1.

Недавно рассматривала фото красиво оформленных цветников в городах Германии. Меня всегда интересовал вопрос, как у них получаются такие пышные красивые цветы в кашпо и вазонах? Я постаралась изучить этот вопрос, посмотрела советы наших опытных цветоводов. Оказалось, что дело не только в правильном уходе, но и в том, какие цветы посадить в кашпо!
Какие цветы можно посадить в кашпо

Все мы любим красоту, особенно выращенные своими руками цветы. Обычно, на даче бывает не так много места, чтобы разбивать большие клумбы. В этом случае удобно сажать цветы в кашпо. Даже небольшие цветочные композиции в кашпо и вазонах приукрасят участок и создадут настроение. Но и на больших участках в ланшафтном дизайне обязательно используют цветы в кашпо. Это так красиво!

Причем, в качестве кашпо подойдут не только классические, купленные в магазинах, но и в принципе, любые старые вещи или сделанные своими руками контейнеры.

Давайте выясним прежде всего, какие цветы посадить в кашпо можно. Это могут быть не только ампельные (сильно свисающие) растения, но и другие.

Как в подвесных кашпо, так и в высоких вазонах прекрасно смотрятся такие растения как:

алиссум, который цветет красивой шапкой;


2.

ахименес – шикарно цветущее растение с крупными цветками белого, красного, голубого, фиолетового цвета;
бальзамин – яркое, цветущее все лето растение;


3.

бакопа – красивое растение с разного размера цветами голубого, белого, розового цвета, образует шикарные каскады. Очень непривередливая в уходе. В отличии от петунии, которую все время нужно щипать, бакопа относится к растениям, склонным к самоочищению. Мелкие цветки подсыхают и без потери для декоративности сами опадают;
бегония с цветками, похожими на розочки;


4.

биденс – очень неприхотливое растение, любит светлые места. Чем больше света, тем обильнее цветет. И чем больше прищипок сделано, тем гуще и плотнее шапочка растения;
вербена – многим известное красивое растение;
калибрахоа –растение с мелкими цветами-колокольчиками, родственное петунии, очень на нее похожее;


5.

лобелия с мелкими очаровательными цветками небесно-голубого цвета, но бывает и белая, и фиолетовая;


6.

настурция – ее побеги могут достигать 2-х метров;
петуния, нами всеми любимая. Наверно нет ни одной культуры, которая бы пользовалась такой всемирной обширной любовью. Наименее прихотливы и капризны такие сорта петунии, как фиолетовая, сиреневая и розовая .
Но есть еще один новый сорт под названием потуния. Слышали о таком?
потония отличается от привычной нам петунии тем, что не требует прищипок, она сама естественным образом ветвится. Но очень любит покушать, чем чаще ее кормить, тем длиннее получаются побеги. А кормить потунию нужно с каждым поливом, т.е. почти что ежедневно, слабым раствором минеральных удобрений (если в инструкции к удобрению сказано растворять один колпачок на литр, то в нашем случае нужно взять половину колпачка);
пеларгония плющелистная – очень эффектное растение и необыкновенно красивое зрелище! С начала июля и до самых заморозков пеларгония дает большие обильно цветущие каскады. Длина побегов может составлять до 1 метра;


7.

фуксия – неприхотливые цветы очень красивого цвета.
Конечно, и другие цветы можно посадить в кашпо на улице: на даче и даже на балконе в контейнеры или подвесные кашпо.

Как сажать цветы в кашпо

Сначала нужно определить, где будут находиться кашпо с цветами. От этого места и будет зависеть, какие цветы посадить.

Для мест, куда солнце будет заглядывать только утром или вечером, подойдут фуксия и ипомея.

На южной или юго-западной стороне хорошо посадить, например, петунию, фиалки, бегонию.

Как посадить цветы?

Прежде всего, приготовим кашпо – устроим в нем дренажный слой, лучше использовать керамзит, который нужно насыпать на дно кашпо слоем 2-3 см.
Затем насыпаем небольшой слой плодородной земли. Обычная земля с огорода тяжелая и в данном случае не подходит. Для цветов в кашпо лучше приобрести специальный грунт в магазине.
Размещаем на грунте наши растения. Расстояние между цветами, посаженными в кашпо, должно быть чуть меньше, чем обычно рекомендуется при посадке в открытый грунт.
Затем свободные промежутки заполняем землей. До края кашпо должно оставаться 2 см, незанятого землей. Это необходимо для удобного полива.
По мере отрастания побегов для формирования пышного ровного кустика кашпо раз в две недели нужно поворачивать в разные стороны по отношению к солнцу.

Но это еще не все правила, какие и как посадить цветы в кашпо.

Какие посадить цветы в кашпо для создания композиций

В Европе не принято выращивать в кашпо монокультуры, т.е. состоящие из одного вида растения, как у нас одна только петуния или пеларгония. Там любят комбинировать эти растения между собой. И это правильно. Дело не только в том, что получаются интересные красивые композиции, но и потому, что многие ампельные растения очень капризны. Самая капризная – наша любимая петуния. Несколько дней дождя и от петунии остаются жалкие плети с поникшими цветами, приходится ее обирать, чтобы она вернулась к жизни. Поэтому, для создания вечно красивого цветущего кашпо не нужно сажать в него одну только петунию, а надо комбинировать растения.

Смесь всегда смотрится лучше, чем одно растение.


8.

В одном кашпо размещаем 2-3 сорта растений. Подбираем их по цвету так, чтобы они были либо в одной цветовой гамме, либо контрастные. Например, хорошо сочетаются красные и зеленые растения, желтые и пурпурные или синие, фиолетовые и зеленые.

Располагаем растения так, чтобы красиво смотрелись в кашпо и соотносились друг с другом по высоте.

В центре размещаем более высокие растения, например, три кустика фуксии разного оттенка. Они станут ярким акцентом композиции за счет своих ярко — розовых цветочков.

По краям кашпо размещаем свисающие растения. Можно добавить к фуксии плющ или комнатный хлорофитум, который прекрасно чувствует себя летом на улице.

Вообще цветы зеленого или бело-зеленого цвета хорошо сочетаются со всеми видами ампельных растений.

В качестве подсадки очень хорошо подойдут плектрантус, вербейник монетчатый, толмея .

Плектрантус интересен необычной расцветкой листвы и оживляет любую композицию. Очень неприхотливый, обладает большой силой роста, легко укореняется в домашних условиях. Если в кашпо какое-нибудь растение вдруг выпало, то плектрантус всегда займет это пространство.

Вербейник монетчатый – не капризное растение, хорошо укореняется, совершенно не требовательное к подкормкам. Но на солнце или при подсыхании может желтеть, поэтому полив должен быть регулярным и достаточным.

Толмея – теневыносливая культура, может расти и на свету, и великолепно чувствует себя в тени.

Вот такие примеры композиций из цветов в кашпо можно создать:

петуния – биденс – ипомея:
петуния – калибрахоа – бакопа;
петуния –вербена –калибрахоа;
колиус – петуния – алиссум;
вербена – калибрахоа;
калирахоа – батат – вербена или герань;
вербена – биденс – лобелия.


9.

На даче или в саду используйте несколько контейнеров разного размера и формы, но из одного материала, тогда композиции не будут скучными.

Как ухаживать за цветами в кашпо

Эти нежные красавицы требуют постоянного внимания. Поэтому им нужен уход, уход и уход!

Запомним эти правила:

Никоим образом нельзя допускать пересыхания почвы в горшках. Полив нужно производить каждый день, а в жаркие солнечные дни – два раза в день.
Ампельные растения любят еще и опрыскивания.
Раз в неделю помещаем растение в кашпо полностью в воду, чтобы окончательно промочился земляной ком.
Подкормки производим раз в неделю, а потонию нужно кормить с каждым поливом. Если летники, посаженные на клумбах, обычно подкармливают один раз в две недели, то для растений в кашпо в ограниченном пространстве этого недостаточно, мы никогда не добьемся такого шикарного цветения и пышных кустов без частых подкормок.
Постоянно нужно удалять отцветшие соцветия, что одновременно является и прищипыванием, в результате которого образуются новые побеги.
Любите ваши растения и они ответят вам тем же!

Ну вот, теперь мы знаем какие цветы можно посадить в кашпо и украсить наш балкон или дачный участок и что делать, чтобы они пышно цвели. Но ухода и времени такие композиции требуют немало. Вот поэтому я пока не решаюсь ими заняться, хотя очень хочется.

http://samozvetik.ru/blog/43794809675/Kakie-i-kak-...omain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

Серия сообщений "Гортензия":
Часть 1 - ГОРТЕНЗИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ
Часть 2 - КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ НЕЖНУЮ И ПЫШНУЮ ГОРТЕНЗИЮ
...
Часть 4 - КАК ПОМОЧЬ ГОРТЕНЗИИ ЦВЕСТИ ОБИЛЬНО?
Часть 5 - КАК Я ВЫРАЩИВАЮ КРУПНОЛИСТНЫЕ ГОРТЕНЗИИ — МАКРОФИЛЫ В ПОДМОСКОВЬЕ. ОЛИН ОПЫТ
Часть 6 - КАКИЕ И КАК ЛУЧШЕ ПОСАДИТЬ ЦВЕТЫ В УЛИЧНЫЕ КАШПО

1.

Крупнолистные гортензии Endless Summer


2.

Крупнолистная гортензия из серии Forever&Ever — Red Sensation

За несколько лет моего пребывания на сайте встречала вопросы, в которых люди часто спрашивали, почему у них не цветет гортензия или как можно поменять ее цвет. Правильный ответ, да еще в двух словах, дать бывает сложно, если не знаешь, о какой гортензии идет речь. Часто человек покупает растение, не зная сорта, не зная его генетическую предрасположенность и не всегда понимая, как оно будет расти в конкретно его условиях и на конкретно его почвах.

Сама долго разбиралась с этими вопросами и вот теперь решила поделиться некоторыми своими знаниями и своим скромным опытом с Вами.

Существует пять основных видов гортензий,которые выращивают в садах: метельчатая, древовидная, черешковая, почвопокровная и крупнолистная. Крупнолистную гортензию (лат. Hydrángea macrophýlla) еще называют «широколистная», «садовая» и «макрофила».

В этом посте пойдет речь о крупнолистных гортензиях — макрофилах, цветущих на побегах текущего года, которые растут в нашем подмосковном саду.


3.

Крупнолистные гортензии Endless Summer

Расскажу о своем опыте выращивания этих замечательных цветов. Расскажу об успехах и неудачах, с которыми мне пришлось столкнуться, и благодаря которым я приобрела свой личный опыт. Успешно выращивать макрофилы можно, если разобраться с природой этих растений.

В регионах с тёплой зимой никаких проблем с выращиванием и цветением крупнолистной гортензии не возникает, но наши зимы вносят свои коррективы в условия выращивания этих замечательных цветов.

Первые неудачные попытки вырастить эти красивейшие цветы в саду были мной предприняты лет 20 назад. Это были крупнолистные гортензии, которые цвели на побегах прошлого года и которые, не смотря на все мои ухищрения с укрытием растений на зиму, летом отказывались цвести. Проблема была в сохранении цветочных почек зимой. У этих макрофил цветочная почка, заложенная в этом году, зацветает только на следующий (второй) год, вот как раз ее то и сложно сохранить зимой. Макушки, где находятся цветочные почки – самая невызревающая часть растений, и зимой они чаще всего отмерзали и их приходилось обрезать вместе с погибшими цветочными почками.

Однако мировая селекция не стоит на месте и в последние годы на рынке появились крупнолистные гортензии, цветущие на побегах текущего года. С появлением этих сортов у большинства любителей макрофил появилась реальная возможность увидеть их пышное цветение в своем саду.


4.

Крупнолистные гортензии Endless Summer

У этих макрофил цвето-почка, заложенная весной на молодом побеге, зацветает в этом же году во второй половине лета. Это вызвало огромный интерес к ним, поскольку отпала необходимость во что бы то ни стало сохранять целиком побеги в зимнее время. Даже если зимой не удается сохранить весь побег и весной приходится удалять погибшую часть растений, то после такой обрезки из пазух оставшейся нижней части старого побега, начинают расти молодые побеги второго порядка с цвето-почками, которые будут цвести в этом же году.

Кроме того, эти новые сорта макрофил, цветущих на побегах текущего года, как правило, обладают повышенной зимостойкостью (до -30˚).

К таким сортам относятся макрофилы из серий Endless Summer (Бесконечное лето), Forever&Ever и You&Me.

Однако, морозостойкость до -30˚ относится к морозостойкости корневой системы, но не к цветочным почкам. Они также отмерзают, как и у всех других макрофил. Но у вышеупомянутых сортов скорость вызревания цветочной почки значительно выше, чем у других сортов. Почка, образовавшаяся весной на побеге текущего года, успевает вызреть и зацвести к концу этого же сезона. Вот и весь фокус.

На заре моего увлечения макрофилами мне случайно попалась книга о выращивании гортензий американского автора, доктора М.Дирра (Dr. Michael Dirr from University of Georgia), которая во многом помогла мне понять эти растения и найти с ними общий язык. Автора книги называют «Hydrangea Guru» — Гуру в области гортензий. Жаль, что у нас пока эти книги в переводе не продают, там очень много интересной и полезной информации по выращиванию гортензий.

В нашем саду растут сорта Endless Summer (Бесконечное лето) и сорт Red Sensation (Красная сенсация) из серии Forever&Ever, поэтому о них речь и пойдет.

Цветность макрофил

Цветность макрофил зависит от их генетической предрасположенности. Генетически красные и белые гортензии цвет не меняют. То есть, из красной сделать синюю или из белой сделать красную нельзя. В зависимости от некоторых особенностей почвы и температуры воздуха у этих гортензий может меняться только насыщенность цвета. Кроме того, по мере старения цветка, цвет красной (в начале сезона) может поменяться на красно-фиолетовый (в конце сезона).

Сорт Red Sensation (Красная сенсация) из серии Forever&Ever


5.

Red Sensation из серии Forever&Ever

А вот те гортензии, которые были изначально розовыми или голубыми, могут менять цвет в ту или другую сторону.

На цветность таких гортензий влияет:

— кислотность почвы (pH)
— наличие или отсутствие свободного алюминия в почве
— наличие растворимого железа в почве

Понять химические процессы в почве не специалисту очень сложно, для этого есть «умные» люди, которые пишут «умные» книги, а нам, садоводам, остается им довериться и проверять их выводы на практике у себя в саду.

«Минимальные содержания растворимого железа (усвояемого) отмечаются при щелочных значениях pH. Поэтому кислые почвы более обогащены растворимым неорганическим железом, нежели нейтральные и щелочные» (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989 «Микроэлементы в почвах и растениях»).

Поскольку в щелочных почвах мало растворимого железа, а алюминий в доступной форме в них практически отсутствует, то гортензии в таких почвах будут розовыми. При этом из-за недостатка железа они могут сильно страдать от хлороза.

В кислых и слабо-кислых почвах, более обогащённых растворимым неорганическим железом, алюминия в доступной форме может быть как много, так и мало. В случае, если алюминия много, цветы будут сине-голубыми, а если алюминия мало – гортензия будет показывать розовые или смесь розово-голубых цветов.

Попросту говоря, чтобы из розовой гортензии получить голубую, необходимо сочетание кислой почвы и наличия в почве ионов алюминия и железа в легкоусвояемой форме. Алюминий помогает железу перейти в растворимое состояние, тем самым дает возможность растению его усвоить. Другими словами, чтобы розовая гортензия стала голубой, нужно снизить pH почвы, добавить сульфат алюминия (алюминиевые квасцы) и хелат железа (например, «Ферровит»). Также можно использовать специальные удобрения для подсинения макрофил.

Чтобы из голубой гортензии получить розовую, необходимо повышать pH почвы, но это чревато хлорозом.

Вообще гортензии могут расти на почвах с разным pH – от кислых до нейтральных и даже на слабо-щелочных. Но на последних придется очень постараться и побегать «с бубнами».

Менять и поддерживать нужный цвет макрофил хорошо удается при выращивании их в горшечной культуре. В саду же, из-за вымывания микроэлементов из почвы, этого добиться сложнее, необходимо постоянно поддерживать нужную pH почвы и вносить нужные микроэлементы. Из розовой макрофилы получить очень синюю, как продают в садовом центре, довольно сложно. У меня цвет меняется, но не так сильно. Чаще кусты бывают в розово-голубых и в розово-сиреневых оттенках.

Макрофила с розовыми цветами с одной стороны куста.


6.

Макрофила с розовыми цветами с одной стороны куста

Макрофила с бледно-лиловыми цветами с другой стороны куста.


7.

Макрофила с цветами разного цвета выглядит очень привлекательно и живописно.


8.

Крупнолистные гортензии Endless Summer

Если у кого-то в саду растет сине-голубая гортензия без всяких ухищрений, это значит у него изначально в саду кислая почва с необходимым содержанием в ней солей алюминия и ионов железа.

Я когда-то посадила синюю гортензию Эндлесс Саммер. Почвы у нас дерново-подзолистые, слабокислые и в первый год после посадки она зацвела красивыми синими шапками.


9.

Крупнолистная гортензия Endless Summer

На следующий год мне пришлось ее пересадить, и она сразу зацвела розовыми цветами. И это при том, что под посадку я приготовила кислый грунт. Я поняла, что только кислая почва сама по себе не обеспечивает синего цвета, нужны ионы железа и алюминия. Черенки с синей гортензии, посаженные в обычный садовый грунт, тоже зацвели розовыми цветами.


10.

Синяя гортензия, после пересадки зацвела розовыми цветами

Посадка и уход

Сажать макрофилы лучше на солнце, но следует помнить, что это очень влаголюбивые растения и на солнце поливать их придётся гораздо чаще и обильнее. У нас они растут там, где солнце бывает с обеда и до вечера. Бывает, что в очень жаркие дни у них даже цветочные «шапки» повисают, но вечером после полива быстро восстанавливаются. Хочу попробовать решить эту проблему с помощью посадки в субстрат с гидрогелем.

У макрофил, несмотря на свой небольшой рост, большая корневая система. Узнала я об этом, когда мне нужно было пересадить 5-ти летний куст на другое место. Помощников в том момент рядом не было. Решила, что справлюсь сама. Обкопав растение, вытащить его мне не удалось. Для меня оно оказалось неподъемным. Тогда на помощь мне прибежала «мышка-норушка» в виде здорового мужика-соседа, и вдвоем мы вытащили эту «репку». Он затащил куст на лист железа и на этом листе оттащил его к новому месту посадки. С тех пор я пересадкой взрослых кустов не занимаюсь. А ямы под новые посадки готовлю ~60 см. шириной и ~ 50 см. глубиной.

Для своих гортензий я готовлю кислый субстрат. В посадочную яму обычно вношу смесь верхового торфа, песка, перегноя и листовой земли или лесной подстилки. Если есть специальный грунт для рододендронов, то добавляю и его. В почвосмесь добавляла полное минеральное удобрение и чтобы обеспечить более длительное закисление почвы, добавляла коллоидную серу (1 пакетик –«Теовит Джет»). Поскольку мне нравится, чтобы на одном кусте были цветы разных оттенков, так же добавляла хелат железа – это препарат «Ферровит» (1 пакетик) и сульфат алюминия – это алюминиевые квасцы. Алюминиевые квасцы я покупаю в аптеке, это средство для устранения потливости ))) и называется «Квасцы жженые».

Посаженный куст хорошо поливаю и мульчирую хвойным опадом из леса, благо дача в лесу. Мульча нужна чтобы, сохранить влажность грунта. В дальнейшем полив стараюсь проводить подкисленной водой.

Если растение горшечное, то сажаю так же, как и рододендроны, предварительно размочив в воде корни и расправив их.

Поливать стараюсь дождевой водой из бочки или подкисленной водой с добавлением яблочного или 9% уксуса (30-40 мл на ведро), лимонной кислоты (3-4 г. на ведро воды) и т.д.

Для поддержания голубой окраски на цветах, не чаще 1 раза в неделю поливаю их раствором алюминиевых квасцов (1 ст. ложка на ведро воды) или специальными удобрениями для подсинения гортензий (по инструкции).

По мере необходимости подкармливаю растения удобрениями с микроэлементами. Стараюсь покупать растворимые удобрения, предназначенные специально для гортензий.

Так же, как и с рододендронами, один раз в году, весной под взрослый куст (вокруг) я высыпаю 1 пакетик коллоидной серы — «Теовит Джет».

При такой агротехнике хлороза у растений не бывает. Но если у кого-то растения произрастают на нейтральных или даже слабо-щелочных почвах, то в случае хлороза их необходимо поливать подкисленной водой с добавлением алюминиевых квасцов. Квасцы помогают железу в почве перейти из связанного состояния в усвояемое. Можно еще добавить фосфорно-калийных удобрений.

Зимовка макрофил

Как я уже писала, морозостойкость корневой системы у тех макрофил, которые растут в нашем саду до -30С, но это не относится к цветочным почкам. Укрываю гортензии в октябре, не дожидаясь сильных заморозков. Обрезаю все цветы и листочки (я это делаю не за один прием) и затем, пришпиливаю побеги к земле тонкими дугами, подложив куски лутрасила под дуги, чтобы железо не касалось ветвей. Пригибая побеги, связываю их в пучки лентой и раскладываю, на две стороны (влево и вправо), то есть получалась как бы линия. Вдоль линии ставлю дуги и накрываю двойным лутрасилом. Пробовала оставить макрофиллы зимовать с листвой — результат не понравился, все стебли под укрытием были покрыты скользкими, прелыми листьями. Весной открываю, когда минует угроза заморозков. Вид у только что открытых гортензий не очень презентабельный, но пугаться не стоит.


11.

имнее укрытие макрофил

Сразу, после открытия растений, никакой обрезки не произвожу. Дожидаюсь, когда начнут выдвигаться почки, тогда становиться видно, какая часть побега перезимовала, а какая нет. Мне, как правило, макушки приходится обрезать до первой (сверху) сильной зеленой почки. И как я уже писала выше, из пазух оставшейся нижней части побега, начинают расти молодые побеги, которые будут цвести в этом же году.

Независимо от того, что говорят о сорте продавцы или производители, в условиях средней полосы России макрофилы необходимо на зиму укрывать.

Для примера приведу пару случаев из собственной практики.

Несколько лет назад я приехала в начале мая на выходные на дачу, открыла гортензии, что бы посмотреть, как они перезимовали. Они были в нормальном состоянии, почки пробудились и уже двинулись в рост. Пока я занималась своими делами, решила оставить их на несколько часов без укрытия для проветривания. Но перед самым отъездом зашли друзья и, отвлекшись от дел насущных, я напрочь забыла обратно укрыть кусты. Села в машину и уехала. А на буднях случился сильный заморозок. Этот заморозок убил все проснувшиеся почки, а вместе с ними погибли и стебли. Для спящих почек заморозок не страшен, а для начавших вегетацию оказался губительным. Сами кусты не погибли, но они долго восстанавливались от корня, потратив на это все свои силы, и в результате в самом конце лета выдали пару небольших цветочков.

В случае бесснежной зимы, даже укрытые двойным лутрасилом, почки могут погибнуть. Тоже имеется свой печальный опыт. Для почек страшен не столько мороз, сколько колебания температуры, переход с плюса на минус и обратно, когда почка не может «заснуть».

Так выглядели погибшие стебли макрофилл Endless Summer в бесснежную зиму 2015-2016.


12.

Погибшие стебли макрофилл Endless Summer в бесснежную зиму 2015-2016

К концу лета гортензии полностью восстановились, новые побеги росли от корня, но не цвели.
Надеюсь, кому-то пригодится мой опыт выращивания гортензии крупнолистной в подмосковном саду.

Сама же я продолжаю учиться, обновляю свои знания и с интересом слежу за опытом других садоводов, но опыт чаще всего приходит через «грабли». Ведь недаром А.С. Пушкин писал: «И опыт сын ошибок трудных».

http://cemi-cvetik.ru/blog/43264167522/Kak-ya-vyir...omain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

Серия сообщений "Гортензия":
Часть 1 - ГОРТЕНЗИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ
Часть 2 - КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ НЕЖНУЮ И ПЫШНУЮ ГОРТЕНЗИЮ
Часть 3 - В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ПРОДАЖЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОРТЕНЗИЙ
Часть 4 - КАК ПОМОЧЬ ГОРТЕНЗИИ ЦВЕСТИ ОБИЛЬНО?
Часть 5 - КАК Я ВЫРАЩИВАЮ КРУПНОЛИСТНЫЕ ГОРТЕНЗИИ — МАКРОФИЛЫ В ПОДМОСКОВЬЕ. ОЛИН ОПЫТ
Часть 6 - КАКИЕ И КАК ЛУЧШЕ ПОСАДИТЬ ЦВЕТЫ В УЛИЧНЫЕ КАШПО

1.

Именно весной деревья лучше всего переносят формирование кроны. Но важно сделать это правильно и учесть все особенности обрезки яблонь разного возраста. Тогда дерево будет расти здоровым и образует сочные плоды.

Если яблоню обрезать неправильно, под тяжестью плодов ветки могут сломаться. А благодаря грамотной формировке кроны дерево омолодится, избавится от отмерших и подмерзших веток и получит больше солнечного света.

Весеннюю обрезку яблони проводят незадолго до распускания первых почек. При этом используют только хорошо заточенный секатор(для молодых веток) и острую пилу (для старых побегов). На лезвии не должно быть грязи и ржавчины.

Как обрезать молодую яблоню весной

Первую обрезку яблони проводят сразу после посадки саженца. Это позволяет равномерно распределить питательные вещества между корневой системой и надземной частью. Боковые побеги (если они есть) укорачивают на 2/3 длины, а центральный проводник – до высоты 80-90 см.

Через год весной яблоню снова обрезают. На растении оставляют 3-5 самых сильных веток, отходящих от ствола. Нижние побеги должны быть длиннее верхних, поэтому последние слегка укорачивают. Центральный побег яблони обрезают так, чтобы он возвышался над верхними ветвями на 20-25 см. Если он раздваивается, то одну из частей (более короткую) полностью обрезают.

Побеги, которые растут под острым углом по отношению к стволу, тоже вырезают, потому что во время плодоношения они зачастую не могут удержать яблоки и ломаются. Это наносит дереву вред.


2.

Кроме того, у всех яблонь независимо от возраста весной обрезают все нездоровые, сухие и подмерзшие побеги (у них более темная древесина и коричневая сердцевина на срезе), а также молодую поросль, образующуюся возле ствола. Если вы заметили, что на каких-то ветках не набухают почки, а кора темнеет, то смело удаляйте их. При этом все ветки нужно резать, не оставляя пенька, а срез должен располагаться всего на 3-5 мм выше почки.


3.

Как обрезать плодоносящую яблоню весной

На третий, четвертый и пятый год после посадки у яблони формируется крона, поэтому в это время важно уделить обрезке особое внимание. Чтобы не снижалось плодоношение, ветки обрезают минимально, но при этом не допускают раздваивания основного ствола дерева. Кроме того, вырезают ветки, которые растут внутрь кроны или перекрещиваются с плодоносящими побегами. Помните: для дерева лучше, если удалить 1-2 большие загущающие ветки, чем срезать несколько маленьких.

Чтобы дерево быстрее восстановилось после обрезки, места срезов дезинфицируют смесью извести и медного купороса (в соотношении 10:1) и замазывают масляной краской или садовым варом. Благодаря этому древесный сок не будет вытекать из ран.

Как обрезать старую яблоню весной

Старые деревья обрезают реже. Крону формируют, как правило, раз в 2 года, но важно следить, чтобы на яблоне не было лишних отростков и веток, которые загораживают плодоносящим побегам доступ к свету. Поэтому своевременно удаляют все растущие внутрь кроны ветки.

Если ваша яблоня растет на участке уже более 20 лет и с каждым годом дает меньше урожая, ее нужно омолодить. Для этого удаляют 1/3 часть веток и отростков от общей массы побегов. Но ни в коем случае не больше! И учтите: в текущий сезон вы вряд ли получите желаемый результат. Последующие 2-3 года каждую весну нужно повторять эту процедуру. Тогда яблоня начнет цвести и плодоносить активнее.


4.

Как обрезать колоновидную яблоню весной

Сегодня колоновидные яблони обретают все большую популярность. Весной у них тоже вырезают все поврежденные и загущающие крону ветки. Формировка заключается в том, чтобы не допустить появления боковых веток, поскольку колоновидная яблоня должна быть похожа на столбик. При этом сам ствол нельзя подрезать: у этого вида яблони не должна быть нарушена верхушечная почка. Его слегка укорачивают только в том случае, если дерево остановилось в росте.


5.

В первые годы жизни растения главный побег подвязывают к опоре, чтобы он не сломался. Весной до начала сокодвижения боковые побеги колоновидной яблони укорачивают на 2 почки. Из них вырастают сильные однолетние побеги. Следующей весной ветку, которая располагается горизонтально, не трогают (на ней образуются плоды), а вторую, вертикальную, обрезают на 2 почки. Они дадут новые побеги. А в следующем году отплодоносившую ветку обрезают на кольцо.


6.


http://love-dacha.ru/blog/43458013864/Kak-pravilno...omain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

Серия сообщений "Сад":
Часть 1 - ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ: СОВМЕСТИМОСТЬ
Часть 2 - САКУРАЗАМЕНИТЕЛИ
...
Часть 14 - Подготовка плодовых деревьев к зиме
Часть 15 - КАК ОМОЛОДИТЬ КУСТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И УЛУЧШИТЬ УРОЖАЙ
Часть 16 - КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ ЯБЛОНЮ ВЕСНОЙ – СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ САДОВОДАМ

Серия сообщений "Яблоня":
Часть 1 - Яблоня
Часть 2 - КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ ЯБЛОНЮ ВЕСНОЙ – СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ САДОВОДАМ

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


http://samozvetik.ru/blog/43493269580/KAKIE-RAZNYIE-HOSTYI

Серия сообщений "Хоста":
Часть 1 - КАКИЕ РАЗНЫЕ ХОСТЫ

1.

1. Подходящий сорт

Чтобы вырастить роскошные цветы, лучше покупать современные сорта отечественной селекции. По своим декоративным качествам они нередко превосходят продаваемые голландские и соответствуют мировым стандартам. Имеют прочный цветонос, хорошую укладку бутонов в колосе, плотную фактуру лепестков, красивую гофрировку.

2. Место посадки

Его желательно менять ежегодно. Или же выращивать гладиолусы на одном месте не более 2-3-х лет. При этом учтите, что растение любит свет и не переносит холодных и порывистых ветров.


2.

3. Почва

Для гладиолусов подойдет практически любой грунт. Они не слишком требовательны к нему. Но не стоит забывать, что на участке с легким почвогрунтом нужно чаще производить поливы, а с тяжелым – рыхление.

4. Обработка луковиц

Перед посадкой луковицы рекомендуется обработать стимуляторами роста (Иммуноцитофитом, Гетероауксином, Гуматом натрия). А вновь приобретенный материал не лишнем будет обработать Фундазолом или Оксихомомдля для профилактики грибных и бактериальных заболеваний.

5. Время посадки луковиц

Оптимальные сроки посадки гладиолусов в средней полосе – 1-2-я декады мая (в южных районах раньше). Существует и общее правило для всех регионов: нужно высаживать клубнелуковицы, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10ºС.

Замечено: когда листья на березе станут размером с пятикопеечную монету – пора приступать к посадке. Для взрослых луковиц примерная схема посадки такова: 15-20 см в ряду и 30-40 см между рядами, для детки – 5-7 см в ряду и 15-20 см между рядами. Глубина посадки обычно составляет три диаметра клубнелуковицы.


3.

6. Подкормки

На плодородных, ежегодно удабриваемых (перегноем, компостом) почвах можно обойтись и без подкормок. А если земля бедная, в июне гладиолусам важнее всего получить азот и калий, в июле – азот, калий и фосфор, а в августе – только калий и фосфор. Дозировка – по инструкции на упаковке.

Подкормки желательно давать дробно (небольшими частями), совмещая их с поливами. И помните, что нельзя применять свежий навоз.

7. Грамотный полив

Поливать растения нужно обильно, но раз в 5-10 дней. Это зависит от состояния почвы, ведь корни могут уходить на глубину до 40 см.

Лучше всего поливать гладиолусы вечером теплой водой. И учтите, что достаточное увлажнение почвы особенно важно, когда выходит 3-4-й лист, так как именно в это время формируется цветонос.

8. Борьба с вредителями и болезнями

Профилактическую обработку против основных вредителей (тли, гусениц, трипсов и паутинного клеща) следует проводить 2-3 раза за лето любым инсектицидом (Карбофосом, Актелликом, Фитовермом и т.д.). Также можно использовать отвары или настои табака, чистотела, тысячелистника, но они менее эффективны, поэтому количество обработок придется увеличить.

Для защиты от болезней 2-3 раза за сезон гладиолусы следует обработать фунгицидами (Медным купоросом, Хомом, Оксихомом). Особенно это важно в дождливое лето. И обязательно своевременно удаляйте с участка больные растения, чтобы зараза не перекочевала на здоровые побеги.


4.

9. Выкопка луковиц

Не стоит опаздывать с выкопкой гладиолусов, особенно если осень стоит холодная и дождливая. Как правило, растения готовы к уборке через 4-6 недель после цветения, это примерно в середине сентября. Но даже в условиях сухой и теплой осени – не позднее 15 октября.

После выкопки растений нужно удалить их стебли, а луковицы – промыть в проточной воде с помощью дуршлага. Затем сложить в капроновый мешочек для обязательной обработки инсектицидом и еще раз промыть в воде.

Сушить луковицы гладиолусов следует неделю при температуре 25-28ºС, а затем 6-8 недель при температуре не ниже 20-22ºС. Помните: их лучше пересушить, чем недосушить.

10. Хранение луковиц гладиолусов

Идеальная температура для хранения – 4-6ºС при влажности 60-70%. Хранят луковицы в погребе, подвале или на утепленном балконе. В городской квартире придется найти самое прохладное и обязательно сухое место, вдали от радиаторов. Можно хранить и на подоконнике, завернув клубнелуковицы в несколько слоев бумаги, но не у самого стекла.

При нарушении температурного режима у некоторых сортов уже в феврале появляются ростки. За 3-4 недели до посадки все ростки выше 5 см нужно удалить. К моменту посадки проснутся еще 1-2 спящие почки.


5.


http://zakustom.com/blog/43814803657/10-vazhnyih-p...D18D003172A96411063AD5BBABA437

Серия сообщений "Гладиолусы":
Часть 1 - 10 ВАЖНЫХ ПРАВИЛ ВЫРАЩИВАНИЯ ГЛАДИОЛУСОВ

1.

Сделать сухой" ручей частью ландшафтного дизайна – идея не новая. Он украшает участок и является имитацией естественного водоема для тех, кто не решается его организовать. А в сочетании с водостоком сухой ручей превращается в уникальную дачную композицию.

Обычно водосток на даче представляет собой заурядное зрелище. Небольшая труба, по которой во время дождя стекает вода (и иногда подтапливает участок) – вот, собственно, и все. Но даже такой стандартный элемент дачного экстерьера можно декорировать и превратить в сказочную композицию. Мы подготовили для вас несколько идей, которые оживят участок и сохранят функциональное назначение водостока.


3.


4.

Сухой ручей + дренаж

Большинство композиций, примыкающих к водостоку, представляют собой сухой ручей. Также они выполняют функции дренажной системы и эффективно отводят воду с участка. Главное преимущество этих конструкций – в том, что их можно соорудить из подручных средств и придать им любую форму. Японские строители давно используют подобные идеи в своих садах и в первую очередь облагораживают ими водостоки.


5.


6.

Главные элементы такой композиции – вода и камень. Если вы не решились организовать пруд или бассейн, то можно хотя бы создать иллюзию наличия водоема на участке. Для начала выберите камни и гальку, которые выглядят естественно и красиво. Хорошо смотрятся красные, белые или черные камешки. Не стремитесь подбирать камни по размеру – иначе ручей будет выглядеть слишком "правильным". Более естественно выглядит галька разной формы и размеров. Границы сухого ручья можно обозначить растениями и цветами – так он будет казаться "живым" и только временно пересохшим.


7.


8.

Создание сухого ручья своими руками

Это уникальный творческий процесс, который потребует от создателя немного творческой фантазии. Камни для строительства можно найти на участке или приобрести в строительном магазине. Они будут окаймлять границы "ручья". Для основания используйте мелкий камень, гравий или щебень.


9.


10.

Выбрав место и определившись с "рисунком" сухого ручья, выложите его контур песком. Ширина дренажной зоны должна составлять не менее 30 см в самом узком месте и не более 1 м – в самом широком. Выкопайте траншею глубиной 30 см. Уплотнив ее и сделав небольшой уклон, застелите дно укрывным материалом. Затем установите самые массивные камни по одному или группами по три или пять.


10.

Засыпьте "русло" мелким гравием, так, чтобы он доходил до уровня земли. Используйте разноцветные камешки, чтобы составить красивый узор или даже выложить замысловатый рисунок. Цветовые акценты можно расставить при помощи красного, зеленого или коричневого гранита, а также мрамора и известняка.


11.

Располагайте по центру мелкие камешки, а по краям – камни большего диаметра − это создаст иллюзию движения.

***

Благодаря нашим простым рекомендациям вы сможете организовать на участке сухой ручей, выполняющий роль водоотвода. Подбирайте гравий, который будет соответствовать общему дизайну участка и позволит органично вписать его в ландшафт.

http://6cotok.org/960772172209719355/primery-fanta...paign=daily&utm_content=button

Вырастить герань можно и из семян, но предпочтительней черенкование, которое проводится с середины февраля до начала марта.


В это время уже требуется производить обрезку герани. Ведь герань светолюбива, а зимой света мало, и растение вытягивается, становится не очень красивым.

У герани нужно обрезать оголенные побеги на ту высоту, которая Вам нужна (но не совсем на пень, конечно), от них новые веточки пойдут.

А можно каждый год обновлять герань, пересаживая из нового черенка, как делали еще в старину наши прабабушки.

Для размножения герани подходят верхушечные черенки длиной примерно 7 см с 3-5-ю листами.

Черенки нарезаем, делая косой срез под почкой, нижнюю пару листьев обрываем, подсушиваем срез и место обрыва листьев в течение 2-3 часов, чтобы срез затянулся плёночкой, и сажаем сразу в подготовленные горшки с грунтом, слегка поливаем.

Чтобы образовался пышный кустик, верхушечную почку прищипываем. Ставим в светлое место, но не на солнце!

Многие просто нарезают черенки и ставят в воду, советую в баночку с водой положить таблеточки активированного угля, чтобы не было гниения.

Корешки образовываются очень быстро. Потом их рассаживают в горшки.

Горшок нужно брать небольшой. Земли герани много не надо. Чем быстрее корни оплетут ком земли, тем быстрее растение зацветет, и чем меньше горшок, тем обильнее будет цветение.

В больших горшках растение может вовсе не цвести, ему это не нужно — жизнь и так хороша, зачем утруждаться? В одном горшке можно даже посадить несколько черенков.

В процессе укоренения нижние листочки могут пожелтеть — оборвите их, когда появится пара-другая новых листиков.

Для формирования красивого пышного кустика верхушку прищипываем на 8-10 листе, боковые побеги — на 6-8-м и постоянно поворачиваем горшок, чтобы кустик был ровненький.

Герань любит:
- солнце (но переносит и лёгкую тень);
- тепло (но очень лёгкие осенние заморозки переживёт);
- не частые, но обильные поливы;
- хороший дренаж в горшке;
- умеренно плодородную, даже скудную почву, (иначе будет много зелени, но мало цветов);
- регулярные подкормки;
- удаление отцветших соцветий для продолжения цветения.

В июне-июле при необходимости можно произвести черенкование.

Очень хорошей подкормкой является йодовая вода: 1 каплю йода растворить в 1 литре воды и полить 50-ю мл этого состава по стенкам горшка. Не переборщите, чтобы корни не сжечь!

После такого полива герань непрерывно и шикарно цветет!

Если желтеют листья, причины могут быть в следующем:
- если у листьев сохнут только края — причиной является недостаток влаги;

- если листья вялые или загнивают — причина в избытке влаги.

В обоих случаях листья могут опадать. Оголение стебля, нижние листья опадают — недостаток света. Летом герань очень любит жить на свежем воздухе – вынесите ее на балкон или в сад, хорошо посадить в грунт.

В первое время, пережив стресс, связанный с переменой места, герань будет болеть, у нее могут желтеть и опадать листья. Но потом она порадует вас обильным цветением.

На улице герань цветет изумительно, а куст сильно разрастается так, как никогда дома.

На солнце иногда листья герани приобретают розовый цвет – это нормальное явление, как бы «загар», растению от этого не лучше, не хуже.

Осенью при прохладной погоде в 10-12 градусов герань «балдеет» от такой температуры!

Держать герань на улице можно до начала заморозков, пока температура не опустится до +2-5. Затем её надо будет обрезать, пересадить в горшки и поставить в прохладное место (10-12 градусов) на зимнюю спячку или, постепенно приучая к более высокой температуре, занести в комнату, где она продолжит цветение.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43803083440/CHto...-radovala-pyishnyim-tsveteniem

Серия сообщений "Герань":
Часть 1 - ЧТОБЫ ГЕРАНЬ РАДОВАЛА ПЫШНЫМ ЦВЕТЕНИЕМ

Пионы очень популярны у цветоводов. Все благодаря огромному разнообразию расцветок, форм и сортов пиона. Кусты пиона цветут очень долго, радуя нас почти 1,5 месяца. Кроме того, это многолетнее растение может прожить на одном месте без пересадки более пятидесяти лет. Известны случаи, когда кусты пиона росли на одном месте более ста лет. Пионы не боятся ни сильных морозов, ни засухи. Но то, как долго будет жить куст пиона, и то, как хорошо он будет цвести, в большей мере, зависит от правильной посадки.

Время посадки

Лучше всего проводить посадку пионов в период со второй половины августа до начала октября.
Место для посадки

Пионы следует высаживать на открытых, доступных солнцу местах. Хотя эти цветы переносят и полутень. В тени кусты развиваются хорошо, но не цветут.

Почва

Пионы хорошо растут на суглинистых почвах. Предпочитают хороший дренаж и аэрацию. Не растут на сырых, заболоченных почвах. Если на вашем участке грунтовые воды проходят ближе, чем на расстоянии 80-90 см от поверхности земли, то пионы необходимо высаживать на высокую грядку или делать дополнительные дренажные канавы. Плохо развиваются пионы и на кислых почвах. Если у вас именно такая почва, то проведите известкование. Просто добавьте 200-300 грамм извести в каждую посадочную яму.

Посадочные ямы

Ширина ям должна быть равна 85 см. Глубина посадочных ям должна быть не меньше 60-70 см. Именно такие размеры позволяют развиваться мощной корневой системе, которая впоследствии уходит на значительную глубину. Если вы сажаете несколько кустов пиона рядом, то расстояние между посадочными ямами должно быть не менее 70-100 см. Эта дистанция облегчает обработку кустов в будущем, а также обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха. Кроме того, значительное расстояние между кустами предотвращает возникновение грибковых заболеваний пионов.

Подготовка посадочных ям

Лучше всего заняться подготовкой посадочных ям заранее, в июле. Тогда ко времени посадки земля в ямах осядет как следует. Верхний слой почвы откладываем, он нам еще пригодится, а всю остальную землю удаляем. Когда яма готова, приступаем к подготовке удобрений. Лучше всего использовать органику. В каждую яму помещаем 15-20 кг. В качестве удобрения идеально подходит смесь компоста, торфа и перепревшего навоза. Добавляем также 150-200 г суперфосфата или 300-400 г костной (фосфоритной) муки. Добавляем еще 150-200 г сульфата калия. Если на вашем участке глинистые почвы, то добавьте ½-1 ведро речного песка. Если же наоборот, песчаная почва, то добавьте 1-1½ ведро глины.

Смесь из удобрений, песка или глины и плодородной земли из верхнего слоя тщательно перемешиваем и плотно утрамбовываем в яме так, чтобы яма была наполнена на 30-35 см. Затем сверху насыпаем примерно 20-25 см плодородной земли из-под других садовых культур.

Подготовка корневища для посадки

Кусты, которые выбраны для деления, выкапываем. Делается это сразу же после окончания формирования почек возобновления на корневище. Происходит это в период с середины августа до середины сентября. Аккуратно обмываем корни пиона под струей воды и оставляем на сутки в тени для того, чтобы корни пиона подвяли. Такие корни пиона меньше ломаются в процессе деления. Основное корневище расщепляем на части с 3-5 большими почками возобновления — делёнками. Шейку корня пиона осторожно вычищаем от гнили, вырезаем поврежденные и переплетенные корни. Оставшиеся корни обрезаем до длины 10-15 см. После подготовки, делёнки помещаем на несколько часов в сильный раствор марганцовки. Далее присыпаем все срезы измельченным древесным углем. К углю можно добавить коллоидную серу (20-30%). Теперь оставляем делёнки в тени на сутки, чтобы образовался пробковый слой на срезах. Этот пробковый слой препятствует проникновению болезнетворной микрофлоры.

Если оставить в делёнках шесть и больше почек возобновления и не обрезать корневую систему, то в первый год после пересадки куст быстро разовьется. Это произойдет за счет питательных веществ, которые накопились в корнях. Но молодые корни не будут развиваться в полную силу. А это отрицательно отразится на дальнейшем развитии растения. А вот из делёнок всего с 1-2 почками возобновления уже через 3-4 года вырастают полноценные, здоровые кусты. Причем их корневая система полностью обновлена, что обеспечивает обильное цветение.

Если посадку по каким-то причинам не получается произвести сразу же после обработки, то подготовленные корневища можно хранить некоторое время. Необходимо поместить их в затененный прикоп. Так корневища могут храниться 1-1,5 месяца.

Посадка пионов

При посадке пионов главное — не повредить почки возобновления. Эти почки должны находиться под землей на глубине 5 см. Если почки будут находиться глубже, не ждите от пионов бурного цветения. Если оставить их ближе к поверхности, то растения будут слабо развиваться, болеть. Корневище и почки засыпаем песком. Чтобы хорошо прошло укоренение, поливаем растение сразу после посадки. А если стоит сухая погода, то полив следует продолжать до глубокой осени. На зиму молодые посадки можно не укрывать. Но если посадка была произведена в поздние сроки или при неблагоприятных климатических условиях, то пионы необходимо укрыть слоем листьев, компостом или верховым торфом слоем в 10-12 см.

Некоторые цветоводы рассаживают кусты весной. Но в таком случае молодые пионы образуют мало новых корней, слабо развиваются и часто болеют. Если уж необходимо провести посадку весной, то делайте это пораньше, как только оттает земля. Следует, кроме того. сразу же провести мульчирование торфом или компостом. Это делается для сохранения почвенной влаги. В засушливую погоду кусты пионов следует регулярно поливать

1.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43605066547/Kak-pravilno-posadit-pionyi

Серия сообщений "Пионы":
Часть 1 - СЕКРЕТЫ УХОДА ЗА ПИОНАМИ
Часть 2 - КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ПИОНЫ

Чтобы томаты не жировали, наращивая пышную зелень в ущерб урожаю, применяем ПЯТЬ приемов:

1. Нельзя подготавливать в теплице слишком богатый питательный грунт для этой культуры. Вносить (даже с осени) навоз или подкармливать коровяком о период вегетации.

2. Не стоит поливать томаты в первые 2-3 недели после посадки (особенно произведенной в ранние сроки). Воды, налитой в лунки, вполне достаточно для нормального укоренения растений. А небольшое ограничение с поливом только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти.

Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Это опасно для всех томатов. Растения могут остановиться в росте, а цветки - осыпаться. Увеличивают норму полива только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Выяснить, достаточно ли в почве влаги, легко. Я беру с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее о ладони. Если комочек не распался - влаги достаточно. Распался - требуется полив.

Частые поливы томатов небольшими дозами способствуют формированию поверхностной корневой системы, что делает растения менее устойчивыми к внешним факторам.

3. Не нужно перекармливать томаты азотом на всех этапах вегетации. Жирующие растения активно наращивают лишь зеленую массу, откладывая завязывание плодов на потом.

Из личного опыта:
Как только вижу, что мои томаты пускаются в буйный рост, устраиваю им небольшой стресс. Он заставляет растения задуматься о продолжении рода и заняться закладкой цветочных кистей и наливом плодов. Остановить жирование можно сокращением полива. Хорошо помогает удаление одного-трех больших нижних листьев.

4. Один из видов жирования томатных растений - израстание цветочных кистей (когда на их верхушках в момент завязывания плодов начинает расти новый побег). Особенно страдают этим высокорослые томаты с длинной цветочной кистью. Такую кисть нужно прищипнуть, оставив на ней не более 5-7 плодов. Обычно вышеперечисленные меры возвращают томаты в «рабочее состояние».

5. Никаких подкормок азотом после посадки (если только растения явно не страдают от его недостатка).


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43881961775/CHto...aschivaya-pyishnuyu-zelen-v-us

Серия сообщений "Помидоры":
Часть 1 - СПОСОБЫ УСКОРЕНИЯ СОЗРЕВАНИЯ ПОМИДОРОВ
Часть 2 - 5 ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ С РАССАДОЙ ТОМАТОВ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
...
Часть 5 - ВОЛШЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ» ДЛЯ РОСТА ПОМИДОРОВ:
Часть 6 - Уникальный способ посева томатов... под зиму
Часть 7 - ЧТОБЫ ТОМАТЫ НЕ ЖИРОВАЛИ, НАРАЩИВАЯ ПЫШНУЮ ЗЕЛЕНЬ В УЩЕРБ УРОЖАЮ, ПРИМЕНЯЕМ ПЯТЬ ПРИЕМОВ:

Не спешите избавляться от старых кустов смородины и крыжовника, выкорчевывать их, это трудоемкая работа, их просто можно омолодить. Омоложение кустов черной смородины можно проводить и осенью, и весной. В запущенных кустах обычно очень много старых, почти не дающих урожая и загущающих куст ветвей, а молодых мало и они сформированы главным образом на волчках.

Чтобы омолодить куст черной смородины и улучшить урожай, надо заняться его основательной обрезкой. Для отрастания нулевых побегов (они идут из подземной стеблевой части) вырежьте малоплодоносные ветви всех возрастов. В первую очередь удалите поломанные, затененные – нижние, лежащие на земле и находящиеся внутри куста. Удалите все слабые однолетние побеги. Из сильных оставьте не более 2-3 на замену старым, подлежащим удалению.

Если сильных нулевых побегов нет, проведите прореживание в разных частях куста там, где желательно вызвать отрастание нулевых побегов, вырежьте дополнительно 2-3 сильные, но старые ветви.

Не удаляйте в один год все старые малопродуктивные ветви. Вырежьте их за 2-3 года, заменяя новыми, формируемыми из нулевых и, в крайнем случае, из волчковых побегов. У оставленных старых ветвей срежьте концы до более сильных боковых ответвлений на старой древесине, чтобы усилить рост на ветви и увеличить размер ягод. Сильные однолетние нулевые побеги и волчки укоротите до зоны роста и плодоношения.

Если нулевые побеги не отрастают, надо в следующем году, кроме одной-двух ветвей, вырезать и волчки, возникшие в нижних частях тех старых ветвей, которые подлежат удалению только в следующем году.

Так как омолодить куст черной смородины? Отвечаем, подобным образом за 3-4 года можно довести в кусте соотношение ветвей разного возраста до нормального, после чего продолжать обрезку по принятым правилам.


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43338609383/Kak-...smorodinyi-i-uluchshit-urozhay

Серия сообщений "Сад":
Часть 1 - ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ: СОВМЕСТИМОСТЬ
Часть 2 - САКУРАЗАМЕНИТЕЛИ
...
Часть 13 - Идеи для сада и дачи
Часть 14 - Подготовка плодовых деревьев к зиме
Часть 15 - КАК ОМОЛОДИТЬ КУСТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И УЛУЧШИТЬ УРОЖАЙ
Часть 16 - КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ ЯБЛОНЮ ВЕСНОЙ – СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ САДОВОДАМ

Серия сообщений "Смородина":
Часть 1 - ПОСАДКА ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ ВЕСНОЙ
Часть 2 - ДЕСЯТЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ
...
Часть 4 - КАК ПОСАДИТЬ СМОРОДИНУ ОСЕНЬЮ
Часть 5 - ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Часть 6 - КАК ОМОЛОДИТЬ КУСТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И УЛУЧШИТЬ УРОЖАЙ

Солёная
В солёной морковке сохраняется большая часть полезных веществ и витаминов., Как и все остальные засоленные овощи, таким образом заготовленную морковь используют в винегретах и салатах, в горячих блюдах и супах. Для засолки лучше всего подходят столовые сорта (Нантская, Московская зимняя, Грибовская) сочно-оранжевого цвета, с небольшой сердцевиной.

Морковь солят как в неочищенном, так и в очищенном виде.

• Засолка цельной моркови в кадке
Рассол
Вода — 1 л
Соль — 60-65 г
Соль растворить в кипящей воде, 5 минут рассол кипятить. Охладить и заливать морковь холодным рассолом.

Морковь тщательно вымыть, уложить рядами в подготовленную ёмкость (кадку), залить остывшим рассолом, сверху на деревянный круг поставить гнёт. Рассол должен быть выше слоя моркови на 10-15 см. Выдержав в комнатных условиях 4-5 дней для брожения, ёмкость переносят на холод, где и оставляют до зимы.

Если при засолке хозяйка «перестаралась» с солью, перед употреблением морковь можно предварительно вымочить в кипячёной воде.

• Засолка нарезанной моркови
Вымыть и очистить морковь, нарезать её кружками, брусочками, кубиками. На дно ёмкости насыпать немного соли, уложить морковь на 3/4 от объёма тары, залить почти доверху 6% холодным рассолом, положить гнёт и оставить на 4-5 дней для брожения. Затем перенести на холод.

• Засолка нарезанной моркови
Рассол
Вода — 1 л
Соль- 30 г
Морковь замочить в холодной воде на 15 минут, вымыть, на 3-4 минуты опустить в горячую (+90ºС) воду, очистить от кожицы, нарезать кружочками толщиной 1 см и наполнить ею подготовленные банки. Залить горячим (+80...+90ºС) рассолом и стерилизовать: банки ёмкостью 0,5 л — 40 минут, 1 л — 50 минут.

Маринованная
Замечательные заготовки получаются при использовании разнообразных маринадов. Такая морковь зимой «на ура» пойдёт в салаты, винегреты и как гарнир к мясу. Ну и конечно, маринованная морковка хороша, как хрустящая, имеющая приятный кисло-сладкий вкус, закуска

Рецепт 1: маринованная морковь
Для маринада (на 1 л воды):
Соль — 50 г
Сахар- 90 г
Уксусная эссенция — 1 ст. ложка
Ингредиенты (на 1 л банку):
Морковь
Перец душистый — 8 шт
Перец чёрный горошек — 8 шт
Гвоздика — 5 шт
Лавровый лист — 1-2 шт
Корица, чеснок или зелень — по желанию

Морковь промыть, почистить, опустить в подсоленную кипящую воду на 3-5 минут, охладить и нарезать кружочками (по желанию брусками, ломтиками). Уложить морковь в банки, залить горячим маринадом, стерилизовать 20-25 минут, закатать, перевернуть на крышки, укутать до остывания. Банки ёмкостью 0,5 л стерилизовать 12-15 минут.

Рецепт 2: морковь, маринованная по-болгарски
Для маринада (на 1 литр):
Соль — 30 г
Сахар — 60-70 г

Морковь вымыть, очистить, нарезать кружочками толщиной до 1 см, опустить в кипящую воду на 3-4 минуты. В каждую литровую банку налить 100 мл 9% уксуса, 200 мл растительного масла, уложить морковь и 60 г чеснока, залить горячим маринадом, стерилизовать 15 минут, закатать.

Рецепт салата «Осенний»
Морковь — 2 кг
Томаты — 1 кг
Чеснок — 3 средних зубчика
Соль — 1.ст. ложка
Сахар — 2.ст. ложки
Масло растительное — 4 ст. ложки
Уксус яблочный — 2 ст. ложки
Перец чёрный горошек — 10 шт
Гвоздика — 1-2 шт
Кориандр молотый — 0,5 ч. ложки

Морковь натереть на крупной тёрке, помидоры очистить и измельчить (с помощью мясорубки, блендера, вручную), чеснок тоже измельчить. На медленном огне 5 минут пассировать морковь, затем добавить помидоры, чеснок, сахар, соль и специи. Тушить под закрытой крышкой 20 минут, периодически перемешивая овощную массу. Добавить уксус, перемешать и выдержать под закрытой крышкой ещё минуту. Разложить по подготовленным баночкам, закатать, перевернуть на крышки и хорошо укутать до полного остывания.

Рецепт «Морковь по-корейски»
Морковь — 1 кг
Чеснок — 7-8 зубчиков
Перец острый — небольшой кусочек
Для маринада:
Вода — 0.5 л
Сахар — 6 ст. ложек
Соль — 4 ст. ложки
Уксус 9% — 3 ст. ложки
Масло растительное — 1 стакан

Морковь натереть на специальной тёрке (или на крупной тёрке, если нет специальной «корейской»), перемешать с измельчённым чесноком. В банку положить острый перец, наполнить смесью моркови с чесноком и залить кипятком на 15 минут. Затем воду слить, заполнить банку кипящим маринадом и немедленно закатать. Перевернуть на крышку, укутать до остывания.

Морковная икра
Морковь — 1.5 кг
Томаты — 2 кг
Чеснок — 2 средних головки
Перец чёрный молотый — по вкусу
Масло растительное — 220 мл
Соль — 1 ст. ложка
Сахар — 4 ст. ложки
Уксус 9% — 2 ст. ложки
Морковь и помидоры очистить и размельчить, добавить масло, сахар и соль и тушить 1,5 часа на медленном огне, периодически перемешивая. За четверть часа до готовности добавить размельчённый чеснок и перец, ещё через 10 минут влить уксус, перемешать, подержать под закрытой крышкой 3-5 минут, разложить в подготовленные стерилизованные баночки и закатать. Перевернуть на крышки, хорошо укутать и оставить до остывания.

Рецепт сока из моркови
Морковь — 1 кг
Вода — до 1 л
Сахар — 1-2 ст. ложки
Морковь вымыть, очистить от кожицы, измельчить, варить в небольшом количестве воды (1,5 — 2 стакана) до размягчения. Остудить, взбить миксером до однородного состояния. В 500-600 мл воды добавить сахар и кипятить несколько минут. Соединить горячий сироп и морковную массу, довести до кипения, варить 5 минут, разлить в стерилизованные банки, закатать. Перевернуть на крышки, укутать до остывания.

Если добавить к морковному соку сок из яблока или тыквы, вы получите замечательные по вкусу и полезности продукты

Если добавить к морковному соку сок из яблока или тыквы, вы получите замечательные по вкусу и полезности продукты, которые в баночках будут ждать своей очереди хоть до следующего урожая. А зимой в консервированный морковный сок можно добавить сок цитрусовых или расцветить его различными добавками и специями.

Рецепт варенья «Оранжевое чудо»
Морковь — 1 кг
Сахар — 0,5- 1 кг
Кислота лимонная — 2-3 г
Морковь вымыть, очистить, нарезать одинаковыми кусочками (ломтиками, кружочками, кубиками — по желанию), засыпать сахаром и оставить на сутки, чтобы пустила сок. Добавить немного воды, варить до готовности на небольшом огне. Добавить лимонную кислоту (или сок лимона), проварить ещё несколько минут, разложить в готовые горячие стерилизованные банки и закатать. Перевернуть на крышки, укутать до остывания.

В морковное варенье можно добавить корочки апельсина или лимона, мелиссу (листья), корицу, мяту, ванилин и так далее. Получается «неузнаваемое» необычное и вкусное варенье. Им можно украсить торт, подать к чаю, да и просто намазать на хлеб).


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43585957165/7-RE...V-ZAGOTOVOK-IZ-MORKOVI-NA-ZIMU

В природе встречается на Дальнем Востоке, в Китае, в Гималаях. Многочисленные листья в розетке, продолговато-ланцетные, во время цветения имеют длину 10 - 15 см, ко времени плодоношения отрастают до 35 см, так что каждое растение требует довольно много места.. Цветочные стрелки толстые, покрыты мучнистым налетом, в начале цветения имеют высоту 10 - 15 см, далее вытягиваются и часто достигают к моменту плодоношения 40 - 50 см. Цветки лиловые, розовые, фиолетовые или белые, собраны в головчатое соцветие 4 - 10 см в диаметре. Цветет с конца апреля в течение 30 - 40 дней. Обладает прекрасной зимостойкостью; лишь иногда может выпревать весной, если поздно заканчивает вегетацию осенью. Очень декоративна, может быть широко использована как раноцветущий многолетник в садах и парках.

Почвы для выращивания примул нужны рыхлые, питательные, способные хорошо сохранять влагу. На тяжелых глинистых почвах примулы не растут. В крайнем случае, можно улучшить их путем добавления песка (ведро на 1 кв. м.), вермикулита, резаного сфагнового мха, а также внесения органических удобрений (до 20 кг на 1 кв. м.), или заменить 20 см верхнего почвенного слоя приготовленной питательной смесью.
В слишком жаркую погоду куртина может некрасиво подвянуть, поэтому ее надо хорошо поливать.


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43161470380/PRIMULA-ZUBCHATAYA

Серия сообщений "Примула":
Часть 1 - ПРИМУЛА ЗУБЧАТАЯ

Для защиты роз от от ржавчины, пятнистости и мучнистой росы хорошо помогает следующее средство.

Потребуется:
• 1 столовая ложка соды;
• 1 чайной ложки средства для мытья посуды;
• 1 столовая ложка растительного масла;
• 1 таблетка аспирина;
• 1 л воды.

Растворите аспирин в небольшом количестве воды, добавьте остальные ингредиенты. Получившимся раствором опрыскивайте розы каждые 7-10 дней.


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43694047911/SUPE...OT-RZHAVCHINYI,-MUCHNISTOY-ROS

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - АНГЛИЙСКИЕ РОЗЫ ОСТИНА.
Часть 2 - КАК СОХРАНИТЬ САЖЕНЦЫ РОЗ ДО ПОСАДКИ
...
Часть 7 - КАК ПРАВИЛЬНО УКРЫВАТЬ РОЗЫ?УКРЫВАЕМ РОЗЫ... МАСТЕР-КЛАСС
Часть 8 - РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ МЕТОДОМ БУРРИТО — УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ В ГАЗЕТЕ
Часть 9 - СУПЕР СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ РОЗ ОТ РЖАВЧИНЫ, МУЧНИСТОЙ РОСЫ И ПЯТНИСТОСТИ!!!

Состав: 1 стакан золы залить 1-2 литрами кипятка, до остывания, 2гр. марганцовки, 2гр. борной кислоты (порошок), 1 ст. ложка йода. Золу процедить, все это на ведро воды.Сразу намешиваю в бочку и опрыскиваю ,до полного смачивания листвы. Это и подкормка микро и макро элементами и борьба с вредителями.


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43001480299/Dva-...lubniki-i-borba-s-vreditelyami

Серия сообщений "Клубника":
Часть 1 - КАК ВЫРАСТИТЬ КЛУБНИКУ НА БАЛКОНЕ.
Часть 2 - ПРАВИЛО 4 ГРЯДОК ДЛЯ КЛУБНИКИ
...
Часть 8 - ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ. СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ.
Часть 9 - Осенняя уборка клубничной грядки
Часть 10 - ДВА В ОДНОМ - ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ И БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ