Пожалуй, ни одна из овощных культур (после картофеля) не пользуется такой популярностью, как помидоры (томаты). И это объяснимо. Они вкусны, богаты витаминами, прекрасно переносят кулинарную обработку, превращаясь в великое множество блюд, хорошо дозариваются, а значит, могут быть убраны зелеными. Однако эта замечательная культура обладает довольно сложным «характером» и требует постоянного внимания огородника. Весь сезон — то полив, прополка, то рыхление, окучивание, то пасынкование, установка опор и т.д. Как же справляются с такими работами любители томатов?

Обычно они выращивают рассаду дома, в городской квартире. Прием известный. Заранее, с осени, заготавливают землю, привозят домой, делают рассадные горшочки или используют емкости-упаковки (пустые молочные пакеты и всяческую мелкую тару), а в конце февраля - начале марта высевают в них проклюнувшиеся семена. Бывает, правда, что кто-то только весной вспоминает, что земли не запас, и начинает судорожно бегать по магазинам, а то и по заснеженным газонам, ковыряя мерзлую почву.

Но не надо суетиться, если вы не побеспокоились вовремя о рассаде,изберите другой способ выращивания помидоров. И.С. Румянцев из Новокузнецка, например, решил обойтись без рассады. Летом созревшие томаты огородник отобрал на семена. Взял самые хорошие плоды из покрасневших прямо на корню. Дав им еще немного полежать, И.С. Румянцев извлек семена, промыл и просушил. Ему даже удалось, что называется, убить двух зайцев. Часть помидоров посолил обычным способом, только без приправ. До мая банки хранил в погребе, после чего плоды извлек и достал семена (ну а помидоры, понятно, пошли в пищу). Для посева выбрал самые крупные семена. Поместил их на 15-20 мин в темно-розовый раствор марганцовки, затем промыл и высушил, (Сразу оговоримся, что семена от гибридов брать нельзя.)

Под посадку помидоров огородник выделил хорошо освещенное место, где за зиму накопилось много снега, В первой пятидневке мая вскопал гряды, добавил дерновую землю и немного перегноя в лунки. В каждую поместил по 3-4 семени, полил теплой водой,лунки закрыл деревянными кубическими ящичками со стороной 20 см, обитыми поверху прозрачной пленкой. Днем при жаркой погоде снимал ящички, а на ночь ставил на место. Когда помидоры подросли и окрепли, подобная защита стала не нужна. Безрассадные помидоры не боялись похолоданий, поскольку были закалены еще семенами. Корневая система у них мощная, стебель толстый и крепкий, опор не требуется. Плоды, как удалось заметить хозяину,частенько созревают раньше, чем на растениях, выращенных через рассаду, да и уход за ними попроще.

П. Степанов (Магнитогорск). Мне не нравится держать рассаду в квартире-ящики загромождают подоконники, появляется сырость и вообще как-то неуютно становится. Между тем как на участке рассаду можно вырастить за 45 дней.

Землю готовлю 20-25 апреля. Копаю траншею, кладу в нее сухие листья, сверху насыпаю слой плодородной почвы, заправленной перегноем, и все это проливаю двумя ведрами кипятка. Потом сколачиваю ящик без дна шириной 1 м, длиной 2 м, высотой 30 см, ставлю на грядку, закрываю стеклом. Когда земля прогреется, начинаю сев. При разреженном посеве рассада получается здоровой, с толстыми стеблями. До появления всходов поливаю лишь теплой водой. Всходы подкармливаю мочевиной, затем по мере их роста раствором коровяка. В холодную погоду растения не поливаю, а та заболеют черной ножкой.

Сеянцы не пересаживаю в горшочки. Рассаду воспитываю в ящике на грядке до фазы бутонизации. Тогда-то и переношу помидоры в грунт на постоянное место. Плоды созревают на корню.

Овощевод-любитель М.А, Хрисанова из Чебоксар, наоборот, привыкла выращивать рассаду в комнате, считает это самым надежным и верным способом. Семена она высевает в первой половине марта. В комнате рассада может перерасти, излишне вытянуться. В этом случае стебли подрезает на уровне третьего-четвертого листа. Верхние отрезанные части ставит в банки с водой, через неделю на них появляются корешки, Их высаживает в ящики с землей, где они продолжают расти, как обычная рассада, а потом - на грядки.

Нижние части срезанных стеблей, оставшиеся в земле, вскоре обзаводятся 3-4 побегами. Но М,А, Хрисанова оставляет только 1-2, остальные прищипывает, Побеги быстро развиваются, и в результате получается крепкая непереросшая рассада, которую тоже в свое время высаживает на грядки. Урожай от этих растений созревает рано и ничуть не уступает тому, что получен от рассады, выращенной обычным способом. Так же можно легко укоренить и вырастить все побеги, которые приходится удалять с кустов при пасынковании. О такой мере полезно вспомнить при гибели части растений от заморозков или недостаточном количестве рассады.

Интересный прием освоил огородник Н.М. Боромыченко из Санкт-Петербурга — выращивание помидоров в контейнерах, сваренных из отходов армированной пленки. Внешне контейнеры похожи на ведра без дна вместимостью примерно 8 л. Верхний диаметр контейнера 23, нижний 17, высота 22 см. В первых числах мая огородник размещает контейнеры с высаженной в них рассадой в теплице, ставит их на настил из досок, положенных на баки с водой. За день вода нагревается, а ночью отдает тепло растениям в контейнерах. После окончания весенних заморозков контейнеры с рассадой хозяин переносит в грунт теплицы. Схема размещения растений 50х70 см. Помидоры остаются в контейнерах и после пересадки на постоянное место. Пленочное сооружение помогает лучше развиваться кусту, не дает воли сорнякам, способствует минимальному расходу воды при поливах. Контейнеры служат несколько лет.

Выращивание здоровой, крепкой рассады помогает огородникам получать на удивление соседям ранние урожаи плодов. Удалось это и жителю Нижегородской области Н. Сисину. Участок под помидоры огородник готовит с осени, глубоко вскапывает, вносит перегной (полведра на 1м²), выбирает корни и корневища сорняков. Весной почву перекапывает, снова удобряет, на этот раз минеральными удобрениями: на 1 м² вносит три спичечных коробка нитроаммофоски и водный раствор марганцовки или сернокислого калия из расчета 2-3 г на 10 л.

Семена сорта Белый налив сеет в ящики 15 февраля. Перед посевом 10-15 мин выдерживает их в 1%-ном растворе марганцовки, а после двухдневного набухания в комнате закаливает в течение трех суток в снегу или холодильнике при температуре 1-2° С. При посеве пользуется лишь семенами, обладающими высокой энергией прорастания. Через 2-3 недели сеянцы пересаживает в стаканчики, которые мастерит сам заранее. Старую полиэтиленовую пленку огородник нарезает на полосы длиной в полторы окружности стаканчика (36 см) и шириной равной его высоте (12 см). Заготовленной полоской пленки оборачивает бутылку емкостью 0,33 л. Закрепляет края канцелярской скрепкой, чтобы не раскручивалась полоска, снимает самодельный стаканчик с бутылки и ставит в ящик на подоконник. Когда ящик заполняется до отказа, набивает стаканчики землей, скрепки убирает. Это позволяет свободно снимать пленку с рассады перед посадкой.

Землю для наполнения емкостей огородник Н. Сисин заготавливает с осени, берет ее с грядки, где выращивал капусту, добавляет перегной в соотношении 1:2 и суперфосфат - 30 г на 1 ведро смеси. Земля не должна уступать той, что на участке, отведенном под помидоры. Сеянцы перед пересадкой поливают раствором марганцовки в концентрации 0,2 г на 1 л воды.

Подкармливает рассаду нитроаммофоской из расчета 4 г на 1 л воды через месяц после пересадки сеянцев в стаканчики, затем —перед высадкой в грунт. Поливает рассаду, когда заметит признаки увядания растений. За неделю до высадки в грунт рассаду выносит из комнаты в огород и ставит под пленочное укрытие.

На постоянное место помидоры высаживает в конце апреля - начале мая. Площадь питания 40х40 см. Поскольку рассада к моменту высадки в грунт оказывается сильно переросшей, даже с завязью плодов, в лунку ставит ее не вертикально, а наклонно, или «лежа» (рис. 88). Наклонно высаживать рассаду можно в более ранние сроки, чем обычно, причем она попадает в теплый слой грунта, а дополнительные корни прибавляют силу растениям. 

Рис. 88. Посадка переросшей рассады наклонно или "лежа": 1 - в момент посадки, 2 - укоренившееся растение.

Высаженные помидоры хозяин подкармливает через каждые 2-3 дня раствором нитроаммофоски (2 спичечных коробка на 1 ведро воды), а в период налива плодов вместо нитроаммофоски дает раствор куриного помета 1:10 с добавлением на 1 ведро раствора 15 г мочевины. Подкормку куриным пометом приурочивает к хорошей погоде, чтобы можно было снять пленку и проветрить грядки, иначе там скопится избыточный аммиак.

Сорт Белый налив формирует в один стебель с тремя цветочными кистями. Удаляет только нижние пасынки. Верхние оставляет, но цветки с них срывает. Плоды собирает бурыми, краснеют они в комнате. Ранние помидоры начинают созревать в середине июля, так что освободившиеся грядки можно еще занять огурцами. Сажает их рассадой месячного возраста. С одной и той же площади снимает в год два урожая, что в условиях Нечерноземья можно считать немалым достижением.

Помидоры — теплолюбивая культура, но их с успехом выращивают и на сибирской земле. Растут они и на дачном участке жителя Читы О.Н. Сараева. Приходится ему повозиться с помидорной плантацией. С осени готовит почву. Вскапывает, сдабривает древесными опилками, перепревшим компостом. Молотым известняком, мелом и древесной золой нейтрализует кислотность. Выращенную в предвесенье 45-дневную рассаду сначала высаживает в теплицу на две недели (стаканчики при этом не снимает) и только затем — в открытый грунт. Для пересадки выбирает пасмурный день. В посадочные лунки кладет небольшие ветки или солому — воздушную подушку. Вскоре она перегнивает, и возле корней помидоров в пустотах остается немного воздуха. Он нужен растениям, особенно на холодной земле. Сверху корневую систему огородник утепляет окучиванием, стараясь, чтобы растения оказались как бы на гребнях. Поливает их через образовавшиеся канавки.

Поддерживающую шпалеру огородник делает из проволоки, которую натягивает вдоль рядков. Один конец шпагата подвязывает свободно к стеблю в 10 см от земли, другой прикрепляет к проволоке. Каждую неделю верхушку куста оборачивает вокруг шпагата. Тяжелые плодовые кисти тоже подвязывает к шпалере. Плоды собирает светло-зелеными.

В.Я. Вторушкин (Чита). Ох, и неласкова погода.в Забайкалье, заморозки у нас случаются в конце июня, не редкость и в августе. Растение в таких условиях должно быть очень сильным, поэтому каждый помидорный стебель выращиваю на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставлю рядом. В верхней трети стебля осторожно подрезаю кожицу и соединяю растении тесьмой; Получается вроде прививки оного стебля к другому (рис. 89). Перед высадкой рассады тесьму снимаю, более слабый стебель отрезаю выше прививки. Получается одно растение на двух корнях. Высаживаю на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Кусты не болеют и растут ровно. Посадочные лунки засыпаю постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения подкармливаю томаты азотными и калийными удобрениями, а в последнюю подкормку сыплю под каждый куст по 1 стакану древесной золы. Во время подкормки поливаю растения прогретой на солнце водой. Аккуратно поливаю под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда закончу окучивать кусты, оставляю между ними узенькие канавки, куда и лью воду. После полива почву не рыхлю, поскольку в главной зоне корней она останется рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев снимаю, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Хорош прием и для предупреждения грибных заболеваний, ну а если все-таки замечу болезнь, применяю медный купорос или вытяжку из древесной золы (10 г золы на 1 л воды). Результат таков: растения на двух корнях плодоносят раньше, чем при обычном выращивании, на три недели.

Рис. 89. Соединение двух стеблей для прививки.

ИСТОЧНИК