Прочитал статью ,что В Госдуме предлагают узаконить вечную зиму http://master2008.ucoz.ru/index/interesnye_novosti/0-36
Интересно получается,всего пол года назад отменили зимнее время,а сейчас обсуждают проект вернуть все обратно!
У нас все так,сначало делаем ,потом думаем? Напомним, закон \"Об исчислении времени\" летом 2011 г. подписал президент РФ Дмитрий Медведев. Документ отменил переход на зимнее и летнее время и установил 9 часовых зон взамен 11. В результате местное время отличается на территории России от времени географического часового пояса на один - два часа, а в некоторых регионах - на три.А теперь самое интересное,что меня ошарашило..Внимание,вчитайтесь-В январе этого года о неудобствах, доставленных отменой перехода, рассказывал Владимир Путин. Во время общения с футбольными болельщиками в Петербурге премьер признался, что ему очень тяжело теперь просыпаться по утрам: \"Мне всегда тяжело вставать\".
Через месяц Путин озвучил более обширный комментарий по этому вопросу. Он не исключил возвращения сезонного перевода стрелок часов. \"Это не фетиш какой-то. К этому можно вернуться. Давайте без суеты все это сделаем, давайте вернемся еще раз. Со специалистами посоветуемся, с экспертами посоветуемся и общественностью в широком смысле этого слова\", - сказал глава правительства.
Это как понимать,Путину очень тяжело вставать по утрам и чтобы облегчить это неудобство, вся страна дорлжна сменить время?!Абсурдней заявлений не звучало.А призыв все это сделать и обсудить без суеты-значит ,когда менялось время ,все делалось с суетой и необдумано?!

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ Дмитрием Медведевым. \"Если мы убедимся в том, что подавляющее большинство граждан считают, что лучше оставить так, как раньше, так и сделаем\", - пообещал премьер. ..

( Оставить комментарий )
http://master2008.ucoz.ru/index/interesnye_novosti/0-36

Различные виды стеновых покрытий, представленные на нашем рынке, имеют разные преимущества и недостатки – так, бумажные обои легче клеить, а, например, плитка – одно из самых прочных покрытий. Сегодня, когда на смену простым бумажным обоям приходят другие настенные материалы – от привычных поливинилхлоридных (виниловых) обоев под покраску до тонкой тростниковой щепы, порой сложно сориентироваться во всем разнообразии материалов. С одной стороны изобретательность производителей обоев помогает нам выбрать именно то, что нравится, но с другой стороны – часто мешает увидеть действительно важные качества материала, как положительные, так и не очень.

Технология производства обоев в зависимости от вида меняется радикальным образом, соответственно, меняются и их качества и характеристики. В этом номере мы остановимся на стеклотканевых обоях, материале, до недавнего времени считавшемся исключительно коммерческим покрытием. И недаром – ведь эта разновидность обоев под покраску обладает массой преимуществ перед другими покрытиями для стен в офисах и административных зданиях: стеклотканевые обои – очень прочный материал, стойкий к постоянным касаниям разной интенсивности, армирующий стены, не подверженный горению, в том числе – в отличие от ПВХ не выделяющий ядовитых веществ при высоких температурах. Возможность многократного перекрашивания – ежегодного освежения стен или радикального изменения стиля помещений – также одно из весьма привлекательных качеств стеклотканевых обоев. Неудивительно, что большинство административных зданий, торговых центров и предприятий общественного питания – ресторанов и кафе – так или иначе используют этот материал. Однако помимо качеств, важных с точки зрения владельцев помещений – функциональности, прочности, соответствия нормативам, этот материал имеет еще и не столь известные свойства, важные для конечного потребителя – того, кто постоянно находится в этих стенах. Для этого нам стоит рассмотреть процесс производства стеклотканевых обоев.

Стеклотканевые обои, как следует из названия, - это стекловолоконная ткань. Для изготовления пряжи из кварцевого песка, известняка и доломита выплавляется стекло. Потом его плавят при температуре 1200 градусов и тянут тонкие полупрозрачные волокна, мягкие и легкие, как пух. Если этот пух потом прессуют мокрым бумажным способом – получается малярный стеклохолст – материал, который при нанесении на стену дает гладкую бархатистую поверхность и армирует трещины. Признанный лидер по изготовлению малярных стеклохолстов – германский завод «Schuller» концерна «Johns Manville». На нашем рынке он представлен марками «Schuller», «Wellton» и «Oscar». А вот когда исходный материал сначала прядут, как шерсть, получая нити, а потом из них на почти ткацком оборудовании создают ткани разных фактур – получаются стеклотканевые обои.

Конечно, процесс производства не столь прост – до получения конечного материала обои проходят этапы стабилизирующей пропитки на основе крахмала, обрезку между продольными нитями, маркировку обратной стороны и линий стыка, контроль качества и сортировку. Чем качественнее, плотнее нить, чем больше волокон, чем меньше крахмала в пропитке и больше подготовительных этапов – тем выше и качество самих стеклотканевых обоев.

На нашем рынке прижилось мнение, что чем выше плотность стеклотканевых обоев – тем они качественнее. Мнение не вполне верное, так как плотность можно повысить количеством пропитки, которая не дает никакой фактуры – и в итоге при наклейке мы увидим невыраженную, «плоскую» ткань. Такое же ошибочное мнение существует и насчет выраженности фактуры у сухого материала – чем выраженнее фактура в рулоне, тем лучше она на стене, разве не так? Так, но не всегда. Некоторые производители при производстве применяют дополнительное распушение нити, и в рулоне или в каталоге мы видим хорошую фактуру, лишь нити могут быть несколько шире обычного. А при наклейке лишний воздух выгоняется шпателем, и рисунок становится плоским. Как же отличить качественные обои от не вполне хороших? Ведь стоят все они примерно одинаково?

Способ первый – если имеется кусочек обоев, можно наклеить их на поверхность, и в идеале покрасить. Если красить возможности нет, то просто при наклейке пригладить шпателем. Обои должны держать фактуру, а не «расплющиваться». Допустим, у нас нет возможности устроить тестовую поклейку. Тогда способ второй – довериться продукции ведущих производителей с мировым именем. Таких всего два – производитель номер один в мире – уже известный нам концерн «Johns Manville», и марки «Wellton», «Tassoglas» и «Oscar», производства Швеции. Германский концерн «Vitrulan Textilglas GmbH» по мировому производству занимает второе место, но вот в европейских странах он на первом месте. У нас продукция этого концерна продается под марками «Vitrulan» и «Wellton». Именно компания «Vitrulan» является признанным лидером по качеству продукции, стеклотканевые покрытия этого производителя выдерживают практически любые испытания даже в мокром виде – их можно снимать со стены, мять, топтать ногами, и снова клеить без ущерба для рисунка. Стеклообои производства "Vitrulan” вследствие высокой экологичности и качества материалов относятся в Германии к классу «Продукция для маленьких детей» - так же, как детское питание и пеленки.

Благодаря способу производства стеклотканевые покрытия являются одним из самых прочных, гипоаллергенных и экологически чистых материалов для стен. Это стекловолоконная ткань, а имеющая свойства как стекла, так и ткани, а значит – это очень прочный материал, который стоек к истиранию и царапинам, армирует стены, не выделяет вредных веществ ни при каких температурах и влажности, не растянется при наклейке и не позволит появиться на стенах трещинам, и, конечно, в случае возникновения пожара не позволит распространиться огню по стенам. Тканевая структура позволяет стенам в наших домах «дышать», что и уменьшает возможность появления трещин, и улучшает микроклимат в помещении. Отсутствие питательных веществ не позволит появиться грибку и плесени, и этот материал не притягивает пыль, так как не обладает статистическим зарядом. Обои можно перекрашивать, а также рисовать на них картины, закрашивать и рисовать заново. Именно из-за этих качеств стеклотканевые покрытия используются в Европе в детских садах, больницах, ресторанах, музеях, и все активнее появляются в частных квартирах и домах. Ведь практически всем известно, что стены в любых учреждениях должны соответствовать нормативам – санитарно-гигиеническим и противопожарным. То есть – материалы, нанесенные на стену, не должны выделять никаких вредных веществ, и не должны гореть. Конечно, там, где мы работаем, эти соответствия проверяются различными комиссиями. А кто проверит наши дома??? Ответственность за стены в квартире полностью лежит на тех, кто там живет. Часто при выборе материалов для стен мы и не задумываемся об их влиянии на наше самочувствие, доверяя распространенному мнению – мы ищем «эти в голубенькую полоску». Однако, как мы поняли - не все обои одинаково полезны, выбирая любимый дизайн, стоит внимательно посмотреть – что же содержит этот материал? Хлор или природные материалы? http://master2008.ucoz.ru/

Идея современных натяжных потолков родилась в шестидесятые годы. Но наибольшего развития этот вид отделки потолка получил в Европе к концу восьмидесятых годов и до сих пор пользуется заслуженной популярностью.
Действительно, ремонт потолка ассоциируется с долгим и трудоёмким процессом, который денег стоит, времени и сил немало отнимет. Необходимо передвигать мебель, укрывать вещи от пыли и мела, а если ремонт производят приглашенные специалисты - неизбежно присутствие в помещении множества людей в течение длительного периода времени.

Установку натяжного потолка производит бригада из двух-трех человек, не оставляя за собой никакого мусора и, в большинстве случаев, даже не перемещая мебель. Готовый потолок фиксируют по периметру в крепежный багет, который может быть установлен на желаемом уровне. Этот способ отделки безусловно самый удачный и быстрый.

Например, установка подвесного потолка займет в 3 раза, из гипсокартона в 5 раз, а традиционная штукатурка и побелка в 10 раз больше времени, чем монтаж натяжного потолка.

И это не единственное преимущество натяжных потолков:

* одним действием скрываются все неровности, подтеки и другие дефекты базового потолка;
* практически не требуется никакого дополнительного ухода, что позволяет сэкономить средства и силы, необходимые для регулярного косметического или капитального ремонта - на полотно потолка фирма дает 10 лет гарантии;
* не пропускающее пыль и воду полотно, решит все проблемы с осыпающейся побелкой и выдержит большой объем воды в случае затопления с верхнего этажа;
* полотно рекомендуется для применения в дошкольных и школьных учреждениях, в помещениях медицинского назначения, требующих стерильности;
* однородная, идеально ровная поверхность выглядит как твердый потолок, имеет отличный законченный вид;


* натяжные потолки легко моются (грязь и пыль удаляется любым моющим средством для стекла);
* натяжной потолок не страдает от влаги, не коррозирует, не вступает в реакцию с химически активными веществами, на нем не оседает конденсат, что особенно актуально для применения в бассейнах, ванных комнатах, лабораториях и т.п.;
* прослойка воздуха между основным и натяжным потолками имеет некоторый теплоизоляционный эффект, если он недостаточен - возможно крепление в этом пространстве теплоизоляционных или акустических материалов;
* позволяет скрыть имеющиеся водопроводные, вентиляционные и газовые коммуникации;
* в потолок можно встроить не только различные светильники, люстры, но и системы вентиляции, сигнализации и противопожарной безопасности, а правильно подобранное освещение или подсветка придадут исключительно индивидуальный оттенок интерьеру;
* потолок можно установить под наклоном или в разных плоскостях, арки, своды, шатры, многоуровневые и абстрактные варианты…
* минимальное расстояние от основного потолка до натяжного - 3 см (у подвесных потолков любого типа - 10-15 см);
* потолок легко демонтируется, если необходимо провести дополнительные работы - повторный монтаж не повлияет на качество полотна.

Материалы натяжных потолков сертифицированы во Франции и в России, они безвредны для здоровья, противопоказаний к применению не имеют.




Следует отметить, что, несмотря на то, что пленка довольно тонкая (0,17 мм) и легкая (230 г/м2), она очень прочная и имеет напряжение при разрыве: по длине - 17 N/мм2, по ширине - 13 N/мм2.

Квадратный метр полотна выдерживает до 100 литров воды, поэтому можно не бояться затопления с верхнего этажа. Но если неприятность все же случается, полотно частично демонтируют, сливают воду и заправляют обратно. При этом внешний вид не меняется.

Технология установки натяжного потолка довольно проста. Сначала делают точные замеры помещения, причем конфигурация потолка может быть любой сложности. Чертеж отправляют на фабрику, где по нему изготавливают полотно потолка. По периметру к полотну приваривается гибкая пластина для крепления - гарпон.

По периметру помещения на желаемом уровне устанавливается крепежно-декоративный профиль - багет. На базовом потолке, в местах, где должны быть установлены элементы точечного освещения, крепятся стойки, в которых и устанавливают светильники.

Затем полотно нагревают с помощью тепловой пушки, пленка становится податливой, ее натягивают и фиксируют гарпон в багет при помощи специальных инструментов. И потолок готов.http://master2008.ucoz.ru/

1. Как защитить себя от сильных морозов? Неутепленные окна, дают возможность через всевозможные неплотности уходить из дома до 2/3 выделяемого в доме тепла отопительными приборами. Избежать этого можно путем создания дополнительного воздушного промежутка в оконном проеме. Для этого вы можете использовать большой кусок лавсана либо полиэтилена, которые прикрепляются скотчем по всему периметру оконной рамы или стены.
2. Еще один способ утепления оконных проемов – приклеить хлопчатобумажный бельевой шнур по периметру окна. Также можно приколотить шнур небольшими гвоздиками. Еще одно удобство данного способа – весной Вы легко и без лишних усилий сможете удалить шнур, а на зиму закрепить снова. Следует отметить, что применение в переплетах (т.е. оконных рам) для их герметизации специального шнура не всегда дает положительный результат из-за погрешностей в изготовляемых переплетах.
3. Оконные проемы, а, следовательно, и оконные рамы бывают разных размеров. Поэтому для удобства можно использовать пенопласт. Если нарезать ленты на несколько сантиметров шире пазов, то при герметизации щелей полоски пенопласта хорошо удерживается. Нарезать пенопласт следует острым ножом либо разогретым паяльником.
4. Стоит попробовать замазать щели между оконными рамами с помощью разогретого парафина. Приготовьте водную баню и разогревайте на ней парафин при температуре около 70? С. Наберите полученный состав в медицинский шприц и равномерно распределите по всему периметру окна.
5. Если у вас под рукой не оказалось шпателя, то Вы также можете использовать металлический рожок для обуви. При замазывании окон он прекрасно разглаживает все неровности, а также способен создать красивый скругленный шов.
6. Еще один эффективный и не требующий больших затрат способ утепления помещения – герметизация оконных рам с помощью газетной бумаги. Предварительно газету вымачивают до того момента, пока она не превратится в кашицу. Затем приготовленный состав сушат и заделывают с его помощью щели в окнах. Застывшая масса не пропускает холодный воздух в помещение, и также легко удаляется при необходимости.
7. Заклеивание пазов бумажными лентами не всегда эффективно. Поэтому для этих целей можно использовать медицинский пластырь. Он легко отделяется от поверхности оконных рам, и, самое важное, не оставляет следов.
8. Часто оконные рамы недостаточно плотно примыкают к проему, между ними имеются щели, сквозь которые проходит теплый и холодный воздух, а также пыль, которая быстро загрязняет стекла. Щели можно закрыть прокладками из нетканого материала в виде ленты, при этом получается своеобразный фильтр.
9. Чтобы солнечные лучи не беспокоили Вас, следует использовать жалюзи, занавески из марли или белой бумаги. Для достижения наилучшего результата отражения солнечного тепла данную защиту проклеивают фольгой и размещают между рамами.
10. Чтобы подстраховать себя при мытье окон, расположенных достаточно высоко, следует прикрепить к стремянке длинную перекладину. С помощью такого нехитрого действия Вы параллельно защищаете стекло от повреждений.
11. Мытье окон можно упростить, соорудив удобное приспособление из автомобильного дворника, который прикрепляется к ручке нужной длины.
12. Подготавливая окно к зимнему периоду мы частенько оставляем нетронутыми форточки на всякий случай. Если щели между внутренней и наружной форточкой настолько широки, что пропускают свет, то их можно закрыть с помощью куска картона и плотной бумаги.
13. Оставшиеся пятна краски на стекле после ремонта можно удалить с помощью бритвенного станка. При этом следуем соблюдать осторожность, чтобы не повредить хрупкую поверхность окна.
14. Чтобы увидеть все недостатки и изъяны окон и дверей при их подгонке, можно использовать копировальную бумагу. Бумага оставляет след, по которому мы можем увидеть те места, требующие корректировки.
15. Вы покрасили окна. Но времени сидеть и дежурить возле них, пока краска полностью не высохнет, нет. Выход из сложившейся ситуации – подложить фольгу между соприкасающимися поверхностями окон. В данном случае фольга не позволит краске слипнуться, что дает Вам возможность легко открыть оконные рамы при необходимости.
16. Не всегда есть возможность заменить разбитое или лопнувшее стекло окна сразу. Для того чтобы прекратить поступление холодного воздуха в помещение, можно использовать доступные для каждого вещи – пуговицы и шпильки для волос (вместо шпильки Вы также можете использовать кусок проволоки). Концы проволоки следует продеть в отверстия пуговицы и вставить полученную конструкцию в щель. На противоположней стороне проволоки (или шпильки) закрепите вторую пуговицу, зафиксировав положение обеих пассатижами. Учтите, что пуговицы должны прилегать к стеклу кольцевыми выступами.
На заметку:
На улице стало уже достаточно тепло, а батареи пока еще не отключили? В помещении станет намного прохладней, если вы накроете батарею плотной тканью.
Ремонт и утепление дверей:
1. Еще одной причиной недостаточного прогрева помещения могут быть щели между дверным проемом и стеной, либо между дверным проемом и, непосредственно, самой дверью.
2. Чтобы укрепить расшатавшуюся дверную коробку, необходимо просверлить несколько отверстий (2-3 будет вполне достаточно) в торце стены. В полученные отверстия забиваем заранее подготовленные самодельные дюпеля (т.е. деревянные пробки). Для надежной фиксации дверного короба можно забить в деревянные пробки металлические клинья.
3. Чтобы восстановить просевшую дверь, совсем не обязательно снимать ее с петель. Устранить данный дефект Вам поможет обычная ножовка. Под осевший угол подложите разведенную ножовку и встаньте на нее ногой, чтобы она не смогла вылететь. Быстрыми и энергичными движениями открывайте и закрывайте дверь до тех пор, пока дверное полотно не встанет на место.
4. Порой бывает очень сложно определить место для накладки дверной ручки, если Вы решили врезать замок самостоятельно. Для упрощения задачи, наклейте на торец ригеля обычный лейкопластырь, предварительно смоченный в краске. Когда Вы закроете дверь, ригель упрется в дверную коробку и сделает отпечаток на том месте, которое следует просверлить.
5. В случае, когда дверь просела, улучшить вхождение ригеля замка в паз можно с помощью напильника, который позволяет сделать небольшие отверстия в ригеле.
6. Чтобы избавиться от скрипа дверных петель, возьмите в руки дрель и просверлите небольшое отверстие (3 мм) в верхней половине петли, отступив расстояние от стыка петли. Отверстие должно доходить до штыря шарнира, что позволяет впоследствии смазывать петли, не снимая двери.
7. Для начала приподнимите петлю так, чтобы образовалась щель, затем подложите в образовавшееся отверстие кусочек графита. Это поможет Вам избавиться от дверного скрипа.
8. Подстраховаться можно еще на стадии установки дверей. Наденьте на штырь петли шайбу из полиэтилена, что позволит избежать скрипа дверных петель в будущем.
9. Чтобы дверь не распахивалась в самые неподходящие моменты, ее стоит зафиксировать. Сделать это можно с помощью обычного оконного шпингалета, на задвижку которого прикрепляется резиновый наконечник. Учтите, что наконечник стоит подобрать так, чтобы он с усилием упирался в пол.
10. Еще один старый «дедовский» метод фиксации дверного полотна – вырезать набойку из кожи и прибить ее к дверному косяку. Тонкий слой масляной краски не позволит в будущем набойке стереться.http://master2008.ucoz.ru/

1. Если Вы собрались повесить ковер на бетонную стену, воспользуйтесь этим советом. Просверлите отверстия в стык между потолочной плитой и стеной и вставьте в них стальные дюбели. Таким образом, Вы решите проблему надежного закрепления коврового покрытия.
2. Иногда бывает очень сложно повесить ковровое изделия из-за его значительного веса. Проблему эту можно решить следующим способом. Вырежьте небольшой квадратик из картона (формата 50?50 мм) и пришейте к нему приготовленный заранее платяной крючок (его можно сделать из кружочка, вырезанного из остатков обоев). Несколько таких крючков, приклеенных к стене, вполне могут выдержать ковер внушительных размеров.
Как повесить картины, фотографии:
1. Бывает очень сложно аккуратно повесить картину или фотографию, особенно если стена, ко всему прочему, еще и бетонная. В такой ситуации следует аккуратно надрезать обои и зачистить бетон на предполагаемом месте крепления. Теперь намажьте клеем участок обработанного бетона (для этих целей подойдет как эпоксидный клей, так и «Бустилат» или «Момент»). Дальше Вам понадобится простая канцелярская кнопка. Прежде, чем прижимать кнопку к стене, предварительно стоит обезжирить тыльную сторону и немного загнуть острие кнопки. Вместо кнопки Вы также можете воспользоваться кусочком пробки, который можно приклеить непосредственно к обоям. Для достижения наилучшего результата, до прикрепления пробки к стене, следует воткнуть в пробку небольшой гвоздик.
2. Чтобы повесить большую картину, порой тоже можно потратить немало времени и сил. Особенно тяжело это сделать, если крепление картины – бечевая веревка, которую порой очень сложно закрепить на гвоздь. В этом случае Вам может помочь обычная столовая вилка. Прикрепите вилку к гвоздю и вешайте картину на ручку вилки. Когда картина плотно закрепилась на гвозде, можете снимать вилку с гвоздя.
Вешаем шторы:
1. Для того чтобы повесить легкие занавески, можно использовать колпачок от зубной пасты. Протяните леску сквозь заранее проделанное отверстие в колпачке и завяжите узелком на конце. Теперь можно приклеивать пробку к бетонной стене с помощью эпоксидного клея. Подождите, пока клей окончательно застынет, и зафиксируйте колпачок пластилином.
2. Шторы можно повесить и другим способом. Вместо колпачка так же можно воспользоваться жестяным кусочком. Возьмите консервную банку и вырежьте круг с небольшим выступом. Затем зашкурьте одну из сторон круга и тщательно смажьте его клеем. Так же следует обработать клеем участок стены. Приложите жестяной диск к стене и с помощью горячего утюга плотно прижимайте его в течение 2-3 минут. Когда клей остынет, можно смело вешать шторы на крючок жестяного диска.
Крепление зеркал:
Если зеркало, которое крепиться на жестяных ушках, повесить сначала "вверх ногами", а потом опустить в нормальное положение, то ушки согнутся и скроются за зеркалом. Места крепления будут совершенно незаметны.
Крепление навесных шкафов:
Для того, чтобы правильно и аккуратно повесить шкаф, Вы можете поступить следующим образом. Если петельные гнезда находятся на задней стенке шкафа, можно приклеить в эти места бумажную полосу, вырезанную из кальки. Прижмите кальку так, чтобы гнезда и верхняя часть боковых граней была четко видна. Полученный отпечаток приложите к стене на необходимую высоту и вбейте гвозди в центр оттисков гнезда. Также Вы можете просто оставить метку под дюбеля, если собираетесь сверлить отверстия дрелью.http://master2008.ucoz.ru/

Из-за большого содержания древесины ламинат-
ный пол не рекомендуется использовать в помещени-
ях с повышенной влажностью. Уложить ламинатный
пол можно без участия специалиста, его можно сте-
лить на старый пол, при этом не меняют двери и не
подгоняют пороги. В качестве основы используют
ДСП и ДВП, линолеум и т. д., но поверхность должна
быть идеально ровной, иначе придется использовать
для выравнивания бетон или самовыравнивающиеся
смеси. На стяжку укладывают влагозащитную плен-
ку, утеплитель, шумопоглощающую подложку.
Подложка может быть различного вида:
• полиэтиленовая пленка с фольгой сглаживает не-
большие неровности пола (до 1 мм/м2);
• полистерол с алюминиевой пленкой обладает хо-
рошей огнеупорностью, теплоизоляционными свой-
ствами, влагостойкостью, звукоизоляцией;
• мягкая древесно-волокнистая плита применяет-
ся для сглаживания больших неровностей пола (до
3 мм/м2), подложка подходит для настилки на доща-
тые полы, т. к. обеспечивает тепло и звукоизоляцию.
Первая панель ламината укладывается вдоль сте-
ны шпунтом к стене на расстоянии 8—10 мм. Ряды
должны быть ориентированы по свету в направлении
окна, чтобы не были видны швы. Панели скрепляют-
ся по стыкам специальным клеем, который глубоко
проникает в волокна, тем самым увеличивая надеж-
ность оклеивания. Пазы проклеиваются особенно
тщательно, чтобы избежать проникновения в щели
воды. Зазор между стеной и ламинатом необходим,
т. к. после укладки ламинат раздвигается по перимет-
ру примерно на 8 мм.
Следующий ряд укладывают так, чтобы торцы па-
нелей в соседних рядах были смещены относительно
друг друга на 30—50 см. Это необходимо для того, что-
бы оптимально распределить нагрузку на стыкующи-
еся панели.
Последний ряд укладывают вплотную к стене,
шпунты вдавливаются в предыдущий ряд деревянны-
ми клиньями. Ламинатные панели выпускаются уже
с обработанными поверхностями и после укладки до-
полнительная обработка не требуется.
К поверхности ламинатного паркета не прилипает
пыль и грязь, поэтому содержать пол в чистоте не
сложно. При уборке понадобится влажная тряпка и
пылесос. После влажной уборки пол вытирают насу-
хо, тогда ламинатный пол прослужит дольше. Реко-
мендуется периодически обрабатывать поверхность
пола специальными полиролями, чтобы избежать по-
падания влаги в швы между панелями. В квартире
достаточно ламинат обрабатывать 1 раз в год.
Ламинированный паркет можно укладывать на пол
с подогревом, но в ванной комнате его лучше не класть
из-за слишком высокой влажности. Удалить пятна от
лака для ногтей, чернил можно спиртом или ацето-
ном. С помощью специального красителя, отвердите-
ля и ацетона можно сделать незаметными мелкие по-
вреждения поверхности, а при помощи ручной цирку-
лярной пилы заменить потертую или вышедшую из
строя планку.http://master2008.ucoz.ru/

Часто встречаются следую-
щие повреждения: плитки отстают от основания, на
них появляются трещины и выщербины, плитки раз-
рушаются, от постоянного хождения поверхность
плиток стирается. Трещины в плитках заполняют це-
ментным молоком. Его наливают на плитку и тампо-
ном втирают в трещину вдоль, а затем поперек. Ра-
створ заливают в выщербину вровень с поверхностью
пола, при необходимости раствор заглаживают. Отре-
монтированное место прикрывают до полного затвер-
дения раствора. Чтобы раствор лучше твердел, был
прочнее, первые трое суток его раз в день увлажняют
мокрой тряпкой. Отскочившие плитки наклеивают
заново, а разрушенные и сильно потертые заменяют
новыми, желательно такими же, как и поврежден-
ные. Для этого отставшие плитки вынимают, а разру-
шенные и потертые срубают, используя зубило или
старое долото. Затем вырубают слой бетонного осно-
вания на глубину 10—12 мм, выемку очищают от ос-
колков бетона и пыли, смачивают водой ее поверх-
ность и заполняют свежим цементным раствором. Но-
вую плитку укладывают на раствор заподлицо со
старым полом и пригружают. Излишки раствора в
швах стирают мокрой тряпкой. Отремонтированное
место в течение недели увлажняют и промывают сла-
бым раствором соды, а затем чистой водой.http://master2008.ucoz.ru/

Половые доски и лаги делают из хо-
рошо высушенной сосны и ели. Под лаги подкладыва-
ют пластины ДВП или войлок. Полы, которые
настилают на железобетонные перекрытия, утепляют
минеральной ватой, керамзитом и т. д. Часто дощатые
полы делают двойными в два настила (один — чисто-
вой, второй — черный). Иногда двойной пол получа-
ется при ремонте в результате настилки нового пола,
без смены старого пола. На старый пол укладывают
лаги толщиной 30—40 мм, промежуток заполняют
теплоизоляционным материалом, а затем по лагам
настилают доски чистого пола. При длительной эксп-
луатации полы изнашиваются: доски истираются,
подгнивают, появляются щели. Паркетные планки
также истираются, выпадают; коробится и отстает от
основы пластиковое покрытие; разрушается керами-
ческая плитка. Трещины и щели в дощатых полах за-
делывают масляной шпатлевкой или пристрожкой.
Сквозные трещины и щели имеют особенность, состо-
ящую в том, что под досками пола пустое простран-
ство, для шпатлевки снизу нет опоры и она может про-
валиваться под пол. Поэтому трещины замазываются
в несколько приемов, наращивая слой шпатлевки на
стенках щели пока она не заполнится. В широкую тре-
щину вклеивают рейку или щепку. Если повреждена
одна доска, ее снимают с лаг, выпиливают поврежден-
ный участок и вставляют новую доску, чтобы она опи-
ралась концами на лаги. Часто поврежденный учас-
ток вырубают и заменяют вставкой, не снимая доску с
лаг. Дощатые полы со временем усыхают и между
ними образуются щели. Такие полы лучше разобрать
и заново настелить, прижав доски плотно друг к дру-
гу. Вставлять в щели тонкие рейки нецелесообразно,
т. к. рейки, высыхая, выпадают, трескаются, образу-
ют заколы.
Большие повреждения устраняют или перестилкой
всего пола или только поврежденного его участка.
Доски меняют местами: поврежденные и изношенные
доски перекладывают к стене, где стоит мебель, а на
их место стелят доски, лежавшие у стен. Для этого
доски снимают с лаг, очищают кромки, строгают, фу-
гуют, плотно подгоняют друг к другу. Подогнанные
доски метят и укладывают так, как при настилке но-
вых полов. Первую доску укладывают с отступом от
стены 10—15 мм и сразу же прибивают. Рядом укла-
дывают вторую доску, но не прибивают. К доске при-
ставляют брусок, а между ним и вбитой в лагу скобой
вставляют клинья. Клинья забивают до тех пор, пока
вторая доска не окажется плотно прижатой с приби-
той доске. Затем скобы вынимают, кладут следующие
доски, снова вбивают скобы, сжимают доски клинья-
ми и прибивают. Последние 2—3 доски у стены сжи-
мают следующим образом. Доски укладывают на мес-
то, последнюю доску строгают с таким расчетом, что-
бы между ней и стеной оставался зазор 10—15 мм.
Если стена деревянная, то между стеной и доской вби-
вают несколько клиньев, с помощью которых спла-
чивают оставшиеся неприбитыми доски.
Если стена оштукатурена, то к ней приставляют
тонкую дощечку, укладывают последнюю половую
доску и осаживают ее молотком, пока она не станет на
место. Если таким способом доски сжимаются недо-
статочно плотно, то между стеной и крайней доской
вставляют клинья, а затем доски прибивают.
Если поверхность досок сильно изношена и пере-
становка не дает желаемого обновления пола, то дос-
ки снимают, очищают их кромки, переворачивают
тыльной стороной кверху и прибивают к лагам. Под
лаги для выравнивания подкладывают рубероид,
толь. Такой ремонт полов возможен тогда, когда ниж-
няя сторона досок гладкая.
При перестилке старых полов часто используются
толстые новые доски, снизу их срубают против лаг,
чтобы после укладки они были на одном уровне со ста-
рыми. При использовании тонких досок под них под-
кладывают рубероид, толь.
Ремонт дощатых полов завершается пристрожкой
всех вставок. После пристрожки замазывают шпат-
левкой углубления под шляпками гвоздей. Зашпатле-
ванные места зачищают шкуркой и красят. http://master2008.ucoz.ru/

Но не только ради оригинальности и красоты потолок
делается многоуровневым. При ремонте старых квартир
возникает необходимость спрятать вентиляционные кана-
лы, несущие конструкции, которые нельзя демонтировать.
Многоуровневые потолки из гипсокартона собираются
из направляющих и стоечных профилей, укрепляемых на
бетонном потолке квартиры. При этом необходимо обеспе-
чить достаточную жесткость конструкции.
На рис. 10 показано устройство подвесного потолка,
расположенного в трех уровнях.
Гипсокартонные листы с V-образными пазами устанав-
ливаются на каркас из профилей ПП 60x27, которые кре-
пятся между собой в местах изменения уровня при помощи
угловых соединителей, а к перекрытию - с помощью пря-
мых подвесов.
Следует отметить, что при устройстве подвесных потол-
ков при значительных расстояниях от перекрытия инвен-
тарные подвесы не всегда применимы. В этом случае вы-
полняются разнообразные самодельные подвесы, чаще из
металлических профилей ПС, ПП и т. д.
В пространстве потолочных плоскостей размещаются
различные виды точечных светильников, подчеркивающих
их формы. Светильники, расположенные по периметру по-
мещения и скрытые от глаз декоративными элементами,
обращенные вверх, заставляют «парить» потолок. Он будет
казаться высоким, независимо от реальных размеров ком-
наты .
Из гипсокартонных листов можно создавать самые
сложные криволинейные формы и потолочные изгибы.
Используются для этого листы шириной не более 600 мм,
при этом минимальный радиус гибки листа толщиной
12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении тол-
щины гипсокартона радиус гибки также уменьшается, так
для листов толщиной 9 мм минимальный радиус гибки, со-
ставляет 500 мм.
Процесс гибки гипсокартона основан на свойстве гип-
са увеличивать пластичность во влажном состоянии, при
котором ему можно придавать новую форму. После высы-
хания происходит восстановление твердости гипса, в ре-
зультате чего новая форма фиксируется (закрепляется).
Многие дизайнерские решения включают создание
различного вида межкомнатных криволинейных перегоро-
док. Листы гипсокартона в этом случае формируются по
шаблону и фиксируются в обычном порядке на стоечные
профили.
Для установки стоечных профилей необходимо на полу
и на потолке закрепить направляющие профили, которые
предварительно подвергаются формовке. Пример криволи-
нейной перегородки показан на рис. 12.
При ремонте квартир широко применяется замена пря-
моугольного дверного проема на арочное, которое выгля-
дит более современно и привлекательно. Выпускаемые раз-
личными фирмами специальные арочные профили весьма
существенно упрощают процедуру получения нужных кри-
волинейных поверхностей, а готовые конструкции отлича-
ются практически идеальными сопряжениями и ровными
углами.http://master2008.ucoz.ru/

Потолки с закрытым каркасом из ГКЛ предназначены
не только для высококачественной отделки помещений в
современном стиле, но и позволяют реализовать творчес-
кие решения дизайнерского искусства. Возможность созда-
ния многоярусных плоскостей потолков в сочетании с пло-
ским или выпукло-вогнутым обрамлением, наряду с при-
менением различных конструкций встроенных светильни-
ков, расширяет диапазон их внедрения.
Сплошные потолки предпочтительны также для поме-
щений, в которых имеются большие отклонения плоскости
потолков от горизонтального уровня, со значительными
перепадами высотных отметок, что вызывает необходи-
мость в большом выравнивающем растворном слое.
Обшивка потолков ГКЛ рекомендуется при ремонтно-
строительных работах в старых зданиях с высокими потол-
ками, где требуется трудоемкая подготовка поверхности
потолков со снятием старого окрасочного слоя, заделки ру-
стов и дополнительное выравнивание.
При сравнительном анализе трудозатраты монтажа
подвесных потолков значительно меньше трудозатрат на
основные и вспомогательные процессы при оштукатурива-
нии поверхностей. В пользу подвесных потолков говорят и
сокращение материальных затрат на необходимый в таких
случаях толстый слой штукатурного и шпаклевочного слоя,
нескольких слоев промежуточной грунтовки, штукатурной
и малярной сетки, уменьшение технологических переры-
вов и сроков работ.
При этом сохраняется требование заказчиков к эколо-
гически чистым материалам с привычной водоэмульсион-
ной окраской, которой покрываются ГКЛ и ГВЛ.
Каркас сплошного гипсокартонного потолка выполня-
ется из специальных металлических оцинкованных профи-
лей или из деревянных брусков. С помощью различных ви-
дов монтажных подвесов основные профили каркаса
подвешиваются к перекрытию, к ним крепятся несущие
профили, на которые монтируются ГКЛ или ГВЛ.
В зависимости от способа расположения несущих про-
филей или брусков каркаса существуют два типа подвесных
систем, собираемых непосредственно при монтаже. При раз-
мещении профилей или брусков каркаса в одном уровне
(в одной плоскости) подвесные потолки называются одноуров-
невыми (рис. 4), на двух уровнях — двухуровневыми (рис. 5).
В конструкции двухуровневого потолка основные и не-
сущие профили не имеют жесткого крепления к стене, по-
этому условно такой потолок можно назвать «плавающим».
При небольших прогибах несущих конструкций, вибрации
или деформации стен полотно такого подвесного потолка
всегда находится в горизонтальном положении. Это значи-
тельно задерживает процесс трещинообразования в стыко-
вочных швах.
Рис. 5. Конструкция двухуровневого подвесного потолка Л112, (П212)
В одноуровневом потолке все профили крепятся к сте-
не. Они вставляются в расположенный по всему периметру
потолочный профиль ПНП 28x27. Такую конструкцию по-
толка применяют в тех зданиях, где закончились все уса-
дочные явления и отсутствуют вибрации. Двухуровневые
потолки по сравнению с одноуровневыми уменьшают вы-
соту помещения на толщину основного профиля или брус-
ка. Поэтому при ремонтно-строительных работах в поме-
щениях с низкими потолками, когда важен каждый санти-
метр высоты, применяется вариант одноуровневого
расположения каркаса потолка.
Компанией КНАУФ разработаны и другие варианты
конструкций подвесных потолков, которые приведены в
табл.3. Конструкции этих подвесных потолков имеют про-
ектный сертификат и им присвоена серия 1.045.9-2.00. Сле-
дует отметить, что конструкции П 111 (П 211) варианты 1, 2
и П 112 (П 212) вариант 1 не соответствуют определению
«подвесных» потолков, а входят в систему «подшивных»
потолков. Подшивные потолки отличаются тем, что несу-
щие элементы (бруски, несущие металлические профили)
не подвешиваются на подвесах, а крепятся непосредствен-
но к базовому потолку, и их примером как раз и являются
конструкции П 111, П 112.
Основными элементами подвесных потолков являются:
• листы гипсокартонные; применяются такие же виды
гипсокартонных листов в зависимости от требований к по-
мещениям: ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО;
• листы гипсоволокнистые ГВЛ;
• оцинкованные металлические профили: потолочный
направляющий профиль ПНП 28x27, потолочный профиль
ПП 60x27, усиленный потолочный профиль UA-50x40x2;
• деревянные бруски прямоугольного сечения 50x30 мм;
• крепежные изделия: шурупы, саморезы, дюбеля.
Технология устройства гипсокартонных потолков за-
ключается в следующем. Сначала монтируется подвесная
система (каркас), потом к ней крепятся гипсокартонные
листы, заделываются стыки, грунтуется поверхность потол-
ка, и затем выполняются отделочные работы.
Монтаж каркаса начинается с разметки мест располо-
жения профилей (деревянных брусков) и крепления подве-
сов. На потолке проводится осевая линия вдоль по центру

помещения, и от нее отводится влево и вправо параллель-
ные линии, которые являются осями основных профилей
(брусков). Правильный выбор направления разметки дает
возможность сэкономить до 15 % ГКЛ и профиля, поэтому
целесообразно сделать разметку и поперек помещения, и
выбрать оптимальный вариант.
Для определения высотного положения потолка необ-
ходимо произвести разметку по периметру помещения с
помощью уровня, которая будет являться нижней границей
несущего профиля или бруса.
Расстояние между крайними профилями и стеной для
всех потолков должно составлять около 10 см.
С установленным шагом для данного вида потолка и
массы 1 м2 выполняется разметка точек крепления подве-
сов. Межосевые расстояния каркаса для потолков приведе-
ны в табл.4.
В соответствии с требованиями пожарной безопасности
в потолках с применением ГКЛО расстояния могут быть;
уменьшены.
Подвесные потолки на металлическом каркасе имеют в
своем составе анкерные подвесы с зажимами, которые с
помощью тяг, вставленных в эти подвесы, крепятся к несу-
щим конструкциям перекрытий.
Подвес держит основной профиль, к которому с помо-
щью двух- или одноуровнего соединителя крепится несу-
щий профиль.
Двухуровневый соединитель предназначен для соеди-
нения и крепежа потолочных профилей в разных уровнях и
во взаимно-перпендикулярных направлениях (рис. 6).
Одноуровневый соединитель предназначен для соеди-
нения и крепежа потолочных профилей в одной плоскости
и во взаимно-перпендикулярных направлениях (рис. 7).
После разметки на месте крепления подвеса перфора-
тором просверливается отверстие диаметром 6 мм на глу-
бину не менее 40 мм. В него забивается анкер-клин или дю-

бель анкерный и вставляется тяга подвеса до упора. Удер-
живая зажим, выполненный из пружинистой стали, в сжа-
том состоянии, на тягу надевают подвес. Затем пружинный
отпускают, и подвес фиксируется на тяге.
После крепления анкерных, подвесов в них вставляются
основные профили ПП 60x27 и дополнительно закрепля-
ются защелкой, находящейся в нижней части подвеса. За-
тем производится проверка и выравнивание положения ос-
новных профилей по горизонтали.
Далее производит-
ся соединение основ-
ного профиля с несу-
щим с помощью одно-
или двухуровневых со-
единителей.
Собранная конст-
рукция каркаса под-
весного потолка за
счет регулировки тяг
(проушины зажима
сжимаются, и тяга
свободно перемещается по вертикали) окончательно уста-
навливается в горизонтальное положение.
С целью повышения противопожарной безопасности
запрещается крепление любых подвесных потолочных
конструкций с помощью пластмассовых дюбелей.
Подвесной потолок на деревянном каркасе из брусков
сечением 50x30 мм крепится к несущему перекрытию с
помощью прямого подвеса (рис. 8). Изготавливаются они
из оцинкованной стали в виде развернутой перфориро-
ванной полосы размером 300x30x0,9 мм. Перед крепле-
нием подвесов боковые полосы отгибаются до получения
П-образной формы соответствующих сечению бруска
размеров.
В таком положении прямой подвес позволяет умень-
шить до минимума расстояние между конструкциями под-
весного потолка и несущими перекрытиями, сохраняя при
этом наибольшую высоту помещения. На боковой полосе
прямого подвеса имеются 2 ряда отверстий, причем один
ряд смещен относительно второго на 2,5 мм, что позволяет
достаточно точно произвести нивелировку потолочных
конструкций в горизонтальной плоскости. После закреп-
ления брусков, выступающие концы прямого подвеса отги-
баются или отрезаются.
Полка подвеса крепится к железобетонному перекры-
тию двумя анкер-клинами или анкерными дюбелями, к де-
ревянному перекрытию — двумя шурупами длиной не ме-
нее 40 мм. Боковые полосы зажимают деревянный брус и
закрепляют его к подвесу с помощью шурупов-саморезов
длиной не менее 25 мм. Несущая способность прямого под-
веса не превышает 40 кг.
Законченный монтажом и выверенный потолочный
каркас облицовывается ГКЛ или ГВЛ.
Расположение электропроводки в пространстве карка-
са потолка должно исключать возможность повреждения
проводов острыми кромками элементов каркаса или шуру-
пами во время крепления гипсокартонных листов.
Листы гипсокартона устанавливаются в высотное поло-
жение с помощью специальных подпорок (рис. 9), распола-
гаются горизонтально и подгоняются друг к другу. Как пра-
вило, листы располагают перпендикулярно несущим
профилям или брускам с обязательной заделкой швов, как
первого, так и второго слоя (в случае двойной обшивки).
Смежные листы должны монтироваться в разбежку со сме-
щением друг относительно друга не менее чем на шаг про-
филя.
Гипсокартонные листы привинчиваются к каркасу шу-
рупами-саморезами длиной не менее 25 мм. Во время этих
работ не должна допускаться деформация листов, головки
шурупов должны быть утоплены в листы на глубину около
1 мм с целью их последующей шпаклевки. Крепежные шу-
рупы должны входить под прямым углом и проникать в ме-
таллический профиль на глубину не менее 10 мм, а в дере-
вянный — не менее 20 мм.
С торцевых кромок ГКЛ, не оклеенных картоном, при
помощи кромочного рубанка необходимо снять фаску для
последующего шпаклевания.
Крепежные работы необходимо вести от угла ГКЛ
(ГВЛ) в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Шурупы завертывают в каркас или брус с продольным ша-
гом 150 мм, в разбежку на смежных листах на расстоянии
не менее 10 мм от оклеенного картоном края листа и не ме-
нее 15 мм от обрезанного. При применении ГВЛ толщиной
12,5 мм шаг крепления может быть увеличен до 200 мм.
Стыковать листы следует только на несущих профилях
каркаса, стыки ГВЛ с фальцевой кромкой выполняются без
зазоров, а с прямой кромкой - с зазором 5...7 мм, деформа-
ционные швы должны предусматриваться через каждые
15 м по длине подвесного потолка.
В условиях повышенной влажности в помещениях са-
нузлов, кухонь и т. д. рекомендуется использовать влаго-
стойкие листы ГКЛВ, ГВЛВ. При этом можно не опасаться
покрывать потолки в этих помещениях водоэмульсионны-
ми красками.
Обработку швов следует проводить после полного за-
вершения облицовки при устоявшемся температурно-
влажностном режиме.
Продольные стыки однослойной облицовки потолков,
выполненной листами ГКЛ с утонченной кромкой или ли-
стами КВЛ с фальцевой кромкой, заделываются шпакле-
вочной смесью «Фугенфюллер» с применением армирую-
щей перфорированной ленты из стекловолокна или из
высококачественной бумаги.
Поперечные стыки шпаклюются шпаклевкой «Униф-
лот». В отличие от «Фугнфюллер», шпаклевка «Унифлот»
более пластична и обладает большей способностью сопро-
тивляться воздействию растягивающих и изгибающих уси-
лий, при ее применении смежные листы остаются в одной
плоскости и не имеют выступов в швах, что исключает не-
обходимость сплошного шпаклевания поверхности листа
со стыком.
Обработка продольных швов ведется следующим обра-
зом:
• стыки ГКЛ, ГВЛ грунтуются;
• швы заполняются шпаклевкой, излишки материала
выдавливаются шпателем;
• на утоненную поверхность шва наносится основной
слой шпаклевки;
• на слой шпаклевки укладывается армирующая лента
и плотно вдавливается шпателем;
• на высохший предыдущий слой наносится накрывоч-
ный слой шпаклевки;
• после высыхания наносится выравнивающий шпак-
левочный слой.
После полного высыхания шва, обнаруженные неров-
ности удаляются при помощи шлифовального приспособ-
ления или наждачной шкуркой.
Последовательность операций при обработке попереч-
ных стыков, не оклеенных картоном с помощью шпаклевки
«Унифлот» следующая:
• снимается фаска с поперечной кромки листа под уг-
лом 22,5° на 2/3 толщины листа с помощью кромочного ру-
банка;
• наносится основной слой с полным заполнением шва
шпаклевочной смесью «Унифлот» за один проход;
• после выдержки (примерно через 30 минут) сни-
маются излишки материала в местах появления утолще-
ний;
• возможные неровности зашлифовываются, не по-
вреждая облицовочный картон.
После шлифования поверхность считается подготов-
ленной к отделке различными материалами.http://master2008.ucoz.ru/

В результате между перекрытием и пло-
скостью потолка образуется свободное пространство, кото-
рое может быть использовано для прокладки необходимых
инженерных коммуникаций и установки светильников.
В этом случае подвесные потолки служат декоративной па-
нелью для инженерных сетей, оборудования и выступаю-
щих несущих конструкций, и при этом создается архитек-
турно- художественный образ интерьера в помещении.
При общем функциональном назначении есть и раз-
личия по применению названных потолков в соответству-
ющих помещениях. Для решения определенных задач вы-
пускаются специальные виды потолков: акустические,
влагостойкие, пожаробезопасные, гигиенические, ударо-
прочные и пр.
Акустические подвесные потолки создают благоприят-
ную акустическую среду, поглощают звук и снижают уровень
шума. Под гигиеническими потолками подразумеваются си-
стемы, которые могут многократно подвергаться влажной
уборке. Влагостойкость — это способность потолочных сис-
тем функционировать без деформации, провисания, короб-
ления в помещениях с повышенным влажностным режи-
мом. За счет хорошего светоотражения многие модели
подвесных потолков значительно улучшают освещенность
помещения без дополнительных энергозатрат.
Классифицируются потолки не только по функциональ-
ным признакам, но и по конструкции и применяемым мате-
риалам. По конструктивным признакам подвесные потолки
подразделяются на два вида: сплошные (потолки с закрытым
каркасом) и модульные (потолки с открытым каркасом).http://master2008.ucoz.ru/

Однако такая отделка потолка имеет весьма высокую
трудоемкость, связанную с неудобными «мокрыми» про-
цессами полготовки покрытий и большим числом техно-
логических перерывов. Поэтому, наряду с традиционны-
ми методами отделки потолка, современные технологии
позволили создать и другие виды потолков. Эти потолки
отличаются новыми эстетическими, конструктивными и
функциональными решениями, которые можно класси-
фицировать на следующие виды: подвесные, подшивные,
натяжные, клеевые и др.
В настоящее время мировыми производителями, зани-
мающимися производством и поставкой строительных кон-
струкций и материалов для устройства потолочных покры-
тий и интерьеров, при их создании и оформлении
достигаются такие высокохудожественные и функциональ-
ные решения, что вместо термина «виды потолков» спра-
ведливо можно ввести определение «потолочные системы».
Они позволяют выполнить задачи, которые сводятся к ре-
шению двух проблем - эстетической и функциональной.
К эстетическим задачам относится либо создание гори-
зонтальной, однородной плоскости, либо устройство по-
толков со сложным криволинейным очертанием с декора-
тивными подсветками, возможно, выполненных в не-
скольких уровнях.
К функциональным задачам, для решения которых могут
применяться потолочные системы, относятся:
• размещение инженерных коммуникаций и оборудо-
вания в пространстве между перекрытием и плоскостью
потолка с возможностью обеспечения доступа к ним;
• сохранение благоприятной акустической среды в по-
мещении;
• обеспечение соответствия гигиеническим требованиям;
• обеспечение необходимой огнестойкости потолоч-
ных конструкций;
• влагостойкость;
• долговечность.
Немаловажным преимуществом современных потолоч-
ных систем является легкость, простота и скорость их мон-
тажа, снижение трудоемкости работ.http://master2008.ucoz.ru/

Стыки ГКЛ с кромками (УК), (ПЛУК) и ГВЛ с кромкой
(ФК) заделываются шпаклевочной смесью «Фугенфюллер
Гидро» и перфорированной стеклотканевой армирующей
лентой. Ленту утапливают в предварительно нанесенный
слой шпаклевки. После отвердения наносится окончатель-
ный (выравнивающий) слой шпаклевки. При двухслойной
обшивке стыки листов первого слоя шпаклюются без арми-
рующей ленты.
С торцевых кромок ГКЛ, не оклеенных картоном, при
помощи кромочного рубанка необходимо снять фаску.
Край обрезанного картона обрабатывается наждачной
бумагой или съемной сеткой ручного шлифовального
приспособления. Со швов удаляется пыль, а весь стык
между листами заделывается шпаклевочной смесью «Фу-
генфюллер».
Стыки ГКЛ с кромками (ПЛК) и (ПЛУК) могут за-
шпаклевываться смесью «Унифлот» без применения арми-
рующей ленты. Эта смесь обладает более высокими проч-
ностными показателями, что обеспечивает надежную
заделку шва.
Для защиты внешних углов перегородок от механичес-
ких повреждений применяется перфорированный профиль
(ПУ 31x31x0,4) из оцинкованной стали, который утаплива-
ется в предварительно нанесенный слой шпаклевки. После
высыхания наносится выравнивающий слой шпаклевки.
Кроме данного углового профиля может применяться алю-
миниевый защитный профиль с размерами 25x15x0,5 или
алюминизированную ленту типа «Алюкс», которые также
вдавливаются в предварительно нанесенную на угол шпак-
левочную смесь и выравниваются по вертикали. Получен-
ная поверхность перегородок на основе ГКЛ и ГВЛ пригод-
на под любую отделку.http://master2008.ucoz.ru/

Сборные перегородки можно монтировать непосредст-
венно по перекрытию или по выполненной подготовке под
чистые полы.

На месте установки перегородки проводятся разметоч-
ные линии, с указанием места расположения стоечных
профилей и дверных проемов. С помощью отвеса план
расположения перегородки переносится на прилегающие
стены и потолок. Такая разметка облегчает процесс монта-
жа перегородки и исключает вертикальные перекосы кон-
струкции.
На направляющие профили ПН и стоечные профили
ПС, примыкающие к ограждающим конструкциям или
друг к другу (при устройстве двойного каркаса), наклеива-
ется уплотнительная лента или герметик.
В соответствии с разметкой подгоняются по длине, ус-
танавливаются и закрепляются направляющие профили к
полу дюбелями с требуемым шагом. Для этого с помощью
перфоратора сквозь профиль сверлятся в основании пола
отверстия диаметром 6 мм и глубиной 40...60 мм. Если ос-
нования являются деревянными, следует использовать
шурупы по дереву, без предварительного сверления осно-
вания.
Верхние направляющие профили собираются без креп-
ления, выравниваются уровнем и только после этого за-
крепляются дюбелями.
Шаг крепления направляющих профилей к полу, по-
толку и примыкающих к стенам или колоннам, не более
100 см, но не менее трех креплений на один профиль.
Крайние крепежные дюбели должны монтироваться не
дальше 50 см от конца профиля.
По отвесу в направляющие профили устанавливаются
стоечные профили с шагом 600 мм. Их открытая сторона
должна смотреть в направлении монтажа. Сначала стойки
вставляются в нижний, а затем в верхний направляющий
профиль. Стойка должна входить в направляющий про-
филь с легким нажимом на глубину не менее 20 мм, при
этом высота стойки должна быть на 10... 15 мм меньше вы-
соты помещения. Соединение профилей друг с другом осу-
ществляется при помощи шурупов-саморезов или методом
просечки с отгибом, при котором используется специаль-
ный просекатель.
Дверные коробки должны устанавливаться одновре-
менно с монтажом каркаса. Стоечные профили, ограничи-
вающие дверной проем, устанавливаются на всю высоту
перегородки независимо от размера шага стоек. Перед ус-
тановкой стойка, со стороны которой будут находиться
дверные петли, усиливается. Для этого в нее вставляется на
всю длину деревянный брусок такого же сечения или со-
единяется с помощью шурупов с одноразмерным направ-
ляющим профилем таким образом, чтобы получилось ко-
робчатое сечение. Конструкция каркаса дверного проема
показана на рис. 1.
Из направляющего профиля монтируется перемычка,
ограничивающая высоту дверного проема, которая прочно
крепится к стойкам. После этого над дверным проемом ус-
танавливаются промежуточные стойки с сохранением шага
горизонтальных стоек. Это необходимо для того, чтобы
вертикальный стыковочный шов ГКЛ попал над дверным
проемом. Такая конструкция снижает вероятность образо-
вания трещин в швах.
Конструкция типового узла дверной коробки (рис. 2)
имеет одно принципиальное замечание. Шуруп, который
крепит дверную стойку к проему, на чертеже ввинчивается
со стороны проема через дверную коробку и в этом вари-
анте будет заметен. Поэтому шуруп по дереву лучше уста-
навливать через деревянный брус. Для этого брус просвер-
ливается дважды под крепеж. Первый раз на всю толщину
бруса под диаметр резьбы, второй — на 1/3 часть бруса под
диаметр его головки. Это позволит избежать видимых сле-
дов установки крепежных шурупов с лицевой стороны
дверной коробки.
После установки каркаса ведется монтаж ГКЛ или ГВЛ
с одной стороны. Установка и крепление листов произво-
дится по той же технологии, что и при облицовке стен по
каркасу. Все горизонтальные стыки выполняются в разбеж-
ку, они опираются на перемычки из направляющего про-
филя. Головки шурупов должны быть утоплены на I мм с
обязательным последующим шпаклеванием.
Ввинчивание шурупов производится в центре, по ли-
ний разметки в виде звездочки, и по краям на расстоянии
не менее 10 мм от ребра листа. Монтаж листов необходимо
производить последовательно в одном направлении. Это
обеспечивает установку шурупов, закрепляющих предыду-
щий лист, ближе к стенке профиля, и при креплении следу-
ющего листа ввинчиваемый шуруп не будет отгибать
внутрь полку профиля.
После облицовки одной стороны каркаса проводится
монтаж электропроводки. Кабели размещают перпендику-
лярно стойкам, для чего в них имеются три пары отвер-
стий. При необходимости допускается проделывание до-
полнительных отверстий. Запрещается проводка кабелей в
полости стоечных профилей во избежание их повреждения
шурупами.
После этого в закрепленных листах вырезаются отвер-
стия под монтажные коробки розеток, выключателей и
выводятся провода наружу. Для гипсокартонных листов
выпускается специальная фурнитура. Места установки оп-
ределяются проектом, как правило, розетки устанавлива-
ются на высоте 20...25 см от уровня чистого пола, выключа-
тели — 90 см, как наиболее удобное для руки. Розетки и
выключатели не должны располагаться напротив друг дру-
га с двух сторон листа одной перегородки. В целях пожар-
ной безопасности и звукоизоляции они смещаются отно-
сительно друг друга не менее чем на 20 см.
Затем производится укладка в пространство между
стоечными профилями звукоизоляционного материала,
который при необходимости может приклеиваться к
смонтированному листу гипсокартона. После выполне-
ния электротехнических и изоляционных работ ведется
монтаж ГКЛ с другой стороны каркаса.http://master2008.ucoz.ru/

Сборные перегородки из ГКЛ или ГВЛ применяются как
внутренние ограждающие конструкции помещений с сухим,
нормальным и влажным режимами с высотой помещения до
6,5 м, при этом высота помещения определяет конструкцию
каркаса перегородки (расстояния между стойками).
Варианты конструктивных решений подробно изложе-
ны в альбоме рабочих чертежей: «Комплектные системы
КНАУФ перегородки поэлементной сборки из гипсокар-
тонных листов», типовая серии 1.031.9-2.00. перегородкам
с применением ГВЛ присвоена серия 1.031.9-3.01 и выпус-
каются в аналогичном по названию альбоме.
Как видно из поперечных сечений, каркасная гипсо-
картонная перегородка состоит из профилированного ме-
таллического каркаса или каркаса из деревянных брусков,
обшитого с обеих сторон листами ГКЛ или ГВЛ. Каркас по
периметру крепится к строительным конструкциям здания
и является несущей частью для листов.

Каркас выполняется из стоечного оцинкованного про-
филя (ПС) и направляющих профилей (ПН) такой же фор-
мы сечения. Но в отличие от чаще применяемых профилей
сечением 60x27 при облицовке стен, перегородки выпол-
няются из более умощненных профилей.
При наличии требований к звуковой, тепловой и огне-
защитной изоляции полость перегородки между обшивоч-
ными листами заполняется изолирующим материалом.
Технические характеристики перегородок системы
КНАУФ приведены в табл. 2.
В качестве теплоизоляционного слоя в сборных перего-
родках1 следует применять минераловатные плиты, маты
толщиной от 5 до 10 см, пенополистирольные плиты и дру-
гие материалы, имеющие гигиенические сертификаты.http://master2008.ucoz.ru/

Размеры плиток: 50x50 см и 100x16,5 см.
Характеристики потолков серии «DOMA». Плиты
изготавливаются из минерального волокна, не содержащего
асбест. Размеры: 305x305x13 мм.
Потолки «DOMA» разработаны для применения в жи-
лых помещениях с влажностью не более 70% и температур-
ными колебаниями от 10°С до 30°С.
Уход за этими потолками заключается в следующем:
• пыль нужно удалять мягкой щеткой или пылесосом с мяг-
кой насадкой;
• небольшие пятна грязи можно удалить обычным ласти-
ком;
• если необходимо мытье, то можно использовать влажную
губку, мягкое мыло и теплую воду. Нельзя заливать планки
водой.
К клеевым потолкам следует отнести и так называемые
потолочные обои.
Потолочные обои рекомендуются для потолков в жи-
лых помещениях: кабинетах, спальнях, и пр. Можно ис-
пользовать в кухнях, но только плитки, ламинированные
защитной пленкой. Эти потолочные плитки можно кле-
ить практически на любую поверхность: бетон, кирпичная
кладка, гипсовые и древесно-стружечные плиты. Они скры-
вают дефекты подложки и обеспечивают цветовую унифи-
кацию поверхности.
Технология применения
Плитки просто приклеиваются на базовый потолок. По-
верхность при этом необходимо предварительно очистить (в
особенности от побелки) и желательно загрунтовать.
Спектр применяемых клеев очень широк: от ПВА до уни-
версальных. Но лучше всего использовать клей для полистиро-
ла или специальный клей для потолочных покрытий - в этом
случае вы гарантированно не испортите плитку, а впоследствии
сможете легко ее отклеить (основа не повреждается — плитку
можно наклеить в другом месте). Используя клей «Styrokol»,
нет необходимости зачищать потолок - достаточно только уда-
лить пыль. «Styrokol» проникает сквозь слой ранее нанесенной
краски, «связывая» и укрепляя заклеиваемую поверхность.
Для монтажа потолочных плиток необходимо:
• между противоположными углами по диагонали натянуть
веревки и обозначить центр в месте пересечения;
• через обозначенный таким образом центр провести крест
накрест две прямые линии, параллельные стенам и делящие
комнату на четыре равные части;
• на приклеиваемую сторону плитки нанести тонкий слой
клея (полностью или пунктирно);
• первую плитку приклеить в центре потолка;
• следующие плитки наклеивать параллельными рядами;
• края между стеной и потолком заклеить карнизами;
• остатки клея сразу же смыть губкой.
Комплектующие. Фасонные профили (потолочные кар-
низы) под цвет плиток, декоративные розетки.
Уход. Плитки с поверхностной пленкой можно мыть, без
пленки -протирать сухой тряпочкой или чистить пылесосом
для сухой уборки.
Упаковка. Обычно квадратные плитки продаются в упа-
ковках по 2 м2.http://master2008.ucoz.ru/

Минимальное расстояние должно быть около 3,5 см, а
для натяжных потолков «EXTENZO» допускается минималь-
ное расстояние, равное всего 0,5 см от основного потолка.
Потом пленка вешается по углам на специальных клипсах.
С помощью тепловой пушки помещение нагревается до
высокой температуры (от 50°С до 70°С). Начинается процесс
монтажа пленки, когда пленочный кант заправляется в спе-
циальные пазы каркаса, образуя своего рода «замок». После
того, как все края пленки будут заправлены, а воздух в
помещении остынет, пленка сжимается. И потолок получа-
ется идеально плоским.
Если площадь помещения превышает 50 м2, то пленка
крепится к дополнительно устанавливаемому ребру жесткос-
ти. Поскольку ширина пленки обычно 1,4 м, то неизбежны
стыки, которые свариваются на лакированных потолках,
при этом видна очень тонкая линия стыка, на матовых она
незаметна вовсе. Средняя скорость монтажа - 10-15 м2,за
один рабочий день выполняет один человек.
С натяжными потолками можно использовать любые
светильники, хотя их мощность накладывает ограничения:
лампы накаливая - до 60 Вт, галогенные - 35 Вт.
24
Светильники крепятся к основному потолку, в натяж-
ном для них проделываются отверстия, которые оклеивают-
ся по периметру специальным кольцом.
Все работы по установке ламп выполняются специалис-
тами.
Практические советы по выбору светильников в ин-
терьере с натяжными потолками. Вопросы освещения
следует доверить профессиональным светотехническим фир-
мам.
Ниже представлены некоторые примеры, в которых учи-
тываются особенности зрительного восприятия света и цве-
та, опыт использования вариантов освещения, с учетом осо-
бенностей светораспределения светильников.
Пример 1. Интерьер предполагает загадочный полумрак, ис-
крящиеся блики света, отдельные яркие световые пятна по
периметру (ресторан и т. п.).
Здесь уместно будут смотреться «точечные» светильни-
ки с галогенными низковольтными (12V, до 50W) или высо-
ковольтными (230V - лампы типа PAR) лампами. В плане
дизайна следует отойти от классических прямолинейных
параллельных рядов световых точек - интереснее использо-
вать кривые линии, круги и т. д. (конечно при условии, что
это находит отклик в других деталях интерьера).
Наилучшим образом выглядят «точечные» светиль-
ники в случае, когда лампа находится за плоскостью
потолка как бы внутри светильника, или же светильник
имеет декоративную оптическую насадку. Законченность
интерьеру придают настенные бра. Здесь есть одна осо-
бенность, особенно если это зеркальный потолок. Наибо-
лее эффектны будут бра с большой светорассеивающей
поверхностью (например, в виде диска, перфорированной
пластины, шара и т. п.).
Пример 2. Интерьер предполагает общее освещение (не ме-
нее 150 лк), может быть раздельное по зонам, локальная
подсветка (квартиры, офисы, холлы и т. д.).
Здесь низковольтные галогенные лампы не очень уме-
стны. В квартире лучше смотрятся люстры, бра, изящные
комплектные шинопроводы, световые карнизы. В целом
же можно использовать и встроенные светильники, но сле-
дует знать, что натяжные потолки ограничивают возмож-
ность использования мощных ламп. Выход есть - суще-
ствуют точечные светильники, фланец которых выполнен
из специального стекловолонистого пластика. Большое ко-
личество вариантов («TROPIC», «BASIC», «TROPIC
COMFORT» и т.д.
Исполнения этих светильников решает общую задачу
равномерного освещения, поскольку отсутствие нагрева плен-
ки при контакте с фланцем светильника позволяет исполь-
зовать галогенные лампы «PAR 38» (причем лучше брать
лампы с широким светораспределеяием).
В случае же использования люстр или накладных све-
тильников — общий совет, если позволяет высота помеще-
ния, то лучше устанавливать светильники вытянутые вниз,
или на подвесе. Хорошо смотрятся, особенно в офисных по-
мещениях, накладные строгие цилиндрические (диаметр до
30 см) светильники. Эффект визуального совмещения све-
тильника и его отражения з потолке впечатляет.
Эффектны современные офисные люстры, в том числе
небольшой высоты (250-300 мм), с линейными или ком-
пактными галогенными высоковольтными лампами, ос-
нованные на сочетании мягкого прямого и отраженного
света. В комплекте с люстрами устанавливаются настен-
ные бра единого дизайна. В этом случае интерьер получа-
ется исключительно стильным.
Особенно продуманно вопрос освещения надо решать при
выборе темных цветов потолка (синий, черный и т. д.).
Во-первых, отражение света от этих потолков минимально,
поэтому задача освещения решается большим количество
светильников, или большей установленной мощностью Во-
вторых, следует избегать использования приемов отражен-
ного света. В-третьих, следует максимально выигрышно ис-
польаовать особенности зеркального отражения потолка. За-
вораживающая игра предметов интерьера и их отражений -
это всего лишь умелое использование законов восприятия и
законов отражения света.
Особый предмет внимания - спектральный состав ис-
пользуемых ламп. Натяжные потолки с их широкой палит-
рой цветов имеют одного, например, белого цвета до 10 от-
тенков.
Голубовато-белый, в частности, будет еще более подчер-
кнут холодным светом люминесцентных ламп. И, наобо-
рот, те же люминесцентные лампы теплой цветности мо-
гут превратить его в нейтрально белый. Кроме того, нейт-
ральный белый цвет потолка может принять тот оттенок,
который присущ напольному покрытию.
В заключение следует отметить, что взаимодействие света
и напольных, настенных и потолочных материалов, а также
их восприятие, содержит в себе еще много нюансов.
Эксплуатационные особенности, уход. Натяжные по-
толки можно мыть с применением любых моющих средств,
но только мягкой тряпочкой. Царапать их щеткой ни в
коем случае нельзя - установленная в натяжку пленка мо-
жет порваться.http://master2008.ucoz.ru/

Натяжные потолки обладают определенными специфи-
ческими свойствами, которые являются их достоинствами, а
именно:
• они выдерживают температуру воздуха от -5°С до +50°С;
• в случае протечек выдерживают до 100 литров воды на
1 м2, после удаления которой потолок восстанавливает свое
натяжение. (Удалить воду можно открыв отверстие для све-
тильника. Если встроенных светильников нет, то специали-
сты фирмы отгибают угол покрытия, выпускают воду, а пос-
ле устанавливают потолок на место);
• не боятся ударов и не трескаются;
• легко моются.
Кроме того, изготовленные из сверхпрочного винила,
натяжные потолки соответствуют самым строгим междуна-
родным требованиям экологии и пожаробезопасности - они
не горят, не плавятся, не выделяют токсичных веществ.
Технические характеристики натяжных потолков:
• толщина виниловой пленки, образующей поверхность на-
тяжного потолка 0,17 мм;
• масса - 230 г/м2;
• напряжение при разрыве: по длине >17 МПа/м2, по ши-
рине >13 МПа/м2.
Область применения. Натяжные потолки можно уста-
навливать в помещениях любой конфигурации, под любым
наклоном или даже в разных плоскостях, причем можно
делать и резкие, и плавные переходы из одной плоскости в
другую.
Фирмы-производители гарантируют надежность швов и
конструкций в течение 10 лет.
Известные у нас в стране марки натяжных потолков:
«EXTENZO», «BARRISOL», «NOVELUM».http://master2008.ucoz.ru/