовение. То же самое можно сказать и о розовом масле. Его приятный цветочный аромат с легкими оттенками гвоздики и ванили одновременно и мягок и насыщен.
Розовое масло ценится на вес золота. Ведь для того, чтобы добыть один килограмм розового масла, понадобится примерно 500 кг лепестков роз...
С лечебной целью используют лепестки розы, собранные ранним утром во время цветения. При сборе в середине дня снижается содержание эфирных масел.
Как приготовить розовое масло? Лепестки свежей розы кладут в оливковое масло, или кунжутное, ставят сосуд на солнце и оставляют его до тех пор, пока лепестки не станут белыми. После этого их отжимают от масла и выбрасывают, а вместо них кладут новую порцию лепестков. Так проделывают до 7 раз.
Взять 2 стакана розовых лепестков и залить 1 стаканом оливкового масла. Поместить в плотно закрытую посуду и настаивать в темном месте 2-3 недели, время от времени перемешивая содержимое банки. Полученное розовое масло процедить и использовать в косметических целях. Им полезно протирать тело после душа, кожа становится мягкой, свежей и шелковистой. Кроме того, розовое масло отличное средство для антицеллюлитного массажа.
В прежние времена в аптеках из розовых лепестков приготавливали розовую воду, розовый мед, розовый сироп и розовое масло. Розовая вода употреблялась в виде примочек при заболеваниях глаз. Из лепестков этих растений можно приготовить розовую воду, которая хорошо освежает лицо. Лепестки розы заливают кипятком так, чтобы покрыть их, настаивают 15-20 минут, затем процеживают.


Что шепчут розы по утру,
Проснувшись утренней порою?
Благодарят свою судьбу,
И состояние покоя?


За красоту мы любим розы,
Их дивный запах, аромат
За радость, что приносят людям,
Им дарят, мимолетный взгляд!

Один из самых распространённых вопросов у цветоводов-любителей при покупке нового растения: “Какая ему нужна почва?”.
Вопрос этот сложен, и невозможно ответить на него однозначно. Можно отослать человека «в специализированный магазин, где квалифицированные продавцы ответят на любые вопросы и предложат самый подходящий субстрат для ваших цветов».
Но попробуем разобраться.
Необходимо помнить, что качество почвы имеет решающее значение для здоровья и роста растений.
Растения, выращиваемые нами в контейнерах, в природе растут в разных по почвенным условиям районах. Поэтому нельзя для всех растений использовать одинаковый грунт.
Садовая земля обычно не применяется для выращивания горшечных растений. Она может содержать возбудителей болезней и вредителей, которые в благоприятных условиях будут быстро размножаться, что может вызвать гибель растений. Если в почву вносились минеральные удобрения, то чрезмерная концентрация солей тоже может повредить растениям.
«Идеальная» почва
В качестве субстрата для выращивания горшечных растений обычно используются смеси компонентов.
Характеристики «идеальной» почвы:
почва должна впитывать воду с находящимися в ней питательными веществами (т.е. обладать влагоёмкостью);
почва должна быть рыхлой для доступа воздуха и воды к корням (т.е. быть водо- и воздухопроницаемой);
почва должна быть питательной для соответствующих растений;
почва должна обладать определённой концентрацией почвенного раствора (рН), пригодной для соответствующего растения;
почва не должна содержать токсичных веществ.
Основные компоненты, используемые для приготовления почвенных смесей, следующие: дерновая земля, перегнойная земля, листовая земля, торфяная земля, песок и инертные материалы.

Компоненты субстрата
Кратко остановимся на положительных (+) и отрицательных (-) сторонах каждого элемента субстрата и возможности его получения.

1. Наиболее распространённый компонент почвенных смесей - дерновая земля. Она заготавливается на лугах в июне-июле. Для этого срезается несколько пластов дёрна, которые укладываются друг на друга травой вниз. Для обогащения почвы питательными веществами штабель несколько раз за лето поливается навозной жижей. К осени штабель перелопачивается. Через год земля готова.

+ Дерновая земля богата основными питательными веществами;

+ Редко в почве имеет место дефицит микроэлементов;

- Трудно найти землю, не загрязнённую токсичными веществами;

- Дерновая земля очень тяжёлая, мало водо- и воздухопроницаемая.

Некоторые цветоводы рекомендуют использовать землю из кротовин. Земля там рыхлая, питательная, в ней практически не содержится насекомых-вредителей (крот поедает множество личинок вредных насекомых).

2. Следующий частый компонент почвенных смесей - перегнойная земля. Она представляет собой чёрную однородную массу, получается из хорошо разложившегося навоза. Навоз укладывают в кучи в тенистом месте сада; в течение лета кучи поливают и перелопачивают.

Можно получить перегнойную землю в компостной куче из разложившихся растительных остатков. Но такая земля может содержать семена сорных трав. Многие возбудители заболеваний растений (бактерии и грибы) могут длительное время сохраняться на растительных остатках (поэтому очень важно не сбрасывать в компостную кучу больные растения).

+ Перегнойная земля очень питательная, хорошо структурированная;

- Перегнойная земля может содержать семена сорняков и возбудителей болезней.

3. Листовая земля. Для её заготовки осенью или весной опавшие или полуразложившиеся листья собирают в кучи, выдерживают 2 года. За это время кучи перелопачивают для равномерного перепревания листьев, увлажняют навозной жижей для насыщения питательными веществами.

+ Листовая земля рыхлая и лёгкая.

Нельзя использовать для заготовок листья дуба и ивы - они содержат много дубильных веществ, вредных для растений.

4. Торфяная земля. Торф является основой для подавляющего большинства субстратов. Заготавливают его на торфяниках, складывают в кучи, где торф вылёживается 1-2 года.

Существует несколько видов торфа.
Верховой торф (рыжего цвета) с высокой кислотностью. Он применяется как компонент почвенных смесей только для ограниченного числа растений.
Низинный торф (чёрного цвета) с реакцией почвенной среды, близкой к нейтральной или слабокислой.

+ Торфяная земля лёгкая, рыхлая, влагоёмкая, водопроницаемая;

- В чистом виде торф содержит мало элементов питания (меньше всего их содержит верховой торф);

- Использование только низинного торфа может привести к созданию непроницаемого субстрата. Поэтому в него добавляют волокнистый сфагновый или верховой торф

- При пересыхании торф с трудом впитывает воду. Если торфяная земля так пересохла, что не может впитывать воду (вода скатывается вдоль стенок горшка вниз), то необходимо горшок поставить в поддон с водой так, чтобы уровень воды был лишь немного ниже края горшка. Держать так горшок до тех пор, пока вода не пропитает весь земляной ком снизу (пока земля сверху горшка не станет влажной).

5. Песок. В качестве компонента почвенных смесей применяется крупный песок. Мелкий же песок использовать нельзя т.к. он оседает и скапливается в нижней части горшка.

Перед добавлением в субстрат песок необходимо хорошо промыть. Для этого его насыпают в посуду с водой (например, в таз), взбалтывают, хорошо перемешивают. Мутную воду сливают, а песок остается на дне. Этот процесс повторяют до тех пор, пока вода не станет совершенно прозрачной.

Песок добавляется практически во все почвенные смеси в качестве разрыхлителя.

6. Инертные материалы. Обычно в состав субстратов добавляют вермикулит, перлит, полистирол, керамзит и др. Все эти материалы служат для улучшения водо-воздушных свойств субстрата, почва становится более рыхлой.

+ Инертные материалы стерильны, не содержат токсичных веществ;

- Инертные материалы не содержат питательных элементов.

7. Мох придаёт субстрату рыхлость, способствует лучшему водному режиму. В почвенных смесях используется измельчённый мох-сфагнум, широко встречающийся на болотах.

8. Древесный уголь - адсорбент излишней влаги. Он используется в небольшом количестве для растений, не переносящих застойной воды и переувлажнения.

И городским любителям растений заготовить указанные компоненты субстрата несложно: гуляя в парке или в лесу, собрать упавшие листья; на лугу нарезать немного дёрна. Собранный материал можно сложить в ящики, периодически увлажнять и перемешивать. Через несколько месяцев вы получите необходимую землю.

Приготовление субстрата

Часто в цветоводческой литературе встречаются чёткие указания о количестве частей той или иной земли для приготовления субстрата. Необходимо помнить, что даже дерновая земля, заготавливаемая в разных районах Московской области, разного качества. Поэтому советую следовать здравому смыслу - теперь вы знаете сильные и слабые стороны того или иного компонента, и смело используйте это, отталкиваясь от того, что есть в наличии.

При подготовке субстрата для посадки растений можно столкнуться с несколькими проблемами:

1. Земля плотная и влажная > Добавьте песок, торф или инертный материал.

2. Земля очень лёгкая и не удерживает влагу > Добавьте дерновой земли.

3. Земля хорошая, но мало питательная > Добавьте листового перегноя.

4. Земля предназначена для молодых растений > Добавьте песка, она будет более рыхлой.

Надо помнить и о другом важном аспекте - уровне кислотности почвы. Некорректная кислотность используемого субстрата может быть причиной угнетённого роста и гибели растений.

В специализированных магазинах продаётся «Определитель кислотности почвы». При подготовке субстрата, даже (и особенно) при покупке субстрата в магазине воспользуйтесь им; сделать это элементарно.
В состав данного комплекта обычно входит капроновый мешочек, несколько тест-индикаторов и инструкция по применению. В мешочек необходимо поместить немного субстрата и смочить его чистой водой. Поверх мешочка накладывается индикатор, и всё это сжимается в кулаке. При этом индикатор увлажняется, и контрольная полоска на нём меняет окраску. По тест-шкале на упаковке путём сравнения цветов определяется значение кислотности почвы.

Если субстрат очень кислый, то для его раскисления придётся воспользоваться известью или мелом.
Для растений, предпочитающих кислую почву, опасно другое: если поливать их жёсткой водопроводной водой, то реакция почвы изменится и приблизится к нейтральной или даже станет щелочной.

Готовые субстраты
Специализированные магазины и садовые центры предлагают огромный ассортимент готовых субстратов для выращивания самых разных растений. Среди множества ярких этикеток и пакетов важно правильно выбрать то, что нужно каждому конкретному растению.
Очень часто предлагаются почвенные смеси, произведённые путём переработки органических отходов (навоза крупного рогатого скота, навоза с подстилочной соломой, куриного помёта и др.) при помощи дождевых червей или красного калифорнийского червя с добавлением различных компонентов, в т.ч. природных. Или же предлагаются грунты на торфяной основе, насыщенные необходимыми для роста растений питательными элементами.
Большинство готовых смесей слишком богато питательными веществами для выращивания растений из семян и черенков, а также для развития молодых растений. В таком случае к покупным субстратам можно добавить песок, перлит, немного глинистой фракции и др., иначе нежное молодое растение может просто «сгореть».
Некоторые фирмы продают отдельно перлит, мох сфагнум, вермикулит и другие наполнители.

автор Александр Довганюк, к.б.н., РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Gardenia.ru

Конец октября в умеренных широтах знаменует окончание садового сезона.
Что можно делать на даче в конце октября-начале ноября?
"Да ничего!" - ответит большинство людей.
И они будут не правы…
Именно сейчас можно и нужно сеять в саду очень многие цветы (и не только цветы!).
Во-первых, таким образом весной вы сэкономите драгоценное время.
Во-вторых, зацветут подзимние посевы значительно раньше весенних.
В-третьих, очень многие растения (чьи семена требуют холодной стратификации) при посеве в апреле-мае просто не взойдут.
Когда и как сеять под зиму?
Лучшее время для подзимних посевов - с установлением устойчивых осенних холодов.
Во многих регионах этот период приходится именно на конец октября-начало ноября.
Хотя осенние посевы можно сделать и позже, вплоть до появления постоянного снежного покрова. Как правило, в это время верхний слой земли уже подмерзает. Для семян это совсем не страшно, но может существенно усложнить подготовку почвы в саду для посева. Поэтому постарайтесь пораньше сделать посевную грядку или подготовить борозды в цветнике (до того, как земля замерзнет). А также заранее запасите субстрат, которым будете присыпать посеянные семена.
Как часто и как глубоко нужно сеять семена?
Осенью лучше сеять несколько чаще и менее глубоко, чем при весеннем посеве, поскольку всхожесть таких семян весной может быть чуть ниже. Наступившие осенние холода не дадут посеянным семенам прорасти раньше срока.
Так как за зиму верхний слой почвы может значительно уплотниться, семенам весной может быть трудно пробиться через эту корку. Именно поэтому посеянные осенью семена лучше присыпать тонким слоем торфа или перегноя.
Поливать осенние посевы совершенно не обязательно и даже вредно (неожиданное потепление погоды осенью может вызвать преждевременное прорастание семян). А весной этим семенам вполне хватит влаги от растаявшего снега.

Способы ускорения цветения

Замечено, что посев цветов под зиму ускоряет начало их цветения на 1-3 недели.
Но есть ещё один способ "обмануть" природу. Для этого установите над грядой металлические дуги, а весной (как только сойдет снег) накройте гряду плёнкой. Таким образом, цветение начнётся ещё на 1-2 недели раньше!
Кстати, именно так можно избежать утомительного выращивания рассады цветов, которая весной занимает все наши подоконники.
Например, если вы решите таким образом вырастить популярную однолетнюю астру, то при подзимних посевах получите более сильные растения. Они будут менее подвержены болезням и зацветут раньше или одновременно с теми астрами, которые были посеяны на рассаду в марте.
Кстати, устойчивость посеянных осенью растений к неблагоприятным погодным условиям (весенним заморозкам и недостатку влаги) и к болезням - это ещё одно преимущество осенних посевов.

Осенние посевы однолетников

Наверняка не раз вы весной обнаруживали появившиеся в самых неподходящих местах всходы ноготков, космеи, лаватеры и других неприхотливых летников, которые росли у вас в прошлом году.
Вообще, самосевом могут размножаться практически любые цветы. Но лишь у достаточно морозостойких растений нежные ростки не погибают от весенних заморозков.
Итак, что же из летников можно сеять под зиму?
Вот лишь краткий список популярных однолетних цветов: алиссум, астра, василёк, гипсофила, годеция, иберис, календула, космея, лаватера, мак, нигелла, эшшольция и некоторые другие.
Большую часть этих цветов, не любящих пересадку, лучше сеять сразу на постоянное место на клумбе. Если весенние всходы окажутся слишком частыми, их можно проредить. А вот астру лучше посеять на грядку и весной укрыть посевы плёнкой.
Осенние посевы многолетников

Если при подзимнем посеве однолетников выигрывается, в основном, время, то причины осеннего посева многих многолетних цветов совсем в другом.
Дело в том, что очень многим видам многолетников для прорастания семян необходима стратификация. Поэтому таким семенам для прорастания необходимо нахождение некоторое время при низких температурах. При весенних посевах можно добиться этого, поместив намоченные семена на 1-3 месяца в холодильник. Но значительно проще посеять семена с твёрдой оболочкой под зиму.
Вот краткий список многолетних растений, которым необходима холодная стратификация: лаванда, горечавка, аквилегия, дельфиниум, примула, зимостойкие цикламены, морозник и др.
Многие виды многолетников вполне успешно прорастают и при посеве весной. Но чтобы получить более сильные растения, всё же предпочтительнее сделать это осенью. Например, вот какие растения можно сеять осенью и весной: гайлардия, дороникум, колокольчики карпатский и персиколистный, лихнис, люпин, гвоздика, ромашка, обриета, тысячелистник, мелколепестник, арабис и др.
Как показывает практика, практически все многолетники намного лучше развиваются именно при подзимнем посеве. Кстати, большинство из них обычно зацветает лишь на второй год. Однако, посеяв многолетники под зиму, а весной накрыв пленкой, - вы часто можете получить цветы уже к концу первого лета!

Осенние посевы огородных культур

Хотя главные герои этой статьи - цветы, было несправедливо не сказать хотя бы пару слов об огородных растениям. Тем более, что устроить маленький эстетичный и декоративный огородик каждому садоводу вполне по силам!
Так вот - посеянные под зиму семена очень многих овощных культур позволяют получить урожай на 1-2 недели раньше, чем от посеянных в середине апреля. А если учесть, что обычно мы занимаемся огородом лишь на майские праздники, то урожай от подзимних посевов получится просто суперранним!
Что же из овощных культур можно сеять под зиму?
Прежде всего, скороспелую зелень - укроп и салат. Значительно раньше при осеннем посеве взойдут петрушка и сельдерей.
Некоторые специалисты даже рекомендуют сеять под зиму морковь (но это уже для любителей экспериментов).
А вот что проверено веками, так это осенняя посадка чеснока. Строго говоря, это было лучше сделать в начале октября (но, в крайнем случае, можно сделать это и в самом его конце). Но чтобы чеснок успел укорениться до холодов, грядку укройте сухой листвой или торфом.
Можно посадить под зиму и лук-севок - только делать это лучше немного глубже, чем весной.

Другие преимущества подзимнего посева

Возможно, все вышеперечисленные причины не смогли убедить вас в необходимости подзимних посевов.
Но существует ещё одно очень весомое преимущество. Дело в том, что осень - лучшее время для посева семян, срок годности которых заканчивается в этом году. А также тех семян, чье качество вызывает у вас сомнения. Речь, конечно же, идет о морозостойких видах растений.
Почему же "подозрительные" семена имеет смысл сеять в саду под зиму?
Во-первых, в условиях сухого воздуха тёплой квартиры они значительно быстрее потеряют всхожесть, и весной их можно будет смело выбросить.
Во-вторых, подзимний посев позволит уже ранней весной увидеть, появились ли всходы. И если входов нет, то, не теряя времени на определение всхожести старых семян, вы сможете посеять новые.



Елена Чернышева
www.beautytime.ru

Среди всевозможных примет, талисманов и оберегов значительное место занимают растения, которым приписывают разные свойства и особенности.
Фиалки, гибискусы, розы, спатифиллумы – все эти чудесные цветы символизируют любовь. Многие из нас совершенно искренне верят в чудодейственные и магические свойства своих любимых цветов. Это и понятно, они понимают и ценят нас так же сильно, как и мы их. Любимое цветущее растение доставляет много приятных минут своей хозяйке.

Цветок «Женское счастье» - нежный спатифиллум.

Если вы до сих пор не нашли своего избранника и постоянно находитесь в поиске, этот цветок для вас. Он будет просто необходим и тем женщинам, которые лучше всех умеют создавать себе проблемы из ничего, а так же тем, кто любит и хочет детей.

Антуриум - цветок любви.

Антуриум называют цветком любви или цветком, символизирующим мужское начало. Основным достоинством этого растения является его необычное соцветие с ярким покрывалом. Его окраска поражает разнообразием оттенков: белых, розовых, зеленых, красных. В уходе он непрост, но если грамотно за ним ухаживать, он станет Вашей гордостью!

Спутницы любви - розы и фиалки.

Их хорошо разводить дома и на работе. Они настраивают на лирический лад, помогают найти спутника жизни.

Калла - символ супружеского счастья.

Древняя африканская легенда гласит о необычайной любви девушки и парня из разных племен. Их любовь была так сильна, что тронула сердце сурового отца девушки, и он разрешил их союз. Из цветочного покрывала красавицы выросли прекраснейшие цветы. Это были каллы.
По традиции калла - символ супружеского счастья. Именно поэтому ее часто используют при составлении букета невесты. Считается, что присутствие каллы в доме оберегает от всевозможных семейных неурядиц и ссор.

Мирт - залог семейного благополучия.

Мирт с древности считался деревом богини любви Венеры, символом власти и почета.
Это залог счастливого супружества, благополучия в семье. Особенно благоприятную энергетику создает цветущий мирт.

Фикус приносит в дом детишек.

Считается, что они помогают забеременеть. Важно: фикус должен быть куплен в магазине или украден (можно отщипнуть росточек). В компетенцию фикуса (особенно мелколистного) входят благополучие и удача.

Герань – символ семьи.

Герань – символ хорошей, крепкой семьи и дома, где уютно и спокойно живется.
Если у вас нет денег на психотерапевта и очень хочется выговориться, поговорите с геранью. Она отлично умеет слушать, а также придает новых сил, поднимает над суетой жизни и окрыляет. (А если вы регулярно разговариваете с геранью, все-таки наскребите денег и найдите хорошего психиатра).

Комнатный гранат

символизирует достаток, любовь и гармонию. И если вам повезет и ваш гранат зацветет необыкновенными красными цветами «с юбочкой» - мир, любовь и благополучие никогда не уйдут из вашего дома!

Цветами, приносящими любовь и счастье, считаются хризантемы, пионы, лотос, магнолии, тюльпаны и орхидеи. Поэтому старайтесь чаще дарить эти цветы близким вам людям, покупайте и ставьте букеты в своем доме.

И ещё - не стоит спешить выбрасывать любимый цветок только потому, что вы услышали от кого-то о плохой примете, связанной с какими-либо комнатными растениями. Помните, что психологические проблемы человек создает себе сам.

Орхидеи — прекрасные создания растительного царства. Они являются одним из наиболее богатых видами семейств растительного мира. Представителей этого семейства можно найти практически в любой точке земного шара: в дождливых тропических лесах, в саваннах и в степях, в жарких низменностях и в холодных горных областях, на высоте до 5000 метров.

Орхидеями восхищались и их собирали еще в древнем Китае. За 300 лет до рождества Христова грек Феофраст дал этим растениям имя "орхис", что означает "яички" и намекает на парные утолщенные корневые клубни, которые есть у европейского ятрышника. Позже это название было перенесено на все семейство растений в целом. В 1731 году в Европе расцвела первая тропическая орхидея, привезенная с Багамских островов каким-то миссионером. Однако прошло еще почти целое столетие, прежде чем началась настоящая охота за этими экзотическими семенными растениями.

Сегодня известно почти 30 000 дикорастущих видов орхидей и 150 000 скрещиваний, так называемых гибридов. Впрочем, и в наши дни открывают новые виды орхидей. В начале 80-х годов в Китае обнаружили неизвестные виды Венериного башмачка с крупными цветами очень яркой окраски. В наше время все дикорастущие орхидеи находятся под защитой законов охраны природы.

Особенность орхидей заключается в том, что их лепестки могут иметь любую фактуру - от гладкого холодного мрамора и полупрозрачного воска до нежнейшего шелка и искрящегося велюра. Даже на одном растении не бывает двух одинаковых цветов. Почти все орхидеи обладают ароматом изысканным, тонким и в то же время наполненным целой гаммой оттенков, напоминающих тропические фрукты и даже восточные пряности.

Многие любители цветоводы бояться сложности выхаживания этого чуда-природы, хотя ошеломляющие чудесными формами и красками цветы, притягивают и завораживают любого кто увидел их хотя бы раз.
Для дома выбирайте комнатные орхидеи. При покупке поинтересуйтесь в каком месте - теплом или холодном будет лучше произрастать ваш цветок. Лучше приобретать тот, который предпочитает теплое, солнечное место, чем прохладное.
Если не известно, где предпочитает стоять растение - поместите его в слегка затененное место и избегайте сквозняков.
Орхидеи любят свет, но страдают от яркого солнца. Это тропические цветы, исходя из чего можно представить как они любят влажный воздух. Особенно для них сложный период произрастания в городских квартирах — зима и ранняя весна, когда сухость в квартире достигает критического предела.
Берегите цветы от сквозняков. Одним из удачных решений выращивания чудо-цветов в комнате является расположение их в аквариуме, где поддерживается постоянная влажность воздуха. Для полива используйте охлажденную кипяченую воду или дождевую без вредных примесей. кормку начинайте специальными удобрениями с марта и заканчивайте в ноябре. Не перекармливайте цветы, чаще всего рекомендуемую норму на пакетике уменьшайте в 2 раза.

Шлюмбергера - обильно и продолжительно цветущий зимой эпифитный кустарничек - очаровательное, неприхотливое и потому широко распространённое ампельное растение.
В подвешенном над подоконником кашпо особенно живописно смотрятся на фоне оконных морозных узоров её свисающие членистые зелёные побеги, концы которых сплошь покрыты многочисленными острыми бутонами и яркими "многоярусными" цветками с длинным пучком изящных тычиночных нитей.

Шлюмбергеру называют в народе "декабрист", потому что первые цветки появляются в декабре, а также "Рождественский кактус", ибо растение неизменно находится в цвету во время празднования и католического, и православного Рождества - вплоть до конца января и даже позже на нем всё расцветают новые цветки. В продаже шлюмбергера фигурирует и под названием "зигокактус"; а ещё до недавнего времени её называли "эпифиллюм".

Родоначальниками комнатной шлюмбергеры являются природные виды: зигокактус (Zygocactus truncatus) и шлюмбергера (Schlumbergera russeliana) семейства Кактусовые родом из горных влажных лесов тропической Бразилии. Они растут как эпифиты на стволах и корнях деревьев; концы их листовидно-уплощённых побегов в разгар южнотропического лета (по времени совпадающего с зимой северного полушария) покрываются длиннотрубчатыми, часто несимметричными цветками, опыляемыми колибри. Кроме растений с природными красными цветками, цветоводы выращивают великолепные сорта шлюмбергеры с цветками разнообразной окраски: белыми, абрикосовыми, желтыми, розовыми, малиновыми, пурпурными, фиолетовыми.

Шлюмбергера предпочитает светлое, но несолнечное местоположение; весной и летом растению подойдут полутень и рассеянный свет, в период цветения ему будет лучше на южном окне (защищённом от ярких солнечных лучей). Для шлюмбергеры недопустимо ни пересыхание земляного кома, ни его излишнее переувлажнение. Период активного роста у шлюмбергеры проходит с марта по август, в это время ей необходимы: тёплое содержание, регулярное опрыскивание, равномерный полив тёплой мягкой водой с поддержанием умеренной влажности почвы, подкормки 2 раза в месяц. Желательно летом вынести шлюмбергеру на балкон или разместить под деревом в полутенистом месте сада до первых заморозков (оберегая от улиток). В августе постепенно уменьшают полив и подкормки шлюмбергеры для лучшего созревания листьев.

Шлюмбергера - растение короткого дня; закладка цветочных почек зависит от снижения как продолжительности светового дня, так и температуры содержания. С сентября шлюмбергере требуется меньше влаги, но больше свежего прохладного воздуха. Лёгкий период покоя с середины сентября по середину ноября при уменьшении полива в сочетании с укорачивающимся световым днем и прохладным содержанием способствует формированию большого числа цветочных почек. Поэтому осенью можно продолжать держать шлюмбергеру на застеклённом балконе, если там держится подходящая температура.
Слишком тёплое осенне-зимнее содержание (выше 23 градусов) способствует сильному вегетативному росту побегов шлюмбергеры при отсутствии цветения. Более низкая температура (17-20 градусов) способствует закладке цветочных почек лишь при условии короткого дня. Ещё более низкая температура (10-15 градусов) способствует формированию бутонов вне зависимости от продолжительности светового дня (при температуре ниже 10 градусов бутоны не образуются). Как только у шлюмбергеры наметятся бутоны, растение помещают на постоянное место с температурой 15-20 градусов ночью и 20-22 градуса днем. В период активной бутонизации и цветения шлюмбергеру нельзя переставлять и менять ориентацию растения по отношению к свету; следует защищать растение от прямых солнечных лучей, регулярно увлажнять субстрат и содержать его в тепле - иначе растение сбросит бутоны и цветки. С окончанием цветения у шлюмбергеры наступает период покоя до весны; требуется уменьшить полив и содержать растение в прохладе (при температуре 10-15 градусов).

Выращивают шлюмбергеру в лёгком, имеющем слегка кислую реакцию и хорошо проницаемом субстрате с хорошим дренажом на треть высоты горшка. Весной, с началом нового роста её пересаживают (с середины марта по апрель) в свежий субстрат (дерновая, листовая земля, перегной и песок в соотношении 1:3:2:1 с добавлением небольшого количества древесного угля и толчёного кирпича).
Шлюмбергера хорошо размножается черенкованием и прививкой с сохранением сортовых признаков; семенами - для селекционной работы. Вызревшие стеблевые черенки с 2-3-мя члениками, аккуратно открученные от материнского растения в апреле-мае и слегка подсушенные в течение суток, легко укореняются во влажном субстрате. Прививка шлюмбергеры на кактусы (перескию, гилоцереус, селеницереус) позволяет получить интересные штамбовые формы.
Шлюмбергера чрезвычайно устойчива к вредителям и болезням, но от неправильного ухода могут сморщиваться или опадать её членики.

автор текста Зиборова Е.Ю.

В комнатах обычно выращивают ремонтантные, чайно-гибридные, пернецианские и полиантовые розы. Внешних различий между ними немного. Все группы роз имеют листья из пяти крупных листочков, достаточно крупные цветки (при полном роспуске до 4 см в диаметре) различной окраски, с приятным запахом. В комнатах лучше содержать розы, растущие на собственных корнях, т. е. выращенные из черенков, так как привитые на шиповнике розы в комнатных условиях сохранять трудно.
Описанный уход позволяет сохранять декоративность купленного куста комнатной розы в течение шести лет (по меньшей мере), а также размножить это растение в таком количестве, что придётся искать, кому отдать черенки.

Розы любят:
- южные и юго-восточные окна и балконы;
- питательную почву;
- свежий воздух в тёплое время года;
- обильный полив в период активной вегетации (по мере высыхания почвы);
- подкормки раз в неделю во время роста и цветения;
- перевалку из тесного горшка в более просторный (при необходимости).

Розы не любят:
- холодную поливную воду;
- перегрев в жару;
- оставление на растении завядших цветков;
- травмирование корней, если произошло разрушение земляного кома при пересадке;
- появление вредителей и болезней;
- тёплую зимовку.

Как только вы купили понравившийся кустик розы и принесли его домой, не спешите его пересаживать. Поставьте растение на восточное или юго-восточное окно, дайте ему привыкнуть к новому микроклимату.
Розы поливают так часто, как только высыхает почва. Полив проводят отстоявшейся (не менее суток) обычной водопроводной водой комнатной температуры.

Хорошо отзываются розы на опрыскивание листьев. Опрыскивание роз проводят по вечерам холодной кипяченой водой или раствором специальных удобрений (типа "Каскад") в холодной кипяченой воде. Нижнюю сторону листьев роз опрыскивают из пульверизатора, дающего туманное распыление. Но ежедневно опрыскивание роз проводить не стоит, даже летом.

Как только луна перейдет в фазу роста, наступает хороший период для перевалки растения. Пересадку роз из контейнера в горшок надо проводить осторожно - не разрушая кома земли, не тревожа корней. На корнях роз часто бывают белые или серые гранулы комплексного удобрения, их не нужно удалять или смывать. С верха земляного кома перед пересадкой удаляют небольшое количество старой земли, аккуратно разрыхляя и снимая её без повреждения корней.

Розам для хорошего роста нужна питательная земля: смесь из 4 частей дерновой, 4 частей перегнойной земли и 1 части песка. В такую почву при посадке надо добавить гранулы комплексного удобрения. Если у вас нет возможности заготавливать нужные компоненты для почвенной смеси, то розы можно посадить в готовый покупной грунт (специализированный "Роза" или универсальный для комнатных растений).

Новый горшок для розы должен быть больше контейнера, в котором продавали растение, как минимум на 2-4 см по диаметру и на 5-7 см по высоте. Слишком большой горшок брать тоже не стоит; надземная часть растения должна соотноситься с объемом горшка как 1:1. Если горшок керамический и совсем новый (там еще ничего не росло), то его перед посадкой розы предварительно замачивают в теплой воде на 2 часа (особенно это необходимо, если горшок неглазурованный). Если в горшке уже что-то выращивали, его хорошо моют жесткой щеткой в теплой воде, но БЕЗ МЫЛА.

На дно подготовленного для пересадки розы горшка укладывают слой дренажа (лучше керамзита) толщиной примерно 1 см. Если горшок без сливного отверстия (и сделать это отверстие невозможно), то дренажный слой должен быть не менее 3 см. На слой дренажа насыпают землю, смешанную с гранулами удобрения, затем присыпают слоем земли без удобрения.

Перед пересадкой розу в контейнере хорошо поливают, дают воде впитаться (минут 20). Затем переворачивают контейнер, придерживая растение одной рукой, и слегка встряхивают горшок. Ком земли, переплетённый корнями, должен легко выйти; его устанавливают в горшок и присыпают со всех сторон новой землей. По мере подсыпания земли в горшок её хорошо уплотняют; сверху подсыпают земли (так, чтобы от поверхности почвы до края горшка оставалось пространство в 2-3 см). Растение после перевалки поливать не нужно; можно опрыснуть листья и поставить розу в тень или на северное окно.

Через сутки после перевалки розу ставят на выбранное место - солнечный подоконник или балкон юго-восточного направления. Позаботьтесь о том, чтобы роза не перегревалась в жару: горшок с розой можно прикопать в почву балконного ящика; можно поставить его ящик и засыпать вокруг керамзитом; можно поставить горшок с розой на подставку в глубокий поддон с водой и следить, чтобы в поддоне всегда была вода (особенно этот способ эффективен для керамических горшков). Поливать розу отстоявшейся водой нужно по мере высыхания почвы; в жаркие дни нередко полив проводится два раза в сутки (утром и вечером). Поливать надо под корень, а не на листья розы, и лучше не в самые жаркие часы дня.

Через месяц после пересадки, если идёт период активной вегетации, розу начинают подкармливать. Обычно розы подкармливают раз в две недели, поливая раствором полного минерального удобрения или раствором коровяка (корневая подкормка), или опрыскивая листья слабыми растворами специальных удобрений (внекорневая подкормка). НЕЛЬЗЯ подкармливать только что пересаженные или больные растения. Подкармливают розы вечером после полива; но в холодную, дождливую погоду подкормку роз проводить не рекомендуется.

Летом уход за розой заключается в поливе, опрыскивании, подкормках, удалении увядших цветков (секатором или острым ножом обрезают цветонос до первой сформированной листовой почки). Нужно следить за состоянием растения (чтобы роза не перегревалась; вовремя заметить признаки болезней и появившихся вредителей). Если роза очень быстро растет, и выбранный горшок стал ей тесен, дождитесь фазы роста луны и перевалите растение в новый более просторный горшок. Если роза стоит на окне и освещается с одной стороны - она, конечно, тянется к солнцу. Для того чтобы не получить однобокий куст, горшок с розой надо время от времени поворачивать для обеспечения равномерного освещения куста.

Осенью, когда ночная температура опустится до 15-12 градусов, розу с балкона переносят в комнату и ставят на подоконник южного окна. Когда роза перестаёт цвести и формировать бутоны, её готовят к зимовке: реже поливают (оставляя землю сухой на день-два до полива) и прекращают подкормку. Если есть возможность, на зимовку розу ставят на подоконник холодной комнаты с окном (зимой температура воздуха в ней не должна быть выше 15-17 градусов). В обычной квартире с центральным отоплением возможны варианты: розу на зиму ставят между рамами; или не заклеивают осенью окно, на котором зимует роза; или отгораживают от остальной комнаты полиэтиленовой пленкой ту часть окна, на которой зимует роза. В любом случае, рядом с зимующей розой не должно быть электробытовых и нагревательных приборов (компьютер, телевизор, батарея отопления, др.).

Перед постановкой розы на зимовку обычно ее обрезают, оставляя на каждой ветке по 5 живых почек; листья не удаляют. Обрезку проводят, когда луна находится в фазе роста. Если обрезку осенью не проводить, то тогда летом следующего года роза зацветет гораздо позже, цветение будет менее обильным, куст будет выглядеть не очень опрятно. Если вы не обрезали розу перед зимовкой, обрезку можно сделать и весной.

Обрезанные ветки розы можно использовать для размножения. Из них секатором или острым ножом нарезают черенки около 15 см длиной с 3-4-мя живыми почками. На черенках оставляют по 3-4 листа и ставят их на укоренение в воду комнатной температуры. Обычно корни у черенков появляются через пару недель, но сажать в грунт черенки лучше, когда корни хорошо разветвятся. В фазу растущей луны проводят посадку черенков в небольшие емкости (не больше 200 мл по объему). Осенние черенки подрастут и зацветут уже следующей весной.

Зимой роза не будет расти и цвести, а будет сбрасывать оставшиеся листья и выглядеть очень печально; в это время уход за растением заключается в редком поливе (после высыхания почвы поливают через 2-3 дня) и опрыскивании. При зимовке розы в комнате с центральным отоплением рекомендуется поставить горшок с растением на поддон с мокрой галькой или гравием и следить, чтобы камни всегда были влажными - это убережет розу от чрезмерной сухости воздуха.

Весной у розы появляются новые листочки и веточки. В это время её начинают поливать обильнее, подсохшая земля до очередного полива остается сухой не больше одного дня. В начале роста розу надо подкормить полным минеральным удобрением, либо раствором коровяка или птичьего помета.
Раствор коровяка: в ёмкость помещают 1/3 коровяка и 2/3 воды, закрывают и оставляют на 3-4 дня, изредка перемешивая. После прекращения брожения, когда раствор станет светлее, он готов (время брожения зависит от температуры, иногда требуется 1,5 недели). Готовый раствор коровяка разводят отстоявшейся водопроводной водой в пропорции 1:15 (одна часть раствора к 15 частям воды) - подкормка готова.
Раствор птичьего помёта: одну часть птичьего помета заливают 200 частями горячей воды и настаивают двое суток. Готовый раствор разводят отстоявшейся водой в пропорции 1:25 (1 часть раствора к 25 частям воды) и используют для подкормки.

Розу подкармливают после обычного полива. Для образования крупных цветков, как только завяжутся бутоны, розу надо подкармливать раз в неделю. В период роста, во время формирования бутонов роза не должна испытывать недостаток влаги или света. Растение выставляют на самое светлое окно, поливают по мере пересыхания почвы отстоявшейся водой, по вечерам иногда опрыскивают холодной кипяченой водой из тонкого пульверизатора. Как только растение переросло горшок, его обязательно переваливают, не тревожа корней, в больший горшок. Неважно, в какой сезон года проводится пересадка розы; пересаживать при необходимости можно хоть зимой, но луна должна быть в фазе роста.

Когда пройдут весенние заморозки и установится теплая ночная температура - самое время выносить розу на балкон или в сад. В первые недели розу надо постепенно приучать к яркому солнцу. Для этого растение сначала выставляют в тенистый уголок балкона или сада и только приблизительно через две недели переносят на солнечное место. Если тенистого уголка нет, используют "скользящую тень" от листа плотной бумаги с прорезанными в шахматном порядке полосками 8х2см. Таким листом прикрывают розу в течение 2-3 недель.

Если вы определили, что роза поражена мучнистой росой, не все потеряно - розу можно вылечить. Пораженное растение нужно обмывать раствором соды (две чайные ложки соды без "горки" на 1 литр воды) или опылять молотой серой. Если вы начали лечить розу содой, то следует продолжить это лечение. Перед обработкой раствором соды горшок с розой обвязывают полиэтиленом так, чтобы была закрыта поверхность земли. Листья крупного растения тщательно обмывают раствором соды, а небольшой кустик прополаскивают, полностью погружая крону в ёмкость с содовым раствором (двумя руками придерживают землю в опрокинутом горшке). Обработку больного растения проводят несколько раз (с промежутком между обработками в две недели) до исчезновения налета. Если на розе начинают желтеть и осыпаться листья после обработки содовым раствором - это обычное явление; листья, полностью "съеденные" мучнистой росой, просто должны отвалиться. Но в пазухах листьев розы остаются живые почки, из которых потом появятся новые листья.

Хорошие результаты против мучнистой росы дает опыление роз серой, но обработку нужно проводить при температуре +18 градусов. Больные растения помещают в небольшую тепличку со стеклянными рамами, землю в горшках и пространство между горшками прикрывают мокрыми тряпками, растения хорошо поливают и опрыскивают чистой водой. Молотой серой опудривают сами растения, посыпают тряпки и внутреннюю часть рам теплички. Через 10 дней опыление серой повторяют; обычно достаточно двух обработок.


автор текста Ольга Сумак (Gardenia.ru)

Есть такое поверие, что каланхоэ приносит удачу всякому, кто выращивает его дома. Скорее всего, это мнение основывается на целительных качествах самого растения.
Полезные свойства каланхоэ известны людям давно. Растение оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее, кровоостанавливающее действие. Сок из листьев растения полезен в борьбе со многими кожными болезнями. Каланхоэ с успехом применяют не только в медицине, но и в косметологии в качестве прекрасного омолаживающего средства и не только.
В комнатном цветоводстве каланхоэ уже прочно занимает одно из почетных мест. Ведь кроме своих медицинских свойств, многие виды обладают отличными декоративными качествами. К тому же уход за каланхоэ не требует от владельца больших усилий, а радовать цветением оно будет вас не один и не два месяца в году.Каланхоэ (Kalanchoe) – растение с продолжительным цветением, относящееся к семейству толстянковых. В продаже можно встретить значительное разнообразие растений под названием каланхоэ: от небольших кустиков (30 см) до представителей с мясистым стеблем, достигающих до 1,5 метров в высоту.

Как выбрать декоративный каланхоэ

При покупке каланхоэ обратите внимание на экземпляры с нераспустившимися цветками, но у которых уже можно рассмотреть их будущую окраску.

Как ухаживать за каланхоэ

Растение любит свет, но боится интенсивного полуденного солнца. Так что наилучшим местом для каланхоэ будут восточные или западные окна. Растение любит прохладу. Оптимальная температура 15 – 20 ºC.
Поливать растение нужно умеренно. Между поливами верхняя часть грунта должна подсохнуть. Обычно в летний период достаточно одного - двух поливов в неделю. Каланхоэ не любит влажный воздух. Но при высокой температуре допускается опрыскивание.
Для поддержания внешнего вида каланхоэ, по мере необходимости, протирайте листья влажной тряпочкой.
Все каланхоэ – суккуленты. Т.е. растения имеют свойство накапливать воду в листьях и стеблях и регулировать запасы влаги. Таким образом, для них не критично отсутствие воды на продолжительный период. К примеру, вы можете обильно полить каланхоэ, поставить его в затемненный прохладный уголок и оставить на месяц без дополнительного ухода.
В качестве удобрений для каланхоэ используют удобрения для кактусов и суккулентов. Удобрение растения нужно проводить регулярно в период цветения. После цветения отцветшие соцветья необходимо удалять для того, чтобы растение не тратило силы на поддержание увядших цветов, а сосредоточилось на новых бутонах.
Пересаживать растение лучше всего ежегодно весной, но ни в коем случае не в период цветения. В качестве грунта для каланхоэ лучше всего подходят смеси для кактусов или суккулентных растений

Уход за каланхоэ в зимний период

В зимний период каланхоэ выдерживает температуру до + 10 ºC, при этом ему нужно достаточное количество солнечного света. Если есть возможность, то предоставьте в распоряжение растения южные окна.
Растение боится направленных тепловых потоков. Так что на зимний период располагайте его подальше от отопительных приборов. Полив в зимний период следует сократить еще больше. Достаточно обильно поливать один раз в две недели или раз в месяц.

Любой женщине хотелось бы превратить свой дом в красивый цветущий сад. Для чего не надо было бы тратить много времени, читать умные книги о растениях, покупать кучу удобрений. Есть такие растения – они не доставляют хлопот, но украшают дом и дарят своим хозяевам радость и счастье.


Драцена

Любой дизайнер уважает и любит драцену. Ухаживать за ней просто, держать можно и в не очень светлой комнате. Существует несколько видов драцены, но самыми неприхотливыми считаются: драцена Голдсефа и драцена окаймленная – им не страшна зима, они и при температуре 10С чувствуют себя вполне комфортно, так что такие виды будут хорошим решением для российской квартиры.
Драцена Голдсефа – это небольшое растение (до 60 см), которое цветет желтоватыми цветами (из них потом появляются красные ягоды). Листья у нее овальной формы, в кремовую крапинку. Если же растение очень пестрое, значит ему нужно много света. Окаймленная драцена по размерам гораздо больше – она достигает 3 м, а ее узкие листья – 50 см. Листья могут быть зелеными, желтыми или с красными полосками.


Колеус

У этого растения листья могут быть разного цвета – бронзового, кремового, бордового. Листья с рисунком разнообразны и поражают своей необычностью. Когда колеус разрастется, то превращается в пышный букет цветов.
Большинство видов колеуса имеют листья, схожие с крапивными, но есть и с волнистыми и гофрированными листьями. Колеус любит тепло и свет, однако, не любит сильного ветра. Летом листья колеуса нужно опрыскивать водой, а зимой растение можно просто поливать.


Аспидистра

Аспидистра – родственница ландыша, неприхотливое растение, которое в Англии называют "чугунным”. Своим хозяевам она действительно не доставляет лишних хлопот. Листья аспидистры имеют изумрудный цвет, а цветки – желтовато-фиолетовые. Тем, кто любит нежность и изящность, это будет то, что нужно. Аспидистра может стоять и на окне, и на столе. Она не выносит засуху, но и переувлажнения не любит. Листья ее не нужно опрыскивать, их можно только иногда протирать от пыли.


Толстянка

Толстянка – неприхотливое растение, но только вот очень любит свет. Ее не обязательно опрыскивать и не нужно часто поливать. В своем доме вы можете поселить особый "денежный” вид – портулаковую толстянку. Ее называют денежным деревом и любят за мирный нрав. Чтобы растение привлекало деньги – возьмите один лист, поставьте его в воду, а когда появятся корешки, высадите в горшок.


Эхмея

В переводе с греческого эхмея означает "наконечник пики”. Растение как бы напоминает вооруженного воина – листья покрыты шипами, а соцветия – заостренными прицветиями. У нас в стране более распространена полосатая эхмея. Она цветет красивыми красными цветами с мая по октябрь – на смену одним цветам без перерыва приходят другие.


Основные принципы озеленения некоторых помещений

Гостиная позволит вам создать настоящее живое произведение искусства, где вы сможете использовать всю свою фантазию.
В спальне обычно размещают как минимум один цветок.
Для кухни подойдут растения, которые любят повышенные влажность и температуру, они помогут очистить воздух.
В коридоре лучше размещать тенелюбивые растения, которые можно подсветить лампами, и тогда они придадут помещению немного волшебства.

Мне кажется, что как раз зимой и был создан первый комнатный садик. Конечно, можно смотреть и любоваться яркими цветами, уютно растущими в отдельных горшках, но прелесть комнатного сада именно в том, что он напоминает собой маленькую летнюю клумбу, в которой все растения растут вместе.
К сожалению, на сегодняшний день, комнатные садики ещё не получили очень широкого распространения, возможно потому, что многие про них даже не слышали.

Что же такое комнатный садик?

Комнатный садик – это ёмкость, в которой растут сразу несколько растений. Горшки при таком способе размещения не видны: они могут быть скрыты от глаз внутри ёмкости, или растения могут быть высажены прямо в ёмкость, без горшков.

Как создать комнатный садик?

Ёмкость.
Для начала нужно выбрать ёмкость, в которую вы собираетесь высадить растения. Обязательное условие – она должна быть водонепроницаемой и иметь дренажное отверстие, если такого отверстия нет, нужно использовать так называемый «дренажный слой». Что же касается декоративного оформления, то здесь все ограничивается только вашими желаниями: это может быть контейнер из обожженной глины, плотная корзина, деревянная чаша, или металлическая ёмкость, вариантов просто масса. На дно емкости нужно положить керамзит, щебень или мелкие камни. На первый слой укладываем холст, который должен доходить до самого верха емкости. Благодаря этой прокладке субстрат не забивается в дренаж. Затем кладут сам субстрат и приступают к посадке растений.

Если вы решите оставить растения в отдельных горшках, то это позволит вам время от времени поворачивать горшки, чтобы растения не наклонялись в одну сторону. Кроме того, растения можно легко удалить после окончания цветения или для пересадки. Горшки, также, обязательно должны иметь дренажные отверстия.


Растения.
У каждого, из выбранных для садика растений необходимо удалить поврежденные или больные листья и цветы. Затем следует приготовить необходимые для пересадки инвентарь: разнообразные шесты, или кольца, для подвязывания крупных растений, ножницы, нож и т.д... Для того, чтобы придать цветочному садику большей декоративности можно использовать камни, корни, кору, песок и т.п...
Затем, нужно выбрать доминирующее растение, которое будете задавать тон всему садику. После этого, определитесь, какие растения будут его «посредниками», а какие – «подчиненными». Для гармонии очень важно, чтобы каждый элемент композиции идеально подходил для своей роли.
На роль доминирующего растения, чаще всего выбирают вертикальнорастущее растение,растение с прямыми четкими линиями, которое намного выше всех остальных: например, это может быть фикус, или циперус. В качестве «посредников», как правило, используют несколько компактных кустистых растений, например жасмин, гортензию и папоротники.
На роль "подчиненных" подходят вьющиеся растения, или цветы: хелксина, сенполия, бальзамин, пилея. Очень важно предоставить каждому растению достаточно места для роста и развития. Лучше посадить растения подальше друг от друга, чем впритык. Соблюдая это нехитрое правило, вы сможете наслаждаться своим комнатным садиком очень долгое время.


Автор: Элина Киян (http://darina.kiev.ua/plant/plant_general/komnatnyj_sadik_v_te_10578.html)

Жизнь в современном городе динамична и насыщенна. Порой совершенно не хватает времени, чтобы выехать на природу, вдохнуть полной грудью свежий ароматный воздух цветущего луга или насладиться запахами и звуками леса. Но устроить для себя маленький ботанический садик на балконе под силу каждому. И тогда вечером после работы можно приятно расслабиться с чашкой чая и хорошей книгой в окружении благоухающих цветов.
Балконное цветоводство очень близко к комнатному, хотя балкон – это почти улица, но не совсем. Если он не застеклен, то условия максимально приближаются к условиям открытого грунта. А на застекленной лоджии растения все-таки более защищены, поэтому подбор их видов для озеленения балкона производится индивидуально в каждом конкретном случае.
Застекленный балкон можно легко превратить в маленькие джунгли, просто выставив сюда на теплое время года многие комнатные растения. Для них это очень полезно: свежий воздух буквально преображает не только внешний вид, но и темпы развития комнатных жителей.

Кроме того, к ассортименту комнатных можно добавить многие садовые однолетники с обильным продолжительным цветением. В первую очередь, можно порекомендовать петунию, бархатцы, маргаритки, лобелию, виолу (анютины глазки), настурцию, годецию, циннию, астры, однолетние флоксы, сальвию, гвоздику и многие другие. А буквально несколько семян маттиолы, посаженные в горшочек, разовьются в неприметные с виду растеньица, которые летними вечерами наполнят всё вокруг неповторимым ароматом.
Неплохо растут на балконах и многие луковичные: мускари, галантусы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы. Некрупные сорта лилий, георгинов, гладиолусов тоже вполне пригодны и охотно цветут при надлежащем уходе. Целым каскадом цветов порадует клубневая бегония, разнообразие её сортов позволяет даже весь балкон заселить только ею и ни разу не повториться в оттенках. Кстати, любители роз тоже могут подобрать подходящие по размерам разновидности и сорта.

Стены можно украсить с помощью ампельных комнатных или садовых цветов. Легки в выращивании в этих условиях длинноплетистые сорта настурции, ипомея, душистый горошек, декоративная фасоль, кобея. В общем, любителям есть из чего выбирать при формировании ассортимента растений, призванных украсить балкон. Вот только влаголюбивые и теневыносливые выходцы из тропиков будут чувствовать себя неважно на открытом балконе из-за пониженной влажности воздуха.
Растения для выращивания на балконе заранее высаживают на рассаду, либо покупают готовые саженцы и быстро заполняют ими подобранные емкости, либо высевают семена сразу в ящички и горшки. Для посадки балконных цветов используют пластиковые и деревянные ящики, горшки и кадки, подвесные кашпо, декоративные плетеные корзинки. Главное, чтобы по объему они не оказались слишком тесными для корней и были достаточно широкими, чтобы не завалиться под тяжестью взрослых растений. Деревянные емкости покрывают специальным антигрибковым покрытием для дерева, чтобы продлить их сроки службы.
Во всех емкостях обязательно наличие отверстий для стока воды. На дно обязательно насыпают слой дренажа в 3-4 см, а затем уже заполняют землей. При этом желательно не досыпать до верхних границ 2-3 см, чтобы при поливе вода не переливалась через края.

Почву для посадки растений подбирают не слишком легкую, магазинные торфяные смеси желательно «утяжелить» добавлением плодородной огородной земли. Ведь небольшие емкости, находясь круглые сутки на открытом воздухе, будут сильнее нагреваться солнцем и слишком легкая почва в них будет быстро пересыхать. Особенно нужно учитывать это при солнечной ориентации балкона (юго-восток, юг, юго-запад) и не забывать, что чем выше этаж, тем больше подверженность пересыханию почвы ещё и за счет более сильного ветра.
Наиболее подходящий состав почвенной смеси составляют из равных частей дерновой земли, перегноя и торфа.
Уход за балконными цветами заключается в регулярных поливах, рыхлении почвы и подкормке растений минеральными или органическими удобрениями.
Количество поливов зависит от многих факторов: от влаголюбивости посаженных растений, от структуры почвосмеси, от ориентации балкона, от погодных условий. Понятно, что на южной стороне земля будет пересыхать быстрее, чем на северной, а в прохладную дождливую погоду поливы вовсе не нужны. Кроме солнечных лучей, быстро высушивает почву ветер, поэтому в ветреную погоду, как и в жару, поливать цветы нужно чаще.

А вот опрыскивание из пульверизатора рано утром и вечером будет во благо. Главное, чтобы мокрые растения не подвергались интенсивному солнечному освещению: могут появиться ожоги, которые подпортят внешний вид. Поскольку интенсивный рост в сочетании с малым объемом почвы способствуют быстрому потреблению питательных веществ, то в течение сезона цветы требуется регулярно подкармливать растворами удобрений. Учитывая некоторую специфику балконного цветоводства, нужно знать, что вносить удобрения можно после пролива почвы чистой водой в пасмурную погоду или только вечером.
Красиво и со вкусом оформленный растениями балкон напоминает цветущий благоухающий оазис, украшающий не только отдельно взятую квартиру, но и фасад всего здания. Зелень и цветы являются лучшей декорацией для маскировки малопривлекательных частей зданий, устраняя монотонность и однообразие каменных застроек.


Darina@darina.kiev.ua

Момордика - однолетнее вьющееся травянистое растение семейства тыквенных (Cucurditaceae). Распространена момордика во многих районах Юго-Восточной Азии - Индии, Индокитае, Индонезии, Южном Китае, на Тайване, в Японии, на Филиппинах, в Новой Гвинее. В диком виде я нашел момордику во Флориде (США).
Момордика культивируется в комнате, на балконе, в саду как целебная и красивая однолетняя лиана. Это лекарственное растение со съедобными нарядными плодами служит декоративным украшением южных окон, балконов и открытых террас, беседок, заборов, стен и декоративных решеток.

Цветение и плодоношение момордики

Ароматные желтые цветки момордики однополые, имеют сростнолепестный пятизубчатый венчик. Запах её мужских цветков схож с благоуханием гардении, но менее интенсивен.
Плод момордики - округлоовальная удлиненная ягода очень необычной формы, имеет экзотический вид. Снаружи она покрыта сосочкообразными выступами.
Окраска плодов у момордики бывает ярко-оранжевая, желтая или белая.
Вкус плода момордики близок к вызревшей тыкве. Правда, сосочкообразная поверхность ягоды слегка горчит, и из-за этого общий вкус приобретает горьковатый оттенок. Поэтому момордику называют «горькая тыква». Но это качество не мешает готовить из её плодов деликатесные блюда!
Внутри плода момордики, вокруг каждого семени находится сочный околоплодник темно-рубинового цвета. Вкус его очень приятный, напоминающий спелую хурму.

Размножение момордики семенами

Вырастить момордику несложно. Её агротехника во многом схожа с приемами для тыквы и кабачков. Однако существуют некоторые тонкости посева и выращивания момордики, продиктованные особенностями этой культуры.
Семена момордики относительно крупные (длиной 11-15 мм, шириной 8-9 мм). По форме они плоские, округлые, с неровными лопастными краями и бугорчатой поверхностью. На обеих плоских сторонах семени располагается своеобразный рисунок. Причем, каждое семя момордики имеет свой уникальный узор, напоминающий индийский национальный орнамент...
Для успешного проращивания семян момордики сначала нужно провести их скарификацию. Для этого надо потереть острый кончик семени наждачной бумагой, чтобы помочь оболочке набухнуть и свободней раскрыться.
Потом намачиваю семена момордики в темном растворе марганцовки на несколько часов. Это не только обеззараживает семена, но помогает их прорастанию и питает - обеспечивает дополнительной порцией ростового вещества.
Потом следует положить подготовленные таким образом семена во влажные опилки (или во влажную туалетную бумагу) и поместить в теплое место с температурой до 25 градусов.
При такой обработке и содержании семена момордики хорошо прорастают и дают практически стопроцентную всхожесть.
Как только оболочка семени треснет, и появятся нежные белые корешки, можно посеять проросшие семена в грунт или в горшочки для рассады.
Рассаду момордики лучше выращивать в торфоперегнойных горшочках. Заполняю горшочки смесью листовой земли, выветрившегося торфа, перегноя и песка в пропорции (1:1:1:0,5).

Выращивание момордики

Практика показала, что момордику можно успешно выращивать в парниках и в теплицах на приусадебном участке, а также на светлом балконе, на подоконнике как комнатную культуру.
Несмотря на тропическое происхождение этого растения, момордика прекрасно растет в нашем огороде. Даже короткого лета вполне достаточно для вызревания её плодов.
В основном, у нас выращивают 2 вида момордики:
- момордика харантия («индийский гранат»);
- момордика бальзамическая («бальзамическая груша»).
Момордика очень требовательна к плодородию почвы.
Особенно хорошо это растение отзывается на органические удобрения, которые в открытом грунте вносятся под перекопку (до 10 кг на 1 м2).
Не следует забывать и о минеральных подкормках момордики. В почву вносят (на м2): аммиачной селитры - 20-30 г, суперфосфата - 35-40 г, хлористого калия - 20-30 г.
Если почва вашего сада имеет повышенную кислотность, то полезно внести 300-400 г извести на 1 м2 площади грядки.
При выращивании момордики в качестве балконного или комнатного растения все нормы вносимых удобрений устанавливают с учетом объема почвы в контейнере. В этом случае при подкормках можно руководствоваться инструкцией используемого комплексного органо-минерального удобрения для комнатных растений.
Как и всем лианам, момордике требуется опора. Лучший вариант опоры - вертикальная шпалера, которая дает возможность получать максимальный урожай благодаря хорошей освещенности растения.
При недостатке освещения и питания завязи часто осыпаются, и плоды у момордики образуются мелкими.

Момордика в кулинарии и медицине

Момордику выращивали с древнейших времен как ценное овощное и лекарственное растение.
В древнем Китае позволялось кушать момордику только императору и членам его семьи. А в Индии она считалась «растением богов».
вежие, нежные молодые побеги и листья момордики идут в салаты и винегреты, из них варят вкусные борщи и овощные лечебные супы.
Момордика отличается повышенной питательной ценностью, намного превосходящей популярные у огородников перцы и баклажаны. В плодах момордики много белков, углеводов сахаров, кальция, фосфора, витаминов («А», «В», «В1», «С» и др.). Находящийся в плодах витамин «Е» предохраняет организм от преждевременного старения, а витамин «F» даёт бодрость и силу.
В плодах момордики особенно много фолиевой кислоты, от нехватки которой страдает костный мозг, а также возникает опасность раковых опухолей.
Момордику используют как натуральное лекарство для уничтожения раковых клеток, бактерий и вирусов, для лечения гипертонии, геморроя, для повышения иммунитета. Это растение быстро выводит лишний жир из организма, ускоряет обмен веществ и делает фигуру стройной.
Для лечения момордикой доктора советуют использовать абсолютно все целебные части растения – корни, листья, семена, цветки и плоды.
Особенно широко применяют момордику в тибетско-китайской народной медицине. Используют момордику как обезболивающее средство, для исцеления от сердечно-сосудистых болезней, рака, язвы желудка, для снижения уровня сахара в крови, для выработки инсулина и лечения диабета.
Момордика ценна для организма в стремлении замедления процессов старения и достижения активного долголетия.
Плоды и семена момордики снижают уровень холестерина в крови, препятствуют образованию холестериновых бляшек, очищают сосуды, снижают вероятность инфарктов и инсультов, вылечивают лейкемию, ревматический артрит, головные и суставные боли, ожоги, псориаз, депрессии, фурункулез, гепатит.
А ещё момордика лечит болезни глаз, повышает остроту зрения.
Отвары и настойки момордики исцеляют от простатита, мочекаменной болезни, склероза, улучшают работу мозга и укрепляют иммунитет.

Рецепты настойки и отвара из плодов и семян момордики

Настойка из плодов момордики

Плоды момордики без семян разрезать на мелкие кусочки. Плотно заполнить ими трехлитровую банку. Залить в банку водку (0,5 л), закрыть крышкой. Выдержать в течение двух недель в темном прохладном месте.
Настойку плодов момордики пьют три дня натощак (за 30 мин до еды) по 1 чайной ложке 3 раза в день.
Настойка плодов момордики эффективна при простуде (кашле, насморке, температуре), псориазе и ревматизме. А также она применяется как средство для укрепления иммунитета организма.

Отвар из семян момордики

Около 15-20 измельченных семян момордики заливают 1 стаканом кипятка, держат на малом огне 10 минут. Затем настаивают в течение часа и процеживают.
Настойку семян момордики пьют по 50 мг, 3-4 раза в день, при геморрое и в качестве мочегонного средства, при лихорадочных заболеваниях.

Выращивайте момордику для красоты и пользы, и будьте здоровы!


Владимир Удод (г. Денвер США)
Gardenia.ru

Пеларгония (в народе часто её называют «геранью») уже давно стала постоянной жительницей многих домов и учреждений. А в тёплое время года яркие пеларгонии украшают балконы и наши сады.
И дело даже не в неприхотливости пеларгонии и очаровании её цветков. Наверное, интуитивно люди чувствуют позитивную энергетику этого замечательного растения!
Все растения, согласно учению фен-шуй, воздействуют на людей специфическим образом. Пеларгония делает человека целеустремлённым и дружелюбным. Даже самый «закрытый» индивидуалист, выращивая пеларгонию, становится общительным и добродушным, обретает чувство юмора.
В цветоводстве культивируют пеларгонии многих видов. Большинство из них отличаются неприхотливостью, способностью расти и цвести в различных условиях (особенно широко распространена пеларгония зональная).
Но среди этого разнообразия покладистых пеларгоний особо выделяется настоящая «аристократка королевской крови». Она так и называется – королевская пеларгония (Regal Pelargonium), или пеларгония крупноцветковая (Pelargonium grandiflorum ). В обиходе цветоводы ещё называют её «царской», «благородной», «домашней», «английской крупноцветковой».

Особенности крупноцветковой пеларгонии

Королевская пеларгония, как и полагается царственной особе, отличается от своих родственниц капризностью и «склонностью к причудам». Поэтому она требует обеспечения определённых условий и тщательного особого ухода для полноценного развития и цветения.
Селекционеры мира вывели множество сортов королевской пеларгонии, у которых выделяют несколько характерных признаков.
Многие её сорта имеют огромные изысканные цветки, по строению простые или махровые. Их цветовая палитра разнообразна – от белоснежной, сиреневой, лососевой, розовой, красной разных оттенков до насыщенно-бордовой и фиолетовой окраски, практически чёрной!
Волнистые или «гофрированные» лепестки благородной пеларгонии часто имеют тёмные пятна, словно отмеченные королевской печатью. А на некоторых лепестках проходят контрастные полосы вдоль жилок. Цветки собраны по несколько штук в густые зонтики.
Побеги королевской пеларгонии высотой около 40 см. Крупные, зазубренные листья довольно шершавые на ощупь.
В последние годы выведены и низкорослые, компактные мелкоцветковые сорта царских пеларгоний с более мелкими листьями.
Потрясающие цветки разнообразных сортов королевской пеларгонии неизменно притягивают всеобщее внимание, и каждый сорт хорош по-своему. Меня одинаково восхищают и нежно-розовая благородная пеларгония сорта «Pink Mikado», и необычная бледно-красная с коричневыми пятнами «Aristo Schoko», и элегантная пёстрая с серебристой окантовкой «Barkarole», и изысканная бело-розовая «Imperial», и многие другие оригинальные сорта – всех любимиц не перечислить…

Выращивание королевской пеларгонии

Основной каприз этой красавицы-аристократки состоит в том, что по сравнению с другими видами пеларгоний она не балует нас очень долгим цветением.
Королевская пеларгония цветёт крайне мало – всего-то несколько месяцев в году. Да и то она радует цветками лишь при условии, что зимой ей были обеспечено правильное содержание: прохладная температура (не выше +15 градусов) и дополнительная подсветка.
Однако те цветоводы, кто однажды увидел феерическое цветение этой красавицы и безоговорочно влюбился, согласны на все её прихоти. Обеспечение нюансов ухода за благородной пеларгонией начинает казаться им мелочью по сравнению с долгожданным праздником её цветения!

Итак, чтобы королевская пеларгония успешно прижилась в доме и радовала регулярным цветением, необходимо выполнять несколько важных правил:

1. Размещение . Царские пеларгонии любят нежиться под ласковыми лучами. Но в сильную жару нужно дополнительно защищать это растение от горячего солнца, потому что иначе оно легко может получить ожоги.
В отличие от других видов пеларгоний, благополучно живущих в тёплое время года в саду, королевская пеларгония боится дождя и ветра. Поэтому её лучше оставить дома или поместить в уютном уголке застекленной террасы, веранды или балкона с обилием свежего воздуха.

2. Температурный режим . Аристократка-пеларгония не переносит жары. Отдав все силы на существование в условиях высокой температуры, царская пеларгония потом долго не растёт и, тем более, не цветёт.
Желательно, чтобы зимняя и ночная температура её содержания в светлом, прохладном местечке не превышала 15 градусов (что просто устроить в зимнем саду, но не всегда возможно в жилой комнате).
В неблагоприятных условиях содержания, особенно в жару, на листьях королевской пеларгонии появляются вредители (тля, белокрылка).

3. Цветение . Учитывая сравнительно непродолжительный период цветения благородной пеларгонии, хочется подольше наблюдать эту красоту!
Как было подчеркнуто выше, для более долгого и пышного её цветения нужно в зимнее время обеспечить правильные температурные условия и дополнительное освещение редкий полив. Тогда на кусте сформируется много цветочных почек.
Королевская пеларгония будет лучше куститься и пышнее цвести, если заранее регулярно прищипывать верхушки побегов растения. Но следует прекратить эту процедуру задолго до начала цветения, чтобы на кусте успели заложиться бутоны.
Продлению цветения благородной пеларгонии способствует удобрение растения в период активного роста, весной и летом. Идеально использование жидких удобрений для цветущих растений с высоким содержанием калия и микроэлементами.
С марта по август благородной пеларгонии требуется обильный полив, но без застоя влаги!
И, конечно, для продления цветения куста пеларгонии и поддержания опрятного вида нужно удалять увядающие цветки.

Размножение царской пеларгонии

Королевскую пеларгонию размножают вегетативно, путём черенкования верхушек побегов. Лучшее время для этой процедуры – конец лета и начало осени, август-сентябрь.
Концы нарезанных верхушечных черенков благородной пеларгонии с 2-3 междоузлиями нужно присыпать угольным порошком с добавлением «Корневина», и затем немного подсушить их (пару часов).
После этого подготовленные к посадке черенки помещаю в увлажненный песок или смесь песка с торфом (в равных долях).
Ни в коем случае не надо накрывать укореняющиеся черенки королевской пеларгонии!
Классический способ, которым обычно размножают вегетативно зональные пеларгонии - укоренение черенков в воде – для благородной пеларгонии не подходит. Потому что помещённые в воду черенки королевской пеларгонии неизбежно гниют. Да и взрослое растение излишнего полива не переносит: у него загнивают корни, на побегах появляется серая плесень. По этой причине укореняющиеся черенки царской пеларгонии нужно очень осторожно поливать: только по мере просыхания субстрата, и только по краю горшка.
Укоренившиеся молодые растения пересаживаю в горшочки с дренажными отверстиями и слоем дренажа, наполненные лёгким питательным субстратом.
Ухоженные царские пеларгонии хорошо наращивают корневую систему, успешно развиваются, образуют красивый куст и зацветают на следующий год.


автор текста Юлия Тюфанова
www.mircvetovoda.ru