Это место и информация о нем довольно легко находится в поисковиках,
потому что пражский Зоопарк фактически имеет статус одного из
национальных чудес света и является одной из самых желанных целей для
посещения потенциальных туристов. Кроме того, он считается крупнейшим из
европейских зоопарков и находится на седьмом месте в мире по мнению
Forbes. Но! Поисковики поисковиками, а впечатления лучше всего получать
из первых рук. Вот я вам это сейчас и организую.



Местечко о-о-о-чень древнее, хотя и модернизировано настолько, что
вполне справедливо имеет репутацию образцового – последние
преобразования в нем делались с учетом мирового опыта и новейших
достижений науки. Первые зоологические сады, зверинцы, появились еще при
первых чешских королях, в частности - в эпоху правления Рудольфа II.
Тогда же образовался и прообраз нынешнего зоопарка – «Львиный двор на
Пражском Граде».



Затем случился длинный ряд исторических событий, и много лет спустя, в
1921 году принято было решение возродить зоопарк в Тройской котловине и
сделать его стоящим звания Национального достояния. Строительство
длилось 10 лет, и в результате в 1931 году зоопарк был открыт, занимал
тогда уже упомянутые 8 Га и содержал около 200 зверей. Точной датой
основания и открытия зоопарка считается 28 сентября 1931 года. Первым
директором зоопарка и его основным идеологом, автором проекта был
профессор Иржи Янда. Хотите, я про него как-нибудь тоже расскажу? Но
давайте не будем отклоняться от темы.



(с логотипом Пражского зоопарка довольно долго тянулась странноватая
история: художник-автор предыдущего логотипа с изображением лошади
Пржевальского после прекращения сотрудничества с зоопарком подал в суд
на нарушение авторских прав, и, хотя за его работу зоопарк заплатил, суд
все равно лишил его права использования изображения лошадиной головы и с
тех пор зоопарк носит в качестве логотипа вот эту картинку. Конкурсы
логотипов для зоопарка проходили неоднократно, однако его руководство
так ничего нового и не выбрало…)

Итак.

В первую очередь бросаются в глаза, конечно же, размеры зоопарка – в
начале текущего столетия он занимал 60 гектаров и с тех пор постоянно
расширяется, и площадь для последующего расширения все еще есть.
Возможности – материальные, технические – тоже! А ведь когда-то давно, в
начале XX века, его площадь была всего 8 гектаров.

Вырос зоопарк необыкновенно. Теперь его посещаемость составляет более 1
296 579 человек, в нем содержится 5 345 животных, которые можно
объединить в 674 вида.




В последнее время в зоопарке появилось огромное количество эффектных
архитектурных «придумок», помогающих туристам как можно глубже
вклиниться в специфику тех мест, откуда приехали постоянные обитатели
зоопарка и где в реале редко ступает нога человека. Помимо открытых
павильонов есть и закрытые, где содержатся опасные для человека хищники –
пантеры и тигры, а также редкие насекомые, птицы, жирафы и обезьяны.
Однако сильнее всего на общем фоне выделяется павильон «Индонезийские
джунгли», который создан для создания полноценного эффекта пребывания в
настоящих тропиках.




Так вот, насчет Индонезийского Чуда Света. Это прозрачное сооружение из
стекла состоит из двух этажей и позволяет слиться с миром диких обезьян и
тропических птиц, находясь при этом в полной безопасности – сидя на
террасе и наблюдая за жителями джунглей. Параллельно можно полюбоваться
тропическими растениями, высаженными тут же, в павильоне. Есть
возможность и настоящий водопад посмотреть из окон сооружения, ну а
птички – те порхают непосредственно над головой :) Гиббоны, вараны и
орангутанги будут при этом прохаживаться прямо рядом, по тропинкам.



Из павильонов есть еще «африка» (Африканский Дом), «рептилии»,
сычуанський павильон и самая веселая, громкая, и желанная для молодого
поколения территория – Детский зоопарк.




О Детском зоопарке нужно говорить отдельно. Он доверху переполнен
низкорослыми животными – козочками, овечками, морскими свинками… и
обыкновенными свинками тоже. Их можно кормить кукурузными шариками по 5
крон горсть, и шарики эти можно купить тут же, в зоопарке. Тут есть и
автоматы для размена монет, так что комфорт практически абсолютный,
придраться не к чему. Козы очень смешно борются за каждую порцию
шариков, отгоняя друг друга от детей с протянутыми горстями. Нельзя
сказать, что они недокормлены, скорее напротив, это эффект слишком уж
вольготной их жизни в зоопарке. Беспокоиться о том, что кто-то забодает
или укусит ребенка – не стоит, все звери отлично воспитаны. И ленивы,
что стоит отметить отдельно. Комфортно им там, расслабились : )




Ну, о том, что на территории Детского зоопарка есть масса детских
площадок и мест для отдыха детей и взрослых, думаю, говорить не надо,
это, как мне кажется, и так понятно : )




Деревянные фигурки, паровозики и другие аттракционы, кафешки с вкусной едой там попросту в избытке.

Кстати, сынуля друга, привезенный в Прагу на экскурсию, буквально
«подзабил» на все остальные развлечения и тщательно простроенную
культурную программу и каждый день таскал отца в зоопарк как на работу: )

Думаю, это же ожидает и ваших наследников, поскольку вся детвора реагирует на пражские звериные богатства примерно одинаково.

За сим пока откланяюсь. Скоро напишу вторую часть рассказа о Пражском зоопарке, ждите! (недолго :)))))

Путешествовать по герцогству особо нечего, тут как в Израиле. Всю страну до обеда объехал, а потом неделю по Иерусалиму ходишь и даже за неделю всего не посмотришь. Та же история, только намного севернее. Герцогство конечно делится на какие-то там кантоны (целых 12 штук их в Люксембурге), но кантоны эти не больше среднего района Москвы. Потому как само герцогство примерно с две Москвы площадью.
Другое дело город, в честь которого герцогство названо — Люксембург.
Как сказал, посетивший город в 16-ом веке, российский посланник в Голландии:
Город Люксембург зело прекрасен, обустроен и в военной части грамотно устроен.


И мы с вами, послушав государева человека, начнем нашу экскурсию по древнему городу.
Прямо в середине города расположена долина Петрюсс, внизу, по долине протекает одноименная речушка. Раньше она была более полноводной и на настоящую реку походила , а теперь ее можно обнаружить, только если тщательно присмотреться. Над долиной тянутся мосты-виадуки XVIII-XX веков, которые восхитительно впис, один не похожий на другой. Сама долина наполнена всякой растительностью, загадочными зданиями, похожими на замки и внушающими почтение каменными лестницами, ведущими наверх.
Долину пересекает Мост Адольфа. Сооружение потрясающей красоты. Высокий и монументальный, он создает впечатление крайне древнего сооружения. Кажется, по нему еще Цезарь водил войска на покорение Британии. Но нет. По историческим меркам мост более чем юн. Построили его в 1903 году. Еще сильнее удивляет тот факт, что мост - всего лишь копия моста Walnut Lane Bridge в Филадельфии. Но тем ни менее, сие титаническое сооружение имеет длину 153 метра и почти 85 метров высоты в центральной части.
Что самое интересное, в городе такое количество головокружительных мостов и обрывов, и нет ни одной страховочной сетки, как обычно на всяких мостах-переходах делают. То ли уважают свободу личности – хочешь-прыгай, имеешь право, то ли тут процент желающих прыгнуть рекордно низок.


Одним из самых популярных туристических мест Люксембурга является его кафедральный собор.


Построенный в XVII веке в стиле поздней готики собор с 1870 г. является кафедральным. В нем находится особо почитаемое изображение Богоматери "Утешительница скорбящих", покровительницы города. К этому образу в третью и четвертую неделю после Пасхи организуется массовое паломничество. Богоматерь расположена в алтарной части, окружена множеством свечей. Справа и слева от алтаря – мозаичные изображения святых, колонны украшены мавританскими узорами – глаз радуется.
Внизу под собором расположена крипта с усыпальницей Великих герцогов.
Вход в усыпальницу охраняют два строгих льва. Вход, разумеется, запрещен, но через решетку посмотреть все же можно. Жемчужного цвета стены (так я называю сиренево-серебристый оттенок) украшены золотыми герцогскими коронами, саркофаг у дальней стены всего один, вероятно, все остальные члены семьи захоронены в стенах – на них висят таблички.


Ну вот, с знакомство с городом Люксембург считаю открытым. По городу прошлись. Собор и усыпальницу Великих Герцогов посетили, в следующий раз отправимся «ко двору».
В смысле в замок Великих Герцогов Люксембургских.
По сводчатому мосту над глубокой долиной Петрюсс и одноименной рекой войдем в старый город. Старый город находится, по сути, вокруг двух больших пешеходных площадей, д'Армез и Гийома . Площадь Гийома имеет прозвище "Кнюделер". Это слово означает узловатый пояс францисканских монахов, аббатство которых размещалось на этом месте вплоть до XIX в. В центре площади высится конная статуя Вильгельма II, который был и королем Нидерландов, и великим герцогом Люксембургским. В южной части площади находится здание муниципалитета - ратуша в стиле классицизма, построенная в1830. Маленький, украшенный изваянием лисицы, фонтан - напоминание о люксембургском поэте Мишеле Роданже.


Отсюда рукой подать до Дворца Великих герцогов. Palais grand-ducal, он же Groussherzogleche Palais по-местному, был построен в 1572 году, чуть позже к нему пристроили боковое крыло –бывшую Ратушу. Фасад богато изукрашен мавританскими мотивами. На самой высокой башне дворца полощется флаг с династическим триколором герцогов Оранских, а справа от него стоит шесть керамических мавританских башен.
Дворец очень красив, но поскольку внутрь не пускают, а снаружи не наблюдается парковых комплексов или хотя бы каскада фонтанов, то все внимание туристов, спрятавшихся от жары в тени соседнего здания, привлечено к одинокому гвардейцу, охраняющему дворец.


Отсутствие у охранника напарников еще раз подчеркивает миниатюрность герцогства. Тут вам не Англия или Ватикан. Разводов по 30 человек не увидишь. Всё скромно, но с достоинством. Страж один, но он настоящий. С настоящей винтовкой и примкнутым к ней штыком. Стоит, бедолага, жмурится от солнца, и очков солнечных ему не положено. И при полном параде: белые перчатки, серая водолазка под формой песочного цвета, черный берет и черные же ботинки. Форма стандартного европейского кроя, более всего напоминает австрийскую. Время от времени туристы начинают отчаянно щелкать фототехникой – гвардеец удаляется со своего поста, чтобы неторопливо и степенно совершить обход .
При этом гвардеец шаг держит почти парадный, а ружье несет на плече.
Интересно, если какой-нибудь неосторожный турист перелезет через цепочную ограду, есть ли у гвардейца инструкция колоть нарушителя штыком?
Экспериментировать совсем не хочется, но интересно.


От дворца можно запросто пройти к бывшему Рыбному рынку и расположенному неподалеку Национальному музею истории и искусства. Среди пышных домов притулилась одна небольшая смотровая площадка – с нее открывается удивительный вид на долину


Особый проход ведет отсюда к площади Парадов. Площадь эта, окруженная кольцом уличных кафе и ресторанов, является центром общественной жизни. Рельеф на фасаде Cercle изображает передачу хартии вольности графиней Эрмезиндой горожанам в 1244г., а монумент изображает поэтов Ленца и Дика. А вообще, гулять вокруг довольно любопытно, любуясь домами, каждый из которых не похож на соседа, и все вместе они создают неповторимый облик Люксембурга.

На этом наше небольшое путешествие по Люксембургу завершается, поскольку у меня пересохло в горле. В Люксембурге сейчас солнечно и плюс двадцать пять в тени, как и в Москве. Представляю что теперь творится в Праге или в Киеве. Сейчас бы Боржоим холодненького, да с мятой, да со льдом. Но к сожалению смастерить этот божественный коктейль в Люксембурге решительно не из чего.
Поэтому пойду ка я сейчас в ближайшее кафе и закажу холодного чаю Как говорил матрос Железняк: - Караул устал. Всего вам хорошего и следите за балансом жидкости. Не перегревайтесь.

Думал я дорогие мои что бы еще вам о Чехии написать. Не один вечер думал и не два. Вроде бы всё уже сказано и обо всём написано. Не о современной жизни же писать. Современная жизнь, она у всех более-менее одинакова. Хоть в Праге, хоть в Киеве, а хоть бы и в Москве. Разница только в шумности и загазованности города. Ну случаются в жизни веселые случаи. Вот ко мне в гости давеча матушка приезжала, да такой порядок в моей холостяцкой квартире навела, что я вторую неделю ничего найти не могу. Ну так, у каждого, поди такое в жизни по сто раз на дню приключается. И местоположение на мировой карте решительно никак на это не влияет. Быт, суровая правда жизни.

Или на прошлой неделе сорвало у меня в квартире кран. А я как раз на выходные с товарищами на рыбалку уехал. Слава богу телефон мой мобильный у консьержа записан. Пришлось бросить друзей, быстро собираться и галопом двигать обратно домой. А там и сапоги болотные пригодились и куртка непромокаемая, потому как потоп получился знатный. В итоге — тридцать тысяч крон убытку, разъяренные соседи и абсолютно испорченные выходные. Но ведь и это не самая редкая история. Ну и что, что Чехи предельно вежливый народ и с кулаками, по старому советскому обычаю, на хозяина потопа не лезут. Зато наши и компенсаций таких за попорченные ремонты не требуют. Одним словом, заскучал я на одном месте сидеть. Захотелось каких-то приключений. Ну или, если без экстрима, новых впечатлений хотя бы.

И вот, допивая бутылочку Боржоми, придумал я покататься по старушке Европе. Ничего оригинального конечно в этом нет, но всё же. Поставленную задачу новых впечатлений затея моя полностью оправдывает.

Сел с атласом, долго выбирал, но так и не смог определиться. Все страны мне одинаково интересны. Тогда я плюнул на логику, закрыл глаза и наугад ткнул в карту пальцем....
И надо же было такому случиться, что палец мой попал, а точнее полностью закрыл собой на карте, герцогство Люксембург. Пишу я это с таким удивлением, потому как герцогство Люксембург, хоть и носит статус «Великого» едва заметно меж своими соседями — Францией, Бельгией и Германией.

И вот представьте себе — попал.
Ну, а раз попал нужно там обязательно побывать. Вот я и отправился.

Итак, дорогие господа,
прошу любить и жаловать - Вели́кое Ге́рцогство Люксембу́рг
Добраться до Люксембурга можно любым средством передвижения, кроме парохода. Что хотите, автомобиль, самолет, автобус или поезд. На выбор. Я для себя выбрал самолет. И не дорого (удалось взять билет с хорошей скидкой), и не долго. От Праги до Люксембурга меньше шестисот километров, так что в аэропортах обеих столиц я провел больше времени чем в воздухе. Ну понимаете. Лёту 40 минут, а все багажно-посадочные формальности с обеих сторон — час с небольшим.



Люксембург, возможно, не пользуется такой бешеной популярностью у туристов, как
соседние Франция или Германия, но он имеет свое уникальное очарование. Если вы в этом еще сомневаетесь, прочитайте общенациональный девиз, который тут разве что на туалетной бумаге не печатают.
"Mir welle bleiwe wat mir sin" - "Мы хотим оставаться такими, какие мы есть".
И нужно заметить — не бросают слов на ветер Люксембуржцы, ой не бросают!
Посмотреть хотя бы в историю великого герцогства.

История Люксембурга.
История Люксембурга читается как захватывающая книга о замечательных событиях на великолепных землях этой страны. Хотя эта местность была населена намного раньше образования Римской Империи. Рождение современного Люксембурга связано с именем графа Зигфрида из Арденн, который построил здесь замок и положил начало династии, представители которой стали крупнейшими правителями Европы. К концу средних веков за обладание городом Зигфрида боролись правители Бургундии, Испании, Франции, Австрии и Пруссии. Более 20 раз за 400 лет город захватывали, разрушали и отстраивали заново, и в итоге, этот город стал сильнейшей крепостью Европы после Гибралтара.



Люксембург расположен в стратегически выгодном месте, и именно поэтому еще в незапамятные времена здесь возникали поселения, а в 963 г. здесь уже существовало укрепление. Именно здесь, на пересечении римских дорог, на Козлиной скале, граф Зигфрид возвел крепость Луцилибурхук, впоследствии названный Лютцельбург (маленькая крепость). Эта крепость и стала родовым гнездом графов Люксембург. Вершины своего могущества



графский род достиг в XIV-XV вв., когда его члены получили титул герцогов, а четверо из них стали немецкими императорами и королями. Позднее герцогство стало местом пересечения интересов могущественных держав, а замок получил название Гибралтара Севера.
В 1477 году Люксембург перешёл к династии Габсбургов, а в ходе раздела империи Карла V территория оказалась во власти Испании. Когда Нидерланды подняли восстание против Филиппа II, короля Испании, Люксембург сохранял нейтралитет. В результате этого бунта герцогство перешло во владение восставшей стороны. Начало Тридцатилетней войны прошло достаточно спокойно для Люксембурга, но с вступлением в неё Франции в 1635 году в герцогство пришли настоящая беда и разорение. Кроме того, Вестфальский мир (1648) не принёс спокойствия в Люксембург — это произошло лишь в 1659 году в результате заключения Пиренейского договора. В 1679—1684 годах Людовик XIV, король Солнце, планомерно захватывал Люксембург, но уже в 1697 году Франция передала его Испании.

Так он и переходил из рук в руки. Испанцы, Французы, Немцы, Бельгийцы, Голландцы.
Все претендовали, все присоединяли, но статуса своего Люксембург не менял. Суверенное герцогство в составе... И хоть ты тресни.



Только искусная дипломатия позволила самым мудрым из малых европейских княжеств пронести свою независимость сквозь века, имперские захватнические амбиции и мировые войны. В результате этого к началу XXI века на европейской карте осталось лишь несколько "микрогосударств", из которых большинство явно тяготеет к той или иной "метрополии". У Монако есть Франция, Андорра подозрительно близка к Испании, Сан-Марино и Ватикан не имеют возможности маневрировать, будучи окруженными со всех сторон территорией Италии. Лишь Лихтенштейн и Люксембург до сих пор поддерживают независимость не только номинально, но и фактически.

Люксембург вообще держит себя с вызовом, именуясь Великим Герцогством между великими республиками Европы - Германией и Францией. То, что это Великое Герцогство площадью в 2,5 тысячи кв.км не смели с лица земли в течение последних десяти веков непрерывных войн в долине Рейна, как раз и объясняется умелой игрой местных князьков на амбициях великих держав, многократно перекраивавших политическую карту континента. Есть даже мнение, что саму независимость Люксембург приобрел в 963 году благодаря обмену территориями между Германской и Франкской империями - клочок земли так не смогли поделить, махнули рукой».

Вот такая у Люксембурга самобытная и самостоятельная история.
А о достопримечательностях великого княжества, я расскажу вам в следующий раз.

В этот раз от части исторической перейдем к части созерцательной, в том смысле, что я расскажу вам что в Марианске Лазне можно посмотреть и куда сходить. И вообще, что еще есть интересного.
Начнем с того, ради чего Марианске Лазне и восстали из болот. Версия с комарами, выдвинутая мной в предыдущей статье, конечно очень веселая но уж очень далека она от реальности. На самом деле туристов в

Марианске Лазне привлекает не столько красота парков и удивительная архитектура в стиле барокко и ампир.
Едет сюда люд потому, что из глубин Славковского леса бьют игристые целебные источники. В отличие от Карловарских источников, это – холодные воды неглубокого залегания. В самом городе их 40, в окрестностях – около 100. Не буду углубляться в медицинские показания и полезные свойства этих источников, иначе жанр этой статьи из популярного превратится в жестоко научный, а объем вырастет раза в четыре.
Расскажу только о некоторых источниках, находящихся в черте города и по совместительству являющихся памятниками архитектуры.



Во-первых - Главная колоннада.
Была построена в 1888—1889 годах по примеру колоннады в Карловых Варах.
Она выстроена в стиле нового барокко из чугуна и стали.

Приказ о ее постройке отдал аббат монастыря Тепла - Алфред Клементсо. Авторами проекта и чертежей колоннады являются Мирш и Нидцилски из Вены. Железная конструкция, работа Ридла из Вены. Части из чугуна были сделаны на металлургическом заводе графа Салма в городе. В холле размером со среднее железнодорожное депо времен королевы Виктории есть даже возвышение под крышей с распалубкой для оркестра. Одним словом — типичный памятник Викторианской эпохи и промышленной революции.



Во-вторых - Крестовый источник.
Этот источник является одним из старейших, одним из самых известных и популярных источников. Первоначально он назывался Соленым источником из-за соленого привкуса воды. В 1749 году аптекарь из Тепле Дамиан Шульц построил высокий крест из тесаного бруса по близости от Соленого источника и с этого времени этот источник стали называть Крестовым. В 1818 году было над источником построено на 72 ионических колоннах здание в стиле классицизма и псевдоионского ампира. Строителем стал Антон Турнер.
Зимой 1911—1912 годов дом был разобран и заменен точно воспроизведенной копией из железобетона. При этом на глубине приблизительно 4 метра было обнаружено ещё 24 мелких родника. Все они были сведены в одну вазу, из которой они и вытекают.

Прямо под источником находится павильон, построенный в стиле античного храма. Павильон покрыт куполом с двойным крестом и является частью городского герба.


И, наконец - Источник Каролины.
Источник вытекает из-под бывшей колоннады рядом с костёлом Вознесения девы Марии. Он был открыт в 1809 году и первоначально назывался Новый источник. Сразу же после открытия источник был перекрыт павильоном на 8 колоннах в ионическом стиле и куполом. В 1817 году его переименовали в источник Каролины в честь супруги императора Франца Йозефа I Каролины Аутусты. В 1823 году павильон был перестроен, но его первоначальный вид был сохранен.
При реконструкции, выполненной в 1872 году, к новому павильону были достроены два крыла с колоннадой. Каждое крыло завершалось треугольным фронтоном. Во время последней реконструкции колоннады и прогулочной площадки, которая началась в 1975 году, был вновь построен полностью идентичный павильон, но на 20 метров ближе к колоннаде и некоторое время рядом стояли два почти идентичных павильона.



В окрестностях Марианских Лазней находится целый ряд природных заповедников. Кладские грязи (13 км к северо-западу от города) уникальный горный торфяник.
Именно они являются поставщиком воды для курортных источников. Заповедники Смрадох, Плоский верх, Волчок, Крестики, Доминова скала и Святошины скалы. На всех этих трассах открываются прекрасные виды со смотровыми площадками, которые постепенно, начиная с 1998 года, обновляются и реставрируются.



Ну, и конечно же, в Марианских Лазнях есть свой собственный замок. Замок Кинжварт является уникальным образцом парадной загородной резиденции в стиле венского классицизма и ампира, искусно вписанной в обширный ландшафтно-парковый ансамбль.
конца XVII века был перестроен в 1820–1833 годах для канцлера Клеменса Венцеля Лотаря графа Меттерних-Виннебург.



Неотъемлемой частью культурной жизни в Марианских Лазней является городской театр, основанный в 1820 году. Изначально театр был деревянным, что в 19 веке вообще никого не смущало. Большой театр тоже сначала был деревянным и ничего страшного. Умели люди из дерева строить. Каменное здание было построено только через сорок лет, в 1868 году, сразу после провозглашения Марианских Лазней городом.

Торжественное открытие театра состоялось вечером 17 августа 1868 года, в преддверии дня рождения императора Франца Йозефа I. На то время театр обладал самым современным оборудованием и отличался прекрасной акустикой. Примечательно, что театр носит имя Николая Васильевича Гоголя. Театру присвоили это имя в 1952 году, когда в Чехии проходили дни русской литературы.



А, ну да, чуть не забыл. В разное время в Марианских Лазнях бывали и гостили многие знаменитые личности. Самыми известными гостями курорта были Н.Гоголь, переписывавший здесь «Мёртвые души», М.Твен и Гёте.
Гончаров, вдохновлённый Марианскими Лазнями, закончил свой роман «Обломов», который он не мог дописать несколько лет. Здесь бывали композиторы Штраус и Шопен, а так же великий американский изобретатель Томас Альве Эдиссон. Не обошлось и без коранованных особ. Английский король Эдуард VII приезжал на курорт 9 раз.

Видимо не я один получил о Марианских Лазнях неизгладимое впечатление. Не я первый — уж точно. На этом, мой рассказ о жемчужине Богемии - Марианских Лазнях можно считать завершенным. Не самым полным конечно, но увы, в формате блога больше рассказать очень сложно. За сим прощаюсь с вами, дорогие читатели и желаю вам жаркого летнего отдыха и прохладного бодрящего Боржоми. Потому как на мой взгляд одно от другого неотделимо.

- Под небом голубым, есть город золотой.
    Если бы я не знал, что слова эти написаны о Иерусалиме, я бы обязательно подумал, что речь идет о городе Марианске Лазне. Самым популярным из чешских курортов у нас конечно остаются Карловы Вары. Они и старше и обширнее и более распиарены. Но всё эти стереотипы работают ровно до момента, пока вы не пересечете границ Марианске Лазне.
 

Итак начнем же наш культпоход, по самому молодому курорту Чехии.
Находится сей прекрасный град в 50 километрах от Карловых вар в исторической области Богемия. Как и все знаменитые минеральные курорты, Мариенбад забрался достаточно высоко в горы. 630 метров над уровнем моря. Не так высоко конечно как город Боржоми (810 метров), но всё же — прилично.
Мариенбад также часто называют "городом в море зелени" или "зеленой жемчужиной Чехии" потому, что долина, в которой раскинулся курорт, окружена лесистыми вершинами со всех сторон, а сам город – это как будто сплошной чудесный парк.
 

По уже сложившейся традиции, для начала окунемся в историю города Марианске Лазне
Как я уже сказал, Марианске Лазне, город сравнительно молодой. Он получил свой герб
первого июня 1866 года (оригинал этой привилегии по предоставлению городского герба хранится в депозитарии городского музея). Символами города на гербе являлись: Дева Мария как покровительница места, павильон Крестового источника, змея Эскулапа, как символ медицины, пихта и фонтан.
Долина Марианских курортов труднодоступна из-за болот и глухих лесов. В связи с этим она долго оставалась необитаемой. Наиболее древним письменным свидетельством об этом крае, является завещание Грознаты 1197 года. Грозный чешский владыка Грозната основал поблизости от своей резиденции Тепла монастырь ордена премонстратов. Монастырь стал культурным центром этого края. В его владении находились земли, которые простирались к пограничным дремучим лесам, то есть до территории современных Марианских курортов.
 

Теперь трудно поверить, что до начала ХIХ века здесь были непроходимые торфяные болота. Видимо комары с болот монашескую братию Тепельской обители за 300 лет изрядно достали, в связи с чем болота решили извести. Но не просто осушить, а облагородить до состояния города. И вот в начале ХIХ века аббат монастыря Карл Кашпар Рейтенбергер и монастырский врач Ян Йозеф Нер начали работу по претворению этого плана в жизнь. Для чего пригласили видных своего дела специалистов.


Главная заслуга создания уникального по красоте облика города принадлежит садовому архитектору Вацлаву Скальнику, архитектору Йозефу Фишеру и инженеру-строителю Турнеру. Именно под руководством этих достойных мужей бывшее болото превратилось в настоящий парадиз.

В 1823 году начали строить прямые дороги из Марианских Лазней в городоа Плана, Хеб и в Карловы Вары. Эта стройка была завершена в 1831 году. Придворные кареты по маршруту Прага —Xeб получили приказ проезжать через Марианские Лазне. В 1821 году были построены два больших дворца: дворец Клеберсберг , на месте нынешней площади имени Гёте, и дворец Клингер , которого уже нет. Строились многочисленные дома, некоторые из них сохранили первоначальный вид до сегодняшнего времени. Один из них — дом городского музея «У Золотой грозди», раньше дом Гёте. Строительство Марианских Лазни продолжалось необыкновенно быстро и возбуждало всеобщее удивление посетителей. В 1841 году в Марианских Лазнях было 74 дома и проживало 850 жителей. В 1845 произошли основные изменения для этого населенного пункта. Было отменено существующее крепостное соотношение тепелскому монастырю, отменены его судебные полномочия. Марианские Лазне перешли под государственное управление. В 1848 году был достроен католический костёл в ново-византийском стиле. В 1857 году был построен евангелический костёл, позже и англиканский костёл. Русский православный костёл был построен в 1902 году.

Вот так из болот и торфянников и поднялся город Марианске Лазне - один из самых красивых городов Чехии.
А в следующий раз я расскажу вам о достопримечательностях города и знаменитостях его посещавших.

Последнее пристанище великого любовника.



Духцов (Duchcov) – замок рода Вальдштейнов, который стоит на месте готической крепости, перестроенной во времена Ренессанса. Замок находится в центре одноименного городка. С городком всё ясно и понятно. Описывать его не буду, хватит и одной фотографии. Видите, всё как обычно. Ратуша, чумной столб, фонтан. Вся экскурсия по времени выйдет, ну где-то бутылочку Боржоми неспешно выпить.



Вообще катаясь по Чехии и фотографируя, иногда попадаешь в странную ситуацию. Смотришь на отснятые кадры и не понимаешь где какой город. Всё до неприличия типовое. Я раньше думал, что только соверменные города без многовековой истории выглядят на одно лицо. Оказалось, что и барокко и готика при большом скоплении на квадратном метре, превращаются в такую же массу как набившие оскомину многоэтажки и хрущевки.

Другое дело замки.
Сколько на них не смотри общим остается только назначение. Всё таки велика разница между вкусами бюргеров и аристократии. Как сказал классик, - Очень далеки они от народа. Первое знакомство с замком удивило хорошо известным именем Джакомо Казановы.



После таких личностей, как Петр Первый, Александр Первый, Николай Первый, Гете, Бетховен, приезжавших в эти места с дипломатическими и оздоровительными целями, имя Казановы как-то согревало гламурной тенью его личной жизни. Для большинства Казанова известен, прежде всего, как «великий любовник», соблазнам которого поддавались многие из окружавших его женщин. Но это не единственный талант знаменитого итальянца. Самое важное то, что он был очень образованный человек, наверно, один из самых больших знатоков жизни 18-го века во всей Европе, которую он изъездил с юга на север и с запада на восток. Он был знаком со многими выдающимися учеными, художниками, политиками того времени. При многих государственных дворах его воспринимали как хорошего приятеля.



Казанова побывал и в Российской империи, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Риге. О своих путешествиях он написал несколько произведений. И самые значительные из них он сочинил именно здесь, в духцовском замке. В глуши своего библиотечного кабинета им был написал утопический роман «Икосамерон» о путешествии вглубь Земли, но, прежде всего, он создал здесь свои легендарные мемуары - «История моей жизни». Это, наверно, самое интересное свидетельство об образе жизни и быте эпохи рококо и классицизма во всей Европе.
По происхождению Казанова был итальянцем, но все свои произведения он писал на французском языке. По-французски в то время говорили высшие слои населения по всей Европе. К тому же, Казанова владел латинским и греческим языками. Он, вероятно, говорил и немного по-немецки, так как на этом языке ему пришлось общаться с дворней в духцовском замке.
С дворовой прислугой он вообще-то не ладил, так как слуг он воспринимал как что-то недостойное своей личности. А с другой стороны, дворня ему делала многое назло, в основном, в то время, когда в замке не было его мецената графа Вальдштейна. Казанова требовал того же внимания, которое слуги уделяли Вальдштейну. Можно сказать, что Казанова в то время был немного ворчливый, стареющий мужчина.
Жизнью в Духцове знаменитый путешественник и писатель был не совсем доволен, например, он часто жаловался на дождливую погоду в северной Чехии. Когда он был очень недоволен (например, когда, по его мнению, повар специально разварил макароны), он из Духцова сбегал. Его побеги были довольно частыми, однако, он всегда возвращался, так как ему некуда было деться. И граф Вальдштейн всегда без упреков вновь принимал его.



В духцовском замке можно посмотреть выставку графики 17-18 веков, редчайшие картины из собрания Пражской национальной галереи, галерею портретов предков семьи Вальдштейнов.



Тем не менее, люди приезжают в Духцов, прежде всего, ради Казановы, так как местная экспозиция - одно из немногих мест, где можно узнать о нем правду.
Мало кто знает, что даже знаменитая «История моей жизни» Казановы при каждом издании претерпевала серьезные редакции. Например, писатель готовивший французское издание мемуаров выкинул из них половину любовных похождений итальянца, а в добавок извратил его политические взгляды настолько, что католик и монархист Казанова предстал перед читателями политическим и религиозным вольнодумцем.
Сохранилось кресло, в котором скончался Казанова. По местному преданию каждый, кто сядет в это кресло будет удачлив в любви.



Умер Джа́комо Джирола́мо Казано́ва в возрасте 73-х лет.
В реалиях Европы восемнадцатого века возраст этот был более чем почтенным. Средняя продолжительность жизни тогда редко превышала сорока.

Вот и всё интересное на сегодня. А в следующий раз я расскажу вам о Пражском зоопарке, одном из самых больших во всей Европе.

Скажи мне год назад, что я окажусь в Мексике, я бы рассмеялся.
Первое впечатление – нечем дышать, такой влажный жаркий воздух, что кажется сейчас упадешь в обморок. Слава богу до гостиницы далеко добираться не пришлось.
А в гостинице ( хоть и не Хилтон) но воздух приличной температуры. Жить можно. Расселились по номерам. Номера экипажу компания оплатила заранее, а мне пришлось слегка раскошелиться. Хорошо что карточки везде принимаются, расплатился быстро и без проблем. Ну, ясное дело все сразу завалились на тюфяки. В смысле проспали пол дня. А потом, сами понимаете, пошли прогуляться всей компанией по холодку.



Первым делом конечно поехали к морю-окияну. Океан оказался неожиданно теплым. Вода — молоко парное. Плескались как дети, хотя вроде бы все взрослые бывалые мужики. Видимо морская вода на всех одинаково действует. А через час к нам медленно по бережку подошел усатый гражданин, то ли охранник, то ли спасатель и дал понять, чтобы мы вылезали, мы так и не поняли почему – то ли из-за волн, то ли из-за акул, а может еще из-за чего то.
Мы вылезли, люди законопослушные. Нельзя тут купаться, ну и ладно, тем более, что все уже наплавались до упаду.



Накупались - пошли искать пропитания. Что я вам скажу дорогие товарищи, пропитания в городе Канкуне можно найти буквально на каждом квадратном метре. Всяких разнокалиберных ресторанов и ресторанчиков огромно и разнообразно.
Из всех был выбран один традиционной Мексиканской кухни. Согласитесь, глупо же прилететь через пол мира в Мексику и идти в гамбургерную или суши-бар какой ни будь.
Приятно удивило отношение к приезжим. Настолько все от души, по доброму и открыто, что казалось мы здесь как цари.


Что можно сказать о мексиканской кухне. Она оказалась совсем не такой, какой нам ее представляют в европейских ресторанах. Аутентичность знаете ли, влияет на вкус. Не так уж всё тут и остро как нам пытаются доказать. Острота блюда регулируется здесь исключительно вашим желанием. Захотел поострее — залил всё соусом, а не захотел, так ешь не острым. Одно могу сказать — сытно на 200%. Сравнительно небольшими порциями все наелись до отвала. Десерт ели скорее для приличия.
Больше в этот день ничего интересного не произошло.



Интересное началось на второй день. С утра я уточнил у Гавела планы. Выяснилось, что до обеда у него какие-то дела, связанные с обратным перелетом, а потом он абсолютно свободен. Тогда я пошел на ресепшн нашей гостиницы и спросил дежурного администратора где можно заказать экскурсий. Так чтобы не очень дорого и не очень долго. Так как и у меня и у него с английским не всё ок, приходилось 30% всего объяснять друг другу на пальцах. Быстро выяснилось, что тут постоянно околачивается парень Альберто, который можно сказать «курирует» туристический бизнес во всей гостинице. Поговорил с Альберто, парень оказался бойкий. Сразу начал раскладывать передо мной всякие проспекты и рассказывать подробности. И вот, пока мы эти подробности выясняли, уже и Гавел освободился.



Экскурсию мы взяли самую простую, называется Джангл тур – это на катерах по джунглям, в открытое море, потом с маской и трубкой поплавали на кораллах, всего она занимает 4 часа. Дают катер на двоих, справа у него такой рычажочек, им и управляешь. В принципе и ребенок разберется, не то что опытный пилот. Когда выходишь в открытое море, и летишь на всей скорости по волнам - дух захватывает. В общем, есть что вспомнить.



Вечером сходить на дискотеку, как нам сказал Альберто самую крутую в Канкуне, она называется Coco Bongo. Мы вошли и, оглянувшись, не увидели абсолютно никакого места для танцев. Немного подрасстроившись заняли места у столика и стали ждать, что же будет? И где собственно дискотека происходит? И когда началась музыка, некоторые девушки вдруг полезли танцевать на стойку бара. Вот это был номер. Т.е. местом для танцев являлась стойка бара, чисто американский вариант. Параллельно с дискотекой проходило и шоу, когда начинался какой-то номер, со стойки всех снимали. В конце дискотеки со мной случился казус, время было уже 4 утра, а разница во времени была немалая, меня начало обрубать на ходу. Сел на табуретку и носом заклевал. Ко мне сразу подбежала охрана и стала меня выводить из зала, Гавел пытался их вразумить, дескать товарищ только сегодня прилетел, устал с дороги, чего вы цепляетесь. Но стража непреклонна и вот меня уже ведут на выход и такие серьезные идут, как будто преступника поймали. Вывели на улицу, поймали нам такси и мы уехали.
А утром, проснувшись, я понял, что две текилы и пино-колада выпитая в знаменитой на весь мир дискотеке были явно лишними. .чувствовал себя ужасно. Да и аклиматизация наверное сказалась. Плохо я аклиматизируюсь на новом месте. Помнится в Праге пока обвыкся месяц наверное как сонная муха ползал. А тут и климат и время. Так что, честно признаюсь — весь обратный полет я провел по следующему графику: сначала с бутылкой Боржоми, а когда минералочка родная подействовала и стало мне хорошо - заснул чтобы проснуться уже в Праге.
И вот я вернулся и снова в Чехии. Что могу сказать. Слетал, развлекся, но Мексики так и не увидел. Потому что Канкун – это не Мексика , это туристический Дисней-ленд для американцев. Настоящую Мексику нужно смотреть подробнее. Все эти пирамиды и индейские цивилизации, и этнография и много еще чего. А это не один день. Ну ничего, в следующий раз...

Всем удачи, интересной работы и хорошего отдыха!
Искренне ваш, Миша.

Погожим майским утром в дверь постучали. То есть сначала позвонили в домофон, а потом уже постучали в дверь квартиры. В Прагу вернулся на побывку мой давний товарищ-авиатор. Имени его я назвать вам не могу, ввиду событий произошедших после его появления. Допустим зовут его Гавел. И вот сидим мы с Гавелом на кухне, попиваем горячий кофе с холодным Боржоми. Ну как обычно, шутки-прибаутки, последние новости, анекдоты.
Тут он мне и говорит:
- Миша, а что ты делаешь на следующей неделе?
- Как обычно, - отвечаю. - Работаю.
- А не бросить ли тебе всё это эдак дня на четыре? Спрашивает Гавел.
- С какого такого перепугу. Удивляюсь я.
И тут Гавел выкладывает мне свой грандиозный авантюрный план. Оказывается в понедельник он летит в Мексику с грузом какой-то сельскохозяйственной ерунды, а к грузу этому полагается сопровождающий. И вот как раз этот экспедитор резко поменял планы и решил никуда не лететь. А документы на еще одного человека уже оформлены. И оформлены как-то хитро, что оказаться на борту Гавелова самолета может любой совершеннолетний обладающий вменяемым паспортом.
Я подумал минут пять, да и согласился. А кто бы не согласился на моем месте? Разве что заядлый домосед со страхом авиационных перелетов. А поскольку ни к той, ни к другой категории я не отношусь, ровно в шесть утра понедельника я был собран, умыт и готов к приключениям. В восемь утра мы уже поднимались на борт его огромного самолета.
Я в самолетах не силен, поэтому самолет был сразу окрещен боингом. Фотографию сего грузового монстра я тоже приложить не могу, иначе экипаж может получить по шапке от начальства. Потому как Гавел и его ребята, совсем не владельцы самолета, а только экипаж.



Войдя в грузовой отсек, я понял что чувствовал пророк Иона находясь внутри кита. Снаружи конечно самолет впечатлил, но изнутри просто поражал. Вообще никогда не задумывался какие тяжести можно перевозить по воздуху. Судя по количеству контейнеров — немалые. И то, примерно треть отсека при этом оставалась свободной.
Понятное дело, в грузовом отсеке меня не оставили. Посадили в кабине пилотов, сзади, с краешку и попросили ничего вообще не трогать. И полетели.



Дальние перелеты — то еще утомительное занятие. Это только в кино джентльмен садится в самолет в Лондоне и через две минуты выходит из самолета в Сиднее. В реальности же от Чехии до Мексики путь не близкий. Добрых двадцать часов. А если учесть что летел я даже не эконом классом, можете представить. И книжку успел почитать и музыку послушать, и ноги размять и вздремнуть от души. Самое большое неудобство в этом перелете вызывали, вы не поверите — виды из окна. Выглянешь в иллюминатор, а там облака. Через час выглянешь, а там опять облака. Однообразие скучнейшее.
Прибавьте к этому монотонное гудение огромных двигателей слышное в любом уголке самолета и шутки-прибаутки лётчиков, которые пару раз будили меня громкими криками на ухо: - Миша, где твой парашют! или, - Гражданин, предъявите билет! И самое козырное, - Парень вставай, твоя станция! После чего весь экипаж разражался диким хохотом.
Ну, я не в обиде. Я то пассажир, что хочу то и делаю, а экипажу нужно как-то в тонусе быть.
И вот, после двадцати часового перелета мы идем на снижение и преземляемся в аэропорту Канкун.



Таможня Мексиканская, не то что наша. У наших родных советских даже на заштатном пропускном пункте просто так не проскочишь. Обязательно что ни будь «такое» найдут. А тут туристичеуское место, тысячи народу, а таможенники спокойные и не придирчивые. Документы в порядке? Ничего запрещенного не везете? - Добро пожаловать в Мексику.

В аэропорту движение, как на Карловом мосту в воскресенье. Всё ярко, сочно, непривычно. То есть вокруг люди как люди, но понимаешь головой что пол мира только что преодолел. И становится на душе светло и гордость за себя-путешественника душу заполняет. А вот экипажу Гавела видимо дальние страны до того примелькались, что они и по сторонам не оглядывались. Подумаешь — Мексика. У них каждую неделю то Мексика, то Индия, то Бангладеш какой ни будь, прости Господи.

И вышли мы в жаркий город Канкун. Но про сам город — курорт Канкун я расскажу вам в следующий раз. А пока заряжайтесь весенним солнышком, охлаждайтесь Боржоми, и не унывайте. С приветом из Мексики, ваш пражский Миша.

Город
По современным городкам Европы еще очень заметно, какие города были призамковыми: они до сих пор имеют милый провинциальный вид, и сохранили аутентичный средневековый облик.
Те же города, что старались друг за другом угнаться по богатству, пышности и славе, превзойти соседа хоть в чем-то не донесли до нашего времени истинно средневекового облика города – уж больно на виду были, и первым потянулись за прогрессом. Да и крупные промышленные предприятия строят гораздо охотнее именно в таких вот «развитых» городах, как Плзень.





Как я уже писал, никаких особых потрясений, битв и исторических событий в Йиндржихувом Градеце не происходило. Никакого не победили, никто не умер насильственно и никаких призраков по себе не оставил. Городская история сугубо бюргерско-положительная. Всё тихо спокойно и благочинно, жили поживали да добра наживали. Из всех знаменитостей в Йиндржихувом Градеце вспоминается только Сметана.
Не подумайте что в Йиндржихувом Градеце центр молочной промышленности. Сметана – фамилия знаменитого чешского композитора (друга самого Дворжака) который в этом городе учился в гимназии. Этот факт, кстати, засвидетельствован на гимназии мемориальной доской.


Замок
Построенный примерно в XII веке замок, постепенно расширялся и укреплялся. Внимание до сих пор привлекает центральная башня, т.н. «hladomorna», или «голодная башня», окруженная стенами, пристройками, водным рвом. Неприступная была крепость, грозная была башня, использовавшаяся как дозорная, для хранения припасов и казны, и как тюрьма, конечно.


Вокруг замка течет речка Нежарка, загнанная в замковый ров, по берегам которого стоят живописные аутентичные домики. У некоторых домиков имеются причалы – то ли для лодок, которые по озеру катаются, то ли они там белье полощут, для полной аутентичности.
В XIV в. Олдржих III из Градца перестраивает замок в готическом стиле, Адам II из Градца в 1581 г. перестраивает резиденцию в стиле ренессанс. Элементы того и другого неплохо сочетаются, замок, безусловно, не только третий по величине в стране, но и один из самых красивых и с умом построенных. Раз уж заговорили о величине – в замке 320 комнат и 500 ключей (не знаю, как у них так получилось, наверное, по паре дверей у каждой комнаты, и у всех разные ключи). Интересно узнать, ключником/ключницей был один человек, или целая бригада? Внутри замка, как обычно, интерьеры-доспехи-мебель-картины-китайский фарфор (богатые были люди, это в те времена был показатель). Считается, что внутри более 10 тысяч предметов искусства и столько же старинных книг.


Замок, штука настолько огромная, что имеет не привычный один, а целых четыре двора. Первый двор замка – вообще смотреть не на что, чисто утилитарно-караульное помещение. Второй двор замка представляет собой глухой дворик с расписанными стенами. Третий поражает воображение: несколько зданий, расписанных в стиле сграффито «под кладку», соединены многоуровневыми аркадными галереями. Огромный двор пуст, безлюден и от этого особенно загадочен.


Самая старинная часть замкового комплекса (внутри сохранились фрески в зале Святого Георгия, покровителя рыцарей - 1337 г., Мадонна 1460 г.) примыкает к Черной башне, которую можно осмотреть вблизи, если пройти мимо колодца, украшенного пышной решеткой, под арку. Там даже фрагменты фахверковых стен видны, но поражает не это, и не прообразы эркеров, а порода, на которой стоит замок. Кажется, что замок вырастает прямо из скалы.
Вообще-то и сам колодец стоит рассмотреть внимательнее. Потому что он больше похож не на памятник средневекового водоснабжения, а скорее на клетку для диковинной жар-птицы. Что кстати еще раз свидетельствует о том, что обитатели замка штурма не очень-то и опасались.


Последний двор представляет собой треугольник, основанием которого является часть шато, сторонами – сводчатые коридоры с колоннами, где в обилии стоят белоснежные скамейки с выгнутыми спинками.


Ну что, дорогие мои, вот и подходит к концу наша прогулка по городу с непроизносимым названием. Признаюсь честно, пока писал о нем, всячески пытался свести к минимуму количество его названий в тексте. Вот видите, и сейчас пытаюсь. Ну не могу я выговорить Йиндржихув - и хоть вы меня покрасьте. Чешский язык вообще такая материя, что без бутылки Боржоми не разберешься. Сложнее чешского языка, наверное, только история чехи и то я сам с собой могу на эту тему поспорить.

На этом у меня всё, а вам приятного дня и до следующей встречи.

Вообще-то всяких «градцев» в Чехии тьма тьмущая. Само это слово в названии просто обозначает тип поселения. Географическая пометка и не более. Но тема моего сегодняшнего рассказа не все «градцы» чехи, но один единственный Йиндржихув Градец выделяющийся своим названием среди прочих как бутылка Боржоми на полке супермаркета.
Как и многие чешские города, Йиндржихув Градец был изначально славянским поселением, затем – славянской крепостицей, существующей примерно с X века. В XII веке юго-восточная Богемия стала владением вельможного Витека из Пржсисец.


От Витека ведет свою родословную одна из известнейших семей Богемии – Витковичи. Витек поделил владения между пятью сыновьями.
В конце XII века Йиндржих (Генри) Витковец, старший сын Витека, первый этого имени в роду (всего, если мне не изменяет память, в роду Витковичей было 4 славных вельможных пана Йиндржиха) строит на месте славянской цитадели замок в романском стиле, который неоригинально нарекает Градцем. Отныне потомки Йиндржиха именуют себя Лордами Градца, и обладают таким могуществом, что король Пршемысл Отакар II закладывает неподалеку крепость Чески Будеевице, чтобы ослабить влияние Витковичей в данном регионе. В случае прямого неповиновения непокорного вассала, из Будеевиц к Йиндржихуву Градцу можно было быстро перебросить войска. Впрочем, судя по тому, что замок отлично сохранился до наших дней, Витковичи были не только богаты и влиятельны, но и умны, и на открытый конфликт с королем не пошли.


Первое официальное упоминание о городе датируется 1220 годом, когда к романской крепости пристраивают классический замок в стиле ранней готики. Хроники на латыни вели монахи, и посему город именовался ими Nova Domus, или, на немецкий манер, Neuhaus.


В 1410 г. происходит Грюнвальдская битва, где тевтонский орден и войска немецких и французских рыцарей вкупе со швецарскими наемниками были разгромлены коалицией поляков, литовцев и чехов. Итогом битвы стало немалое ослабление немецкого влияния в Чехии. Все немецкое стало чехами яростно отторгается, и латинско-немецкое название города становится некомильфо. Очередной Лорд Градца то ли вспоминает о предке Йиндржих, то ли его самого так же звали, и город с той поры официально именуется Йиндржихувом Градцем. Город и неприступный замок благополучно пережили гуситские войны – даже нет сведений, пытались ли вообще гуситы приступить к этой крепости, или прошли стороной, не желая связываться. В 1483 г. к гербу Витковичей, золотой розе на голубом фоне, прибавились два золотых льва и буква "W" – особая милость короля Владислава II, этот герб и поныне существует как городская эмблема. Не очень понятно, почему на гербе присутствует еще и корона – город-то был не королевским владением, но спишем это на особую милость короля.


Витковичи (Лорды Градца) владели городом и замком до 1604 года, затем владения перешли семье Славата (одной из младших ветвей рода Витковичей), которым они принадлежали недолго – до 1693 г. Под чутким управлением Лордов Градца в городке выросли сначала готические домики, затем – по последней моде - домики в стиле барокко и ренессанс. Город занимался производством и продажей текстиля, и не бедствовал. Вилем Славата (1628-1652) даже был канцлером короля Богемии и обладал большим влиянием, город при нем разбогател особенно. После Тридцатилетней войны, в 1654 г., Йиндржихув Градец являлся вторым по количеству домов и жителей городом в Чехии, после Праги. Последними же сеньорами Йиндржихува Градца стал род Чернинов из Хлудениц, которым город принадлежал до 1945 года. Они здесь не жили, и город постепенно приходит в упадок – некому было держать в тонусе.
Вообще, истории чешских замков и городов, наталкивают на мысль, что вся крупная недвижимость в Чехии, по большому счету, принадлежала пяти-шести семействам, и все замки переходили по кругу от одного рода к другому. Кучеряво жили средневековые феодалы. Впрочем, это не удивительно и не оригинально, если вспомнить историю Англии, в которой до сих пор сорок процентов всех земель принадлежит потомкам рыцарей Вильгельма Завоевателя.
Ну вот, на сегодня и всё. С исторической частью ознакомились, а в следующий раз я проведу вас по городу и замку. Так сказать устрою обзорную экскурсию, в которой фотографий будет больше чем текста.
Всем приятного дня и удачной недели.

Ну что вам еще рассказать о Чехии?
Думал я думал и надумал рассказать вам о Карлштейне Замке, находящемся в 28 километрах от праги. Рассказ мой будет небольшим, но содержательным, где-то как пол-литровая бутылка Боржоми. В принципе, рассказывать о Карлштейне бесполезно, карлштейн нужно один раз увидеть. Именно поэтому фотографий сегодня будет больше чем текста. Итак…

Молодой чешский король Карл стал императором Священной Римской империи Карлом IV весьма неожиданно – в 1346 году знатные семейства Европы поддержали его кандидатуру в пику основному претенденту - французскому королю Людовику. Прага в одночасье стала, по сути, столицей Европы.
И в 1348 году король заложил не только Пражский университет, но и замок, получивший имя «Карлов камень» - Карлштейн. Для масштабных работ были привлечены лучшие мастера своего времени, получившие за свою работу приличное по тем временам вознаграждение – земли и поместья - и через 17 лет (9 февраля 1365 года) было закончено последнее сооружение замка – Большая башня с капеллой Святого Креста внутри, и все королевские ценности перевезли туда. Кроме сокровищ, святых мощей, и документов государственной важности здесь хранился НЗ – запас золота «на всякий пожарный», поэтому можно уверенно сказать, что Карлштейн стал первым чешским депозитарием.



Когда по Чехии прокатились Гуситские войны, в хранилище было свезено содержимое сокровищниц многих богатых монастырей, здесь же хранились не только королевские, но и императорские драгоценности. Королевские хранились тут около двух столетий, а вот императорские были вывезены сыном короля, Сигимзундом, в период борьбы за власть, и сейчас хранятся в Вене.



Осада замка (1422) гуситами, желавшими во что бы то ни стало умыкнуть золотишко на нужды революции, стала первым серьезным испытанием для замковых стен и укреплений. Замок выстоял, хотя злые языки утверждали, что от повстанцев попросту откупились разными ценными предметами обихода, не тронув сокровищницу. Больше замок никто особенно и не штурмовал, хотя экскурсоводы неизменно подчеркивают тот факт, что за многовековую взять замок не удалось никому. А кому он был нужен - в начале XVIII века все сокровища вывезли, короли там больше не жили, гарнизон не стоял, да и от основных дорог замок расположен далековато.



В 1541 г. в Праге случился пожар, уничтоживший много ценных документов и книг, и в библиотеку Карлштейна перевезли еще и судебные архивы. В начале XVII века готический замок был перестроен в стиле ренессанс, укрепления отремонтированы. Несмотря на это, в 1619 году сокровища короны отсюда вывезли в Пражский град, а в 1620 году замок без боя передали Фердинанду II, который уже в 1625 г. понизил статус города вокруг замка до обычной деревни и подарил его своей жене-транжирке, которая тут же заложила бывшую королевскую резиденцию Яну Кавке из Ржичан.
В дальнейшем на замок все махнули рукой, и он медленно, но верно разрушался. Какое-то время он даже принадлежал пансиону благородных девиц. Император Франц I, посетивший эти места в 1812 году, пришел в ужас при виде того, во что превратился замок, и приказал его восстановить (чем еще было заняться императору – Наполеон-то убрался воевать в Росиию). Правда, венценосец из рода Габсбургов прихватил с собой в Вену ценные мебеля и резные деревянные панели. Интересно, где сейчас это стоит – в Шенбрунне, Хоффбурге или Бельведере?
В конце XIX века император Франц-Иосиф решил восстановить замок и поручил сей процесс профессору Шмидту, который, в свою очередь, перепоручил это своему ученику Иосифу Моцкеру, главному чешскому «реготизатору». Реконструкция велась 12 лет т.н. методом пуризма, когда все построенное позднее, наносное, удаляется, и перед нами изначально построенный объект. Все постройки эпохи ренессанса были снесены, и замок снова стал готическим. Некоторые специалисты считают, что замок в результате такого восстановления стал новоделом, поэтому он до сих пор только кандидат на внесение в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Но я считаю, что если бы не Моцкер, то замка мы бы вообще не увидели и к нашему времени остались бы от него одни руины… А так мы видим замок таким, каким он был в XIV веке, при Карле.



Каждый уважающий себя средневековый владелец замка стремился сделать 2 вещи: построить замок на холме и поселить вокруг него пейзан. Расположение на господствующей высоте давало преимущество в бою: нападающего легче обнаружить, наблюдая за окрестностями сверху, да и брать такой замок штурмом сложнее.
Крестьяне же обеспечивали замковую стражу и армию прислуги кадрами, снабжали замок продовольствием, а в случае штурма домишки служили дополнительной защитой, хоть и небольшой. Замок был сердцем округи, и даже по прошествии времени ничего не изменилось: все здесь подчинено замку, все вокруг него крутится.



И вот мы стоим перед воротами, которые ведут в замок. За воротами начинается коридор, с двух сторон ограниченный зубчатой стеной. Неприятель, прорвавшись в замок, не имел ни малейшего шанса спастись от стрел лучников.



И конечно, побывав в замке нельзя не взойти на его башни.
Отсюда особенно хорошо смотрятся зубчатые замковые стены, взбегающие наверх, и башни: считается, что такое архитектурное решение символизирует паломническое восхождение на иерусалимскую Святую гору. На вершинах башен – деревянные галерейки, на стенах некоторых боевых башен – пристройки-туалетики, чтобы охранять покой замка и не отвлекаться на прозу бытия.
Ну и конечно же, с башен замка открывается прекрасный вид на окрестности.



Благодаря башням, кстати, с водой у обитателей замка проблем не было – в круглой башне заключен колодец 78-метровой глубины. Умно со стороны строителей - защитить воду башней, мало ли чего супостаты придумают, история знает примеры с отравленными источниками. В замке рассказывают, что когда в скале пробили штольню, воды там не оказалось, и воду подвели из родника, расположенного от замка почти в километре. Сейчас в помещении вокруг штольни расположился сувенирный магазинчик, где торгуют керамикой. А вот сама штольня закрыта толстенным стеклом и решеткой – видать, было много желающих заглянуть. Но даже через мутное стекло смотреть вглубь очень страшно.
Внутри замка есть еще много залов, гобеленов, статуй и прочего добра эпохи феодализма, но к сожалению фотографировать там не разрешают. Кстати, абсолютно непонятно почему. Всё более-менее ценное давно вывезено в столицу, а то что осталось смотрится по большей части как не законченная декорация к малобюджетному фильму времен социализма.

На этом экскурсию считаю законченной, а свою просветительскую миссию выполненной.
А вы уж сами решайте, стоит ли ехать в Карлштейн во время пребывания в Чехии или ограничиться прогулкой по Праге. В любом случае, главное ведь не достопримечательности, а настроение с которым ты их посещаешь. Ибо, как говорили древние, - Красота в глазах смотрящего.

Вообще-то мотив «Всадника без головы» обмусоливается европейской и не только культурой не одну сотню лет. Наверное, с изобретения верховой езды. Но обычно, у всадника нет ни имени, ни фамилии. И статьи в энциклопедии о нем тоже нет.
И тут наши чешские друзья отличились. Ибо есть в Чехии город с собственным именитым призраком-кавалеристом. И город этот Хеб.
   Найти Хеб на карте Чешской Республики непросто. Это недалеко от Карловых Вар.
Хеб - Самый западный город Чехии, по сути - типичный средневековый немецкий городишко, затерявшийся в дремучих лесах Западной Моравии. Обойти его три раза кругом – раз плюнуть! Казалось бы, делать тут совершенно нечего.




Почти все «исторические центры» чешских провинциальных городков до неприличия однообразны: узкий длиннющий плац с плотно прилепленными друг к дружке разноцветными домиками, обязательный чумной столб и фонтан. Скукота!
Единственное отличие Хеба в этом плане - Шпаличек. Турист едет сюда поглазеть именно на него. В первую очередь, конечно, немецкий турист – как ни странно. Шпаличек – это 11 домиков аж 13 века, от дряхлости привалившихся друг к другу вкривь и вкось, того и гляди рухнут от бессилия.
Утверждается, что некогда Хеб был вотчиной германцев и звался Эгером, потом чехи немцев с этой земли вышибли. Всю немецкую слободу разрушили, зачем-то оставив в живых эти домики, которые, с одной стороны, явно нарушают строгую архитектурную целостность, а с другой, - что плюс, явно помогают идентификации туристских фотоснимков. И чего немцы, раззинув рты, толкутся у Шпаличека и снуют туда-сюда по узкой улочке-щели, что делит эту кучку средневековых шестиэтажек на два квартальчика. Как-будто у них в родном Фатерланде своих таких домов нет и надо через границу тащиться! Обойдя в недоумении эту рухлядь, можно попасть в городской музей.



Ходить по провинциальным краеведческим музеям – неприлично пустая трата времени, однако сегодня именно городской музей Хеба – цель нашего путешествия. А иначе откуда мы узнаем про подлое убийство Альбрехта Валленштейна.
А убили Валльдштейна как раз в этом самом краеведческом музее.
Альбрехт Валленштейн был важной шишкой, фельдмаршалом императора Фердинанда Второго Габсбурга. У него была отличная лошадь и ее чучело украшает один из залов музея. На другом этаже есть комната, где стоит кровать с балдахином, в которой любил спать знаменитый полководец. В этой комнате его и грохнули по тайному приказу императора.
Фердинанду не нравился дворец, который богатый и гордый Валленштейн выстроил в столице. Тот, кто бывал в Праге и из окон скромного Королевского дворца в Пражском граде смотрел вниз на громаду Валленштейнского дворца – с этой его гигантской лоджией а-ля Флоренция, с этими садами со статуями, фонтанами и павлинами, без труда поймет императора Фердинанда.
Как говориться: - Не лезь поперек батьки, всяк сверчок знай свой шесток!
А Валленштейн свой шесток не знал, за что и поплатился. Но не в Праге, а в Хебе.
Поздним вечером 25 февраля 1634 г. в его спальню ворвались посланцы Фердинанда.



Валленштейн встретил их у раскрытого нараспашку окна – спокойно и с достоинством. «Что вам угодно, господа?» - спросил он надменно. История, правда, умалчивает, что именно вопросил Вальдштейн – это я уже сам реконструировал события того печального вечера, внимательно рассматривая старинную гравюру на стене помещения. «Умри, несчастный!» - воскликнул подлый англицкий наймит, втёршийся в доверие фельдмаршала, и с силой проткнул алебардой грудь заслуженного воина, героя Тридцатилетней войны и победителя сражения у Белой горы. Фельдмаршал покачнулся, но устоял. «Еще не время!» - засмеялся он, помятуя о гороскопе, составленном самим Иоганном Кеплером. Этот гороскоп полководец носил с собой почти четверть века в потайном кармашке жилетки.



Знаменитый математик И. Кеплер, кстати ученик Тихо Браге, о котором я уже писал, еще в 1608 г. предсказал, что Вальдштейн примет смерть в результате коварного предательства в начале марта 1634 г., а был – напомню, еще только конец февраля. Бедный Вальдштейн не знал, что Кеплер составлял гороскоп на основе сложнейших математических расчетов месторасположения Юпитера и Меркурия относительно друг друга - и совершенно упустил из виду Уран. А эта планета в те далекие годы еще не была открыта. Вот если Кеплер знал бы об Уране, то, конечно же, не ошибся и предсказал бы именно февральскую дату.
Невежество Кеплера простительно, беспечность Вальдштейна - глупа. Вместо того, чтобы выпрыгнуть в окно, вскочить на лошадь и призвать под свои знамена преданных сторонников, фельдмаршал устроил Судьбе нелепое испытание. «Еще не пришло моё время умирать!» - надменно засмеялся он. «Ах так! Ну тогда получай!» – усмехнулся в усы второй английский наймит и рубанул шашкой. Резкий свист воздуха, острый металл как бритва рассёк вельможную шею, голова великого полководца стремительно вылетела в распахнутое окно, по широкой дуге пролетела добрый десяток метров и хрястнула об угол одного из домиков. Удар был столь силён, что голова выбила из здания порядочный кусок, образовав крупную выбоину. Каким-то чудом она зацепилась за острый камень и потоки крови, пузырясь и вскипая, медленно поползли вниз, застывая и впитываясь в камень и штукатурку. Некоторое время голова Вальдштейна – не веря глазам своим, ещё взирала на своих убийц, зачарованно застывших в окне напротив, явно пыжась что-то им сказать, а потом рухнула наземь, с треском расколовшись пополам. С диким криком «Англичане убили фельдмаршала!» маленький паж полководца выскочил из дверей дома, схватил голову Вальдштейна и бросился бежать.



Больше пажа не видели. Голову не нашли. Тело полководца захоронили. И с тех пор хебчанам по ночам нет покоя. Местная легенда гласит, что каждую полночь дух убиенного встает из могилы, вскакивает на любимую лошадь и бродит по старому городу, разыскивая свою голову. И так – каждую ночь. Страх да и только.
Еще одна местная легенда рассказывает, что некий неверующий хебчанин по имени Менгер посмеивался над суеверными горожанами и однажды, приняв для храбрости изрядную порцию хмельного, отправился на встречу с духом Вальдштейна – лишь под утро друзья нашли его в полном беспамятстве. Очнулся Менгер лишь ровно настолько, чтобы успеть рассказать приятелям о пережитом кошмаре, а потом снова впал в бред, да вскорости и скончался в сухой горячке.
С домом, о который ударилась голова Вальдштейна - особая история. Выбоину хебчане, естественно, заделали и покрасили дом в живенький померанчевый цвет. Вот только каждый год, вечером 25 февраля, из заделанной выбоины вдруг начинала проступать фельдмаршальская кровушка.
Поговаривают, что она до сих пор проступает, но современные хебские власти проблему решили проще – дом теперь красят в эдакий грязненько-красненький цвет, толком ничего не видно. Сколько я не всматривался, так и не понял толком – то ли кровавые подтеки, то ли просто разводы финской краски…
Все это, конечно, местные небылицы, но вот голову Вальдштейна можно увидеть своими собственными глазами. Хебцы отлили ее в бронзе да в злополучную выбоину и установили. Всяк ее может лицезреть – хоть из окна фельдмаршальской спальни, хоть у дома того. Есть у меня сильное подозрение, что неспроста голова там торчит. Видимо, для успокоения потустороннего духа. Ну а на всякий случай, тут же рядом – в одном из домов Шпаличека, буквально за углом, и местная полицай-управление обитает.

Вот такая леденящая душу история. А то, что мы всё о городах да достопримечательностях. Надо и отвлекаться иногда.
А вам дорогие мои я советую не терять головы от весеннего солнышка и прощаюсь с вами до следующей недели.

В средневековой Европе вокруг замков почти всегда росли селения – чтобы сиятельным особам было из кого набирать слуг. Селения эти постепенно превращались в города.
И вот что странно – городки вокруг замков до сих пор имеют милый провинциальный аутентичный вид. А вот так называемые «свободные» торговые города, имевшие свои привилегии и обширную торговлю, хоть и пыжились друг перед другом, стремясь превзойти остальных высотой колокольни, пышностью Ратуши - не донесли до нашего времени милого средневекового облика. Уж больно на виду были, уж сильно потянулись за прогрессом.



В 1468 г. в Плзени была напечатана первая чешская книга – «Троянская Хроника», а через каких-нибудь 90 лет Плзень стала столицей Чехии, пусть на девять месяцев, но столицей! А произошло это так.
В 1559 г. в Праге свирепствовала чума, и король Рудольф II перебрался в Плзень подальше от эпидемии. Странный выбор – ведь, как известно, всякая зараза наносит наибольший урон именно большим торговым городам, где высока плотность населения и постоянно приезжают чужестранцы, как привозящие инфекцию, как и разводящие ее по остальным странам. Поэтому неудивительно, что чума дошла и до Плзени (не иначе, кто-то из королевского двора, последовавшего за повелителем, с собой привез из Праги), и двор немедленно оттуда сбежал – во главе с королем, понятное дело. Кое-какая память о короле в городе все же осталась: город-то был свободным, специального дворца или замка не имел, а жить королю где-то было нужно, поэтому монарх приобрел парочку домов, примыкающих к Ратуше слева. Купеческие дома не были приспособлены для балов и приемов, поэтому оба их перестроили в один, который по сей день зовется Императорским.
Плзень всегда следовала за прогрессом.
В XIX веке здесь были построены два завода, известные во всем мире – автомобильный завод «Шкода» (1859) и пивоваренный завод «Пльзенский Праздрой» (1848).



Как я уже говорил, местным пивоварам разрешили варить пиво аж в 1307 году. Но как ни странно, известность городу принесло пиво, которое варят только с середины прошлого века, когда в город были приглашены немецкие мастера (злые языки утверждают, что местные пивовары несколько веков старались создать что-то стоящее, страстно завидуя баварским пивоварам, и, наконец, когда они пригласили немцев, пиво-то и получилось). Сейчас Pilsner Urquell господствует в чешских ресторанах и супермаркетах.


Пару слов хочется сказать и о заводах Шкода. Это сейчас автомобили выпускаемые в Плзени воспринимаются как «не самый дорогой автомобиль среднего класса», а вот на заре прошлого века, когда о Фердинанде Порше никто еще и слыхом не слыхивал продукция заводов Шкода запросто конкурировала с Фордом, Мерседес-Бенц, Даймлер и даже Роллс-Ройс. Одним словом Плзеньский автопром был на самом пике прогресса и конструкторской мысли. Если бы не вторая мировая, и не захват Чехии Германией. Еще не известно на чьих автомобилях разъезжали бы сейчас президенты, рок-звезды и миллионеры.
К слову сказать в 30-е, 40-е годы Шкода выпускала не только роскошные автомобили.
До тридцать девятого года по количеству и качеству танков Чешская армия была одной из самых серьезных в Европе.
Я думаю, вы догадались какой завод выпускал эти танки.



Одним словом, в отличие от многих Чешских городов, Плзень – не только исторические достопримечательности. Её история не заканчивается в четырнадцатом-пятнадцатом веке фразой «После этого город пришел в упадок и потерял влияние».
Город живет и развивается, как и положено настоящему Вольному Граду.

А для тех, кто ко мне еще не привык, напоминаю. В рубрике «Из Праги с Боржоми» с вами был Миша (Из Праги с Боржоми) Болотный.
Всего вам доброго и не болейте. Весна на дворе, болеть не время.

Плзень - единственный чешский город, о котором я до сего момента стеснялся писать. В голове моей до последнего момента Плзень и Боржоми занимали диаметрально противоположные позиции. Устойчивый знаете-ли стереотип. Плзень – ПИВО. Ну вот как, скажите на милость, можно писать о пиве в группу посвященную минеральной воде? Тем более Боржоми!
Но вот недавно, мне в руки попался путеводитель по Плзени и я коренным образом изменил свое мнение об этом городе. Более того, теперь я считаю, что ассоциировать Плзень только с пивом, всё равно, что считать, что Боржоми примечательна только своей красной крышечкой.
Посудите сами. Этот город существует более 11-и веков.
Уже в X веке на пересечении рек Уславы, Углавы, Радбузы и Мжи высился сторожевой град – этакая крепость, охранявшая стратегическую точку. В 1295 г. король Вацлав II повелевает построить здесь город – и желание короля немедля выполняют, возведя 22 га «шахматной доски» - улицы четко пересекаются под прямым углом. Королевский замысел был неслучайным – в городке сходились торговые пути из Нюрнберга, Регенсбурга и Заксена в Прагу. Построив на пути следования купеческих караванов населенный пункт, король получал сразу несколько выгод. Во-первых, большой торговый город в западной части страны. Во-вторых, богатые поступления в городскую казну, часть которых, вне всякого сомнения, плавно перетекала в казну королевскую.



План удался. Плзень росла так быстро, что из просто бойкого торгового городка превратилась в третий королевский город Чехии - первыми были Прага и Кутна Гора. Площадь в центре города считается одной из крупнейших в стране (168х191 м), на ней выстроена самая высокая в Чехии колокольня (около 103 м).
В начале XIV века Плзень представляла собой четко спланированный готический город, окруженный земляными валами и рвом с водой. Позже, когда город окончательно «забогател», были возведены каменные стены. На этом город не остановил своего развития и стремления «потягаться» со столицей.
Плзень приумножала свое состояние сразу по двум схемам. Она была расположена на торговых путях и получила привилегии от короля. Документ о разрешении пивоварения в городе датирован 1307 г., на этой ценной грамоте сохранилась самая старшая городская печать. Кроме пивоваров, большого значения и богатства достигли также цеха мясников и суконщиков.



Когда по Чехии огненным валом прокатились Гуситские войны, город был захвачен войсками Яна Жижки, отступившими от Праги. Тогда большая часть населения идеи гуситов поддержала, а зря. Грозный полководец перво-наперво снес парочку монастырей и изрядно перестроил Плзень. Возвел боевые укрепления вокруг центра города, разбирая купеческие дома в пригородах. Впрочем, уникальная планировка уцелела и отлично сохранилась до нашего времени. Король издевательства над королевским градом не стерпел и взял город в кольцо осады. Войска гуситов были вынуждены покинуть город.
   После этого город превратился в бастион католицизма, а все попытки гуситов захватить его вновь оказались безрезультатными. Наоборот, горожане совершали вылазки в гуситский лагерь. Одна из таких вылазок завершилась захватом верблюда, изображение которого вошло - с согласия короля, разумеется - в городской герб.
Еще одним изображением – двумя ключами – обогатил герб города папа римский Павел II за поддержку в борьбе за чешскую корону, когда в составе Страконицкого союза Плзень выступила против короля Иржи из Подебрад.

Но, на средневековой истории мы не остановимся.
Только не в случае Плзени! О, этот город пережил всё, но остался верен своим традициям.
А вот чем прославилась Плзень дальше, я расскажу вам в следующем посте.

Продолжаем путешествие по древней столице гуситов, городу Табор.
Город нравится приезжающим с первого взгляда. Тут все не шумно и не торопливо. На улицах почти никого нет. И если бы не автомобили припаркованные тут и там, может показаться, что вас откинуло лет на четыреста-пятьсот во времени.
Когда турист выходит на главную площадь Табора, носящую как не трудно догадаться имя Яна Жижки, ему открывается вид на городскую ратушу.



Банальная фраза, но Ратуша Табора действительно одно из самых впечатляющих позднеготических зданий Чехии. Я не могу назвать ни одного такого же строгого, сурового, но в то же время не лишенного изящества, здания. Она не уступает по красоте окружающим площадь домам, украшенным фресками по фасаду, каменной резьбой и лепкой треугольников крыш, но чувствуется – это далеко не пряничный домик. Особенно хороши часы на ратушной башне – кажется, что они часть стены, к тому же, они не имеют минутной стрелки.
Говорят, что Ратушу возвели на месте трех жилых домов. Мне интересно – на главной площади изначально (в знак гуситского протеста против мещанских обычаев) не было предусмотрено здание органа местного самоуправления, или она просто стояла в другом месте? Но на этот вопрос ответа пока нет.
 В общем, трем домовладельцам не повезло – их дома снесли, и в 1440 г. было начато строительство того самого символа мещанства. Закончено здание Ратуши было только через 80 лет – в 1521 г. зодчим Венделем Роскопфом. Когда в моду вошло барокко, Ратушу всячески разукрасил итальянский мастер Антонио ди Алфиери, и только в 1878 г. архитектор Джозеф Никлас снова придал зданию готический облик - по старинным чертежам и гравюрам. В настоящее время в Ратуше разместился Гуситский музей.
Вот так дух основателей города проступил сквозь ткань времени.



Гуситский музей был создан на волне возрождения интереса к чешской истории во второй половине XIX века. Группа энтузиастов занялась сбором экспонатов, чудом сохранившихся почти за 400 лет истории города, читала лекции по истории в школах и университетах, и именно коллекция, созданная в гимназии Табора, легла в основу будущего музея, который открылся для публики 1884 году. На настоящий момент музею принадлежат также Бехиньские ворота, августинский монастырь, и несколько зданий на площади.


Глядя на яркие фасады домов, думаешь о том, как уместно и хорошо здесь бы смотрелась аркадная галерея вроде тельчской. Увы – итальянских мастеров, которые выполнили бы здесь нечто подобное, на тот момент, вероятно, не нашлось. Да и графа, который бы оплатил услуги этих самых мастеров – тоже. И вообще, дома выстроены в различных архитектурных стилях, казалось бы, все вместе должно выглядеть этакой мешаниной – нет, выглядит приятно глазу, и дома как бы даже и сроднились, дополняют друг друга. Здания, построенные в XV веке, отличаются острыми треугольными верхушками фасадов, которые во времена барокко были сглажены и украшены.
Таинственности добавляет тот факт, что под большинством домов расположены глубокие подвалы, которые использовались как для хранения продуктов и стратегического запаса пива, так и как укрытие от пожаров. Подвалы постепенно соединялись, и, в конце концов, образовали подземелья-лабиринты, не менее известные, чем плзеньские или йиглавские. Вход в таборские подземелья, открыт для посещения в 1947 году. Правда, из пары десятков километров для экскурсий открыто примерно 800 метров, что, в принципе, правильно – ищи потом этих туристов по закаулкам! Гуляют версии, что в подземельях прятались гуситы во время Гуситских войн, но верится в это с трудом – подвалы официально датируются началом XVI века, когда войны уже 100 лет как закончились.



В углу площади расположен собор Преображения Господня, построенный в 1512 г. в стиле богемского ренессанса. Внутри сохранилась оловянная купель работы местных мастеров конца XV века, а с башни высотой 84 метра открывается хороший вид на город. Правда, подниматься придется пешком по узкой лестнице с маленькими окошками



Улицы города - узкие, извилистые, запутанные – настоящие лабиринты! Говорят, те, кто попадал в Табор впервые, не могли найти нужную улицу или дом без проводника из местных. Все это было сделано на случай, если враги прорвались бы в город – по таким улочкам и арбалетная стрела не долетит, и пушечное ядро не добьет, и вражеский отряд заблудится. Такое градостроение характерно для многих средневековых городов. Ярким примером того, как планировка улиц влияет на сопротивляемость города врагу, может служить история Парижа: барон Осман перестроил центр французской столицы, сделав улицы прямыми и широкими, и Париж был взят за считанные часы немецкими войсками. Факт, что при взятии Парижа немцы понесли меньше потерь, чем в боях за один дом в Сталинграде.
На площади Святого Микулаша по соседству с площадью Жижки расположен бывший августинский монастырь с костелом Рождества Девы Марии (1642 – 1666 г.), построенном в стиле раннего барокко – для упрочения антиреформистского движения в Чехии. Нужно отметить, что фасад костела довольно скромен – наверное, чтобы построить католическую церковь даже в бывшей столице гуситов, требовалось сломить определенное сопротивление местных жителей, и когда ее построили, решено было все же не дразнить их богатством убранства, как внутреннего, так и внешнего. На фасаде всего лишь две статуи – Святого Августина и его матери Святой Моники. В начале XIX века монастырь был упразднен (наверное, католичество на таборской земле все же не прижилось) и сейчас в нем расположен головной офис, хранилища, научная библиотека и прочие службы Гуситского музея. Заметьте и тут гуситы в конце концов взяли реванш..))

На этой развеселой ноте мы и закончим наше путешествие по Табору, в прошлом оплоту и базе крестьянского движения, в настоящем – сто процентной достопримечательности. Чего там будет в будущем нам знать не дано, да это и хорошо. Иначе жить было бы совсем не интересно.

Я вот собираюсь сменить название своего блога. Потому как от заявленной «Пражской» темы ухожу всё дальше и дальше. Пора бы уже назвать его «из ЧЕХИИ с Боржоми» или «ПО Чехии с Боржоми». Как-то так. Я всё думаю, если бы я рассказывал вам свежие Пражские сплетни или политические новости, или там писал бы о проблемах в здравоохранении: «По итогам акции протеста - 30% чешских врачей уволились, а еще 30% написали заявление на рассчет», бла-бла-бла, было бы вам интересно? Мне отчего-то кажется, что нет. А поскольку моя первейшая задача, это чтобы вам было интересно – мы продолжаем путешествие по старинным Чешским городам и весям. Пускай и под немного устаревшим названием «Из Праги с Боржоми».



Сегодня я начну свой рассказ о городе Табор. Аналогов ему в мире, пожалуй, и нет. Я не знаю другого города, выросшего из военного лагеря восставших крестьян. Да-да. Речь идет о гуситах. Не буду углубляться в рассказы о Яне Гусе, о нем в этом блоге уже есть статья. Напомню только, что после гибели Яна Гуса крестьяне взбунтовались, объединились и превратились в грозную силу. Фактически в армию. Вот для того, чтобы быть центром и базой этой самой армии и был основан, а затем построен Табор.



Расскажу немного о гуситских войнах.
 Гуситские войны, продолжавшиеся целых 15 лет и охватившие не только всю Чехию, но и соседние Германию и Венгрию. Больше всего пострадали церкви и монастыри: восставшие громили и жгли здания и книги, иконы и скульптуры. Страшно представить, сколько бесценных произведений искусства погибло. Наверное, восстание так и осталось бы массой крестьян, тупо крушащей все на своем пути, и его постигла бы участь многих крестьянских войн, если бы его вовремя не возглавил Ян Жижка – талантливый полководец, сумевший направить действия крестьян в нужное русло и создавший из них грозную силу. Отчего и стал национальным героем.



И вот только теперь начинается настоящая история города.
Через год после начала гуситских войн, весной 1420 г. на месте древней крепости Градиште, что над рекой Лужице, был основан город Табор. Название дважды символично. С одной стороны, считается, что именно здесь, на этой горе чаще всего проповедники собирали тысячи крестьян, чтобы нести им идеи реформации, и именно поэтому гора получила название Tabor. А почему? А потому, что на израильской горе Табор (ее еще называют Тавор, или Фавор) произошло Преображение Господне. И вот на горе названой Табор свещенники-реформаторы говорили о преображении церкви. Некоторые, говорят, ожидали явления Христа и начала судного дня.
Нельзя их в этом обвинять. В средневековой культуре было такое количество «знамений» предвещающих судный день, что особо впечатлительные могли и ошибиться.

Второй смысл городского названия заключается в том, что слово «табор» переводится с чешского еще и как «лагерь» - по легенде, Ян Жижка приказал строить город именно как военный лагерь. Как пишет хроника, для города полководец выбрал место у реки, главным укреплением которого было природное местоположение, «окружил крепостной стеной и приказал, чтобы каждый построил себе дом так, как раньше ставил в военном лагере палатку». Военный характер готического города-бастиона заметен и сейчас по густой сети ломаных улочек – чтобы сбить с толку и дезориентировать противника, прорвавшегося в город. А дома до сих пор удивительно похожи на палатки.



Гуситские войны продолжались еще долгие 14 лет. Летом 1420 г. в Чехию вторглись крестоносцы, подступившие к Праге. Тогда жители Праги призвали на помощь таборитов.
В одном из сражений Ян Жижка был ранен стрелой в лицо и потерял зрение, но седой полководец остался в строю и еще три года возглавлял войско: соратники вели под уздцы его лошадь и рассказывали ему о том, что происходит на поле боя. Крестоносцы терпели одно поражение за другим, и вскоре гуситы стали совершать набеги на соседние Германию и Венгрию. Пять крестовых походов было созвано Папой Римским для подавления восставших – все крестоносцы были разгромлены гуситами. Только 30 мая 1434 года у деревни Липаны близ Праги гуситы были разгромлены и пошли на уступки королю и Папе.

Главным итогом гуситских войн стала отмена церковной десятины и уменьшение оброков. Службы в церквях стали проводить на чешском, и каждый мог прочесть Библию, переведенную на родной язык самим Яном Гусом. Главным же памятником той эпохи стал небольшой городок Табор. Несмотря на то, что город был оплотом сопротивления властям, король Зигмунд в 1437 г. превратил его в королевский град и даровал ему значительные привилегии. Вот тут расчет был безошибочным: некогда грозные воины охотно стали заниматься торговлей и ремеслом, город богател, здания-палатки в готическом стиле перестраивались в барочном стиле – по последней архитектурной моде, а в 1440 г. стали возводить Ратушу. Возможно, если бы этот самый король правил двадцатью годами ранее, Гуситских войн можно было бы избежать… но – история не знает сослагательного наклонения…В 1452 г. Табор был захвачен королем Георгом из Подебрад, и с тех пор он стал обычным маленьким городком.

Вот и вся история города Табор. Ну не вся конечно, но самая интересная её часть. Пересказывать дальнейшие житие и быт города не представляется интересным, потому как дальше всё было спокойно, благочинно и очень Европейско. Собственно как и во всех остальных городах с бурной средневековой историей. Есть конечно пару забавных моментов, но они относятся к архитектуре города и о них, как и об архитектуре города Табор, я расскажу вам в следующий раз.

Ну что, дорогие товарищи? Передохнули за неделю? Готовы продолжить наше путешествие по сказочному Тельчу?
- Не слышу?
- Еще громче!
- Ну раз готовы, отхлебнем из припасенных заранее бутылок по глоточку Боржоми для освежения памяти и продолжим.
- На чем мы остановились?
Ах да, на том, что неуместно сравнивать чешский Тельч ни с Венецией, ни с Швейцарией, потому как сравнение это может оказаться сильно не в пользу последних. Вот вы например бывали в Венеции? Желательно летом.
Этот непередаваемый запах цветущей воды и эти канализационные стоки выходящие в каналы прямо из стен домов иногда на уровне второго этажа… Хех… Забыть такую Венецию тяжело. Местами даже невозможно.
Так вот, Тельч всех этих недостатков лишен напрочь.



Если уж сравнивать Тельч с итальянскими городами (как ни крути, мастера-то были итальянцами), то сравнение должно быть корректным, ибо никакой Тельч не Моравская Венеция, а самая что ни на есть Моравская Болонья! Почему? Да из-за аркад, по которым можно обойти всю центральную площадь города по периметру. Галерея не столь значительна, как в Болонье (35 км), но все равно смотрится все это очень внушительно и красиво. Правая часть площади, если стоять лицом к замку, является единой и не прерывается переулками, оттого и носит название Большой Аркады. С левой стороны имеется, соответственно, Малая Аркада. Может быть, мастера были из Болоньи и тосковали по родному городу? Если в Болонье аркады появились благодаря студентам старейшего в мире университета (эта публика во все времена была небогата, им требовалось дешевое жилье - хозяева домов расширяли второй этаж над тротуарами и обустраивали сверху комнаты), то в Тельче построенные итальянцами аркады использовали своеобразно. В комнате над галереей разливали пиво и торговали им в теплые месяцы, а в подземном этаже многих домов имеются погребки, выдолбленные под землей, где пиво варили и хранили при определенной температуре.
На юго-востоке города сохранился изрядный кусок крепостной стены XIII-XIV вв. А если присмотреться, то заметно, что фундаментами некоторых домов (например, №№ 38, 74) являются фрагменты этой самой стены. От оборонительных укреплений сегодня остались только двое ворот: Маленькие (Нижние) и Верхние. Первые (1579) расположены у шато, вторые (№114) расположены у башни Святого Духа, датированы 1629 г.
На стороне площади, противоположной шато, стоит церковь Святого. Известная еще до XIII века романская церковь позднее была перестроена в готическом стиле. Башня церкви стоит на самой высокой точке города и достигает в высоту 49 метров. Она выстроена из тщательно обработанных массивных блоков, а каменная кладка основания достигает 2 метров толщиной! В тревожное время башня использовалась как наблюдательный пункт и была на несколько метров выше, но после пожара 1655 г. верхушка с колоколами обвалилась, и башню укоротили, построили неоготическую крышу и повесили новые колокола. Самый большой из новых колоколов, отлитый на деньги богатых купцов и весивший добрых полтонны, был реквизирован во время Первой мировой, и сейчас от колоколов XVII века остались только пара – отбивающие четверть часа и час.

В центре площади посреди клумбы-сквера внимание привлекает столб, который частенько принимают за чумной. На самом деле это Марианская колонна, украшенная статуями святых, создана она скульптором Липартом с помощью местного каменщика Ньювирта в 1718 г. на средства жены бургомистра.
Позади колонны стоит фонтан со статуей Святой Маргариты, переделанной тем же Липартом в 1717 г. (деревянный оригинал стоял здесь с XVI века).
 Второй фонтан (1827) стоит ближе к центру площади. Еще парочка фонтанов находится внутри шато.





Кроме церкви Святого Духа, на площади есть еще парочка: церковь Святого Джеймса и иезуитская Имени Христова. Первая была основана в 1360-1370 гг. Через 16 лет после постройки церковь сгорела (тогда же был уничтожен весь центр города, построенный из дерева), и почти столетие лежала в руинах. Только в XV веке она была выстроена заново, и неоднократно достраивалась и перестраивалась в последующие годы. В церкви с большой гробнице хранится прах Захариаша из Градца, а в вестибюле похоронены горожане, погибшие во время Первой мировой. Над 60-метровой колокольней возвышаются два редких по красоте звучания колокола.
Рядом находится барочная иезуитская церковь Имени Христова, построенная в 1669 году по образу и подобию знаменитой римской Иль Джезу, ставшей эталоном для иезуитских церквей по всему миру. Вокруг нее – иезуитский монастырь и иезуитский колледж.

Старый город
Обычно Старым городом называют центральную часть средневекового города, где расположены главная церковь, Ратуша, торговые точки. В Тельче это часть города на берегу пруда – площадь Богоматери, где на возвышении стоит статуэтка Мадонны, установленная здесь Франтишеком Славатой в 1673 г. Неподалку стоит маленькая капелла в стиле рококо, основанная в 1572 г. Захариашем из Градца. От замка и Захариас намести к Старому городу ведет дорожка, называемая «На Плитках». Вдоль нее стоят статуи святых, выполненные в стиле барокко в XVIII в.



Замок
В начале 2007 года в Чехии были опубликованы результаты исследования: «Какой из чешских замков вы считаете самым сказочным?». Победителем стал замок Телч, за ним следует замок «Пернштейн». Тройку победителей завершает замок «Червена Лгота».
Не удивительно, что на территории замка снимали кино. И сказки и вполне серьезные исторические картины. Вот не знаю правда почему сейчас перестали.
Я бы на месте градоначальников Тельча воспользовался разворачивающейся модой на «Тайм-Туризм» и организовал бы в замке постоянно действующий аттракцион. Ну, чтобы каждый желающий смог за умеренную плату с головой уйти в средневековье и на своей шкуре испытать каково жилось предкам при феодализме. Думаю, аттракцион имел бы у туристов стабильный успех. Благо и история и архитектура позволяют погрузиться в образ с головой.

Ну вот, путешествие наше по Тельчу закончилось.
Очень жаль, что для вас оно было лишь виртуальным, но я надеюсь, от этого оно не стало менее интересным.
А если кто-то заскучал, предлагаю бодрящий рецепт. Назовем его - «Тельчский фонтан».
Берете пластиковую бутылку Боржоми. Кладете на бок. Пробиваете в бутылке дырку. Зажимаете дырку пальцем. Взбалтываете бутылку. Приставляете дыркой ко рту и убираете палец. Бодрит – не то слово.

Хорошего вам всем настроения и приятного дня.

П.С. Расскажете потом как получилось с бутылкой.))

Как я уже неоднократно писал, Чехия просто нашпигована историческими местами и местечками. Куда не посмотри – поразительная архитектура и места каких ни будь важных событий. На крайний случай памятники. Но есть в Чехии город-чемпион в категории «Сказочное место». Официальный город-музей, Тельч.

Итак, дорогие мои, вооружитесь терпением и бутылочкой Боржоми на дорожку, потому как отправимся мы с вами в долгое и увлекательное путешествие по этому городу.

На первый взгляд кажется, что Тельч построили специально на потеху туристам – настолько стилистически выдержана его архитектура.
На самом же деле, Тельч, внесенный в 1992 году в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, вовсе не сказочная декорация, а богатое историей место.
Точная дата основания города остается загадкой, хотя мнения на сей счет чешские историки высказывают: кто-то считает, что Тельч основан в 1099 г., когда местный сеньор маркграф Отто построил здесь романскую часовню, посвятив ее Деве Марии и своей победе над заклятым врагом; кто-то – что основание произошло позже на добрую сотню лет, кто-то опирается на подтвержденные данные и кивает на письменные источники, в которых Тельч упоминается в 1333 году, когда маркграф Карел (впоследствии чешский король и немецкий император Карл IV) приобрел Тельчский замок, построенный еще его отцом. Известно также, что еще в стародавние времена здесь было славянское поселение.
В 1339 г. замок у короля приобретает Олдржих Витковиц из Градца. Вокруг замка уже вырос город, а у замковых стен раскинулась большая торговая площадь, окруженная купеческими домами. Уникальная форма Тельча была обусловлена тем, что с одной стороны разрастание кварталов ограничивали ров и крепостная стена, с другой – пруды. Они же и защищали город.



Главная площадь городка много лет носит имя Захариаша из Градца, влиятельного, знатного и очень богатого дворянина. Он сыграл в истории маленького моравского городка такую же роль, как Медичи во Флоренции, развивая искусство и ремесла, и сделав Тельч таким, каким он предстает сейчас. Как и Медичи, Захариаш имел достаточно средств, влияния и рвения, чтобы превратить городок в жемчужину. Меценат был из более чем приличной семьи - мать Захариаша, Анна, была родственницей чешского короля, который даровал Тельчу привилегии варить пиво и торговать солью – более прибыльные занятия в те далекие времена сложно было придумать. Отец Захариаша, Адам, был королевским фаворитом и главой анти-габсбургской коалиции в Чехии. Во время коронации Фердинанда Адам держал королевскую державу, а позднее стал крестным отцом наследника престола, Максимилиана.
Вернувшись из экспедиции в Геную, впечатленный итальянской культурой Захариаш решает перестроить свой готический замок в стиле ренессанс. Дело затратное и хлопотное, но благодаря семейному состоянию и женитьбе на богатой наследнице Катерине Вальдштейн, проблемы решаются быстро. Из Италии выписываются мастера Антонио Влач и Бальдассар Магджи де Ронио, которые и создают то величественное строение, которое стоит на берегу пруда и по сей день. Чтобы вид из окна также радовал владельца замка, фасады зданий на центральной городской площади также были перестроены в стиле ренессанс, и сохранили свой облик до настоящего времени, то есть туристы, доехавшие сюда, могут представить себе, что видел каждое утро из окна граф Захариаш…
Изначально Старый город Тельча был построен из дерева и в 1386 году сгорел за одну ночь. К тому трагическому моменту торговля солью и пивоварение позволили горожанам забить до отказа свои кубышки, и деньги на постройку нового города – в камне – нашлись быстро. В архитектуре господствовала готика, в налогообложении – налог на ширину фасада, поэтому центральная площадь была застроена домиками в едином стиле, тесно стоящими бочок к бочку. А если посмотреть на город с высоты птичьего полета, заметно, что за ренессансными фасадами, построенными позже, прячутся самые настоящие купеческие дома – длинные, просторные – чтобы и семья в нем помещалась, и лавка, и даже склады. А по фасадам никогда и не скажешь, что дома такие большие.
Кстати, если внимательно рассмотреть ренессансные фасады Тельча, то вы увидите, что большинство домов все же неуловимо похожи на готические прообразы: фасад венчается треугольником, одинокое окошко под самой крышей.



В 1604 году род синьоров Градца пресекается по мужской линии, и город становится собственностью семьи Славата. Именно благодаря Франтишеку Славате в Тельч приходят иезуиты. Следующий этап развития города всецело принадлежит иезуитскому ордену– в городе были построены иезуитский колледж и несколько школ, астрономическая обсерватория, музыкальное училище. Иезуитам принадлежит и одна из красивейших городских церквей. В XVII веке Тельч переходит во владение роду Лихтенштейн и остается тихим провинциальным городком до настоящего времени.



После перестройки замка итальянскими мастерами графу Захариашу, наверное, не понравилось, что здания городской площади плохо сочетаются с новым замком, и фасады также были перестроены – где-то неуловимо просматривается готический треугольник фасада, где-то фасады превратились в зубчатые прямоугольники. Пожалуй, на всей немаленькой площади не найти двух сколь-нибудь похожих домов! Одни раскрашены в яркие цвета, другие украшены лепкой или в технике сграффито, одни выше, другие ниже, но в целом все дома на площади примерно одной высоты (более низкие здания «добирают» роста с помощью башенок). И удивительно – все вместе создает тот неповторимый ансамбль, ради которого сюда и едут туристы, и который так впечатлил ЮНЕСКО. Яркая сплошная стена фасадов прерывается в четырех местах, где в площадь вливаются улочки. Некоторые соседние дома имеют даже совместные крайние опорные столбы! Но все это мелочи по сравнению с главным - все здания площади объединяет в целое протяженная аркадная галерея.

Тельч частенько именуют Чешской Венецией – из-за прудов, окружающих центр города. Ох уж мне эти выдумщики-сравнители, готовые дать имя «Венеция» любому месту, где дома стоят у воды, или прилепить «Швейцария» всем местностям, где есть горы! Вот и в Чехии оказались и Венеция, и Швейцария.
Типичная рекламная уловка. Каждая страна и местность уникальны, и такие ярлыки как будто подчеркивают неполноценность – что-то вроде «мы-то знаем, где настоящая Венеция, но у нас что-то смутно похожее есть». Ни разу не слышала, чтобы Милан называли итальянской Прагой или Бордо французской Моравией, а может, зря?

Сегодня я расскажу вам об одном из самых оригинальных, если можно так сказать, памятников чешской архитектуры. О «Костнице» - часовне в соборе Всех Святых. Весь интерьер этой часовни выполнен из шокирующего материала.
И алтарь, и люстры и картины – всё собрано из человеческих костей.
На украшение часовни ушло около 40 000 человеческих скелетов




Костница. Это слово настораживает, а само это необычное зрелище, вызывает спорные чувства. Чаще всего это смятение, ужас и благоговеяние.
Современному человеку с его моральными нормами очень тяжело понять саму идею создания Костниц. Вам может показаться, что это наследие какого-то варварского культа и полное пренебрежение к покойным. На самом же деле таким способом горожане проявили к умершим уважение.


Костница Кутной-Горы построена в шестнадцатом веке, для сохранения останков ранее захороненных на монастырском кладбище. Многие считают, что кости украшающие часовню принадлежат жертвам эпидемий чумы. Ссылаясь в своих выводах на «чумные колонны» понатыканные в Чехии в каждом городе, в том числе и в Кутной-Горе.
Это не верно. Чумные колонны начали устанавливать в память эпидемий прокатившихся по Священной Римской империи столетием позже. После тридцатилетней войны.
Истинная причина возникновения Костницы вполне банальна. Город вырос и нуждался в новой земле под застройку. Решили застроить кладбище. Но на костях сограждан строить не стали. Не по человечески это как-то. Именно поэтому кости перенесли в стены собора, где те стали играть символическую и духовную роль.
Посмотрите на фотографии. Видите, основной мотив часовни, череп с перекрещенными берцовыми костями под ним. Этот символ называется – Адамова голова.
Сейчас мы воспринимаем этот знак или как символ опасности и смерти. Но этот древний имеет и второе значение. В большинстве культур черепа с костями символизировали способность к телесному возрождению, жизненную энергию и силу духа перед лицом опасности. В христианской же традиции Адамова голова имеет символическое значение освобождения от смерти и спасения в христианском смысле.
- Да, смерть есть, говорят черепа, но есть и спасение.
Через призму символизма Костница Кутной-Горы служит не столько памятником мертвым, сколько обнадеживающим назиданием для живых.


Вот на этой задумчивой, но оптимистичной ноте я и закончу свой рассказ об одном из самых удивительных памятников Чехии.
В следующий раз постараюсь рассказать вам что ни будь кардинально веселое.

Пост скриптум.
Для особо чувствительных считающих такой способ захоронения варварским и не соответствующим понятиям о Европейской культуре.
Первый пример.
Самая большая костница, или на латыни Оссуарий, находится в катакомбах под Парижем.
В этих катакомбах покоится прах шести миллионов парижан с восемнадцати кладбищ города. Причем операция эта была проведена не в глухом средневековье, а во вполне просвещенном 18-ом веке. То есть, всего двести лет назад.
Второй пример.
Я учился в школе построенной прямо на старом кладбище. Уже на моей памяти, когда выкопали котлован под новый спортзал, в срезе грунта хорошо просматривались потревоженные могилы. И никого это не смущало. На дворе был конец двадцатого века.

И вообще цивилизация, восхищающаяся работами Гюнтера фон Хагенса не имеет никакого морального права осуждать Костницы, где бы они не находились.

Название Кутна-Гора наверняка вам ничего не скажет.
На первый взгляд кажется, что в ней туристу делать нечего. Ну разве что от скуки и «для галочки» отметиться. Ну что там может быть такого? Ну маленький городок в шестидесяти километрах от Праги.. Исторический центр, который весь можно обойти за 2 часа. Соборы разной степени древности, королевский дворец да монетный двор. Мостовые, узкие улочки и так далее в духе «старушки Европы».
Всё как в столице, только немного меньше. Такой себе областной центр с населением 20 тысяч жителей.

Но, как говаривал древний грек,
- Если на первый взгляд ты ничего не увидел, посмотри еще раз.
Ведь на самом деле Кутна – Гора один из важнейших городов в истории Чехии. А в какой-то момент наверное важнее Праги. Именно Кутну-Гору ожесточенно защищали и отстояли таки Гуситы в борьбе с Папскими крестоносцами. И стоит заметить, контроля именно над этой областью Чехии крестоносцы, да и вся Священная римская империя жаждали более всего.
Возникает вопрос, - А почему собственно?



Ответ таится непосредственно под городом. В шахтах протянувшихся на многие километры. Выработки эти, сейчас открытые для посещения, в средние века они составляли основное богатство Чешской короны. По большому счету тут добывали главную «валюту» средневековой Европы. Кутна гора давала треть от общей Европейской добычи серебра. Именно в серебре чеканили свои профили государи, им рассчитывались на рынках и в харчевнях. Им платили выкуп побежденные, им же расплачивался с солдатами победитель.
Вы спросите, - А как же золото? Разве оно не важнее серебра?
А золото, дорогие мои, в те времена было настолько большой редкостью и стоило так дорого, что практически всё использовалось на предметы роскоши. Короны там всякие, скипетры и украшения. Золотые монеты конечно чеканились, но использовались они в основном как современные банковские переводы. Согласитесь, купцу удобнее и безопаснее отправиться «за три моря» и через пол Европы с десятком золотых монет в поясе, чем с несколькими килограммами серебра в сундуке.
И вот в этом серебряном ракурсе истории Кутной-Горы становится абсолютно ясно почему тут и королевский дворец, и монетный двор и за что именно дрались Гуситы с Крестоносцами. Для европейских реалий того времени, контролируя Кутну-Гору вы имели столько же влияния, как сегодня владелец монополией на ввоз Боржоми в Европу, ну или хозяин контрольного пакета акций Майкрософт.

К сожалению, расцвет Кутной-Горы, как центра серебряной добычи закончился еще до того, как исчерпались рудники. И виной тому был знаменитый корсиканец. Испанский мореплаватель Кристобаль Колон, более известный как Христофор Колумб. В начале 16-го века из открытых им Америк хлынуло огромное количество дешевого серебра. И это, конечно же, не могло не сказаться на рыночной цене этого металла. В какой-то момент серебро в Европе просто невыгодно стало добывать.



Но не смотря на упадок, мастера Кутной-Горы не растратили своих умений, а следы серебряного прошлого видны в городе по сей день. Один музей серебра чего только стоит. Очень рекомендую к посещению, равно как и шахты.

Ну вот, на сегодня всё.
В следующем посте я расскажу вам об еще одной достопримечательности Кутной-Горы, связанной с одной из самых тёмных страниц в истории Европы.

Как любой нормальный человек озабоченный своим здоровьем, ваш покорный слуга регулярно ходит в спортзал. По крайней мере – так было до последнего момента. Обстояло это дело всегда буднично и делово. Берется одна сумка со сменной одеждой, один плеер, чтобы не скучно было, один друг, чтобы было кому штангу подстраховать и один абонемент в тренажерный зал, очень удобно расположенный на нашей улице. Три раза в неделю. С восьми до десяти. Бодро, но без фанатизма. Всё-таки мы не профессиональные спортсмены. Так длилось до Рождественских и Новогодних праздников, во время которых ни один порядочный человек о тренажерах и не помышляет.
   И вот отгуляв законные каникулы и поднабрав на праздничной диете пару килограммов, решили мы с товарищем возобновить наше спортивное времяпровождение.
Пришли в знакомую тренажерку и… Ушли несолоно хлебавши, поскольку уперлись в объявление на дверях «Закрыто на реконструкцию». Коротко и непонятно. Ни даты окончания ремонта, ни смысла реконструкции.
   Мы, конечно внезапному ремонту не обрадовались, но не привыкшие так просто отказываться от полезных привычек, решили найти себе новое пристанище. Как в сказках говорится – Пуще прежнего. Итак, взяв по бутылочке Боржоми, мы пошли искать спортклуб.
   Для начала мы решили протралить интернет на предмет существующих предложений. Предложений оказалось предостаточно и все «не дорогие», «с широким выбором», «на любой вкус». В общем, всё как всегда. Пока не попробуешь - не поймешь какой спортзал выбрать. В итоге мы выбрали несколько фитнес-клубов опираясь исключительно на их географическое положение. Ну, чтобы на другой конец города не кататься.

Итак, первый зал, в который мы пришли, поразил нас огромным «скалодромом», на котором в момент нашего прихода резвилась компания начинающих верхолазов. Лазить по скалам мы не планировали, но на этот момент обратили внимание. Вообще-то скалодромы есть во многих Пражских фитнес-центрах, но вот расположение их по отношению к остальным тренажерам более продумано наверное. Сами посудите, очень сложно сосредоточиться на жиме лежа, когда над тобой по стенам постоянно кто-то ползает. Того и гляди уронят на голову что ни будь тяжелое и – Адьё! Оздоровились. Я понимаю, что ничего тяжелее каски или кроссовка оттуда не прилетит, но напряжение от этого не спадает.
Единственное, что порадовало в этом центре – цены. Заплатил 600 крон в месяц и делай что душе угодно. Хоть на дорожке бегай, хоть по стене ползай. Всё включено в оплаченное время.
¬¬ Второй зал, который мы посетили оформлением и состоянием сильно выигрывал у первого. Разумеется и стоимость абонемента в нем была гораздо выше. 1000 крон. Видимо, владельцы полагают, что совмещают в себе два достоинства: хорошее качество заведения в совокупности с возможностью оплачивать посещения в любой форме. Сам центр обладает тренажерным залом, залом для велозанятий, а также тремя залами для сквоша. Ну что сказать – комфортно и все нужные тренажеры в наличии, но сам тренажёрный зал не такой большой как следовало бы. 5-7 человек в зале уже лишают тренировку комфорта, появляется очередь на тренажёры. Может для любителей спортивных тусовок и тех, кто ходит в фитнесс-клубы за новыми знакомствами это и не минус, но мы не такие и поэтому пошли дальше. И ходить нам пришлось достаточно долго, потому как во всех тренажерках или цена не соответствовала качеству или качество отставало от цены. В этом смысле Чехия совсем не отличается от Родных пенатов.
Где-то на седьмом фитнес-клубе мне откровенно наскучило наше спортивное путешествие и я предложил товарищу немножко изменить правила поиска. Раз уж уровень «ниже среднего» нас не устраивает, а «средний» уровень не может предложить ничего вразумительного, давай обратимся к люксу. Чем черт не шутит. Конечно, это будет дороже чем в уютной качалке на нашей улице, но что делать. Хотим комфорта – платим.



С этими мыслями мы отправились в 4-х этажную громадину. В общем и целом, здание и оборудование залов тут находятся на очень высоком уровне.
В подвальном этаже находятся раздевалки и сауна, на первом этаже горизонтальные солярии и рецепшн с баром, на втором этаже кардиотренажеры и тренажеры для спины, на третьем — тренажёрный зал, на 4-ом этаже зал для аэробики и бокса. Количество тренажеров просто поражает. Как сказал бы мой дедушка, - Их тут как танков под Прохоровкой. С блинами для штанг и гантелями тоже всё в абсолютном порядке. Одним словом попали мы с товарищем в фитнесс-идилию. И тут нам рассказали о веселой ценовой политике заведения. Цены варьируются от 6000 до 10000 за годовой абонемент при свободном посещении. Об одноразовых посещениях или абонементах на месяц никто и слышать не желает. Как я понял, всё тут нацелено на людей постоянно занимающихся. Клиенты, которые хотят «просто попробовать» и залетные туристы никому здесь не нужны. С одной стороны приятно, наверное, иметь штат постоянных проверенных клиентов, а с другой мне лично непонятно за счет чего (исключая наш с товарищем случай конечно) растет количество этих самых клиентов.
 Признаюсь честно, мы с товарищем долго думали остаться в этом фитнесс-клубе или продолжать поиски. По сравнению с нашей старой тренажеркой цены тут значительные. Но и выбор тренажеров гораздо больший. Но и людей больше, не так уютно. Но и места больше, очередей нет. Но… В конце концов сопоставив все «Но» мы решили никуда больше не идти и раскошелились на 2 годовых абонемента.
Так что вопрос « - Где в Праге за гантели подержаться?» больше не является для нас актуальным.

А тем, для кого вопрос этот еще актуален (ну мало ли)) предлагаю ознакомиться со списком 230-и Пражских фитнес-центров с тренажерными залами.

http://www.firmy.cz/remesla-a-sluzby/sportovni-sluzby/sportovni-centra-a-sportoviste/fitness/reg/praha

Ведите здоровый образ жизни! Тем более, что Чехия этому очень способствует.

П.С.
Вчера, проходя мимо нашей старой тренажерки я увидел на ее дверях рекламный плакатик. «Открылись после реконструкции. Добро пожаловать!». Всё-таки иногда нужно быть терпеливее.))

- В темной-темной комнате, за семью замками таится сокровище. Раз в пять лет семь достойных мужей отпирают комнату семью ключами и на один день выносят сокровище в просторный зал. Когда же назначенный день заканчивается, сокровище вновь возвращается за тяжелую дубовую дверь, на следующие пять лет.

Не волнуйся дорогой читатель, я не двинулся рассудком от зимнего холода и авитаминоза. Всё со мной в порядке. Работаю, спортом занимаюсь, Боржоми попиваю, живу-поживаю, добра наживаю, чего и тебе желаю.
Но сокровище действительно есть и есть дверь с замками, а история эта чистая правда и происходит в современной Чехии. Более того – в самом центре Праги.
Началась она в 1346 году. Некогда в Праге жил да был король Карел IV. Во всех отношениях хороший, для своего времени очень просвещенный монарх. Завез в Чехию виноград из Франции и фруктовые деревья из Италии. Развил сельское хозяйство. Начал разведение знаменитых чешских карпов. Написал первую в Европе автобиографию.Одним словом при Кареле IV Чехия расцвела буйным цветом, как ни до, ни после не бывало. Опять же понастроили при правлении славного короля Карела всякого. Именно ему город обязан большинством своих архитектурных памятников, жемчужина которых, собор Святого Витта, давно стал визитной карточкой Праги.



Если зайти в собор Святого Вита и немножечко по нему побродить вы обязательно найдете капеллу посвященную предку Карела IV, князю Вацлаву Святому.
Святой Вацлав – покровитель Чехии. Вообще история Вацлава довольно типично для Европы периода раннего средневековья и не только для нее. Святым князь Вацлав стал потому как, крестил Чехию, боролся с язычниками и, в конце концов, пал от рук их предводителя, по совместительству - своего родного брата.
   Именно «под покровительство и защиту» своего святого предка король Карел IV и отдал самые важные предметы средневекового чешского государства – Корону, скипетр и державу. Те самые сокровища, о которых говорилось в самом начале. Примечательно, что регалии никогда не покидали ни пределов Чехии, ни стен собора. По приказу Карела IV, корона была изготовлена в качестве церемониальной, поэтому она использовалась только при коронационном ритуале. Каждый коронованный король должен был в тот же день еще до заката солнца поместить корону в комнату, находящуюся за дверью, под символическую охрану Святого Вацлава. Именно поэтому она носит название Святовацлавской, несмотря на то, что с этим святым она связана только названием. Чешская корона относится к одним из самых старых сохранившихся в Европе, старше нее лишь венгерская корона.
   Даже во время, когда Чехия входила в состав империй, сначала Священной римской, потом Австро-Венгерской никто даже не думал перевозить их в «большие» столицы ни как трофеи, ни как символы власти.
   Даже нацисты во время второй мировой сгребавшие всё под чистую с захваченных территорий, не посмели к ним прикоснуться. Это, несмотря на то, что как предмет искусства коронационные регалии Карела IV просто бесценны. Например корона весит 2,5 килограмма – из них два килограмма – это золото, а 596 граммов весят драгоценные камни.
   Комната, где хранятся регалии, закрывается на семь замков, и ключи к этим замкам распределены между семью наиболее уважаемыми людьми чешской республики. Например, один ключ находится у президента, другой – у премьер-министра, третий – у архиепископа пражского, четвертый – у мэра Праги и так далее. И когда комната открывается, - а это бывает очень редко, как я уже отмечал, - нужно пригласить всех хранителей этих ключей, и каждый своей собственно рукой открывает свой замок.
Представляете? И это современная европейская и демократическая республика. Я например не знаю ни одной республики, где к «символам царского режима» проявлялось бы столько уважения. И королевские регалии, и ритуал с ключами теперь являются не более чем ритуалом подкрепляющим национальную идентичность и самосознание чехов. Данью традиции еще более древней, чем вороны в Британском тауэре.

Мысли вслух.
   Правда вот чехи отчего-то забывают, что Карел IV, по заказу к которого драгоценные регалии были сделаны был по совместительству Императором священной римской империи. То есть, образования от которого, впоследствии, произошла Австро-Венгрия, за независимость от которой чехи так долго боролись. Возможно, я не сильно разбираюсь в истории и геополитике, но что-то тут граждане не сходится. Надо подчитать на досуге соответствующую литературу.
Хотя, если взглянуть на вопрос бытовом уровне, всё вполне понятно.
- Где была столица императора Карла IV?
- В Праге.
- Где его корона (не забываем, вторая по древности в Европе) хранится?
- В Праге.
- Столица чего Прага?
- Чехии.
Вот и выкусите все. 1000 очков в пользу чешской национальной гордости, плюс как бы утерли нос всем соседям по бывшей империи.

Как вы понимаете, это шутка основанная исключительно на моих измышлениях. Как и почему всё обстоит на самом деле, так и остается для меня загадкой. Как остается загадкой и Прага в которой я живу и история Чехии, о которой чем больше знаешь, тем больше загадок она преподносит.
Воистину, волшебный город в волшебной стране.

Стоит ли говорить, что одной из самой ярких причин того, что народ массово едет зимой куда угодно, в том числе в Прагу, лишь бы не оставаться дома, является наш (уже ваш, то есть) пресловутый северный климат. Я ни в коем случае не склонен охаивать страну, из которой сюда понаехал, однако правду сказать обязан – это надо постараться, чтобы найти страну с более тяжелым климатом, чем так называемая славянская часть постсоветского пространства (по-научному это вроде так называется).

Так что опишу вкратце выгодное отличие зимнего пражского климата от климата малой родины.

Ну, во-первых, зимний климат у нас гораздо мягче. Да, бывает прохладно, однако с условиями повышенной влажности, от которой любая жара становится жарче, а холод – холоднее, не сравнить.

Во-вторых, в Праге гораздо трепетнее заботятся о состоянии улиц, чем там, где «забота» о здоровье граждан ограничивается эпизодическим посыпанием дорожек солью, что, кстати, пагубно влияет на состояние зимней обуви. Здесь все-таки стараются вовремя счищать снежную подтаявшую «кашу» - и, следовательно, она не превращается в кривой пупырчатый гололед спустя сутки.



Здесь может быть как минус 5, так и минус 10, но ниже – вряд ли, если вы не на возвышенности, причем эта температура благодаря нормальной влажности и пушистому сухому снегу не чувствуется совершенно.

Не могу не сказать, что в Праге крайне популярно зимой катание на коньках (это, слышал, постепенно входит в моду и у вас тоже) и керлинг. Вообще керлинг – одна из тех вещей, которые у нас рекомендуют попробовать всем туристам и приезжим. Но керлинг все-таки спорт на любителя. Катки – гораздо более популярны как развлечение и выгодны как бизнес. Надо отметить, что все катки в Праге – крытые, но есть и Центральный. Он расположен в исторической части города и предназначен специально для любителей покататься под открытым небом, глядя на звезды.



Есть крытые катки «Николайка» и «Штваница» (последний – в рамках одноименного спорткомплекса), а есть каток, на который на метро не доедешь, надо брать машину, но оно того стоит – Летняны. Рядом расположен крытый (тоже) аквапарк для детей, где можно и в бассейне искупаться сразу же после катания на льду

Еще зимой можно часами прогуливаться туда-сюда по набережной Влтавы, фотографировать красивые картинки со знаменитого Карлова моста… Да что я рассказываю, вот, гляньте сами:



Плюс то, о чем, конечно же, хотелось бы сказать отдельно – поесть и выпить в Праге есть где и есть зачем: чтобы было что вспомнить. Позитивные воспоминания о постоянной продаже глинтвейна на улицах (еще одна причина, по которой мороза вы не почувствуете), о чешском пиве, о сказочной кухне вам обеспечены. Пиво, кстати, в Чехии, делается на основе высококлассной воды, и именно в этом его, как говорят в Одессе, «цимес». Каков бы ни был сорт дегустируемого вами пива, его основой всегда будет та самая чистейшая «аш-2-о», которая есть основа хорошего функционирования организма и вечной молодости кожи (это мой отдельный посыл читающим мой блог дамам:).

Для вкусной еды всегда найдется вкусная запивка, даже в том случае, если вы принципиально не употребляете алкоголя. И не забывайте о Боржоми по утрам… особенно после глинтвейна по вечерам! Впрочем, каникулы в обрамлении чешской кухни тому сами поспособствуют, не нужно будет напоминать. Вот увидите.



Я могу много рассказать о Праге и тамошней архитектуре, например, однако что мои рассказы в сравнении с вашими впечатлениями, полученными лично? Это тонкий намек на то, что без фотоаппарата к нам лучше не ехать:)

Также могу сказать, что попасть в Карловы вары значительно легче из Праги, нежели откуда-либо еще, а сделать это стоит. Еще одним бонусом пребывания в Праге считаются рождественские распродажи, которыми могут выгодно воспользоваться любители шоппинга.

Вообще если говорить о моде ездить на зиму в теплые страны только затем, чтобы хоть на некоторое время уберечь себя от мороза, то именно Прага, никакой другой город может быть этой «моде» хорошей, справедливой альтернативе. Если вами не правит «стадное чувство», конечно:) Здесь нет плохого мороза, есть только позитивный, белый и прямом смысле этого слова пушиствый:)

Кстати, господа. Если кто после этого поста надумал ехать – лучше сейчас, потому что в марте будет теплеть с дикой скоростью, в середине первого весеннего месяца будет уже порядка +10. Помните это:)

Я не знаю ни одного туриста, который в аэропорту не сходил бы в дютифри, а приехав в другую страну в конце концов не оказался бы в торговом квартале. Это касается как поездок в страны тёплые, так и поездок по Европе. Что говорить, даже на каких ни будь тропических островах, туристов обязательно затягивает по магазинам. Ну и Чехия естественно никогда не была в этой системе исключением.



Но прежде чем говорить о покупках в Праге, давайте уточним уточнить, чего именно мы ожидаем мы от похода по магазинам. Для некоторых такие походы ограничиваются парой-тройкой сувениров в виде чашечки богемского фарфора, да магнитиков на холодильник со словом ПРАГА. Этого, дорогие мои, навалом под каждым фонарем и особых вопросов тут возникать не будет. Для других шопинг за границей - огромный ассортимент товаров с баснословными круглогодичными скидками на все коллекции; высочайшее качество за низкую цену; раздолье марок и брендов. С этим в Праге всё чуть сложнее. Именно для такой категории туристов я и подготовил небольшой обзор. Для удобства повествования обзор проведен с двух позиций. Заядлого щопоголика и шопоголика-любителя.



Начнем с простого.
Для начинающего любителя покупок на выездах за рубеж в Праге довольно не плохо. Магазины одежды и аксессуаров равномерно рассредоточены по всему историческому центру города, поэтому ходить по ним — и приятно, и полезно. Более того, в отличие от СНГ, в Европе если сезон скидок есть, то он есть. Нарваться на знакомую ситуацию «- Ой, вы знаете, скидки только на шнурки к непарной обуви» тут невозможно.
Разгуляться можно широко. Буквально на все деньги. Особенно приятно цены и обилие товаров удивят людей, которые прилетели в Прагу не из столиц а из провинций. Если вы не знакомы с обилием сетей одежды и торговых марок, вы рискуете заработать легкое головокружение не только от товаров, но и от цен на них. - 59 крон за шорты, 89 за футболку, 159 за пайту, 199 за рубашку — ой, держите меня семеро!
Заходите в H&M, Zara, NewYorker (6 этажей одежды по микроскопическим ценам) —уверен, что-то интересное для покупки да найдётся. В особенности не стоит забывать о торговых центрах, о которых мы поговорим чуть ниже. Итак, для начинающего шопоголика в Праге есть всё что душе угодно. Расслабьтесь и получайте удовольствие.



Второй уровень.
Будем реалистами искушённому шопоголику Прага практически ничего предложить не может. Единственное, что радует глаз и на чем можно разгуляться, это одежда в стиле casual. Ассортимент же марок одежды, в целом, не сильно отличается от наших столиц. Это и пресловутая Zara, и Mango, и Benetton, и Orsay, и H&M —продолжать можно бесконечно. Обилие недорогих casual магазинов и филиалов торговых сетей обусловлено низким спросом на одежду сегмента luxury.
Дело в том, что чехи практически не уделяют внимания своему внешнему виду. Днем одежда для мужчин и женщин — это джинсы, футболки/топики/пайты и рюкзак. Вечером добавляются аксессуары, пропадает рюкзак. На званные вечера и праздники чешки ходят, нарядившись в неказистые вечерние платья в стиле «бабушкиного комода», а чешские парни — в безразмерные костюмы, «отобранные» на один вечер у старшего брата или отца. В общем, для человека, ищущего здесь второй Милан или Париж, Прага — полное разочарование.
С повседневной одеждой мы уже практически разобрались: достоинства в Праге — настоящие сезонные скидки в сетевых магазинах (Zara, H&M и т.п.), а также высокая плотность магазинов в центре города, что делает поход по магазинам занияем «на целый день». Недостатки — выбор марок практически не отличается от таковых в любой из наших столиц, а цены в отсутствии скидок примерно как дома.
Теперь поговорим об обуви. С ней всё плохо. Единственный магазин, который разбавляет уныние обувных магазинов для турпотреба, это магазин Bat’a. Магазин чешской обуви, размахнувшийся в самом центре города аж на целых 5 этажей. Обувь недорогая, но качественная. Не экстра-класса, но добротная. Вполне реально приобрести кожаную обувь за хорошие деньги.
- А как же одежда от знаменитых Dolce&Gabbana, Armani, Versace и Roberto Cavalli спросите вы? А я вас обрадую - Всё этого в Праге есть. И тут же разочарую — По абсолютно сумашедшим ценам.
Быть может, Вы и прикупите бельишка от Calvin Klein по более выгодной цене, чем дома, но вот «разжиться» дисконтными вещами от Дольче или Армани получится вряд ли.
В Праге, как и в любой уважающей себя столице, есть улица дорогих бутиков — Парижская, берущая своё начало сразу от Староместской площади. Там и сумки от Луи Витон, и обувь от Lacoste, и часы от Cartier, но данный абзац должны, по идее, читать люди опытные, а каждый опытный любитель покупок знает, что джинсы в Праге от D&G за 450 евро вместо 550-600 дома — это не скидка, скидка — это когда те же джинсы за 100-200 евро в Милане. Поэтому возьмите на заметку самолёт из Праги в Милан и обратно стоит порядка 60-70 евро. Вдруг пригодится.))
Пара слов об аксессуарах: «их в Праге тоже есть», и они от Swarovski. Не знаю, какие на всю эту кристальную радость цены в Москве или Киеве, но в Праге в сезон можно приобрести красивый подарок со скидкой до 50% и международной гарантией. Если вдруг что-то с кристаллами случится — поменяют на такое же в филиале в любом конце мира. Главное чтобы филиал был настоящий.

Куда податься? Адреса, пароли, явки.
В Праге довольно много крупных торговых центров, но, в массе своей, их ассортимент разнится незначительно, поэтому нет совершенно никакого смысла посещать их все. Особенно, если времени у Вас не так уж и много. Самый большой и самый доступный торговый центр — Palladium. Находится он в 5 минутах ходьбы от любой части старого города (будь то Староместская площадь или Вацлавак). Можете начать обзорную экскурсию именно с этого ТЦ.
Далее можно отметить Arkady Pankrac (станция метро Pankrac, красная ветка). В нём, кстати, есть отделы дорогой брендовой одежды. Если захотите-таки увезти из Праги что-то с буковками D&G, то можете попробовать зайти туда. Вдруг повезёт с ценой.
Также крупными торговыми центрами в Праге являются Novy Smichov, Galerie Butovice, и Letňany (Летняны). Я бы даже назвал Летняны одним из крупнейших. Находится он правда далековато от центра.
Ещё можно вспомнить о таком месте как Fashion Arena. при наличии времени можно съездить и туда. Находится центр уже не на одной из станций метро — добираться придётся от метро ещё и на автобусе.

Вот, наверное, и всё, что касается шоппинга в Праге.
А как устанете от ходьбы по магазинам и магазинчикам – милости прошу ко мне в кафе. Чашечка бразильского кофе и сткакнчик освежающего Боржоми вам гарантированы.
Удачных вам покупок и доброго дня.

Я тут недавно писал о Чешских праздниках и пока писал вдруг задумался а что мы собственно знаем о главном национальном герое Чехии – Яне Гусе.
Понятное дело в голове сразу всплыл школьный курс истории средних веков. Ян Гус – Ученый и проповедник – Сожгли на костре – Национально-освободительное движение Чехии - Гуситские войны. В принципе, если не заморачиваться, то информации более чем достаточно. Но это не дает нам полного ответа на вопрос «-Чем господин Гус свое место в истории завоевал? Что было такого в проповедях этого средневекового Че Гевары, что на столько взбудоражило общественность?».

И тут мы по обычаю вооружаемся ноутбуком, и прихлебывая Боржоми углубляемся в историю Чехии.

Прото ЕС
Представьте себе ситуацию. Европа 15-го века. Тихо догнивает классический феодализм. Недавно на востоке Поляки и Литовцы общими усилиями (а так же призвав в помощь татар, русских и чехов) под Грюнвальдом настучали по голове Тевтонскому ордену. На западе тяжко тлеет Столетняя война и британский лев топчет французскую лилию.
Посередине всего этого разнотравья незыблемо как бегемот на лужайке раскинулась Священная Римская Империя. То есть римская она по названию, по сути своей – германская, так как, признавая верховную власть католической церкви и Папы Римского, управляется курфюрстами и императорами германских династий.



Нет, вы наверное не оценили масштаб этого государства. Объясню нагляднее. Смотрим карту. Видите черные линии от северного до средиземного морей?
Между этими линиями пересекающими всю Европу и раскинулась Священная римская империя, в которую входит и Чешское королевство. На карте оно в левой половине большого фиолетового пятна. При этом, заметьте. На всей территории этого огромного государства главенствует только одна религия – католицизм. Церковь в Священной римской империи занимает рулевую позицию и определяет генеральную линию. Римский Папа утверждает кандидатуры Императоров, объявляет войны и крестовые походы, короче властью обладает мало чем ограниченной.

И вот, в границах сего незыблемого оплота единой веры появляется некто, кто выступает с критикой устройства самой объединяющей основы государства – церкви.



Опасный критик
Причем, ладно бы Гус просто говорил о недостатках некоторых церковных чинов, призывая их к благочестию. Такими речами и призывами полны средневековые хроники и литература. Нет, Гус призывал к модернизации самого института церкви. И вот тут, действительно запахло большим скандалом, ибо Гус почти в точности повторял идеи 30-и летней давности английского профессора Джона Виклифа, давно признанные Римом опасной ересью. Вот несколько требований выдвинутых Гусом с кафедры Вифлеемской часовни, где он служил настоятелем и проповедником.
• Нельзя взимать плату за таинства и продавать церковные должности.
• Священнику достаточно взимать небольшую плату с богачей, чтобы удовлетворить свои первейшие жизненные потребности.
• Нельзя слепо подчиняться церкви, но нужно думать самим, применяя слова из Священного Писания: «Если слепой поведёт слепого, оба упадут в яму».
• Власть, нарушающая заповеди Бога, не может быть Им признана.
• Собственность должна принадлежать справедливым. Несправедливый богач есть вор.
• Каждый христианин должен искать правды, даже рискуя благополучием, спокойствием и жизнью.
Но самым опасным для того времени было озвучивание Гусом, идеи Виклифа, о том, что Христос, а не папа римский, является главой церкви. Это уже был откровенный мятеж подрывающий власть Рима и ставящим Папу на одну ступень с обычными людьми. Именно это и послужило основой популярности Гуса в Чехии. Это же послужило основанием для обвинений в его адрес.

Развязка.
К сожалению, история Яна Гуса один из примеров, когда мировой пожар попытались разжечь слишком рано. Слишком радикальной для своего времени была идея. Слишком. Слишком централизованной была власть в Империи, велик был вес церкви и слишком слаба светская власть и «средний класс». Только через сто лет после его трагической смерти Гуса его идеи зазвучали в трудах Лютера, положив начало церковной реформации, по итогам которой религиозный фактор перестал играть существенную роль в европейской политике.
Проповеди Яна Гуса, как и вызванные ими в последствии Гуситские войны не стали началом реформации в Европе, но послужили сплочению Чешской нации и во многом определили самосознание современного чешского народа.

Постскриптум.
Очень не хочется заканчивать повествование на столь печальной и пафосной ноте, поэтому, чтобы немного разбавить краски приведу несколько интересных фактах Яне Гусе, персонажах его окружавших и нравах того времени.

1. Портрет
Самая распространенная легенда о Яне Гусе, касается его внешности. В эпоху романтизма в 19 веке реформатора часто изображали в стиле Иисуса Христа. При этом сам Ян Гус о себе писал, что он толстый. Если руководствоваться изображениями, сделанными при его жизни, то ясно, что он действительно был полным, лысым и безбородым.

2. Соратники
Так называемые - Гуситские войны начались уже после мученической смерти Яна Гуса. Точно также как главный герой гуситских войск Ян Жижка совсем не был знаком с Яном Гусом. Художники и писатели, затрагивавшие тему гуситских войн, сделали из Яна Гуса и Яна Жижки почти друзей - это, конечно, неправда. Существует возможность, что он когда-то посещал Вифлеемскую капеллу, где слушал проповеди Яна Гуса, но исторически это не подтверждено.

3. Враги
Находясь в заключении, Гус пережил падение своего главного противника Папы Иоанна XXIII, по приказу которого он был арестован и обвинен в ереси.
Тот же Констанцский собор, который вынес обвинение Гусу, заставил и Папу отречься от должности. В результате к концу собора Гус и Иоанн XXIII сидели в одной темнице.
Удивительна сама личность Папы Иоанна XXIII. Неаполитанец Бальтазар Коса всю свою молодость промышлял пиратством на средиземном море грабя как мусульманские, так и христианские корабли.
Примечательно что имя Косса занимает почетное место в пантеоне средиземноморских пиратов наравне с Хаир-эд-Дином и Барбаруссой.
Это всё равно что находиться в списке карибские пиратов сразу за Дрейком и Морганом.

4. Нравы
Цитата из летописи:
- Пражский кановник, первый чин после архиепископа, в кабаке проиграл все свои деньги, и в полночь нагишом вернулся домой. Для того чтобы его в дом пустили, ему пришлось стучать в двери и кричать на всю улицу. Подобное он соверши три раза.

- Однажды утром, в Вавилоне, пошел густой снег.



Как вы уже наверное знаете из телевизоров и интернетов – Чехию замело. Циклон Дженна и в других странах Европы отличился, но как там я не знаю, а вот в Праге просто коммунальный коллапс.
Некоторые думают, что это только на просторах бывшего СССР зима приходит каждый год внезапно и коммунальщики к ней не готовы «по-особому». Смею вас заверить – брехня. Коммунальщики во всех странах одинаковы и к зиме они не готовы (простите за каламбур) в любое время года.
И вот так и живем мы в результатах этой неготовности. Например в моей пражской квартире вода конечно не замерзает, но и на Майами тоже обстановочка не похожа. А всё из-за чего? А из-за того, что мудрый домовладелец решил в конце ноября поменять какие-то трубы в отопительной системе. Если б я понимал в устройстве этой системы - рассказал бы подробнее, а так знаю только, что что-то старое он снял, а новое еще не установил. А тут снег, мороз и прочие стихийные бедствия. Аккурат по календарю зима пришла. Кто бы мог подумать!
 - Не извольте беспокоиться господа жильцы, уверяет домовладелец, - Денег за отопление с вас не возьмут до конца ремонта.
А что мне сейчас деньги? Я заплатить готов, лишь бы теплее в квартире стало. Электрокамин конечно спасает, но не буду же я его круглые сутки топить. Так и угореть недолго. А вы говорите дураки везде разные. Это дороги разные, дураки – одинаковые.



Кстати на дорогах сейчас тут тоже бог знает что твориться. С начала снегопада всё стоит как вкопанное. Ни пройти, ни проехать. Так что Прага за моим окошком сейчас напоминает декорации к фильму «Послезавтра». Сплошное белое безмолвие лишь изредка нарушаемое шумом снегоуборочной техники, да может раз в десять минут, кто ни будь по улице пройдет. В остальном же, наш район выглядит почти необитаемым. Многие машины свои на улице побросали, что как вы понимаете, ничуть не способствует улучшению общей ситуации. Горд, конечно, чистят. Как во всех приличных странах – от центра к окраинам. Так что по Карлову мосту пройтись еще можно, а вот из аэропорта Рузыне выбраться почти нереально. Собственно как и улететь из него. Все рейсы из Праги, насколько я знаю, отменили до подходящих метеоусловий. И не только самолеты не летают. Вот-вот грозят прекратить движение поездов, а про автобусы с трамваями я и вовсе молчу. Эти виды транспорта сегодня в Праге почитай отсутствуют. Самый надежный способ передвижения по Праге, это метро. Вот ему любой снегопад до лампочки. Катит себе под землей как ни в чем не бывало и не смотря ни на что. Главной же задачей пассажира остается добраться по сугробам и заносам до входа на станцию.



А еще по ТВ народ попросили не шляться по улицам без особой надобности, потому как холодно, пурга, уже есть пострадавшие и даже несколько человек померзло совсем.
Но всё это, как обещают нам метеорологи, только начало большой зимы. Говорят, дальше будет еще веселее. Пол метра снега за ночь и прочие сопутствующие развлечения.
Я вот глядя на все эти природные радости, решил непогоду дома переждать. Как подумал, что придется сорок минут пешочком до кафе по сугробам грести, сразу всё желание работать отпало. Позвонил всему персоналу и дал выходной ввиду нелетной погоды. Как ни будь проживут чехи денечек без нашего кофе. Чай мы не скорая помощь и не полиция, чтобы в такую погоду работать. Вот завтра, даст бог снегопад прекратится, вооружимся лопатами и пойдем наше кафе из сугробов вызволять.
А сегодня нет. Никаких приключений. Благодарю покорно, я сегодня дома и только дома.

П.С.
А еще я дико жалею, что так и не купил себе лыжи. Вот бы соседи удивились. Кругом бардак, а я на лыжах.)))