Как сделать шлицу? Обработка шлицы на юбке.


Узкие юбки-карандаш для того, чтобы в них можно было нормально передвигаться, требуют разреза сзади, который лучше всего оформить шлицей.

Длина шлицы, в зависимости от длины юбки или покроя, колеблется от 15-20 до 25-30 см.

Чтобы сделать шлицу, на левой половине выкройки заднего полотнища юбки-карандаша необходимо сделать припуск около 4 см, на правой половине в два раза больше – 8 см. Шлицу можно сделать пошире или поуже.

Припуск на шлицу с правой стороны полотнища складывается пополам, прострачивается декоративной строчкой по линии заднего шва. Припуски на швы на верхнему краю припусков на шлицы с левой и правой сторон сострачиваются вместе. С лицевой стороны шлица закрепляется диагональной декоративной строчкой, которая, после того как дойдет до края подворота шлицы на левой стороне заднего полотнища продолжается вертикально до конца полотнища.

Затем шлица с обеих сторон прострачивается точно по линии низа юбки, после чего припуск снизу юбки подворачивается вовнутрь, поверх шлицы, и тоже прострачивается.

 

 

 

 Переносим выкройку на бумагу в реальном размере. Вносим поправки под свои размеры и предпочтения.
Переносим на ткань, обрабатываем края. На передней стороне можно оформить какую-либо застежку, сверху воротник.В случае простого прямого стояче-лежачего воротника, вам потребуется выкроить полосу ткани шириной 10 см, длиной, равной длине ворота, при размерах, указанных на приведенной выкройке, 48 см.
 

http://www.season.ru/sovety/ugol_pok/new_factures/ub_gataya.html
Замятины и заломы - зто модно!

Простые по покрою юбки, блузки и даже жакеты смотрятся свежо и ультрамодно! Легкие, чуть мятые ткани выглядят непринужденно и могут иметь в составе как натуральные, так и синтетические волокна.

Конечно, можно купить ткань-крэш, но можно преобразить и готовую юбку или понравившуюся ткань. В №2 журнала Burda предлагается упрощенный способ создания "мятой" ткани. Здесь пойдет речь о закреплении эффекта крэш в микроволновой печи, остальные этапы похожи.

Изделия из жатой ткани стирают в холодной воде и сушат обычным способом. Во время поездок изделие можно скрутить в жгут и положить в угол чемодана.

"Мятая" юбочка
Юбку шьют до того как ткань подвергается специальной обработке. Жатая ткань уменьшается по длине и ширине. Выкраивая юбку, прибавьте 7.5 см к желаемой длине. Для юбки лучше всего взять тонкую ткань из полиэстера или смешанных волокон. Подойдет также набивной креп-жоржет, батист, шифон или органза.
Для модной широкой юбочки нужно 3-4 длины. Чтобы пояс-резинка при этом не был излишне толстым, сделайте его отрезным. Длина пояса будет равна обхвату ваших бедер плюс 7,5 см. Не нужно вставлять резинку до превращения ткани в "мятую".

Погрузите юбку в прохладную воду, чтобы ткань основательно пропиталась водой, затем отожмите ее.


Положите юбку на плоскую поверхность. Выровняйте подол юбки и пояс. Начиная от середины одной стороны соберите по ширине складки глубиной 2.5 см.


С чьей-нибудь помощью скрутите юбку в жгут вдоль длины в противоположных направлениях.


Скручивайте юбку до тех пор, пока она не превратится в плотную спираль, затем скатайте ее в шар. Чтобы шар не раскручивался, обмотайте его хлопчатобумажной бечевкой и завяжите.

Поместите скрученную юбку в микроволновую печь на подставку. Установите режим "разморозка" или включите печь на минимальную мощность на 4 минуты. Затем выдержите печь в течении 4 минут в выключенном состоянии.


Поверните подставку на четверть оборота и вновь включите режим "разморозка" на 4 минуты и такое же время держите микроволновую печь выключенной. Повторите эти операции 5 раз.


Чтобы не повредить ткань при сушке, положите связанный шар в нейлоновый чулок и сушите в машине вместе с полотенцами. Полотенца впитают влагу. Чтобы скрученная в шар юбка окончательно высохла, понадобится не менее 3 часов.


Пальцем определите в середине шара, высохла ли ткань. Если юбка высохла, раскрутите жгут и встряхните ее.


Вставьте резинку.

http://kroikashitie.ru/vykrojki/stroim-vykrojku-dlya-platya-tuniki.html



Для построения выкройки платья — туники нам понадобятся следующие мерки:

• Обхват груди (Ог — по горизонтали на уровне груди)

• Обхват бедер (Об — по горизонтали на уровне бедер с учетом выступа ягодиц и живота)

• Длина переда до талии (Дпт — от точки пересечения обхвата шеи и линии плеча до талии)

• Длина изделия от талии (Ди — от талии до желаемой длины)

• Высота бока (Вб — от талии вверх до точки, где хотите чтобы начинался рукав)

Подробнее по снятию мерок смотрите здесь

На выкройке вырез горловины рассчитан на мое шелковое платье. Если вы хотите вариант с воротничком, то уменьшите вырез. Рассчитайте так, чтобы в горловину проходила голова (это 57−60 см).

Юбка с асимметричным расположением кокетки и складок из-под нее. Линия талии оформлена притачным поясом. Застежка на молнии по левому боковому шву. По краю кокетки — отделочная строчка.

Ткань — шерсть, полушерсть.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см — две длины юбки плюс 50 см на швы и обработку.


Нанесение линий фасона на выкройку-основу


Так как модель асимметричного покроя, то моделирование производим на развернутых полотнищах выкройки передней и задней части юбки, боковой шов переместим на середину ширины выкройки по бедрам (ББ,).

На выкройку передней части нанесем линию кокетки — по правой боковой линии от талии вниз — 7 см, по левой от низа юбки вверх — 20 см. Соединим отмеченные отрезки по линейке.

Чтобы не сместить кокетку по боковому шву, к выкройке переднего полотнища приложим заднее, совмещая соответствующие боковые стороны. Перенесем начало и конец кокетки на линию бокового шва заднего полотнища (КТ).

По линии низа переднего и заднего полотнищ разметим ширину складок: начиная от 3 см и увеличивая каждую последующую на 0,5 см. Отметим на каждой детали направление долевой нити. Пронумеруем детали.

Разрежем выкройки по отмеченным линиям, предварительно через все складки проведем контрольную линию (для удобства соединения деталей).

Раскладка на ткани

При раскрое ткань положим вразворот,то есть в один слои. Тем, кто хорошо владеет техникой кроя, можно предложить сложить ткань пополам по поперечной нити, так как заднее и переднее полотнища равны, а значит, кокетки и складки их тоже равны. Но такая раскладка требует аккуратности и точности при разметке деталей на нижнем слое ткани.

Проверим линию среза ткани, она должна быть перпендикулярна кромкам, вверх отложим 5 см на подшивку низа. Подогнем подшивку на изнанку и прометаем, так как юбка со складками долж на размечаться на ткани с подготовленным низом. Отступим от края на величину припуска по боковой линии 2,5 см, разметим складки с учетом раздвижки на глубину (в два раза больше ширины). Начинаем раскладывать детали с самой большой складки. Если ткань по ширине узкая, можно закончить разметку половиной глубины складки и припуском на шов. Недостающую часть разложим на выпадах ткани, начиная разметку также припуском на шов и половиной глубины складки.

С противоположного конца ткани разметим складки заднего полотнища так, как указано на рисунке, но предварительно подметав низ.

Если при раскладке складок переднего полотнища широкая складка была справа, то при раскладке складок заднего полотнища, при повороте ткани широкая складка будет находиться слева. Отметим на деталях линию середины полотнища. Делая раздвижку на глубину складок, будем использовать контрольную линию, проведем ее через всю ширину ткани. Ширину всех складок увеличим понизу по 1 см с двух сторон.

Отметим к деталям со складками припуски на швы: по боковой линии — 2,5 см, припуск над складками по линии отреза кокетки отметим при заложенных складках, учитывая, что складки на переднем полотнище справа нале--во, а на заднем — слева направо.' Заколов складки на ткани, отметим припуск (1 см) по линии притачивания кокетки.

Затем сделаем раскладку деталей кокеток, прикладывая их по модели, то есть по направлению скоса детали. Отметим их контур на ткани, линию бедер и середину полотнища, припуски на швы: по талии — 0,7 см, по боковой линии — 2,5 см, по линии низа кокетки — 1 см.

Для обработки кокетки разметим на ткани подкройные обтачки в соответствии с долевой нитью основной детали и обтачки. Ширина обтачки враскрое должна быть не менее 6 см, длина — по длине детали кокетки с припусками на швы.

Разметим деталь пояса (длина — на 4 см больше Ст, а ширина — 6—8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса — 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам.

Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина — по длине пояса враскрое, ширина — наполовину ширины раскроенной детали пояса).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина — 16 см, ширина — 2,5 см).
Примерка и последовательность обработки

Отметим середину и линию бедер прокладочным швом.

Сметаем:
— вытачки на кокетках. Низ на уровне складок должен быть подметан;
— все складки по внешним сгибам;
— кокетки по боковым линиям, оставляя несметанными 16 см в левом для застежки;
— кокетку со складками.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки, линий кокетки, длину.

При необходимости внесем изменения. Отпорем кокетку.

Подошьем низ юбки на уровне складок, отпарим. Стачаем швы надставок по внутреннему сгибу складок. Срезы обработаем, отпарим на ребро. Стачаем боковые швы на детали со складками. Отпарим складки, смачивая про-утюжку в мыльно-уксусном растворе (см. модель юбки с боковыми веерными складками по линии вытачек на переднем полотнище).

Стачаем и обработаем вытачки. Стачаем боковые швы на кокетке, оставляя нестачанными 16 см для застежки. Срезы обработаем, отпарим на ребро и разутюжим.

Сложим кокетку с нижней деталью лицевыми сторонами внутрь, уравнивая середины и боковые линии. На изнанку нижней детали приложим лицевой стороной обтачку, предварительно обработав ее по боковым и верхней стороне. Приметаем и притачаем вкруговую. Выправим обтачку с кокеткой по шву без переката, прометаем мягкой ниткой, слегка проутюжим, фиксируя сгиб. Проложим отделочную строчку на 0,5— 0,7 см от шва, закрепляя обработку.

Отпарим обработку, удалив наметку.

Обработаем застежку на молнии, верх юбки поясом, отпарим.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

1. Принцип моделирования драпировок: там, где в драпировке складки или сборка, выкройку нужно раздвинуть. 2. На основу прямого платья нанесем фасонные линии и вспомогательные для моделирования драпировки. 3. Разрежем выкройку по этим линиям. Нижнюю самую крупную деталь по вспомогательным линиям будем разрезать, не дорезая 1 мм до бокового шва и линии низа, а до линии проймы дорежем полностью. 4. Раздвинем правую часть лифа (меньшая деталь) для образования складочек как на линии притачивания к большей детали, так и на линии проймы. 5. Большую деталь раздвинем аналогично, в верхней части (где вспомогательные линии исходят из проймы), а в нижней части раздвижку следует производить только в месте7 притачивания к закругленной детали.

www.osinka.ru

 

Так как ткань, скроенная по косой, „ не мнется, оборки из нее всегда . остаются пышными. Их мож-k, но присборить больше, чем оборки, скроенные по долевой или поперечной нити той же ткани, » потому что ткань ' сужается, если ее у тянуть по косой нити. Край ткани, скроенной по косой, не нуждается в обработке, так как он не осыпается.

Чтобы сделать оборки по косой, сложите кусок ткани вдвое по длине. Сделайте 3 или 4 ряда стежков для сборки, чтобы шов был ровным, когда оборка будет пришиваться к изделию.

Сделать оборку пышнее можно, посадив ее на подкладку из органзы, скроенной также по косой.

Для точности линий разреза возьмите линейку или маркер с мелком. Чтобы получилась плотно собранная оборка, нарежьте косые полоски в 3—4 раза длиннее готового изделия и в 2 раза шире плюс 3,2 см на припуски на швы. Для менее пышной оборки нарежьте полоски в 1,5—2,5 раза больше, чем длина в готовом изделии.

---

Как сделать оборки, скроенные по косой

Для построения чертежа трикотажных брюк без боковых швов необходимо знать измерения фигуры и прибавку к обхвату бедер:

Ст - полуобхват талии;

Сб - полуобхват бедер;

Ссб - полуобхват середины бедра - измеряется на уровне середины расстояния от промежности до центра коленной чашечки;

Сщ - полуобхват щиколотки;

Дкост - длина брюк -расстояние от линии талии до выступающей точки (косточки) внизу ноги;

Пб - прибавка к обхвату бедер, зависит от степени свободы брюк по линии бедер и степени растяжимости трикотажного полотна;

Пт - прибавка к обхвату талии, берем равной Пб (по талии обрабатываем брюки эластичной тесьмой).СМОТРИТЕ ЗДЕССЬ

Выкройка-основа брюк для мальчика школьного возраста (Размер 38)

Моделирование брюк с карманами на мальчика

http://odensa-sama.ru/vykrojki-zhenskoj-odezhdy-letnee-bolero/



ДАЛЬШЕ

http://sites.google.com/site/vecerneeplate/modelirovanie-drapirovok
1. Моделирование драпировки "качели" в верхней части лифа

Это один из вариантов популярной драпировки "качели".
1. Закроем вытачку.
2. Нанесем фасонные линии как показано на рисунке. Разрежем, не дорезая дуги до линии плеча на 1 мм.
3. Развернем получившиеся детальки, приближая участок линии плеча, расположенный выше бывшей нагрудной вытачки, к вертикали.
4. От верхней точки плечевой линии проведем горизонталь, оформим цельнокроенный отворот.
Примечание: перед моделированием необходимо определиться с шириной выреза горловины (длиной плечевого шва).


2. Моделирование вертикальной линии драпировок по середине переда

1. На выкройку основы в той ее части, где предполагается драпировка, нанесем горизонтальные линии.
2. Разрежем выкройку по нанесенным линиям, не доходя до боковой линии около 1 мм. Раскроем драпировку на необходимую величину (чем больше раскрытие, тем больше сборка).


3.Моделирование треугольной вставки на лифе с драпировкой "качели"



1. Намечаем треугольную вставку проводим прямую линию из предполагаемой нижней вершины вставки через точку нагрудной вытачки-вершину выпуклости молочной железы.
2. Разрезаем выкройку-основу по намеченной линии, строим цельнокроеный рукав на нижней части выкройки.
3. Моделируем нагрудную вставку. Отрезок ОА равен по длине отрезку ОА1. Длина отрезка А1Г1 равна сумме длин линий АБ и ВГ. Чем больше угол А1ОД, тем больше глубина драпировки.
4. Вычерчиваем цельнокроеную обтачку драпировки. Талиевую вытачку можно оставить, а можно ею принебречь.


4. Моделирование драпировок в топе с запахом

1. Вычертим полную выкройку-основу полочки. Оформим на ней наш моделируемый запах. От вершины нагрудной вытачки проведем прямую до линии застежки АБ, которая позволит нам закрыть вытачку.
2. Закроем нагрудную вытачку, раскрывая разрез по вычерченной линии. Нанесем еще несколько прямых от линии АБ до линии бокового шва. Разрежем по ним выкройку, не дорезая 1 мм до линии бокового шва.
3. Раскроем выкройку по разрезанным выкройкам на величину, необходимую для образования сборки (или складок).


5. Моделирование небольшой драпировки на лифе по середине переда

Самое простое - перевести нагрудную вытачку в середину переда.
1. Переводим нагрудную вытачку в середину переда.
2. Нанесем дополнительную линию для драпировки.
3. Слегка раскроем лучик для драпировки. Нанесем еще одну линию для драпировки.
4. Еще раз приоткроем лучик.

http://www.ucheba.ru/course-article/5734.html
http://www.cbc-college.ru/desing7715.php
http://master-edu.ru/kim.html
http://master-edu.ru/kim.html

http://www.season.ru/sovety/mast_profi/narajd_pl/plat_cvetok.html
Платье от Karen Millen напоминает экзотический цветок (фото). И на первый взгляд кажется сложнейшим пазлом.
Множество фрагментов различной формы удалось собрать Кадрен с помощью AutoCAD.
Поделилась она и секретами. В результате - подробная инструкция по изготовлению этого платья без помощи чертёжных программ перед вами.

ДАЛЬШЕ

http://www.season.ru/sovety/modeling/korset/

Серия статей «Корсет, корсаж или...»
·Лиф на корсетной основе
·Линии укрепления корсета
·Оформление лифа вечернего платья
·Сборка многослойного платья
·Платье на корсетной основе (Oks)
·Моделирующий корсет


Корсет (фр. corset) - предмет женской одежды в виде специального пояса, стягивающий нижнюю часть грудной клетки и живот. Цель его использования - придать фигуре очертания, диктуемые модой.
С начала XVI века форма корсета менялась неоднократно, но его устройство остается по сути тем же: ДАЛЬШЕ>>>>>

В этом элегантном трикотажном платье с сексапильным декольтированным вырезом и плотно облегающим фигуру покроем, женщина будет выглядеть потрясающе как на вечеринке, так и на романтическом свидании.
Размеры 34-42. Длина платья от талии 60см.
Для пошива этого платья потребуется эластичное трикотаж 1,65м длиной и шириной 145 см., флизелин формбанд.


Технический рисунок


План раскладки


Рисунок выкройки

Раскрой платья по выкройке:
1. верхняя часть переда – 2 детали,
2. нижняя часть переда со сгибом – 1 деталь,
3. верхняя часть спинки – 2 детали,
4. нижняя часть спинки – 2 детали,
5. промежуточная деталь со сгибом – 2 детали,
7. рукав – 2 детали.
На швы и по срезам сделать припуски 1,5см, по срезу горловины переда – 3см, на подгибку низа – 4,5см. припуски на подгибку рукавов в выкройке уже учтены. На детали 1 стрелки складок приведены для размера 34 для остальных размеров сделать стрелки соответственно размерам. При распечатке, следует учесть, что ширина сканируемого полотна равна 205мм.
Пошив платья по выкройке:
1. Приутюжить флизелин на плечевые срезы частей переда и на горловины спинки.
2. Выполнить средний шов на спинке.
3. Заутюженный на изнанку припуск горловины спинки отстрочить на расстоянии 1см двойной иглой.
4. Выполнить плечевые швы, оставив припуски по срезу горловины переда выступающими. Их заутюжить на изнанку и пришить вручную к припускам плечевых швов.
5. Выполнить складки по стрелкам. Наложив изнаночной стороной на лицевую сторону правую и левую части переда, сметать нижние срезы. Выполнить боковые швы.
6. На спинке стачать вытачки.
7. промежуточные детали сметать изнаночной стороной к лицевой стороне. Получается одна деталь. Притачать её вдоль верхних и нижних срезов переда и спинки, совмещая контрольные метки 4 и 5.
8. Выполнить задний средний шов.
9. Выполнить подгибку низа платья двойной иглой.
10. Рукава стачать по срезам. Заутюжив по линии сгиба отворота наизнанку, настрочить. Отвернуть отворот вверх и приутюжить. Рукава, припосадив, притачать к платью.


Скачать выкройку платья бесплатно с depositfiles.com:
http://depositfiles.com/files/weho80bsa

ИСТОЧНИК:http://vykrojka.ru/

Корсет, с момента своего создания был частью модного гардероба женщин высшего света. Придворные дамы 19 века были настоящими «бодибилдерами» в том смысле, что очень серьезно меняли форму своего тела, немилосердно затягиваясь в корсетах.

Не удивительно, что затянутые как только возможно туже в корсеты, благородные дамы были бледными и постоянно падали в обморок (а это, как мы знаем, еще два признака аристократичности тех романтических времен).
http://odensa-sama.ru/eshhe-odna-vykrojka-korseta-kak-sshit-korset-modnyj-i-udobnyj/

http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/

Выкройка платья в стиле ретро

Выкройка «Вечернее платье в пол от кутюр на бретелях»

Выкройка вечернего платья

Схема обработки составлена для кармана длиной 12,5 см. Для кармана вашей длины выкроите 2 обтачки, равные длине будущего кармана плюс 3.8 см; ширина этих деталей всегда равна 2.7.
Как выкроить обтачки и мешковину для прорезного кармана
Для каждого кармана выкроите по две обтачки из основной ткани размером 2.7 Х16.3 см в поперечном направлении.

Выкроите по две детали мешковины для каждого кармана из подкладочной ткани. Размеры мешковины 16.3 Х 19.3 см.

Выкроите деталь подзора для каждого кармана - полоску основной ткани 5 Х 16.3 см. Наложите ее на лицевую сторону одной из деталей мешковины, сравняв верхние края. приметайте подзор на машине в 6 мм от верхнего среза и проложите строчку зигзаг по нижнему, прикрепляя его к мешковине (рисунок справа).
ДАЛЬШЕ http://www.season.ru/tech/handmade/karman/prores_kar.html

Несколько общих слов

Говоря о технологии шитья женской блузки, невозможно составить "инструкцию" на все случаи жизни - сколько различных фасонов, столько и способов их шитья. Однако и в женской моде есть некое постоянство. Блузка-рубашка в различных вариациях актуальна всегда. Освоение технологии изготовления ее характерных элементов - классического рубашечного воротника, втачных рукавов, манжетов, а также общей последовательности отшива изделия, составит хорошую базу для изготовления блузок более сложных и фантазийных фасонов.

ДАЛШЕ ЗДЕСЬ http://www.modistka.net/chemise-1.php

Юбки:  вот здесь очень много: gallery.ru/watch 

 

Взято здесь:https://picasaweb.google.com/Lirumodas

Читать далее...

Автор: Валентина Нивина Александр Нивин

Выкройка юбки для всех типов фигур.

Предлагаем вашему вниманию еще одну методику построения выкройки прямой юбки. Если предыдущая методика рассчитана на так называемые стандартные фигуры и больше подходит для массового пошива, то данная методика хороша тем, что с ее помощью можно построить выкройку на любую фигуру, в том числе и на фигуру, имеющую отклонения от общепринятых стандартов. Эта методика по сравнению с предыдущей учитывает некоторые индивидуальные особенности конкретного человека.

Есть еще более точные методики, способы и приемы, применяемые для построения выкроек при индивидуальном пошиве юбок. С ними мы познакомимся позже.

Начинаем со снятия мерок. Для того чтобы правильно снять мерки, нужно повязать на линии талии шнурок или тонкую резинку Причем шнурок должен лежать в том месте туловища, где обычно при носке располагается поясок юбки, а не горизонтально пола. В противном случае в процессе носки пояс юбки неизбежно будет стремиться занять свое привычное положение, что повлечет за собой смещение боковых швов в сторону переда или спинки, т.е. нарушение их вертикальности, а значит и нарушение горизонтальности линии низа. От этого пострадает весь внешний вид юбки.

К процесу снятия мерок всегда следует подходить с особой ответственностью, так как от этого зависит конечный результат.

Для построения чертежа юбки дополнительно к полуобхватам талии и бедер, необходимо снять следующие мерки:
А - полуобхват талии;

Б - полуобхват бедер;

В - расстояние от шнурка на талии до пола спереди;

Г - расстояние от шнурка на талии до пола сбогу;

Д - расстояние от шнурка на талии до пола сзади;

Е - расстояние от пола до нижнего края юбки.

ДАЛЬШЕ http://www.newsewing.com/view_post.php?id=210

http://garmoniavdome.ru/vykrojkajubok/

ЕСТЬ МНОГО http://www.piknad.ru/sarafani.php

Автор: Нефедова Елена

Весна - время праздников. И так хочется на каждое торжество прийти в нарядной обновке. Если вы такая же модница - то этот мастер-класс для вас!

Ведь сегодня мы, вместе с призером нашего в Конкурса мастер-классов 2010 Нефёдовой Еленой будем шить модную юбку!.

Мой мастер-класс как раз для тех, кто хочет сшить обновку за считанные часы. Причем здесь не нужно обладать мастерством кроя, навороченным оборудованием или большим запасом времени.

Вам потребуется:

хорошее настроение,
отрез основной ткани шириной 140-150 см и длиной, равной длине юбки плюс 20 см (рекомендую жесткие ткани типа тафты, толстой плащевки, плотного хлопка);
подкладочная ткань шириной 140-150 см, длиной, равной длине юбки минус 15 см;
широкая резинка по объему Вашей талии (ну и булавка для её продергивания);
нитки в тон.
Маленький совет начинающим портнихам: перед раскроем ткани обязательно постирайте её в том режиме, в котором собираетесь стирать изделие! Это застрахует Вас от усевших или растянувшихся готовых изделий. Погладьте ткань перед раскроем. Если ткань сыпучая – обметайте срезы."

Фотографии мастер-класса Вы найдете здесь:

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Master-class/11_03/

Читать далее...

Главным акцентом этой юбки является запах, по которому заложены маленькие односторонние складки. Построение

Читать далее...

http://www.stranamam.ru/post/1378040/

Это батистовое платье, похожее на цветок, можно сшить буквально за час. Для того, чтобы платье раскроить, не нужно строить выкройку. Платье идеально подойдет высоким стройным женщинам.

Для платья вам потребуется цветной батист шириной 140 см и длиной 160 см, эластичная резинка шириной 1,5 см и длиной около 2 м.

Для начала надо снять 2 мерки:
• Окружность груди (в данном случае 92см);
• Длина платья от талии (здесь 46см).


Разрежьте сложенную вдвое ткань, как показано на чертеже выкройки.

Как сшить платье:

• Сострочите открытый вертикальный шов платья, швы обработайте. Подверните платье по верху на ширину 2 см, оставив открытым участок для вдевания резинки и по низу.

• Сострочите детали оборок между собой по коротким срезам. Подверните оборку по низу и верху на ширину 0,5 см. Отступите от верха оборки 2 см и проложите строчку длиной стежка 4 мм. Стяните оборку до ширины низа платья. Настрочите оборку на платье.

• Подъюбник платья сострочите по вертикальному шву. Подверните платье по низу на расстояние 0,5см и прострочите. Подверните верх подъюбника, сложите подъюбник с платьем изнаночными сторонами, настрочите подъюбник на платье по линии талии и на расстоянии 2 см ниже (метка "кулиска для резинки"), оставив открытым участок для вдевания резинки.

• Вденьте в платье резинку шириной 1,5 см в верхнюю кулиску и в кулиску по линии талии платья, отрегулируйте длину платья, резинку сшейте, открытые участки кулисок зашейте вручную.

• Из оставшейся ткани сшейте 2 бретели для платья шириной 0,7 см. Пристрочите бретели по переду платья, отрегулируйте длину, пристрочите бретели по спинке платья

 

 

 

 

 

 

http://vykroyka.com/page/plate-s-drapirovkoj-na-grudi-s-breteljami-spagetti


Размер платья: 36

Длина от талии: 56 см.

Вам потребуется: Шифон 1.40 м шириной 140 см; креп-сатин для подкладки 1,40 м шириной 140 см; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся плательные ткани.

Припуски: На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см.

Раскрой:

Из_основной ткани:

1 Перед со сгибом 1х

2 Переднее полотнище со сгибом 1х

3 Спинка со сгибом 1х


4 3аднее полотнище со сгибом 1х

а) 2 косые бейки для окантовки пройм и бретелей длиной по 46 см и шириной 4 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани: детали 1 — 4.

- Перед и спинку притачать к переднему и заднему полотнищам. Припуски швов срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить вверх. Выполнить правый боковой шов.

- Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку наложить на платье изнаночной стороной к лицевой стороне и стачать срезы декольте спинки от уголка до уголка. Припуски шва срезать близко к строчке. Подкладку отвернуть вверх и настрочить на припуски близко к шву. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону и приметать близко к припускам по срезам пройм и цельнокроеной обтачке декольте переда, а также к левым боковым срезам до метки разреза.

Пошив:

- Обметать внутренний срез цельнокроеной обтачки декольте переда, обтачку отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба и приметать близко к припускам по срезам пройм. Сгиб не приутюживать.

- Срезать припуски по срезам пройм. Срезы пройм переда присборить до длины 4.5 см. Каждую косую бейку (а) сложить вдоль пополам, лицевой стороной наружу, и приутюжить. Бейку снова разложить в один слой, продольные срезы поочередно заутюжить к приутюженному сгибу бейки. Бейку опять разложить в один слой.

Каждую бейку наложить на платье с изнаночной стороны и приколоть к срезу проймы переда, при этом верхний конец бейки остается выступающим. Отложить на бейке отрезок длиной 22 см для бретели и поставить метку. От метки приколоть бейку к срезу проймы спинки. Концы правой бейки стачать над правым боковым швом, разложив бейку в один слой. Бейку притачать по приутюженному сгибу на расстоянии 1 см, отвернуть на изнаночную сторону, обогнув припуски шва, подвернуть и приметать. Края бретели подвернуть и сметать. Бейку отстрочить близко к шву притачивания и, не прерывая стрелку, стачать края бретели в край.

http://katushenka.ru/2010/10/21/prazdnichnoe-narya...devochki-–-vykrojka-besplatno/

http://katushenka.ru/2011/06/23/vorotnik-shalka-postroenie-i-vykrojka/
http://rukodelkino.com/kroika/modelirovanie_izdeli...19-celnokroenye-vorotniki.html

• Чтобы определить, сколько ткани вам потребуется в том случае, если ширина выбранной вами ткани не совпадает с шириной, указанной в образце выкройки, обратитесь к таблице, приведенной  ниже.                  

Читать далее...

Источник

Правильно вшитая потайная застежка-молния не видна в шве платья. Обычно потайную молнию вшивают в средний шов спинки платья или юбки.
Однако, если вы решите вшить потайную застежку-молнию в боковой шов платья или юбки, учитывайте, что может деформироваться форма бочка платья или юбки, если вы неправильно вошьете потайную молнию, или если материал платья или юбки очень тонкий.
В этом случае, лучше все-таки вшить потайную молнию в средний шве спинки платья или юбки. читать далее

Читать далее...

Читать далее...

Много интересного
Сайт "Красиво шить не запретишь". http://shjem-krasivo.ru/kroy/pribavki.html

http://jubka.blogspot.com/2011/09/blog-post_23.html

Автор: Платинк@

Обтягивающая юбка, с двумя вертикальными рельефами спереди и горизонтальными защипами-складочками, выходящими на нет в боковом шве. Верхняя часть - фигурная кокетка обработанная обтачкой. Сзади - шлица и потайная застежка молния в среднем шве.

В- раствор вытачки
Расчет суммарного раствора вытачек:  S=(1/Об+Пб)-(1/От+Пт)
Распределение величины S : в боровой срез 1/2S (1см)
                                                 в вытачку на переднем полотнище 1,5-2,5 см
                                                 в вытачку на заднем полотнище 3-4 см (если эта величина больше,                                                                                                                    то проектируют две вытачки)
 Припуск 1см по линии талии в прямых и облегающих юбках дают на сутюживание.

Для этой юбки нужна гладкая стрейчевая ткань, растягивающаяся в поперечном направлении