МК. Лопапейса |
Приветствую всех моих дорогих читателей в первой части фото мастер-класса по исландскому свитеру-лопапейсе с круглой жаккардовой кокеткой! Для начала давайте сделаем все необходимые для вязания расчеты, чтобы потом уже на них не отвлекаться. Как я уже говорила, для вязания лопапейсы нам необходимо снять всего лишь одну мерку.
Для этого разложите ваш любимый свитер (мерку лучше снимать именно по свитеру, чтобы измерить идеальную именно для вас степень прилегания готового изделия) и измерьте расстояние от подмышки до подмышки. И затем умножьте то, что у вас вышло на 2 (Элизабет Циммерман на 2 сразу не умножает, а делает это в следующем расчете, мне же умножить сразу было удобнее). Вот и готова наша основная мерка, я назвала ее привычной для меня (и думаю и для многих моих читательниц) аббревиатурой ОГ – обхват груди. У меня эта цифра составляет 100 см. Так и запишем:
ОГ = 100 см
Следующим шагом нам понадобится еще одна цифра, необходимая на самом деле при вязании любого изделия – плотность вязания. Так как я использовала пряжу (у меня пряжа Lana Gold), которой вяжу не первый раз, и уже вязала образец для этой пряжи этими же спицами (у меня спицы №4), вязала круговой образец, стирала его и рассчитывала плотность, я просто запишу получившуюся у меня при прежних расчетах цифру. Ну а если вы вяжете пряжей, которую купили в первый раз, то вязание и стирка образца – обязательны. При вязании этого свитера Элизабет Циммерман рекомендует использовать только горизонтальную плотность, но вы можете рассчитать и вертикальную, она пригодится, если вы хотите рассчитать, например, чтобы ваши жаккардовые узоры в кокетке красиво переходили один в другой. Я вертикальную плотность не рассчитывала. Итак, записываем:
Плотность: 17 петель в 10 см.
Почему я говорю «записываем»? Потому что эти расчеты пригодятся вам на протяжении всего вязания, а вязать вы скорее всего будете не один день)) поэтому все расчеты обязательно записываем и держим под рукой. Итак, следующим шагом нам нужно перевести нашу самую главную и единственную мерку в петли, для чего нам и нужна была плотность. ОГ в петлях будет равен = ОГ в сантиметрах умножить на плотность, и поделить на 10. В моем случае это – 100 умножить на 17 (1700), и поделить на 10 = 170 петель. Запишем:
ОГ в петлях = 170 п.
Элизабет Циммерман после проведения этого расчета рекомендует сразу набирать получившееся число петель и вязать круговое полотно лицевой гладью до подмышек. И так как она набирает петли временным набором, резинку она «пришивает» в конце, когда уже сделана вся работа, просто продолжая вязание в другом направлении (кстати, с резинками на рукавах она делает точно так же). Что же, у этого способа есть и свои плюсы – например, вы можете впоследствии распустить закрывающий резинку ряд и надвязать необходимое количество рядов, что, безусловно, прекрасная находка для вязания детских изделий. И вы, конечно же, можете делать точно так же. Я же человек ленивый, свитер у меня взрослый, и я решила начать свой свитер прямо с резинки, и детский я вязала точно так же – когда ребенок вырастет – что поделать, свяжу новый )) Но для резинки нам необходимо сразу сделать дополнительные расчеты, которые Элизабет Циммерман делает в конце. Итак, резинка должна составлять 90% от корпуса. Т.е. для резинки мне нужно набрать петель 90% от 170 петель = 153 петли. Записываю:
Резинка = 153 п.
Кстати, у тех, у кого в предыдущем расчете петель корпуса получилось не целое число, и кто все же решил вязать как я, начиная с резинки, рекомендую округлять цифры, после проведения всех расчетов, это же касается и расчетов для рукавов.
И вот мы, казалось бы, уже можем набирать необходимое количество петель и начинать вязать, но мы не учли еще одну немаловажную вещь – узор. Во-первых, резинка. Резинку вы можете использовать 1 на 1, или 2 на 2. Если вы решили использовать резинку 1 на 1 (одна лицевая, одна изнаночная), то для красивого кругового полотна число петель должно делиться на 2, а если резинку 2 на 2 – то на 4. По низу корпуса я решила также пустить жаккардовый узор, чтобы кокетка и низ изделия перекликались. Чтобы упростить себе задачу, вы конечно же можете этого не делать, кстати с той же целью можно просто сделать резинку (или пустить полосу по резинке) одного из цветов, которые будут задействованы в кокетке. Но я простых путей не ищу, поэтому мое число петель корпуса должно делиться на раппорт узора, который я использую. Схема узора представлена слева. Когда вы подгоняете петли под свои узоры, можно без видимых изменений прибавить или отнять до 4 петель при такой же, как у меня плотности, если же ваша плотность меньше, то погрешность может быть и больше. Итак, после того как я подогнала петли под свои узоры у меня получилось:174 петли – корпус, 152 петли – резинка.
У меня получилось, что при переходе от резинки к корпусу мне нужно будет равномерно прибавить 174-152=12 петель. Чтобы рассчитать темп прибавлений, нам нужно разделить количество петель резинки на 12 примерно равных отрезков.
При расчете темпа прибавлений я обычно рисую такую вот полосочку, где вертикальные черточки – это места прибавлений, и так как полотно круговое, то есть замкнутое в круг, в конце я оставляю «хвостик», который на практике соединится с первой «черточкой».
А между черточками, я пишу, сколько петель нужно провязать до следующего прибавления. Рассчитать эти цифры тоже не сложно. Поделим 152 на 12. Получается12,66. Округлив, получается примерно по 13. Распределив по 13 петель по 11 участкам, в последнем участке мы получили оставшиеся 9 петель. В принципе, можно оставить и так, прибавления распределены уже достаточно равномерно.
Но если вы хотите максимально приблизиться к идеалу, то можно недостаток из 4 петель в последнем участке распределить по другим участкам и получить такой результат. В этом случае наши прибавления распределены максимально равномерно, при вязании такой схемой будет удобно пользоваться – провязав необходимое количество петель, я просто зачеркиваю цифру на схеме и делаю прибавку.
Теперь мы наконец-то можем начать вязать корпус. Набираем необходимые для резинки 152 петли. Идеальным способом набора петель для кругового вязания является итальянский, я его не люблю, набирала классическим.
Замыкаем вязание в круг, соединив начало наборного ряда с концом, из которого идет рабочая нить. У взрослого свитера у меня как раз хватило петель на спицы 100 см, для детского — понадобятся спицы с меньшей длиной лески, или можете вязать мэджик луп. Как это делать, я показываю в видео мастер-классе, или в этом мастер-классе по вязанию шапки.
Начинаем вязать резинкой 1 на 1, то есть 1 лицевая, 1 изнаночная и так далее.
Вяжем резинку необходимой вам высоты, я провязала около 8 см.
Далее, в следующем ряду нам нужно перейти на лицевую гладь и сделать рассчитанные нами ранее равномерные прибавления. Первое прибавление (первая черточка) мы делаем сразу же в начале ряда, перед первой петлей. Я делала прибавления из перетяжки – поднимаю левой спицей поперечную нить между последней петлей прошлого ряда и первой петлей этого. Протяжка лежит в той же ориентации, что и остальные петли.
И провязываю ее скрещенной лицевой. Подробнее об этом способе прибавления петель (он самый незаметный) можете почитать здесь.
Провязав необходимые мне (сверяемся по расчетам) 13 лицевых петель, делаю следующее прибавление.
Таким образом, сверяясь с нашей схемой прибавлений вяжем весь ряд.
В следующем ряду я перейду на выбранный мной жаккардовый узор. Если вы не вяжете в этом месте жаккард – просто продолжайте вязать круговое полотно. Я же ввожу первый цвет – у меня это серый. Нить я изначально никак не закрепляю, делаю я это в конце при помощи иглы с широким ушком. А сейчас, оставив кончик примерно в 15 см и придерживая его, чтобы не убежал, вяжу серую лицевую петлю. Провязав несколько петель дополнительным цветом, можно уже будет отпустить кончик.
Всем рукодельницам, переходящим на более «продвинутый» уровень вязания (а если вы взялись за «лопапейсу», значит вы уже хотите перейти на этот уровень), я советую попробовать вязать жаккардовые узоры накинув на указательный палец обе нити (как показано на фото), а не так, как я показывала в мастер-классе по вязанию жаккардового узора «Снежинка», опуская каждый раз ненужный цвет. Научившись вязать таким способом, вы существенно сэкономите себе время и нервы.
Я вяжу по своей схеме: одна серая, 5 зеленых и так далее. Также при вязании жаккардов, следите за тем, чтобы вязание не собиралось «в кучку» в правой руке, как показано на фото.
Но и растягивать петли слишком далеко, как показано на этом фото, не нужно, иначе вязание получится «расхлябанным». Следите, чтобы петли в правой руке лежали так, как они будут лежать в готовом изделии.
Еще одна хитрость во избежание главной жаккардовой проблемы – коротких протяжек. Особенно она пригодится тем, кто вяжет изделие небольшого диаметра, например, детский свитер. Посмотрите внимательно на фото. На нем отлично видно, что серая нить идет по внутреннему кругу изделия – сохранить достаточную длину протяжек в таком случае может быть достаточно проблематично.
Но вот если вывернуть изделие, серая нить пойдет по внешнему кругу, так следить за протяжками будет гораздо проще. Ну и конечно, для начинающих не рекомендуется использовать узоры, в которых протяжки будут длиннее 5 петель.
А я тем временем, следуя по схеме, ввожу в 6-м ряду схемы белый цвет, и вяжу уже с тремя нитями на указательном пальце. Итак, я надеюсь, по жаккардовому узору и в целом по корпусу все понятно – корпус мы вяжем «трубой» до необходимой высоты – примерно 2 сантиметра не доходя до подмышек.
Следующим шагом переходим к рукавам. Для начала займемся расчетами. Обхват длинного рукава в начале должен составлять 20% от обхвата корпуса, то есть в моем случае от 174 петель. (174*20)/100=34,8. Я решила округлить это число в большую сторону. Итак, запишу:
Обхват рукава – 36 петель.
Рукав, так же как и корпус, я начинаю с резинки. Резинка рукава так же составляет 90% от обхвата рукава, то есть от 36. (36*90)/100=32,4.Я округлила свое число до 32. Запишем:
Резинка рукава – 32 петли.
То есть при переходе от резинки к лицевой глади нам нужно будет равномерно прибавить 4 петли. Я думаю, вы уже отлично с этим справитесь, руководствуясь примером равномерного распределения прибавления петель при вязании корпуса.
Рукав у нас в процессе вязания будет, конечно же, расширяться, для расширения рукава нам необходимо будет делать еще прибавления. Чтобы прибавление было незаметным, мы будем прибавлять по бокам от определенной группы петель, а эта группа петель будет расположена на внутренней, менее заметной стороне рукава (той стороне, которая будет обращена к телу). Элизабет Циммерман прибавляла вдоль группы из 3 петель, я при вязании и детского и взрослого свитеров прибавляла петли вдоль группы из 2 петель, опираясь на то, что плотность у меня меньше, чем у Циммерман. Прибавления эти должны быть плавными, постепенными, я буду их делать не в каждом ряду, а в каждом четвертом ряду (3 ряда вяжем, в четвертом прибавляем). При вязании детского свитера я прибавляла в каждом втором ряду (ряд вяжу, в следующем ряду прибавляю), Элизабет Циммерман прибавляла в каждом пятом ряду. В каждом ряду, в котором я делаю прибавление, я прибавляю по 2 петли, по одной до и после группы петель. То есть в моем примере я прибавляю в каждом четвертом ряду, одну петлю справа от 2 петель, находящихся ровно посередине внутренней стороны рукава, одну петлю слева.
Если вы вяжете свитер для маленького ребенка, для цилиндрических детских ручек лучше всего считать начать рукав с 33% петель корпуса и прибавлений не делать (не считая перехода от резинки)!
Если вы хотите рукава ¾ — начните рукав с 25% петель корпуса (резинка будет уже 90% от этого числа), прибавляем также до 33% петель корпуса.
Расширяться рукав должен до 33%, давайте рассчитаем, до какого количества петель мы будем расширять рукав. (174*33)/100=57,42. Округлив до четного числа (так как у меня количество петель рукава четное (36), и прибавлять я буду по бокам от четной группы петель (2)), получаем 58. Запишем:
Итоговый обхват рукава- 58 петель.
То есть всего мне нужно прибавить 58 – 36 = 22 петли. То есть в каждом четвертом ряду я буду прибавлять по 2 петли, всего 11 раз.
Все эти расчеты могут показаться очень сложными, но все станет понятнее, когда мы начнем вязать. Основная же сложность моего рукава в том, что я решила рукав также украсить жаккардовым узором. Всем начинающим рукодельницам я не рекомендую вывязывать жаккард на рукавах, так как, во-первых, нужно будет очень внимательно следить за узором во время прибавлений, плюс — следить за протяжками. Подстраивать число петель рукава под раппорт узора не нужно, так как эта цифра будет все время меняться. Итак, я думаю, с расчетами рукава мы разобрались и можем приступить к вязанию.
Я буду вязать оба рукава одновременно техникой мэджик луп, о которой рассказываю здесь, вы конечно же можете вязать рукава по отдельности, как на спицах на леске, так и на пяти спицах. Мне для вязания рукавов понадобятся спицы на длинной леске и два клубка пряжи.
Набираю с каждого клубка по 32 петли.
Рукав, я напомню, я начинаю с резинки 1*1
Вяжем резинку до необходимой вам высоты, я провязала около 8 см.
В следующем ряду мы переходим к лицевой глади и равномерно прибавляем по 4 петли в каждом рукаве. Эти действия не должны вызвать сложностей, так как мы это все проделывали при вязании корпуса.
В следующем ряду я введу жаккардовый узор, и для этого мне понадобятся по два клубка каждого из тех цветов, которые я собираюсь использовать.
Две первые петли – это те петли по бокам от которых я буду делать прибавления, я их решила в каждом ряду вязать основным, зеленым цветом, а по бокам от них располагать узор.
Далее я соответственно своей (отцентрированной под необходимое количество петель) схеме вяжу 5 зеленых петель.
И ввожу серый цвет.
Согласно узору вяжу весь круговой ряд на этом рукаве.
И на втором.
Провязав 4 ряда, я буду делать свое первое прибавление для расширения рукава.
Для этого провязываю две петли, вдоль которых я решила делать прибавки. Прибавления я решила делать при помощи накида.
Так как у меня по схеме жаккарда эта петля должна быть белой, я просто накидываю в этом месте белую нить.
Далее вяжу рукав согласно своему узору.
Второе прибавление (чтобы у меня по одной петли прибавлялось на каждой стороне рукава) я сделаю в конце провязывания этого рукава.
После провязывания последней петли, накидываю нить необходимого мне цвета на спицу (не потеряйте этот накид).
В следующем ряду провязываем сделанные нами накиды по узору.
Следующее прибавление мы сделаем провязав без прибавлений три ряда.
Таким образом, делаем прибавления в каждом четвертом ряду.
Всего, я напомню, в моем случае необходимо сделать 11 прибавлений, то есть прибавить в общем 22 петли. В итоге в каждом рукаве у нас должно быть по 58 петель. Когда ваши рукава достигнут необходимой ширины, продолжайте вязать их по кругу, чтобы их длина дошла до расстояния – 2 – 3 см до подмышек. А что же мы будем делать дальше, то есть о том, как соединить рукава и корпус и перейти к самой красивой и интересной части «лопапейсы», ее визитной карточке – жаккардовой кокетке, мы рассмотрим в следующей, второй части мастер-класса.
Остались непонятные моменты? Смотрите видео!
Напомню, что и корпус, и рукава мы вяжем не доходя примерно пару сантиметров до подмышек. Определить, достаточно ли вы уже связали можно только при примерке.
Довязав до необходимой вам длины, можете переходить к сборке. Для упрощения визуального восприятия давайте нарисуем вот такую схему. Большой прямоугольник – это корпус нашего свитера, а два квадрата, соответственно, — рукава. Линии, которые я выделила красным – подрезы, то есть те участи корпуса и рукавов, которые будут у нас впоследствии соединяться и сшиваться. Их, пока мы вяжем кокетку, нужно переснять на спицы, или бросовую нить.
Но для начала нужно рассчитать, сколько же петель будет приходиться на подрезы. Итак подрез равен 8% от числа петель корпуса, то есть в моем случае: 174*8/100=13,96. Округлив, запишу:
Подрез = 14 петель.
Я думаю, должно быть понятно, что подрезы на рукавах и на корпусе равны между собой. Подрезы на корпусе должны располагаться друг напротив друга, то есть между ними должно быть равное количество петель. У меня это (174-(14*2))/2=73. Подрезу на рукавах должны быть расположены четко над линией прибавлений. После того, как мы переснимем петли подрезов, в каждом рукаве останется по 58-14=44 петли. И всего на спицах, после соединения рукавов и корпуса должно быть 73*2+44*2=234 петли. Все свои расчеты я перенесла на схему.
На фото вы можете наглядно видеть, как я соединяла рукава с корпусом. Вы можете выбрать любой из клубков, которыми вы вязали корпус или рукава, а остальные нити пока обрезать. Перед тем как начать вязать, давайте сделаем последний расчет – рассчитаем кокетку. Высота кокетки (от подреза до горловины) должна равняться ¼ обхвата корпуса, то есть в моем случае: 100 см/ 4=25 см. Запишем:
Высота кокетки – 25 см.
Ровно половину кокетки мы вяжем без убавлений. То есть первое убавление в моем случае будет на расстоянии от подрезов 25/2=12,5 см. Запишу:
Первое убавление – 12,5 см.
Второе убавление вывязываем на уровне примерно ¾ высоты кокетки, то есть в моем случае, примерно на расстоянии от подрезов:
Второе убавление – 18 см.
И последнее, третье убавление мы сделаем уже перед самой горловиной, на уровне 25 см.
Теперь мы наконец-то можем начать вязать. Первые 2-3 см кокетки лучше вязать без узоров, так как с большой вероятностью эти участки могут сместиться подмышки и картина узора может исказиться.
И уже немного отодвинувшись от подрезов, можем начать вывязывать узор. Начинать вывязывать узоры лучше всего над местом соединения спинки и левого рукава, так как здесь в дальнейшем будет находиться стык узоров, которые лучше всего расположить в менее заметном месте.
Существует определенная техника формирования жаккардовой кокетки при вязании лопапейсы, в которой кокетка визуально разбивается на одинаковые «узорные» треугольники с вершиной на горловине. (Фото из Instagram, аккакунт @schoolknitting) И уже нарисовав или связав свой «треугольник» вы можете хорошо разместить переходы узоров в кокетке, просто «собрав» ее из треугольников. Я этой техникой не пользуюсь, просто стараюсь, чтобы на каждом участке от одного до другого убавления (1-й участок – 12,5 см (– 2 см без узора), 2-й участок – 5,5см и так далее) вмещался один узор. Но даже если узор «не влезет» или вы провяжете несколько лишних рядов основным цветом, не расстраивайтесь — это все равно будет смотреться, как будто так и надо.
В первом участке я связала 18 рядов узора, который использовала внизу корпуса.
Итак, я провязала 12,5 см своей кокетки, и пришла пора делать первые убавления. Убавления при вязании кокетки в лопапейсе делаются в темпе: 1 лицевая, 2 петли вместе на протяжении всего кругового ряда. Я вяжу – 1 лицевая зеленая, 2 петли вместе белым цветом.
1 лицевая серая, 2 петли вместе белым цветом.
И так далее весь круговой ряд.
Во втором участке я вязала узор по схеме слева.
Таким образом я довязала до второго убавления – на сантиметре уже отметка в 18 см.
Убавление делаем в таком же темпе: 1 лицевая, 2 петли вместе. Я вязала весь ряд убавлений основным цветом.
В этом месте у меня объем изделия уже существенно уменьшился, лески стало не хватать и я перешла на мэджик луп. Вы же можете перейти на спицы меньшего диаметра или 5 чулочных спиц.
Последний участок кокетки я вязала таким вот узором.
Итак, я связала необходимые 25 см кокетки, на этом уровне делается последнее убавление.
Если вы вяжете детский свитер, не забудьте учесть, что детская головка большая по сравнению с телом, нежели взрослая. При вязании детского свитера я перевязывала воротник, из-за того что, если вязать по пропорциям Циммерман он получается узким. Когда я убрала последнее убавление, голова пролезла нормально.
Следующим шагом нам нужно перейти к шагу, который у многих рукодельниц вызывает страх – к вывязыванию ростка. Я уверена, что с помощью моего мастер-класса вы без проблем справитесь с росток, и увидите, что ничего в нем сложного нет. Физиологические особенности строения тела человека конечно же должны учитываться при вязании. И следуя правилам вязания вы должны знать, что в любом взрослом плечевом изделии спинка должна быть немного «выше» полочки (переда). Для этого на спинке и вывязывается «росток» — несколько прямых и обратных рядов, которые должны от ряда к ряду становиться немного длиннее. В детских изделиях (лет до трех) вывязывать росток не обязательно. У детей разница между передом и спинкой не столь существенна, плюс конечно же не стоит забывать о таком свойстве трикотажного (вязаного) полотна, как эластичность, которое сглаживает незначительные расхождения в мерках. Итак, для удобства давайте довяжем до середины левого плеча.
И давайте разделим наше вязание – половину петель (перед) оставим на спицах на леске, а другую половину (спинка) я перенесу на 2 чулочные спицу (на одну просто у меня все петли не влезли).
Теперь мы будем вязать только петли спинки прямыми и обратными рядами. Берем чулочную спицу в руки. У нас изнанка. Кромочную снимаем.
Росток мы уже будем вязать узором, который будем использовать в горловине. У меня это резинка 1 на 1. То есть после кромочной я вяжу 1 лицевая, одна изнаночная и так далее.
Провязыв все петли на чулочных спицах, заберите одну петлю со спицы на леске (от переда).
И провяжите ее по узору резинки. Сколько петель нужно забрать, зависит от плотности вязания. Циммерман расширяла росток на 2 петли в каждом ряду.
Переворачиваем вязание.
Опять же снимаем кромочную.
И вяжем ряд резинкой до конца.
В конце ряда опять забираем одну петлю со спиц на леске и провязываем ее по узору.
Переворачиваем вязание.
Опять вяжем ряд резинкой до конца.
И в конце ряда опять забираем петлю со спицы на леске и вяжем ее по рисунку.
Таким образом – прямыми и обратными рядами, увеличивая росток в каждом ряду, вяжем его до необходимой высоты. Я связала 6 рядов, как и Элизабет Циммерман. (Как и любые мерки, величина ростка зависит от плотности вязания.)
Теперь можно распределить все оставшиеся петли на чулочные спицы и снова перейти к вязанию по кругу.
Я решила вязать свитер с воротником-гольф. Вы можете связать и небольшую горловину, провязав 2-3 см на всех петлях, как это делает Циммерман.
Довязываю воротник до необходимой мне высоты (у меня около 20 см).
Закрывать горловину нам конечно же нужно эластично, и лучше всего это делать иглой. Я уже показывала этот способ закрытия петель в мастер-классе по вязанию жилета, поэтому повторяться не буду. Также о закрытии петель иглой вы можете посмотреть в моем видео уроке в конце мастер-класса.
Вот что у меня получилось.
Теперь нам нужно зашить подрезы невидимым швом петля в петлю. Я так же рассказывала об этом способе, можете посмотреть мастер класс здесь, или в видео-уроке.
Вот что у меня под мышкой. И теперь осталась совсем капелька работы – спрятать все ниточки и постирать. Не забудьте, что стирать шерсть лучше всего вручную, в прохладной воде. Подробнее обо всех нюансах ухода за изделиями из разных видов пряжи обязательно почитайте в этой статье.
А я, как и обещала, показываю схемы жаккардов, которые я использовала, когда перевязывала свитер. На первом участке.
На втором участке.
И на последнем. Как вы видите, я вязала плотнее, и узора влезло больше.
| Рубрики: | Вяжем спицами/Пуловеры, джемпера |
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
