Я испытала муки выбора, бегая по магазинам и пытаясь понять: какой же керамогранит лучше? И кто из продавцов меня обманывает, подсовывая явный брак, а кто предлагает действительно настоящий товар?

Я мучительно пытаюсь понять, опять же слушая очередного депутата: врет или вправду жить станем не хуже?

Я зашел в один строительный магазин, присматривался именно к этой плитке, у меня была веская причина – на кухне уже пора менять линолеум. Он служил нам верой и правдой с начала нашего новоселья. Он уже отслужил свой срок службы и уже потерял свою привлекательность. В магазине никак не мог добиться вразумительного ответа от продавца на вопрос: почему добрая треть покупателей керамического гранита убеждена, что сей материал – это измельченный и спрессованный в виде плиток натуральный гранит? И зачем продавцы этот гранит называют керамическим? Лично я слышал такое утверждение много раз.

На вопрос: «Что такое керамическая плитка?», в ответ я получил довольно «скромный» ответ: «Более прочная плитка». И все. Но интересно узнать: насколько «более прочная», за счет чего, и куда ее можно укладывать, а куда нет? И вообще если есть такая плитка, то зачем же нужна обычная, керамическая? Тем более многие друзья говорили: «положи плитку, лучше керамическую плитку, дольше прослужит».

Так вот, керамический гранит, который вообще-то называется «грес порчелланато», получил у нас такое название – «керамический», потому что проходит обжиг, как и всякая керамика. А «гранит», потому что внешне напоминает природный камень – гранит или мрамор. На многих выставках, демонстрирующих плитку, я увидел надпись «грес», так вот это и есть керамический гранит.

Делается керамогранит вовсе не из спрессованной крошки натурального гранита. Для его производства используются практически те же компоненты, что и для изготовления обычной керамической плитки: глина, каолин, полевой шпат и кварцевый песок.

Принципиальное отличие керамогранита от керамической плитки в процессе его производства. Можно сказать, что это вид плитки – достижение именно технологии производства. На самом деле рецепт морозоустойчивой и износостойкой плитки был известен давно. Но ранее еще не было столь мощного оборудования, теперь же, благодаря современным производственным «нюансам», керамический гранит превосходит плитку своими характеристиками. Прежде всего, керамогранит обжигается при более высокой температуре - 1250-1300 °С, «градус» достаточно высокий, так что глина и кварцевый песок просто расплавляются. Самое главное – на массу, из которой и получится впоследствии плитка керамогранита, давит очень мощный пресс - 450 кг/см2, так что при изготовлении плитки размером 30х30см, на нее давит 400т. Машина столь сильно прессует плитку, что внутри нее не может быть никаких пор (которые есть в обычной керамической плитке), из-за чего в него не проникает влага, так как в обычную керамическую плитку влага проникает, на морозе вода, естественно, замерзает. И разрывает плитку изнутри, чего не произойдет с керамогранитом. Даже «агрессивные среды», как например соль (которой посыпают улицы), на нее не действуют, она не затрется и не потеряет первоначальный насыщенный цвет. Но только если укладывать дорожку керамогранитом, где-нибудь на даче, то класть его придется на бетон, очень тщательно выровненный.

Но, есть и другие плюсы у этой плитки, кроме морозостойкости, если, например, положить керамогранит на пол, в кухню, в обычную квартиру? Конечно, температура там не упадет до минусовой отметки, важно другое, тут неоспоримые плюсы керамогранита в его износоустойчивости и кислотоупорности. Если на такой пол, предположим, уронить бутыль кислоты, то с ним ничего не случится: плитка не раскрошиться и не поблекнет.

Мне стало интересно, как керамогранит поведет себя в смысле износа: не протрется ли рисунок, не потрескается ли? Первое – износостойкость. Значит, топтать его придется очень и очень долго, прежде чем на нем появиться появится хоть какая маломальская трещинка, ямка или выбоенка. Мало того, обозначившаяся выемка будет совершенно незаметна. Оказывается, рисунок плитки керамогранита «проникает» как бы на всю глубину плитки. Дело в том, что в массу из которой будет делаться керамогранит, красители добавляют сразу, еще до обжига. Специалисты утверждают, что метод его окрашивания – принципиальное отличие керамогранита от обычной керамической плитки. Где вы видели, например, природный мрамор или гранит синего или желтого цвета? Кстати, натуральный камень испещрен множеством разноцветных прожилок. Чего опять же нет в керамограните. Кому понравиться, если после укладки по мраморным плиткам пойдет черная полоса?

Это конечно плюсы, но есть, конечно, и минусы. Например, среди продавцов, людей, знакомых с керамогранитом, существует миф о том, что это небьющийся материал. Мнение ошибочное. Керамогранит бьется, не с такой легкостью как керамическая плитка, естественно. Почему? Керамогранит по своей структуре напоминает стекло. Попробуйте пройти по более-менее плотному листу стеклу – с ним ничего не случиться, вот если оно упадет, то конечно же оно разобьется. Или допустим, керамогранит не выдержит нагрузки, если его не правильно уложили. Здесь нет противоречия, керамогранит выдерживает нагрузку в 200 кг/см2. Например на заводах, по керамогранитному полу ездят грузоподъемники. И с ним ничего не происходит.

Чтобы керамогранит не дал трещин, и выдерживал вес, его надо правильно уложить: между полом и плиткой не должно быть зазоров, создающих воздушные подушки. Иначе он прослужит не дольше обычной керамической плитке.

Думаю, что уложу керамогранит везде, где смогу: в ванной, на кухне, в коридоре, именно в этих местах, где мы больше всего ходим. Да, в прихожей уже давно лежит линолеум «изъетый» нашими «уличными солями», который уже пора выбрасывать.

Решено: на пол кладу керамогранит. Купить его сейчас не проблема, но вот найти качественный, вот задачка. Его везут к нам практически из всех стран: Италии, Турции, Греции, Белоруссии, Прибалтики. Как же проверить качество товара? Советы были разные: помочить керамогранит слюной, если он впитывает влагу, то качество плохое, но это не правда, даже самый не качественный керамогранит впитывает влагу менее 1 % влаги, и то если его опустить в воду; провести по поверхности плитки спиртовым фломастером и стереть через некоторое время, если след от черты останется, то качество плохое, если нет – то хорошее, но это еще куда не шло, но все равно такой тест – не надежный показатель качества. На самом деле, качество керамогранита определяется соблюдением всех тонкостей технологического процесса, причем тщательно должны соблюдаться: хорошо замешанная смесь и выдержанный правильный температурный режим. Но способ проверить качество все же есть. Спросите у продавца, сколько весит 1 квадратный метр плитки, выбранной вами толщены. Например, если покупать плитку толщиной 8- 8,5 мм, то квадратный метр такой плитки должен весить не менее 18,5- 19 кг. Подобное соотношение должно быть в каталоге фабрики. Если продавец мнется, и каталога у него нет, лучше такой керамогранит не покупать, совсем. Почему так важно соотношение толщины и веса? Потому что в продаже частенько встречается керамогранит с весом 17,5 кг/м2, при толщине 8-8,5. Это значит, что производители просто экономят расходные материалы, то есть с самого начала был нарушен технологический процесс, так что гарантии на прочность такого материала мало.

Еще один способ проверки плотности, а значит и качества, посмотреть на обратную сторону плитки, там должны быть квадратики. Так вот, они не должны быть слишком глубокими, к тому же стороны квадратов не должны превышать 1,5-2 см. Если впадины глубокие, а стороны квадратов 3 см, то такая плитка считается не качественной. Любая уважающая себя фирма укажет на «изнанке» свое название. Причем надпись made in не достаточно, если фабрика производит качественную продукцию, ей не зачем стесняться, афишируя свое название. Думаете этого достаточно для того, чтобы понять, за что вы платите деньги? В принципе этого достаточно, по крайней мере с качеством не ошибетесь. Хорошо бы еще обратить внимание на тон и калибр. Плитки одного и того же цвета, например, темно-красного, могут различаться между собой по насыщенности цвета, то есть по тону. Причем какие-либо совпадения с основным тоном не говорят о плохом качестве продукции. Просто сделать большое количество керамического гранита довольно сложно. Кстати, мощность фабрики определяется тем, сколько керамического гранита одного тона она может выпустить. Например, одна итальянская фабрика производит 20000 м2 плитки в одном тоне и калибре. Кроме того, смесь, из которой потом будет делаться плитка, дозируется специальными машинами. Во время дозировки, конечно, возможны погрешности, потому то даже компьютер не может вымерять массу с точность до миллиграмма. Это одна из причин появления разных тонов, но отнюдь не единственная и не главная.

Так же на тональность плитки влияют красители. Дело в том, что при производстве керамического гранита используется только натуральные красители, природные минералы, которые добывают в разных частях света. Оказывается, что их насыщенность зависит от того, где имен их добывали, на какой глубине. Тот же штамп может «вести себя» по-разному. Понятно, что и в печи под влиянием температуры минералы так же могут изменить «окраску».

Что же до фирм-продавцов, то только уважающая себя фирма производит тщательный отбор плиток по тональности, и не стараются быстрее продать все, что осталось на складе. Кстати, класть плитку одного цвета, но разных тональностей не советую!! Даже, например, на кухне к примеру, 6-8 м2. Вы только представьте: Ваш пол будет похож на спину беспородного щенка. А вам это надо?

Теперь можно разобраться, что такое калибровка, и чем она Вам грозит. Калибровка - это разница между размером керамогранита, заявленным на упаковке, и фактическим размером плитки. Если взять плитку любого поставщика и измерить ее, то она хоть на миллиметр, но будет меньше. Почему так получается? Изменение происходят в печи. Дело в том, что когда плитка проходит обжиг, в разных температурных режимах, она то увеличивается, то уменьшается, все благодаря входящим в ее состав компонентам. После чего, плитку обязательно точно измеряют и присваивают ей определенный калибр. Другими словами, калибр - это колебание в одном размере плюс-минус 0,6 мм. Вот, например, если взять керамогранит 200х200, за нулевой калибр будет принято колебание от 199,4 до 200,6. Кстати, есть целая такая шкала калибров, где сначала идее калибр 0,8, затем - 0,9, а потом - нулевой, единица и двойка.

Так вот на пол лучше укладывать можно плитку только соседних величин, то есть, например калибров 0,9-0. Если положить плитку калибров 0 и 0,8, то разница будет заметна так же явно, как и в случае с разными тонами.

Осталось разобраться с ценами. По это вопросу тоже возникли проблемы – цены скачут. Но вскоре я понял, почему. Мне сказали, что на формирование цены влияют красители, количество израсходованного материала и стоимость фабричного оборудования.

Например, цена зависит от расцветки. Дешевле всего стоит серого или бежевого тонов в белую или черную крапинку. Их еще называют «соль и перец». В этом случае не используются ни красители, ни какая-нибудь сложная обработка. Так что цена такой плитки будет не больше 17 $/кв.м. А вот если с таким же «рисунком», но на зеленом фоне, то будет дороже – 25 $/кв.м. Кроме того, полированный керамогранит всегда будет стоить дороже матового.

Самым дорогим считается одноцветный керамогранит, так называемый «моноколор». Почему? Да потому, что добиться однотонного цвета труднее всего. На цену влияет так же и толщина плитки, более толстая плитка, например, 13 мм, всегда дороже более тонкой, на толстую плитку пошло больше материала, да и пресс нужен помощнее, чем на тонкую.

Безусловно, на цену влияет и дополнительная обработка поверхности плитки. Есть плитки, имитирующие старинный камень, более того, при изготовлении такого керамогранита, например, на итальянской фабрике, из каждых 114 плиток только две имеют одинаковый рисунок поверхности.

Все конечно звучит очень убедительно, но надо исходить из своих финансовых возможностей. Ведь много говорят и о баснословной высокой цене керамогранита. Оказывается, все наоборот, керамогранит (25$/кв.м.), как правило, намного дешевле обычной керамической плитки (35$кв.м.). Но естественно, есть и более дорогой и более дешевый керамогранитhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...t_keramogranit_quot/17-1-0-713

Керамика - один из древнейших строительных материалов. И никаким научно-техническим революциям не удалось вытеснить ее из нашей жизни. Конечно, сегодня существует множество других материалов для облицовки стен и полов. Но во многих случаях керамическая плитка по своим свойствам оказывается просто незаменимой. Вот и давайте попробуем разобраться: что же это за чудо-свойства и от чего же зависит качество керамической плитки? Итак, вот они, свойства керамической плитки:

* Прочность. Керамическая плитка - очень прочный и твердый материал. Предел ее прочности при так называемой "сосредоточенной нагрузке" в 10-20 раз превосходит возможности цемента или железобетона. И может достигать 300 Ньютонов/кв.мм. Если пересчитать в более понятные единицы, то получится просто фантастическая цифра - 30000 тонн/кв.м.! Правда, это удивительное свойство плитка проявляет только при условии правильной укладки!
* Жесткость. Керамическая плитка не гнется и не деформируется даже при очень высоких нагрузках на разрыв. И чем толще плитка, тем выше этот показатель.
* Огнеупорность и огнестойкость. Именно благодаря огнеупорности плитку можно использовать для облицовки печей и каминов. Огнестойкость означает, что она вообще не горит и, более того, защищает от огня облицованную поверхность. Причем при нагревании никаких токсичных газов не выделяет.
* Теплоемкость и теплопроводность. Благодаря этим свойствам плитка быстро вбирает и проводит тепло. Это хорошо, если керамикой облицованы печи и камины. Но если наступить на плитку босой ногой, сразу ясно: это материал холодный. Для наших широт это, конечно, минус (его, правда, легко устранить, если сделать обогреваемый пол или ходить все время в домашней обуви). А вот для жарких стран - то, что надо.
* Устойчивость цвета. Плитка не чувствительна к воздействию солнечных лучей. Она не изменяет своего цвета, чего не скажешь о других материалах (бумажных обоях, пластмассе, тканях…).
* Антистатичность и электроизоляционные свойства. Это означает, с одной стороны, что вас не ударит разрядом статического электричества, как это бывает при хождении по синтетическим поверхностям (линолеуму, ковролину). А с другой стороны, керамическая плитка не проводит электрический ток.
* Химическая стойкость. Керамическая плитка обладает "иммунитетом" к разрушающему воздействию химически активных веществ (боится только фтористо-водородной кислоты).
* Гигиеничность. Керамическая плитка - один из самых гигиеничных материалов. На ее поверхности не "гнездятся" бактерии и микробы. Недаром плиткой облицовывают стены и полы в операционных, где чистота - залог здоровья в прямом смысле слова.
* Декоративность. Руководствуясь по большей части именно этим критерием, люди покупали и покупают плитку.

Главное и первое - место назначения плитки

Существует немало разновидностей облицовочной плитки и различные их классификации: по виду использования, по техническим и технико-коммерческим параметрам и т. д. Но для бытовой керамической плитки простоты ради мы представляем такое деление:

* плитка для внутренней облицовки стен и полов;
* плитка для наружной облицовки стен и полов (на террасах, балконах, например);
* плитка для бассейнов (это очень большая группа керамической плитки, но о ней разговор особый)
* керамический гранит (керамогранит) (также очень большая группа, требующая отдельного внимания)

Главное правило - нужно, чтобы плитка соответствовала будущему месту "службы" (внутри помещения или снаружи). Здесь решающую роль играет ее морозостойкость.

Свойство это, как и прочность плитки, зависит от способности плитки поглощать влагу. Причем в обратной пропорции: чем больше она поглощает влаги, тем меньше будет морозоустойчивой. И наоборот. Ясно, что глазурованное покрытие влагу впитать не может. Влагу может впитать черепок, причем, чем он более пористый, тем больше впитывает влаги. При замерзании она может разорвать его. Поэтому, если вы надумаете класть плитку снаружи, получите документальное подтверждение - посмотрите маркировку в каталоге продукции фирмы или на родной упаковке плитки. Как и технические параметры, маркировка у всех импортных производителей унифицирована, и мы с ней познакомимся.

По европейским нормам (EN 1987 г.) керамическая плитка делится на 8 групп. А по новейшим международным нормам ISO - на 11 групп. Причем делится по двум основным параметрам. Первый - влагопоглощение (способность плитки впитывать влагу за определенный промежуток времени в процентном отношении к ее весу). Второй - способ изготовления (прессование или экструдирование).

Классификация керамической плитки

Способ формования Влагопоглощение от 0 до 3% Влагопоглощение от 3 до 6% Влагопоглощение от 6 до 10% Влагопоглощение Более 10%
А (экструзия) Группа A I Группа A IIа Группа A IIb A III
В (прессование) Группа B I Группа B IIa Группа B IIb В III

Керамическая плитка Empire
Плитка из коллекции Empire немецкой фирмы "МегаСерам"
Как видно из таблицы, чем меньше номер группы, тем ниже влагопоглощение, а значит, выше морозостойкость плитки. Группы I и II считаются морозостойкими. А группа III годится только для внутренней отделки. Так вот, в каталогах и на упаковке плитки должны стоять такие буковки с цифрами: А I или В I, например, - для морозостойкой плитки, А III или В III - для неморозостойкой. Понятно, что морозостойкая и более прочная плитка (ведь она наименее пористая) будет отличаться по цене от аналогичной неморозостойкой.

Главное и второе - сопротивление истиранию

Этот показатель очень важен, если вы решили положить плитку на пол. У напольной плитки он должен быть очень высоким. По европейским и международным стандартам существует 5 групп плитки. Они обозначаются по названию метода испытания от PEI-I до PEI-V. Первая группа наименее устойчива к истиранию, пятая - самая устойчивая. Испытания на истирание проводятся очень строго. Для этого плитку помещают в устройство, напоминающее жернова мельницы, посыпают на нее абразивный состав (мелкие металлические шарики и другие твердые зернистые материалы) и подают воду. При вращении "жерновов" создается искусственное истирание. В результате становится ясно, сколько вращений может выдержать поверхность плитки и при этом не повредиться (см. таблицу).

Группа Число оборотов Где используется
I 150 Помещения с низкой посещаемостью и отсутствием загрязнения (в жилом помещении - ванная, спальня)
II 300 - 600 Помещения с небольшой посещаемостью и слабым загрязнением (жилые помещения, кроме кухни, коридора и других часто посещаемых комнат)
III 750 - 1500 Помещения с повышенной посещаемостью и интенсивной эксплуатацией (парадные в подъездах, торговые залы, офисы)
IV Более 1500 Помещения с повышенной посещаемостью и интенсивной эксплуатацией (парадные в подъездах, торговые залы, офисы)
V Более 12000 Помещения с высокой посещаемостью и очень интенсивной эксплуатацией (магазины, рестораны, залы для посетителей на почтах и в банках)

Кроме истираемости нас, покупателей, может заинтересовать, конечно же, прочность плитки. В смысле ее способности выдерживать тяжелые предметы. Но тут волноваться особо нечего. Керамическая плитка, как уже говорилось, чрезвычайно прочный материал. Однако имейте в виду: непреложное условие этой "выносливости" - грамотно выложенный подстилающий слой. Он должен быть идеально ровным и должен хорошо "схватывать" плитку, чтобы не образовалось пустот, иначе в этом месте она рано или поздно лопнет.

Главное и третье - размер и внешний вид плитки

Еще один важный критерий качества плитки, установленный европейскими нормами, - формат и внешний вид. Плитка должна иметь четко установленные размеры, абсолютно правильные углы, идеально ровную поверхность. Для глазурованной плитки очень важна равномерность глазурованного покрытия: одинаковая прокрашенность, отсутствие подтеков или белесых краев. Очень важный параметр качества - сопротивление плитки растрескиванию. Поэтому если вы увидите плитку с так называемой цекой (мелкая паутинка трещин), знайте: перед вами просто брак. Отклонения от установленных норм допускаются, но просто микроскопические. И еще - от несоответствия плитки этим параметрам напрямую зависит ее сорт.

Все вышесказанное - это конечно, же теория, но чтобы не совершить ошибку, запомните:

* Для пола годится только плитка с высоким сопротивлением истиранию. Чаще всего это плитка одинарного обжига, изготовленная способом нанесения глазурованного покрытия по раскаленному корпусу. Такой способ обеспечивает более высокую плотность плитки.
* Приобретать плитку для пола нужно с учетом степени загрязняемости помещения.
* Не имеет смысла для внутренней облицовки использовать плитку с высокой морозостойкостью. Но никакие гарантии качества не помогут, если неморозостойкая плитка уложена на крыльце или на балконе.
* Учитывая при выборе плитки ее технические характеристики, не следует путать их с ее качеством или сортом. Неверно считать, что плитка с низкой истираемостью или неморозостойкая - более низкого качества.
* Сорт плитки определить несложно: нужно лишь посмотреть на маркировку на упаковке. У некоторых фирм прямо так и написано: "1-й сорт", "2-й сорт". Но есть и более простой метод, который хорош для тех, кто не владеет иностранными языками. По европейским нормам вся маркировка на упаковке для 1-го сорта должна быть красного цвета. Для 2-го - синего цвета, для 3-го - зеленого. Видите, как просто? Солидные производители дорожат своим имиджем и скрупулезно выдерживают все предписанные для 1-го сорта стандарты. Более того, есть фирмы, которые в принципе не поставляют на рынок плитку 2-го сорта, и заказать ее можно только на особо оговоренных условиях. А есть и такие, как, например, "Вивес", которые второсортную продукцию не выпускают даже за порог своей фабрики (ее, бедную, просто уничтожают).
* Плитку высокого качества можно отличить и по внешнему виду: строго выдержанные форматы, идеально ровная поверхность, никаких пузырей, подтеков или трещин. А вот на плитке невысокого качества к тому же можно разглядеть мелкую сеточку из точек, которые составляют рисунок.
* Большинство солидных иностранных производителей ставят на обороте плитки название не только страны, но и фабрикиhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ramicheskaja_plitka/17-1-0-714

При этом у старых способов нет таких преимуществ, как влагозащищенность, пожарная безопасность (класс М1), быстрота установки (в среднем два потолка в день), прочность (до 100 кг/кв.м), удобство в эксплуатации (отсутствие необходимости в специальном уходе), долговечность (срок гарантии до 10 лет) и т.д. Если к этому добавить, что у натяжных потолков большая гамма цветов и фактур, что они не выцветают и легко демонтируются-монтируются, то становится ясно - альтернативы им просто нет.

Справедливости ради следует отметить и недостатки, присущие натяжным потолкам: во-первых, боязнь острых предметов и, во-вторых, относительная дороговизна (самые дешевые натяжные потолки в настоящий момент стоят около 30 у.е. за кв.м с доставкой и установкой). Если первый недостаток является трудноустранимым, то в отношении второго можно быть уверенным - со временем он будет существенно снижен. Есть и еще один недостаток - мало вероятно, чтобы работы по устройству натяжного потолка вы могли бы выполнить самостоятельно, если не были с эти связаны - пусть даже удастся раздобыть все комплектующие. Такая работа требует не только специального оборудования и материалов, которых нет в обычных магазинах, но и профессиональных навыков.

Натяжной потолок является одной из разновидностей подвесных потолков, хотя, строго говоря, его нельзя отнести к ним, поскольку использует крепление к базовому потолку лишь как один достаточно редкий вариант. Обычно же полотно потолка закрепляется по периметру стен. Этот способ идеально подходит для того, чтобы скрыть недостатки базового потолка, а также проложенных по нему инженерных коммуникаций, встройки светильников, воздуховодов. Он может быть использован для отделки практически любых помещений, включая медицинские, поскольку материал полотна сертифицирован на использование для этих целей.

Пленка, из которой изготавливается полотно потолка, представляет собой обычную пленку ПВХ разных фактур (матовую, полуматовую (сатин), глянцевую (лак), металлик, замша, мрамор, кожа и т.д.), не содержащую кадмия, толщиной 0,17-0,22 мм, обладающую определенными физическими свойствами. Сам же потолок - это сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно, выкроенное точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Чертеж для выкройки должен делать профессиональный технолог, так как в этом деле, как и во всех вопросах, связанных с натяжными потолками, очень много тонкостей, которые должны быть учтены на всех этапах подготовки и установки. После выкройки полотно обрабатывается по периметру гибкой пластиной - "гарпон", которая впоследствии используется при установке. На этом выкройка полотна заканчивается, оно тщательно моется специальными средствами, складывается с использованием межслойных прокладок и упаковывается в несколько слоев теплоизолирующей пленки. В таком виде (свертка) потолок и поставляется с фирмы-изготовителя (обычно из Франции) фирме-установщику.

Рассмотрим этот процесс для простейшего случая - установки потолка в прямом четырехугольном помещении, без уходящих в потолок труб, со светильником типа "люстра". Процесс этот состоит из многих операций и может быть понятен поначалу лишь людям, имеющим опыт строительных работ и общения со строительным инструментом.

Первым делом на стены по периметру помещения закрепляется багет, представляющий собой пластмассовый профиль из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпоном полотно потолка. Формы профилей, как и способ крепления, у разных фирм-производителей разные, хотя и схожие друг с другом. Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня (гибкой прозрачной трубкой длиной около 10 м, заполненной подкрашенной жидкостью). Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1-2 см и делается отметка карандашом. Реально этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня эта метка переносится на остальные углы помещения. Гидроуровень больше не понадобится, и его можно убрать. С помощью отбивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой на метку в соседнем углу, шнур при этом должен быть туго натянут. Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стене и отпускается. Смысл операции в том, чтобы натянутый шнур шлепнул по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки горизонта до другой. Повторив эту операцию для всех стен помещения, получим линию горизонта вдоль всего его периметра. Эта линия и будет базой для последующей установки багета.

Следующая операция - точное измерение углов помещения. Делается это с помощью специального инструмента - "ганиометра" (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок. Второй способ точнее. Лучше сразу написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Реально необходимая точность - 0,5 угловых градуса - точнее сделать трудно, так как цена деления шкалы, используемой для запила углов маятниковой пилы, равна одному угловому градусу.

Теперь пришло время крепить на стены багет. Для этого необходимо сначала подготовить рейку багета. С помощью 5-метровой рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется крепить рейку. Обычно рейка имеет длину 3-4 м, поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла. Если стена имеет длину, меньшую чем длина рейки, то рейка строго в длину запиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее. Если же стены больше, чем длина рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй при этом рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет нарезается в длину не строго под прямым углом), а после ее закрепления либо с помощью дюбелей и саморезов (рекомендуются усиленные дюбели отечественного производства диаметром 6 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стены. При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно равно 60 кг/м.п. Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене тем же или иным способом. Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение, обагеченное строго в уровень горизонта. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета должны проклеиваться при их соединении с помощью клея цианоакрилатной группы.

Затем наступает самый волнующий период - разворачивание и установка полотна. Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде. Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой и мягкой бумаги. Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до 40-50ОС) помещении. Обычно на несколько минут включается тепловая пушка, а затем полотно следует осторожно распаковать и развернуть, давая равномерно прогреться (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе, чем на 1,5 м). В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, в котором должен быть обозначен "базовый" угол, а складывается оно таким образом, чтобы базовый угол был наверху и разворачивалось полотно начиная с него. Разворачивать полотно следует таким образом: развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые крокодилы (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губками, начинаем разворачивать полотно. Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепляется "крокодилом" за гарпон. Далее по мере разворачивания полотна будут открываться его новые углы, которые цепляются "крокодилами" в соответствующих им углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено, пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано - хоть и нечасто, но бывали случаи ошибки с базовым углом.

Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника - если не догреть полотно, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть - оно будет выскакивать из зацепления, а кроме того, лаковое полотно может потерять блеск. Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместо с гарпоном и нормально держаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого облюбованного вами угла. Выбранный угол снимается с "крокодила", который сразу убирается, чтобы не мешал, затем в паз гарпона вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпон полотна зацепляется за багет. При этом необходимо придавливать гарпон пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, так чтобы он не выскочил сразу из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжить зацепление гарпона вправо и влево от угла до момента, пока гарпон не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону.

Далее аналогичным образом зацепляются противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется все труднее, следует считать нормальным.

Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков. Делается это уже с помощью прямых лопаток и приблизителей. Сперва на два-три замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен - так меньше вероятность возникновения впоследствии их искривлений. Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на два-три замка. Так до тех пор, пока величина незакрепленных участков не будет такой, чтобы весь участок можно было закрепить без особых усилий (обычно это до 1 м). Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету. Если в каком-либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацепление. Если же все правильно, то получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность.

Последняя операция - устройство светильника внешнего монтажа (люстры). Первое, что нужно сделать, это подготовить усилительное кольцо. Оно обычно изготавливается из пластика толщиной 3-4 мм. Пластик должен сочетать взаимоисключающие требования - прочный и легкий в обработке. Можно рекомендовать вспененные пластики марки КОМАТЕХ. Внешний диаметр кольца должен быть такой, чтобы чашка люстры его прикрывала, внутренний - такой, чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнимо. Наощупь через полотно потолка находят крюк люстры, и в этом месте делается отметка фломастером. На усилительное кольцо наносится клей типа цианоакрилата сплошной полосой без разрывов. Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно потолка поползет, как дырявый чулок. После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная фломастером отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного типа сохнут обычно в течение нескольких секунд, поэтому, выдержав указанное время, острым ножом типа малого обойного внутри кольца полотно вырезается, в полученное отверстие вытягивается провод, подключается к люстре, а затем люстра просто вешается на старый крюк, который, при необходимости, наращивается в длину.

Такова последовательность операций при установке простейшего натяжного потолка - четыре угла и люстра. Более сложные потолки, включающие в себя трубы, встроенные светильники, циркулярные элементы, а то и переходы уровней, требуют своего описания. Не следует думать, что это очень просто. Как уже говорилось, если вы решились на установку натяжных потолков, поручите это профессионаламhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro.../natjazhnye_potolki/17-1-0-715

Хотя потолок является наименее функциональной частью жилища, его несовершенство бросается в глаза не меньше, чем отклеивающиеся обои и отваливающаяся плитка. Безобразные стыки перекрытий, ржавые подтеки, трещины, "перхоть побелки" - кого из нас этим удивишь? Еще вчера эти "прелести жизни" были печальной участью дома любого уровня. Но теперь в нагрузку к строительному неологизму "евроремонт" появился еще один - "натяжные потолки".

Потолки фараона Рамзеса

По официальной версии натяжные потолки были изобретены во Франции примерно четверть века назад. Во всяком случае, именно в середине 70-х годов уходящего столетия был выдан соответствующий патент. На самом же деле их история уходит в глубь веков.

Как и многие другие изобретения, используемые и поныне, первые натяжные потолки появились еще в древнем Египте. Позднее их использовали в интерьерах римских залов. На Кавказе более века известен способ установки потолка из смоченной водным раствором мела ткани, натянутой на каркас. После высыхания полотно натягивается, образуя идеально ровную поверхность.

Также сохранились сведения о том, что в период русско-японской войны в севастопольских госпиталях натягивали простыни под потолком, дабы уберечься от осыпающейся штукатурки во время артобстрелов.

Тканевые прообразы современных полимерных покрытий, массовое производство которых началось в шестидесятые годы в скандинавских странах, выполняли по большей части эстетическую функцию. Материалы, используемые в наши дни, в первую очередь славятся своей прочностью и долговечностью.

Огонь, вода и медные трубы

Если судить по рекламе, то единственное достоинство натяжных потолков - пресловутые 100 литров на квадратный метр, которые пленка способна выдержать. Можно подумать, что мы все живем исключительно под бассейнами или находящимися в аварийном состоянии трубами. А ведь потоп является далеко не главным страховым случаем в области недвижимости.

Так или иначе, однобокий подход к рекламе не может не вызывать недоумение, ведь натяжные потолки обладают едва ли не самым длинным и впечатляющим списком достоинств из всех известных отделочных материалов. Они не только соответствуют всем стандартам безопасности и гигиены, но и являются эстетичным, прочным и высоконадежным материалом. Их основа - сверхпрочный и экологически чистый поливинилхлорид, не пропускающий и не конденсирующий влагу, благодаря чему он идеально подходит для санузлов, бассейнов, пищеблоков и больниц, чему способствует специальная антибактерицидная пропитка, устраняющая также источники неприятных запахов. Полотно не поддерживает горения (так называемый стандарт М1) и не пропускает пыль, что позволит навсегда забыть о падающей с потолка побелке. Оно настолько эластично, что способно без повреждений абсорбировать практически любые нагрузки и удары (разумеется, за исключением режущих), создает воздушную прослойку, препятствующую потерям тепла через потолок и имеющую звукоизолирующие свойства.

Наконец, натяжной потолок скрывает коммуникации (трубы и проводку) и не требует никакого ухода, а если таковая необходимость возникнет, для его мытья подойдут самые обычные моющие средства.

Перечисленного вполне достаточно, чтобы с уверенностью сказать: ни огонь, ни вода, ни медные трубы натяжным потолкам не страшны. И десятилетняя гарантия - тому подтверждение.

Себя как в зеркале я вижу

Увлекшись перечислением полезных свойств, можно с легкостью забыть о красоте натяжных потолков, но это лишь до тех пор, пока знакомство с ними происходит в теории. На практике же потенциальный покупатель сталкивается с самой страшной для отечественного сознания проблемой - проблемой выбора. На сегодняшний день компании, специализирующиеся на натяжных потолках, предлагают полторы сотни оттенков и фактур пленки. Цветовая палитра простирается от белого до черного, фактур предлагается не меньше.

Альтернативой традиционным матовым потолкам, выступают как в зеркале отражающие комнату глянцевые полотна. Они зрительно увеличивают объем помещения, что особенно ценно для маленьких комнат. Имеется также большой выбор потолков под замшу, мрамор, кожу, металл и другие материалы. Владельцы кафе, ресторанов, клубов и баров могут остановить свой выбор на потолках с лайкрой или перфорацией. В этом отношении проще всего тем, кто устанавливает потолок одновременно с отделкой всего помещения. Тогда выбирать придется архитектору, разрабатывающему проект.

Время - деньги

Помимо уже упомянутых качеств, натяжные потолки хороши скоростью выполнения заказа и простотой установки. Заказ выполняется в течение 1-30 дней. Столь большой разброс обуславливается, прежде всего, срочностью, объемами и выбранной компанией. Если с первыми двумя параметрами все просто, то в отношении фирмы, устанавливающей потолок, все несколько сложнее. Почти все работающие на российском рынке фирмы заказывают потолки во Франции, что, естественно, долго. Ускорить процесс можно, обратившись в компанию, имеющую свои производственные мощности.

По сравнению со сроками поставки, сроки установки по истине смехотворны. Практически вне зависимости от размеров помещения на объект выезжает всего три мастера. Натягивая потолок, они "не тянут кота за хвост" и монтируют любую комнату за пару часов. Такого, как со сказочным дедом, что "тянет, потянет, а вытянуть не может", с ними не бывает- все четко, по-военному.

Работа без шума и пыли

Установка натяжного потолка очень проста. Сначала по периметру комнаты на желаемом уровне (зазор между основным и декоративным потолками обычно составляет от 0,5 до 10 сантиметров) к стенам крепится пластиковый багет, выполняющий функцию каркаса натяжного потолка. При просверливании дырок все "отходы производства" засасываются пылесосом, что гарантирует чистоту помещения. В местах, где предполагается расположить точечные светильники крепятся стальные стойки. Пленка вешается по углам на специальных клипсах, и ее нагревают с помощью тепловой пушки. Когда она становится податливой, ее натягивают, фиксируя в багет специальными лопатками. После того, как все края пленки будут заправлены, а воздух в помещении остынет, пленка сжимается. И потолок получается идеально ровным.

Светильники можно использовать любые, хотя их мощность накладывает некоторые ограничения: лампы накаливания - до 60 Вт, галогенные - 36 Вт. Светильники крепятся к основному потолку, а в натяжном для них проделываются отверстия, которые оклеиваются по периметру специальным кольцом.

Многие женщины, в погоне за убегающей молодостью, делают себе подтяжку лица. Натяжным потолкам подтяжка не нужна - они не провисают и не морщинятся, десятилетия старея вместе с вами. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ki_tjaga_k_vysokomu/17-1-0-716

Скучный или элегантный?

Как ни странно, но именно такими терминами теперь называют белый потолок, но при этом он должен быть безукоризненно ровным. Стоимость выравнивания колеблется от качества работ – от 7 до 12 долларов за один кв. метр. (В эту сумму входят и все промежуточные операции, в том числе и покраска).

Изысканно-стильным может стать потолок, побеленный в нежный цвет, гармонирующий со стенами комнаты. На чей-то вкус возможен и контрастный подбор цветовой гаммы: потолок – стены – двери. Возможна и различная цветовая побелка сегментов потолка.

Обои над головой

Многие хозяева квартир предпочитают не разводить побелковую грязь, а оклеивать потолок обоями вместо того, чтобы его белить. Кстати, вначале и обои были только чисто белые, имитирующие побелку. Теперь мода шагнула дальше. В магазинах и на рынках стройматериалов вам предложат различные по цвету, фактуре и эксплуатационным качествам обои для спальни, столовой, детской, кабинета, гостиной, кухни и даже ванной с туалетом.

При выборе надо думать о предназначении обоев, скажем, для кухни и ванной они должны быть влагостойкими. Не рекомендуют художники при отделке потолков увлекаться обоями «вспененный винил», «шелкография», «тисненные». Главное – они должны быть светлые и с неярким рисунком. Из обоев также можно сделать мозаику на потолке. Наконец, очень популярными в последнее время стали «венецианские» штукатурки, «жидкие» обои.

Мода – подороже

Речь идет о подвесном идеально ровном потолке из гипсокартона. Покупка и установка такого потолка обойдутся не дороже стоимости выравнивания. Но стоит помнить: подвесной потолок неизбежно «украдет» у вас высоту помещения. И при нежелании потерь лучше всего крепить гипсокартон вплотную к неровному потолку, тогда это понизит высоту помещения только на толщину листа. Это 15–20 сантиметров.

Приобретя гипсокартон, вы, возможно, захотите сотворить свое чудо на потолке с различными закруглениями, углами, выступами, а главное – в несколько уровней. Если, например, комната с эркером, то гипсокартон позволит на потолке повторить форму комнаты в два уровня. И светильники установить замысловато, поиграв светом, скрыв их от глаз.

Плиты из гипсокартона тоже можно окрасить под стиль стен. Появился гипсокартон под дерево, камень и мрамор, а также с различными шероховатыми поверхностями с тиснением. Могут быть четкие геометрические рисунки или «фантазии».

Потолок в ванной

Есть любители зеркального потолка в ванной, как, впрочем, и в спальне. Но при повышенной влажности зеркало запотеет в ванной, поэтому требуется сильная принудительная вентиляция. Стоимость отделки потолка таким образом возрастет.

Потолочные плиты для ванной все же должны быть не только декоративными, но и гигиеническими с антимикробными покрытиями, влагоустойчивыми, звукоизолирующими, чтобы не думать, когда можно пользоваться ванной, а когда уже поздно – соседи спят. В основном потолочные плиты рассчитаны на 75 процентов влажности и не более. Сырость сокращает срок их службы и портит «лицо».

Не боятся сырости тонированные пластиковые, кассетные и реечные потолки. Важно проверить одно условие – подвесные потолки не должны содержать асбеста, он изгнан за вредность (в прямом смысле слова) из компонентов стройматериалов.

При покупке пластикового потолка обратите внимание на его противопожарную безопасность и выносливость по нагрузке на 1 кв. метр. Она не должна быть меньше 4 кг. Все декоративные плиты, сделанные качественно, должны иметь гарантийный срок.

Натяжные потолки

Такие потолки (разной формы) самые дорогие, от 30 долларов за 1 кв. метр. Что же это за чудо века? Да всего-навсего специальная полимерная пленка на основе ПХВ. Количество вариантов фактуры и цвета растет так же быстро, как грибы после дождя. Специалисты насчитали уже более ста: лаковые, матовые, под ситец, сатин, мрамор, кожу. Влагоустойчивость таких потолков делает их пригодными для кухни, ванной, туалета.

Но купить такой потолок готовым нельзя, его нужно заказать у фирмы под размеры ваших комнат. Монтаж их не сложный: пленку крепят по периметру комнаты к уже установленному багету. Но это по силам только профессионалам. Высоту помещения натяжной потолок снизит всего сантиметра на четыре.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...tolok_vashej_mechty/17-1-0-717

На сегодняшний день больше всего кирпича производится круглогодично на крупных заводах. Эти предприятия выпускают более 200 миллионов кирпичей в год. В производстве кирпича обычно применяются легкосплавные песчанистые и мергелистые глины.

На сегодняшний день существуют две основные технологии производства этого стройматериала. Первая основана на обжиге глины, а вторая осуществляется без него.

Технология обжигового кирпича. Подготовка материала для будущего кирпича может быть произведена следующим способом. Глина, извлеченная из карьера, помещается в бетонированные творильные ямы, в которых ее разравнивают и заливают водой. В таком состоянии материал оставляют на 3-4 дня. Только после этого глина доставляется на завод для произведения машинной переработки.

Для удаления из глинистой массы камней обычно применяются специальные камневыделительные вальцы. После проведения этой процедуры глина поступает в ящичный питатель. У выходного отверстия этой машины размещаются подвижные грабли, которые частично разбивают куски и выталкивают глину на бегуны. Здесь глина хорошо размалывается. Затем материал проходит через одну или две пары гибких вальцов и поступает в ленточный пресс, соединенный с резательным аппаратом. Кирпич отрезается от глиняной ленты и попадает на подкладочные деревянные рамы. После такой расфасовки материал помещается в сушильную камеру. Когда камера полностью заполняется, ее запирают и разогревают.

Сушка кирпича чаще всего производится искусственным способом, так как она не требует большого складского пространства и не зависит от погодных условий. Для такой сушки используют тепло отработанного пара. В результате постепенного подъема температуры в сушильной камере образуются водяные испарения без движения воздушных потоков. Это благоприятно влияет на сушку кирпича. Кирпич во влажном воздухе нагревается, что обеспечивает равномерное высыхание всей массы. Высушенный кирпич поступает в кольцевую или туннельную печь для обжига. Эта операция происходит при температуре около 1000 градусов. Обжиг длится до начала спекания.

Хороший кирпич должен иметь матовую поверхность, и при ударе давать звонкий звук. Требуется, чтобы на изломе он был однородным пористым и легким. Кирпич считается бракованным, если в нем есть внутренние пустоты и трещины на внешней стороне.

Технология безобжигового кирпича. В данном случае применяется гипер- или трибо-прессование. Это технология сварки минеральных сыпучих материалов под воздействием высокого давления в присутствии вяжущих компонентов и воды, завершающаяся выдержкой на складе в течение 3-5 суток до созревания. На первой стадии исходное сырье дробится до фракции 3-5 мм, после чего поступает в приемный бункер. Затем, пройдя по ленточному транспортеру через расходный бункер и питательный дозатор, материал попадает в бетоносмеситель. Там происходит его смешивание с цементом до получения однородной массы. На второй стадии осуществляется поставка готового материала по ленточному конвейеру через двухрукавную течку на установку формования. После прессования кирпич можно сразу помещать на технологические поддоны. На них он и размещается на складе, где происходит естественная выдержка в течение 3-7 суток. После этого производится отгрузка готового кирпича потребителю.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...oizvodstva_kirpicha/17-1-0-719

По фактуре поверхностей различают гладкие и рельефные кирпичи.

То, что керамический кирпич называют «красным» скорее традиция, чем реальное отражение действительности. Сейчас, помимо стандартного красно-коричневого, «кирпичного», возможны варианты белого, абрикосового и даже жёлтого кирпича - всё будет зависеть от глины. Но, говоря о цвете кирпича, надо сказать, что на строительство лучше закупать сразу готовую партию от одного производителя, чтобы потом не пришлось искать такой же оттенок. Зачастую цветовая гамма у всех немного отличная.

Для экономии денег и времени на строительство часто используется так называемый двойной кирпич. Его размеры отличаются от стандартного одинарного по высоте в два раза: одинарный кирпич 250-120-65 мм, двойной - 250-120-138 мм. Существует и промежуточный вариант - полуторный кирпич (250-120-88 мм).

Технические характеристики керамического кирпича зафиксированы в ГОСТ 7484-78 "Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия" и ГОСТ 530-95 «Кирпич и камни керамические. Технические условия». Вес кирпича в готовом, высушенном, состоянии не должен превышать 4,3 кг. Должны быть указаны характеристики морозостойкости (указывается литерой F с цифровым указанием). Так, для средней полосы России самой приемлемой маркой будут кирпичи с обозначением F35. Норма прочности на сжатие зависит от типа строения. Указывается она литерой М и цифровым показателем. Чем больше здание, тем выше должна быть цифра.

Явно некачественный кирпич содержит в себе различные примеси (например, крупные куски известняка или камней). В дальнейшем это может плохо сказаться не только на внешнем виде дома, но и на его безопасности. Так же браком в керамическом кирпиче является «недожог». Обнаружить его просто: неправильно обожженный кирпич при ударе издает глухой звук и имеет горчичный цвет.

Цены на керамический кирпич зависят от его качества и производителя. Самым дешевым на сегодняшний день является кирпич, произведенный в Белоруссии. Цена на него составляет 70 коп. - 1,1 руб. за штуку. Европейский керамический кирпич, само собой разумеется, дороже: от 14 рублей за штуку. На цену влияет также размер кирпича и то, является ли он полнотелым или пустотелым.

Керамический кирпич может применяться практически везде: при закладке фундамента, возведении несущих стен и межкомнатных перегородок, в печах и каминах (кроме тех мест, где происходит непосредственное соприкосновение с огнем), для облицовки зданий и их внутренней отделки. При этом он устойчив к различным внешним негативным воздействиям, что проверенно временем. Ведь не зря же он, будучи одним из древнейших строительных материалов, дошел и до наших дней.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ramicheskij_kirpich/17-1-0-727

Технические характеристики, которые учитываются при выборе декоративного кирпича, ничем не отличаются от характеристик любого другого, это: размер, вес, плотность, морозостойкость, прочность, теплопроводность, водопоглощение. Из особенных характеристик декоративного кирпича нужно отметить правильную форму, ровную и глянцевую поверхность внешних стенок. А вот его применение несколько иное. Декоративный кирпич используется для выполнения особо ответственных работ, где предъявляются высокие требования к качеству кладки. Как правило, такой кирпич используется для оформления фасадов зданий, но его качество и внешний вид позволяют применять его и для внутренней кладки помещений, даже без дальнейшей отделки стен. Современные технологии позволяют выпускать кирпич с декоративным верхним слоем. Применяя технологию офактуривания, создают кирпич различных цветов. Кроме предоставления широких декоративных возможностей, данный метод обработки кирпича выполняет и защитную функцию, так что даже спустя многие десятилетия здание сохранит свой первоначальный облик. Так же для повышения защитных водоотталкивающих свойств желательно покрыть декоративный кирпич специальной гидрофобизирующей жидкостью. А специальное полимерное покрытие кирпича (оно бывает матовое или глянцевое) ещё больше расширит декоративные возможности кирпича, позволив наносить на него различные цветные рисунки. Такой декоративный полнотелый кирпич чаще всего используется при кладке каминов, т. к. полимерное покрытие не разрушается при большом перепаде температур.

Декоративный кирпич может быть различных форм, например, с закругленными углами. Фигурные кирпичи незаменимы при оформлении оконных проёмов, декоративных стен, парапетов и выполнении различных орнаментов.

Для отделки зданий (начиная от городских общественных зданий и заканчивая загородными домами) хорошо использовать кирпич с тычковыми и ложковыми гранями, который может имитировать кладку из камня. Эти же функции выполняет декоративный рельефный кирпич. Дом может приобрести вид старого замка и, несомненно, будет привлекать внимание своей оригинальностью. Из этого же кирпича можно выполнить отдельные декоративные архитектурные элементы.

Цены на декоративный кирпич зависят от нескольких факторов. Во-первых, от того, где этот кирпич произведен. Кирпич, произведенный в Европе, будет дороже отечественного. При этом дело не только в его качестве (при большом желании можно найти и российский кирпич не хуже), но и в том, что в цену европейского кирпича включают и затраты на его транспортировку. Во-вторых, от марки (чем выше качество, тем он дороже). В-третьих, от размера кирпича. Увеличение размера до полуторного или двойного ведет за собой прямо пропорциональный рост цены. В-четвертых, стоимость кирпича зависит от его плотности (чем выше плотность, тем выше цена).

Использование декоративного кирпича - дело очень кропотливое и ответственное, поэтому большое внимание надо обратить и на выполнение работы. Ищите настоящего мастера!http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ekorativnyj_kirpich/17-1-0-728

Если вы остановили свой выбор на этом во всех отношениях удачном варианте, то стоит знать и особенности такого строительства.

Как и всё, дом начинается с «корней», то бишь фундамента. Он является первым и важнейшим шагом в создании дома. Однако далеко не каждый кирпич подойдет для закладки фундамента. Здесь надо использовать только самый надежный, прочный и проверенный временем кирпич - керамический. Выяснить прочность кирпича можно заранее: в технической характеристике кирпича он обозначается буквой М с числовым коэффициентом (он колеблется от 75 до 300). Для строительства коттеджа вполне подойдет кирпич с прочностью М100 (т. е. кирпич выдержит нагрузку 100 кг на 1 см2). А вот для строительства многоэтажных домов надо использовать кирпич с прочностью не менее М150. Наиболее распространенной является кладка из обыкновенного глиняного кирпича пластического прессования. Морозостойкость, прочность и высокая степень гидроизоляции - вот залог надежного строительства.

Далее следует этап возведения стен. Кирпич здесь может быть использован как керамический, так и силикатный. Но для средней полосы России они должны быть с коэффициентом морозостойкости не менее Мрз 35 (т. е. кирпич выдерживает 35 циклов на попеременное замораживание и оттаивание). Стены, как правило, кладут в 2,5 и более кирпича. Но если был использован специальный теплоизолирующий пустотелый или пористо-пустотелый кирпич, то, разумеется, стены могут быть и несколько тоньше (на 20 - 25%). Использование такого материала существенно уменьшит и массу строения на 20 - 30%.

Кладку стен кирпичного дома выполняют на цементно-глиняных, цементно-известковых и известковых растворах. Какой раствор выбрать - решать специалисту в каждом конкретном случае отдельно. Швы советуют делать толщиной от 20 до 30 мм. Внимательно надо отнестись и к соблюдению такой толщины шва по всей кладке, иначе, прибавляя или убавляя по чуть-чуть раствору в каждом ряду, в результате можно получить перекос всей стены. Итак, стены возведены, и надо решать, будете ли вы их штукатурить или оставите в натуральном виде, когда виден каждый кирпич. Второй вариант, конечно же, смотрится интереснее, но нет никакой гарантии, что внешний вид кладки будет вас устраивать. Но почему же тогда во всех фильмах и на разных картинах кирпичные домики смотрятся как игрушечные? Всё дело в облицовке. Использование искусственного камня (тонкостенного кирпича) или специального фасадного (облицовочного) кирпича поможет приобрести дому неповторимый облик. Однако если для возведения стен использовался пористо-пустотелый силикатный кирпич, то вполне можно оставить стены и без внешней отделки, т. к. он отличается четкостью и резкостью граней и гладкостью лицевой стороны (к тому же цветовой спектр такого кирпича очень широк).

«Мой дом - моя крепость» - старая как мир, но никогда не стареющая истина. Именно кирпичный дом стал воплощением стремлений к надежности и защите многих поколений, живших на Земле. Но дом - это ещё и гавань уюта и умиротворения, поэтому, помимо внешних крепких стен, позаботьтесь и о внутреннем наполнении своего жилища.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...onta/kirpichnyj_dom/17-1-0-729

Керамический кирпич имеет несколько разновидностей: строительный (он же рядовой, «обычный», «полнотелый»), пустотелый (он же «экономичный», «дырочный», «щелевой», «самонесущий»), облицовочный (лицевой), имееющий массу подвидов: фасадный, фасонный, фигурный, глазурованный, ангобированный. Виды кирпича могут сочетаться. Например, фасадный кирпич бывает и пустотелым, и полнотелым, а фасонный - и строительным, и облицовочным. По фактуре поверхности ложковой и тычковой граней изделия могут быть гладкими или рифлеными.

Керамический материал используют также при кладке печей и каминов. Для тех частей, что непосредственно контактируют с открытым огнем, необходим шамотный (огнеупорный) кирпич, а для отделки берут «каминный» - аналог облицовочного фасонного. Клинкерным кирпичом мостят дорожки.

Существует два метода изготовления керамического кирпича: пластический и полусухого прессования. В первом случае глиняную массу влажностью 17..30% выдавливают из ленточного пресса, затем сушат и обжигают. Второй способ менее распространен - сырец формируют из глины влажностью 8..10% сильным прессованием; такой материал не рекомендуют для строительства помещений с расчётной высокой влажностью.

Нормативные требования к керамическому кирпичу

В настоящее время действуют стандарты ГОСТ 7484-78 «Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия» и ГОСТ 530-95 «Кирпич и камни керамические. Технические условия», пришедший на смену ГОСТ 6316-74 и ГОСТ 648-73.

Отсутствие брака означает:

* cоответствие реальной прочности на сжатие заявленной марке. Производят кирпич марок М75, М100, Мl25, М150, М200, М250, М300. Цифры обозначают предел прочности в кг/см?; подбирать материал надо исходя из расчета нагрузки на стены;
* cоответствие пористости марке по морозостойкости, т. е. количеству циклов попеременного замораживания/оттаивания, которое способен «пережить» кирпич, находясь в воде более суток. Маркировка по этому параметру содержит букву «F»; существующие марки морозостойкости: F15, F25, F35, F50. В средней полосе России используют изделия марки F35. Для теплых регионов, как правило, вполне достаточно, если строительный кирпич «терпит» 15 циклов. Облицовочный кирпич F15 массово не производят - по ГОСТУ его разрешено выпускать только в южных районах, и только в случае, если опыт прошлого строительства в этих местах с применением неморозостойкого материала оказался положительным;
* соответствие водопоглощения нормативу - не меньше 8% для полнотелого кирпича и не меньше 6% для пустотелого;
* cоответствие изделия заданному размеру. Как и прежде, стандарт - 250x120x65 мм. Существуют также: кирпич утолщенный - 250x120x88 мм, одинарный модульных размеров - 288x138x63 мм, утолщенный модульных размеров - 288xl38x88 мм. Кроме того, ГОСТ разрешает предприятиям-изготовителям по соглашению с потребителем выпускать на заказ изделия нетрадиционных габаритов и форм. Чаще всего встречаются: полуторный кирпич - 250x120x103 мм и двойной  250x120x138 мм. Однако, во всех случаях отклонение размеров от стандарта (или от размеров, указанных в договоре) не должно превышать: по длине ±5 мм, по ширине ±4 мм, по толщине ±3 мм. Для облицовочных изделий требования по отклонениям строже: по длине ±4 мм, по ширине ±3 мм, по толщине -2..+3 мм.
* количество т. н. «половняка» в партии не превышает 5%;
* соответствие внешнего вида стандарту. Поверхность граней должна быть плоской, ребра - прямолинейными. Правда, у строительного материала допускаются закругления вертикальных ребер радиусом до 15 мм;
* cоответствие экологической норме. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов не должна превышать 370 Бк/кг;
* кирпич не должен содержать включений извести и камней. В принципе, известь входит в состав сырьевой глины, но при этом она мелко помолота. Если же остаются крупные частицы, в дальнейшем они начинают впитывать влагу и разбухают (появляет т. н. «дутик»), откалывая мелкие кусочки кирпича;
* масса любого кирпича в высушенном состоянии не должна превышать 4,3 кг.

Для строительного кирпича не считается браком наличие некоторых допустимых дефектов:

* допускается наличие отбитостей углов глубиной 10..15 мм и (или) повреждений ребер глубиной до 10 мм, длиной 10..15 мм - по два дефекта на штуку кирпича;
* допускается наличие трещин протяженностью до 30 мм - по одной на ложковую и тычковую грани;
* отколы поверхности глубиной 3..10 мм разрешены в количестве до 3 штук на кирпич.

Требования к внешнему виду облицовочного кирпича более строги: на лицевой наповерхности кирпича не должно быть сколов (в т. ч. и и от известковых включений), пятен, выцветов и других внешних дефектов, видимых с расстояния 10 м на открытом пространстве при дневном освещении.

Браком являются случаи нарушения режима обжига кирпича. Признаки «недожога» - горчичный цвет, глухой звук при ударе. Результат такого брака - плохая водо- и морозостойкость. Для «пережога» характерны черные подпалины и оплывшая, нарушенная форма, повышенные плотность и теплопроводность (тепло из помещений будет «утекать» гораздо интенсивнее).

Характеристики отдельных видов кирпича

Табл. 1. Основные характеристики керамического кирпича

Наименование Средняя плотность, кг/м3 Порис-тость % Марка морозост.

Коэфф. тепло-провод.

Вт/м·°С
Марка прочн. Цвет
Кирпич полнотелый 1600..1900 8 15..50 0,6..0,7 75..300 красный
Кирпич пустотелый 1000..1450 6..8 15..50 0,3..0,5 75..300 от светло-коричневого до тёмно-красного

Кирпич пустотелый «сверхэффективный»
(НПО «Керамика»)
1100..1150 6..10 15..50 0,25..0,26 50..150 оттенки красного
Кирпич облицовочный 1300..1450 6..14 25..75 0,3..0,5 75..250 от белого до коричневого

Кирпич лицевой «сверхэффективный»
(НПО «Керамика»)
1100..1150 43..45 25..75 0,25..0,26 125, 150 от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный 1300..1450 6..14 25..75 0,3-0,5 75..250 в зависимости от желания заказчика
Кирпич клинкерный 1900..2100 5 50..100 1,16 400..1000 от желтого до тёмно-красного

Кирпич печной
шамотный
1700..1900 8 15..50 0,6 75..250 от светло-жёлтого до тёмно-красного

Кирпич полнотелый

Полнотелый кирпич - материал с малым объемом пустот (меньше 13%). Применяется для кладки внутренних и внешних стен, возведения колонн, столбов и других конструкций, несущих помимо собственного веса дополнительную нагрузку.

В силу того, что этот материал используют преимущественно для возведения несущих элементов зданий, распространены другие его названия - «строительный», «обычный», «рядовой». Он должен обладать высокой прочностью на изгиб, на сжатие (если конструкция сильно нагружена, то можно заказать марку М250 и даже М300), быть морозостойким. По ГОСТУ максимальная марка по морозостойкости такого кирпича - F50, но можно встретить и кирпич марки F75.

Пористость определяет теплоизолирующие свойства, качество сцепления с кладочным раствором, а заодно и впитывание влаги при смене погоды. Водопоглощение обычного кирпича должно быть более 8%, а на рынке присутствует материал, у которого эта величина достигает 20%. Обратите внимание: сопротивление теплопередаче полнотелого кирпича невелико. Поэтому наружные стены, полностью выложенные из этого материала, требуют дополнительного утепления.

Кирпич пустотелый

Пустотелый кирпич применяют для кладки облегченных наружных стен, перегородок, заполнения каркасов высотных и многоэтажных зданий.

На самом деле «имен» у этого кирпича много. В различных анонсах его называют «дырочным», «щелевым», «экономным» («экономичным») и «самонесущим». Из последнего названия видно, что он используется преимущественно для ненагруженных конструкций.

Отверстия в пустотелом кирпиче могут быть как сквозные, так и закрытые с одной стороны; по форме - круглые, квадратные, прямоугольные и овальные; по расположению - вертикальные и горизонтальные. Необходимо учитывать, что материал с горизонтальными отверстиями менее прочен (М25..М100).

За счет того, что пустоты составляют значительную часть объема (более 13%), на изготовление пустотелого кирпича уходит меньше сырья, чем на изготовление полнотелого. Отсюда - и относительно скромная цена, и название - «экономичный». Кроме того, замкнутые объемы сухого воздуха повышают теплоизолирующие свойства материала. Нужно только следить, чтобы кладочный раствор был достаточно густой и не заполнял отверстия, иначе этим преимуществом нельзя будет воспользоваться. Разумеется, на степень проникновения раствора влияет и размер самих щелей.

Для улучшения теплотехнических характеристик еще на этапе производства стараются добиться повышенной пористости сплошной части кирпича: при подготовке глины в нее добавляют торф, мелко нарезанную солому, опилки или уголь, которые при обжиге выгорают, образуя маленькие пустоты в глиняном массиве. Зачастую полученный таким образом кирпич называют «легким» или «сверхэффективным».

Кирпич облицовочный

Облицовочный, он же «лицевой» и «фасадный», используют при облицовке зданий. Стандартные размеры у него такие же, как у рядового, - 250x120x65 мм. Некоторые производители предлагают фасадный кирпич уменьшенной ширины (85 мм вместо 120).

Как правило, фасадный кирпич - пустотелый, а следовательно, его теплотехнические характеристики достаточно высоки. По нормативам, облицовка обязана обладать хорошей морозостойкостью и «презентабельным» внешним видом. Цвет должен быть ровным, грани - гладкими, формы - точными. Не допускается наличие трещин и расслоения поверхности.

Подбирая составы глиняных масс и регулируя сроки и температуру обжига, производители получают самые разнообразные цвета. Затраты на кирпичную облицовку больше, чем на оштукатуривание, но при правильном выборе материала «керамический» фасад не потребует обновления гораздо дольше, чем штукатурка.

Интересен облицовочный фактурный (рельефный) кирпич Его ложковая и тычковая поверхности имеют рисунок. Это может быть просто повторяющийся вдавленный рельеф, а может быть и обработка под «мрамор», «дерево», «антик» (фактурный с потертыми или нарочито неровными гранями) - на выбор заказчика.

Фасонный кирпич по-другому называют фигурным, что говорит само за себя. Отличительные признаки такого кирпича - скругленные углы и ребра, скошенные или криволинейные грани. Именно из таких элементов без особых сложностей возводят арки, круглые колонны, выполняют декор фасадов. Существуют специальные элементы для подоконника и карнизов. Подвид фасонного - лекальный кирпич, форма которого выполняется на заказ, по предоставленному лекалу.

Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный

Для получения кирпича с блестящей цветной поверхностью на обожженную глину наносят глазурь (специальный легкоплавкий состав, в основе которого - перемолотое в порошок стекло), а затем проводят вторичный обжиг уже при более низкой температуре. После этого образуется стекловидный водонепроницаемый слой, обладающий хорошим сцеплением с основной массой и, как следствие, повышенной морозостойкостью. Глазурованный кирпич позволяет выкладывать мозаичные панно как в помещении, так и со стороны улицы.

Технология получения ангобированного кирпича (его еще называют «двухслойным» или «цветным») отличается тем, что цветной состав наносят на высушенный сырец и обжигают только один раз. Само декоративное покрытие тоже другое. Ангоб состоит из белой или окрашенной красителями глины, доведенной до жидкой консистенции. Если температура обжига подобрана правильно, он дает непрозрачный, ровный слой матового цвета.

Глазурованный и ангобированный кирпич применяют при оригинальной дизайнерской облицовке внешних и внутренних стен. Широкая цветовая гамма позволяет реализовать фактически любую идею оформления.

К внешнему виду глазурованного и ангобированного кирпича предъявляют приблизительно одинаковые требования. На цветной поверхности не должно быть наплывов и трещин, пузырьков и вздутий. Зазубрины и щербинки допускаются, но в очень малом количестве (не более 4 штук). То же относится к пузырькам и черным точкам -- «мушкам» (не более 3).

Нужно учитывать, что цветной слой обоих кирпичей достаточно хрупок - вероятно, в силу этого они не слишком востребованы. Их изготовливают в основном за рубежом и на заказ, однако есть производители и в России - это челябинский завод «Кемма», красноярский «Красноярскстройматериалы» и др. Ангобированныи кирпич с покрытием белого цвета выпускает завод «Победа Кнауф», цветной материал с повышенной пустотностью (до 43%) - НПО «Керамика».

Кирпич клинкерный

Применяют для облицовки цоколей, мощения дорог, улиц, дворов, полов в цехах промышленных зданий, облицовки фасадов.

Погруженный полностью в воду, клинкерный кирпич выдерживает минимум 50 циклов попеременного замораживания/оттаивания, а что касается прочности, то ниже марки М400 его просто не выпускают. Такие характеристики обеспечиваются большой плотностью кирпича, которая достигается благодаря особому сырью и особой технологии.

В производстве данного вида материала используют тугоплавкие глины. Их обжигают до спекания при значительно более высоких температурах, чем принято для изготовления обычного строительного кирпича.

Материал получается дорогой, и его в использование целесообразно там, где эксплуатация элементов строений или дорожных покрытий проходит в самых жёстких условиях. Кирпичное мощение дорожек не очень популярно в России, поэтому чаще клинкер используют для облицовки фасадов - отделка долгое время не нуждается в ремонте, грязь и пыль практически не проникают в структуру поверхности, да и вариаций цветов и форм - масса. Недостаток только один: в силу высокой плотности клинкер обладает повышенной теплопроводностью.

Кирпич шамотный

Чтобы избежать быстрого разрушения кладки, контактирующей с открытым огнем, необходим кирпич, способный выдерживать высокие температуры. Его называют «печным», огнеупорным и шамотным. Данный материал выдерживает температуры свыше 1600°C.

Делают такой кирпич из шамота - огнеупорной глины. Кстати, ту же глину добавляют в кладочный раствор, чтобы печь не развалилась от воздействия пламени. Изготавливают шамотный кирпич классической, а также трапециедальной, клиновидной и арочной формы.

Транспортировка и хранение

Одним из реальных источников появления брака керамического кирпича (трещин, половняка, отбитостей и сколов) является его некоректная транспортировка. Зачастую можно наблюдать, как кирпич (даже относительно дорогой - облицовочный) перевозят навалом и разгружают, как щебень, самосвалом. Некондиция при таком способе транспортировки может достигать 20% от начального объёма.

«Цивилизованным» способом является перевозка кирпича на поддонах. Завод-изготовитель, как правило, подобным образом и отпускает потребителю свою продукцию, а поддоны либо продает, либо сдает в аренду; рассматриваются варианты доставки на поддонах заказчика.

Керамический кирпич является обжиговым материалом, имеющим неплохую атмосферостойкость и это допускает его приобретение впрок (в том числе и зимой). Хранение керамического кирпича желательно осуществлять под навесом (исключающим прямое попадание на него атмосферных осадков), в штабелях, с вентиляционными зазорами в кладке и проходами между штабелями. Хранение «россыпью» ни в коем случае на пользу кирпичу не пойдет.

Общие рекомендации

При покупке кирпича требуйте сопроводительные документы: сертификат или паспорт на продукцию. При отсутствии этих документов, на кирпич лучше не соблазняться.

Если не хотите «топить улицу», не делайте наружные стены толщиной меньше, чем в 2,5 кирпича (то есть 64 см), иначе тепло будет уходить из дома.

При покупке импортного кирпича учтите, что европейские стандарты не всегда совпадают с отечественными по размерам, морозостойкости, прочностным показателям. Помните об этом при соместном использовании импортного и российского кирпича. Также необходимо учитывать, что толщина отечественных железобетонных элементов (перемычки, плиты перекрытия) кратна высоте отечественного кирпича.

Сколько нужно кирпича, чтобы построить двухэтажный дом?

Произведём расчёт для двухэтажного дома со стенами размерами 8x8 м при высоте потолков в 3 м.

1. Определяем длину наружных стен: 8 м · 4 = 32 м;
2. Высота потолка - 3 метра, тогда высота стен двухэтажного дома - 6 метров, значит, площадь наружных стен: 32 м · 6 м = 192 м2;
3. Выбираем кладку в 2,5 кирпича, тогда толщина стен будет равняться 64 см, хотя по каждому отдельно взятому проекту это значение придется высчитывать индивидуально, исходя из конструктивных особенностей здания, веса перекрытий и т.п. При этом кладку в два кирпича будем выполнять из двойного рядового кирпича и один ряд (в полкирпича) - из одинарного лицевого. Находим усредненный расход кирпича:

Табл. 2. Усредненный расход кирпича на 1 м2 кладки

Вид кладки Толщина кладки, см Размер кирпича Кол-во без учёта растворных швов, шт Кол-во с учетом растворных швов, шт
В 0,5 кирпича 12 одинарный
полуторный
двойной 61
45
30 51
39
26
В 1 кирпич 25 одинарный
полуторный
двойной 128
95
60 102
78
52
В 1,5 кирпича 38 одинарный
полуторный
двойной 189
140
90 153
117
78
В 2 кирпича 51 одинарный
полуторный
двойной 256
190
120 204
156
104
В 2,5 кирпича 64 одинарный
полуторный
двойной 317
235
150 255
195
130



Если количество кирпича считать с учетом растворных швов, то получим: 192 · 104 = 19 968 штук двойного рядового или 192 · 204 = 39 168 штук одинарного рядового кирпича плюс 192 · 51 = 9 792 штуки лицевого одинарного кирпича. С учетом действующих цен, весь кирпич будет стоить 5..6 тысяч долларов.

Также можно посчитать, во сколько обойдется дом с готовой отделкой. Строители подсчитали, что 1 м2 в кирпичном доме стоит 350& 400 долларов. То есть нужно умножить общую площадь дома (128 м2) на 350 долларов. Таким образом наш дом с отделкой будет стоить 45 тысяч долларов. Видно, что цена на кирпич от общей стоимости дома составит 10..12%, остальные 40 тысяч - инженерное оборудование и внутренняя отделка здания.

Отсюда напрашивается вывод - экономить на кирпиче и его качестве совершенно невыгодноhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ramicheskij_kirpich/17-1-0-730

Красота стены, выложенной из кирпича, сохраняется десятилетиями и не нуждается в уходе. И в тоже время стена из кирпича хорошо подходит для оштукатуривания благодаря своей гидрофильности и механической прочности.

Норским керамическим заводом выпускается более 90 млн. штук кирпича разных как по внешнему виду (цвет, рельефность) так и по техническим характеристикам (прочность, морозостойкость, теплопроводность и т.д.). Наличие четырех технологических линий позволяет оперативно изменять вид кирпича в зависимости от желания потребителей.

Мы являемся единственным заводом в центре России, который способен полностью комплектовать стройку всеми видами кирпича от фундаментного до лицевого. По желанию заказчика можем изготовить оконные перемычки и фигурный кирпич.

Следуя требованиям второго этапа изменений СНиПа II., 3-79 "Строительная теплотехника" Норским керамическим заводом выпускается камень керамический пористый (250x120x138 мм) теплопроводностью 0,2 Вт/м °С, применение которого для строительства жилых и общественных зданий позволяет достичь толщины стены 640мм, обеспечивая при этом сопротивление теплопередачи 3,08 м2 с/Вт, что соответствует действующим нормам.

В данных рекомендациях предлагаем типы кладок стен из керамического пористого камня с облицовкой лицевым кирпичом широкой цветовой гаммы, выпускаемым Норским заводом.

В целях определения экономической эффективности применения продукции ЗАО "Норский керамический завод" приводим сравнительный анализ стоимости 1 кв.м кладки стен из керамического и силикатного кирпича.




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие рекомендации содержат основные указания по применению, проектированию и возведению стен жилых, общественных и промышленных зданий из пористых керамических камней с пустотами пластического прессования, выпускаемых ЗАО "Норский керамический завод".

1.2. Керамические пористые камни с пустотами рекомендуется применять для кладки стен жилых домов, общественных и промышленных зданий
# несущих наружных и внутренних;
# самонесущих;
# заполнения каркасов (ненесущих).
Высоту (этажность) здания рекомендуется определять расчетом несущей способности наружных и внутренних стен с учетом их совместной работы.

1.3. Расчет элементов из пористых керамических камней с пустотами производят по предельным состояниям первой и второй группы в соответствии с требованиями СНиП II-22-81.

1.4. Применение пористых керамических камней с пустотами допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.
Примечание. Влажностный режим помещений зданий и сооружений принимается по СНиП II-3-79*.

1.5. При проектировании зданий и проведении расчетов прочности элементов стен из пористых керамических камней следует руководствоваться СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции. Нормы проектирования", "Пособием по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)" ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР, М., 1987 г. и настоящими рекомендациями, учитывающими особенности работы кладки из керамических пористых камней с пустотами.
Теплотехнический расчет стен и их сопротивление воздухопроницанию и паропроницанию выполняется в соответствии с требованиями СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника. Нормы проектирования".

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КЛАДКИ СТЕН

Керамические пористые камни и лицевые изделия

2.1. Типы, размеры и основные показатели пористого керамического камня с пустотами соответствуют ГОСТ 530-95 "Кирпич и камни керамические. Технические условия".

2.2. Камни в зависимости от предела прочности при сжатии по сечению брутто (без вычета площади пустот) подразделяются на марки (табл. 1).

Таблица 1
Марка камня Предел прочности камня при сжатии по сечению брутто, МПа (кгс/см2), при передаче усилия вдоль пустот
средний для пяти образцов наименьший для отдельного образца
150 15,0(150) 12,5(125)
125 12,5(125) 10(100)
100 10(100) 7,5 (75)
75 7,5 (75) 5(50)

2.3. По морозостойкости камни подразделяют на марки: F25, F35, F50.

2.4. Характеристики пористого керамического камня с пустотами приведены в табл. 2.

Таблица 2
№ п/п Показатели
1 Масса камня, кг 3,8-4,0
2 Пустотность по рабочему сечению камня, % 36-39
3 Плотность, не более, кг/м3 950-1000
4 Водопоглощение, % 15-19
5 Теплопроводность камня, Вт/ (м°С) 0,2

2.5. Для облицовки стен из пористого керамического камня с пустотами применяют керамический лицевой кирпич полнотелый и пустотелый по ГОСТ 7484-78 "Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия", а также ОТБОРНЫЙ керамический кирпич по ГОСТ 530-95 "Кирпич и камни керамические. Технические условия".

2.6. Характеристики лицевого кирпича керамического одинарного пустотелого и керамического пустотелого камня приведены в табл. 3.

Таблица 3
№ п/п Цвет, марка Масса, кг Плот-ность, кг/м Водо-погло-щение % Моро-зостой-кость, цикл Пустот-ность, % Тепло-провод-ность в кладке, Вт/м°С
1 Кирпич "Абрикос" 150,125 2,4 1100-1300 12-14 75 36-39 0,35
2 Кирпич "Слоновая кость" 150,125 2,1-2,2 1100-1300 17-18 75 36-39 0,34
3 Кирпич "Персиковый" 150,125,100 2,2-2,5 1100-1280 9-11 75 36-39 0,35
4 Камень 150,125,100 4,8-5,0 1160-1200 12-14 50 37-39 0,24

2.7. Марка лицевого материала по прочности должна быть, как правило, на одну ступень выше марки материала основной кладки.

2.8. При облицовке стен с применением многорядной системы перевязки необходимо соблюдать следующие минимальные требования:
# перевязку лицевого слоя рекомендуется производить сплошными тычковыми рядами;
# при лицевом слое из кирпича толщиной 65 мм при кладке из керамических камней толщиной 138 мм - 2 тычковых ряда на 6 рядов лицевой кладки;
# при облицовке стен керамическими камнями толщиной 138 мм один тычковый ряд на три ряда лицевой кладки.

2.9. В целях повышения несущей способности облицовочной кладки допускается ее армирование сетками. При армировании облицовочной кладки сетки следует укладывать по всему сечению стены, включая облицовку.

2.10. В простенках многоэтажных зданий с жестким соединением облицовки и кладки, во всех этажах, где расчетная несущая способность используется на 90% и более, следует предусматривать конструктивное армирование. В швы кладки и облицовки укладывают арматурные сетки из стали диаметром 3 -4 мм с ячейками размером не более 140x140 мм в третях высоты простенка, но не реже чем через 1 м.

2.11. В простенках многоэтажных зданий, возводимых при отрицательных температурах, конструктивное армирование кладки с облицовкой применяется во всех этажах, кроме тех, где расчетная несущая способность используется не более чем на 50 %. При этом конструктивная арматура укладывается в соответствии с п. 2.10.

2.12. Для облицовки цоколя высшей гидроизоляции рекомендуется применять сплошной лицевой кирпич пластического прессования, плиты из тяжелого цементного бетона и природного камня твердых пород.

Растворы для кладки

2.13. Для возведения стен из керамических пористых камней с пустотами в зависимости от требуемой прочности кладки следует применять марки растворов по временному сопротивлению сжатию в кг с/см2: 50, 75, 100, 125, 150. Применение для кладки прочных растворов обуславливается сравнительно большой пустотностью камня и наличием тонких перегородок между пустотами. Раствор в такой кладке напряжен больше, чем в кладке из традиционного кирпича. Растворный шов в этом случае работает не только на сжатие, но и на срез по контуру стенок камня. Повышение прочности раствора более М "125" не целесообразно.

2.14. Раствор должен обладать в свежеизготовленном состоянии подвижностью и водоудерживающей способностью, обеспечивающей возможность получения ровного растворного шва, а в затвердевшем состоянии иметь необходимую прочность и равномерную плотность.
При выборе состава, а также при изготовлении, выдержке и испытании растворов для кладки следует руководствоваться: ГОСТ 28013-98 "Растворы строительные. Общие технические условия", СП 82-101-98 "Приготовление и применение растворов строительных", ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытания".

2.15. Консистенция раствора подбирается в зависимости от принятого способа кладки. Выполнение кладки на малоподвижных непластичных растворах не допускается.

2.16. В целях уменьшения заполнения пустот камня раствором и повышения термического сопротивления стен возводимых зданий кладку стен следует выполнять на растворах (погружение стандартного конуса) 70 - 90мм. При расчете теплопроводности кладки допускается принимать глубину заполнения пустот раствором 7-: 12мм (5-:8% по объему).

2.17. Для кладки стен из пористых керамических камней при отрицательных температурах должны применяться растворы с химическими противоморозными добавками. При этом необходимо руководствоваться указаниями СНиП II-22-81, раздел 7 и "Пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)", раздел 8, СНиП 01.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", раздел 7.

2.3. РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОРИСТЫХ КАМНЕЙ

3.1. Предел прочности кладки (временное сопротивление) при сжатии зависит от марки (прочности) камня, марки строительного раствора, а также от качества кладки (толщины и плотности горизонтальных швов, наличия пустошовки и т. п.), удобоукладываемости и условий твердений раствора. Исходной характеристикой при определении расчетных сопротивлений кладки является ее средний предел прочности при заданных физико-механических характеристиках камня и раствора и при качестве кладки, соответствующем практике массового строительства. Временное сопротивление сжатию кладки (ожидаемый предел прочности) устанавливается по средним значениям, полученным при испытании образцов кладки с размерами в плане 380x510 мм, высотой 1100 -1200 мм.

3.2. Расчетные сопротивления R сжатию кладки из керамических пористых камней пустотностью до 39% с вертикальным расположением пустот при высоте ряда кладки до 150 мм на тяжелых растворах приведены в таблице 4.

Таблица 4
Марка камня Расчетные сопротивления R, МПа (кгс/см2), сжатию кладки из керамических камней
пустотностью до 35% с вертикально расположенными пустотами при высоте ряда кладки до 150 мм на тяжелых растворах при марке раствора При прочности раствора
125 100 75 50 25 10 4 0,2 (2) нулевой
150 2,3 (23) 2,2 (22) 2,0 (20) 1,8(18) 1,5(15) 1,3(13) 1,2(12) 1,0(10) 0,8 (8)
125 2,1 (21) 2,0 (20 1,9(19) 1,7(17) 1,4(14) 1,2(12) 1,1(11) 0,9 (9) 0,7 (7)
100 1,9(19) 1,8(18) 17(17) 1,5(15) 1,3(13) 1,0(10) 0,9 (9) 0,8 (8) 0,6 (6)
75 1,7(17) 1,5(15) 1,4(14) 1,3(13) 1,1(11) 0,9 (9) 0,7 (7) 0,6 (6) 0,5 (5)

3.3. Временное сопротивление кладки (средний предел прочности) при сжатии R определяем умножением расчетного сопротивления R, определяемого по п. 3.2. на коэффициент К=2,0.

Ru=KR (1)

3.4. Модуль упругости (начальный модуль деформаций) кладки - Ео при иной нагрузке из пористых камней принимается равным кратковременной нагрузке

Ео=а Ru (2),

где: Ru - временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию кладки, определяемое по п. 3.3. настоящих рекомендаций,
а - упругая характеристика кладки.
при марке раствора 25-150 а=1200
при марке раствора 10 а=1000
при марке раствора 4 а=750
при прочности раствора, кгс/см2 2 а=500
при нулевой прочности раствора
а=350

4. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ

а) на вертикальные усилия

4.1. Расчет элементов стен, перегородок и узлов опирания из пористых камней по предельным состояниям первой группы (по несущей способности) и второй группы (по образованию и раскрытию трещин и по деформациям) рекомендуется производить в соответствии с требованиями СНиП II-22-81, "Пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций" (к СНиП II-22-81) и указаний, приведенных в настоящих рекомендациях, учитывающих особенности работы стен из пористых керамических камней.

4.2. Этажность зданий со стенами из керамических пористых камней должна определяться расчетом на прочность и устойчивость в соответствии с действующими нормативными документами.

4.3. При расчете на осевое и внецентренное сжатие в расчетных формулах принимается площадь сечения камня F брутто (без вычета площади пустот).

4.4. Расчет элементов с сетчатым армированием следует производить в соответствии со СНиП II-22-81. Расчетное сопротивление армированной кладки Rsk из пористых пустотелых камней определяется по формуле (3) с введением понижающего коэффициента - 0,75к показателю увеличения прочности кладки за счет армирования в формулу (27) п. 4.30 СНиП
Rsk=R+1,5mRs/100 (3),
где: Rsk - расчетное сопротивление кладки; m - процент армирования кладки; Rs - расчетное сопротивление арматуры.

4.5. При выполнении армированной кладки с облицовкой из изделий, выпускаемых ЗАО "Норский керамический завод", в сочетании слоев - основная кладка из керамических пористых камней и лицевой слой из керамического одинарного кирпича марки по прочности выше не менее чем на марку с прокладкой арматурных сеток по всему сечению, слои в кладке работают совместно, и коэффициент использования слоев может быть принят т=1.

4.6. Опирание элементов конструкций (балок, прогонов, ферм и т. п.) на кладку из пористых керамических камней следует производить в соответствии с требованиями СНиП II-22-81 п.п. 6.40-6.43.

б) на горизонтальные (ветровые) нагрузки

4.7. Расчет поперечных или продольных стен, обеспечивающих устойчивость и прочность здания при ветровых нагрузках, производится по указаниям "Пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций"(к СНиП II-22-81) раздел 7.2. Усилия, возникающие при действии ветровых нагрузок, суммируются с усилиями от вертикальных нагрузок и не должны превышать расчетных предельных усилий, определяемых при расчетных сопротивлениях, указанных п. 3.2. настоящих рекомендаций.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ramicheskij_kirpich/17-1-0-731

По завершении устройства фундамента следует нагрузить его сразу и равномерно. Помимо прочности к достоинствам кирпичных стен относят долговечность, огнеупорность, водо- и морозостойкость и, что очень важно, экологичностъ. Ввиду малых размеров этого искусственного камня правильной формы из него можно строить стены самой сложной конфигурации и любого изысканного декора. К тому же кирпич обладает свойством запасать большое количество тепла. Летом тепло солнечных лучей поглощается стенами, а внутри дома остается прохладно, зимой запасенное в стенах тепло нагревает воздух в помещениях в течение длительного времени даже после отключения отопления.

В то же время стены из полнотелого рядового кирпича при его средней плотности 1600-1800 кг/кв.м имеют относительно высокую теплопроводность 0,47-0,56 Вт/м•°К. Чтобы обладать необходимыми теплоизоляционными свойствами и соответствовать положениям СНиПов, толщина стены, выполненной из того или иного материала, должна быть больше определенного значения. До недавних пор для средней полосы России, где зимой морозы -30° С не редкость, существовало требование возводить кирпичные стены толщиной не менее 64 см. Согласно СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» (1998 г.), в сооружениях, построенных после 2000 года, сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно возрасти в три с лишним раза по сравнению с существовавшими прежде нормами.

Теперь по действующему в полном объеме новому СНиПу стена из обыкновенного (обожженного полнотелого глиняного) кирпича по толщине должна быть больше 170 см. С силикатным кирпичом ситуация еще хуже. Но подобные стены совершенно неприемлемы по материальным (и транспортным включительно) и трудовым затратам, ни один здравомыслящий человек городить их не станет. Да и кирпича просто на всех не хватит из-за ограниченной мощности имеющихся в стране кирпичных заводов. Единственный выход: использование иных конструкционных схем кладки и материалов, которые при своей относительной дешевизне, малом весе и толщине гарантируют соответствие теплофизическим нормам.

Поэтому все чаще сплошные кирпичные стены утепляют снаружи или изнутри современными теплоизоляционными материалами. Это позволяет исходить лишь из требований прочности и во всех климатических зонах делать стену минимальной толщины (25 см): тепловая защита обеспечивается собственно утеплителем, то есть напрямую зависит от его качества и объема. Когда утеплитель располагается снаружи, от нежелательных атмосферных воздействий его закрывают навесным фасадом. При внутреннем размещении щитом для теплоизолятора служит слой пароизоляции.

Чтобы уменьшить массу стен и нагрузку на фундаменты, наружные стены целиком выкладывают из эффективного пустотелого (дырчатого, щелевого) кирпича. Отметим, что эффективный (облегченный) кирпич имеет среднюю плотность 1200-1500 кг/куб.м. При преследовании цели сокращения расхода кирпича стены выполняют из полнотелого рядового кирпича, предусмотрев наличие в них внутренних колодцев. В последнем случае расход кирпича сокращается на 15-30%. Заполнение внутренних пустот минеральными утеплителями повышает тепловую эффективность кирпичной стены на 20-30%, а пенопластом - вдвое. Еще на 10-15% теплозащитные свойства кирпичных стен улучшаются за счет кладочных растворов на основе шлака, керамзита, туфа, перлита.

В последние годы в нашей стране для возведения стен стали применять сверхэффективный поризованный кирпич. При его изготовлении в исходные материалы добавляют органические и минеральные составляющие, способствующие образованию пор в процессе обжига. В итоге кирпич становится намного легче и имеет коэффициент теплопроводности 0,2-0,26 Вт/м•°К. Это позволяет отказаться от многорядной кладки и перейти на более простой ее тип. При строительстве из сверхэффективного кирпича стена толщиной 51-64 см удовлетворяет всем теплофизическим стандартам действующего СНиПа и обладает высокой несущей способностью.

Сооружения из полнотелого кирпича имеют не очень привлекательный вид, поэтому существует и облицовочный (лицевой) кирпич. Его основное отличие заключается в более качественном исполнении поверхности грани, которая может быть не только гладкой, но и текстурированной. Помимо кирпича натуральных оттенков в очень небольших объемах производится отделочный кирпич с цветным внешним слоем (ангобом). К категории облицовочных относят также и фасонный (фигурный) кирпич, который может иметь срезанный угол, особые фаски и прочие финтифлюшки.

Дня придания фасадам живописной выразительности служат и другие керамические материалы, среди которых выделяется клинкер. Этот сверхпрочный кирпич (плитку) получают из специальных глин отборного качества высокотемпературным обжигом (1200° С) до полного спекания. Инородных включений и пустот в клинкере нет. Благодаря такой технологии он характеризуется уникальной прочностью, крайне низким водопоглощением (менее 2%), небывалой морозостойкостью и долговечностью. За счет варьирования температуры обжига и интенсивности подачи воздуха клинкер приобретает нюансы красного, желтого, белого и коричнево-голубоватого оттенков. Так что по своим техническим характеристикам, богатству цветовой гаммы и разнообразию фактуры поверхности данный материал чрезвычайно привлекателен для оформления фасадов.

Кирпичные стены имеют большую тепловую инерцию: они медленно прогреваются и долго остывают. С одной стороны, это достоинство: суточные колебания температуры внутри дома незначительны; с другой - недостаток: если зимой дом продолжительное время не отапливался, то для его нагрева потребуется несколько дней. Кроме того, при сезонной эксплуатации кирпичных зданий резкие перепады температуры внутри помещений приводят к конденсации влаги на внутренних поверхностях стен, поэтому их рекомендуют обшивать деревомhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...eny_prochnye_vazhny/17-1-0-732

Как узнать, какой марки нужен кирпич? Например, для строительства многоэтажных домов используют кирпич не ниже М150. А вот для коттеджа в 2–3 этажа достаточно и «сотки» (то есть М100).

Морозостойкость

Морозостойкость – способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии.


.

Морозостойкость (обозначается «Мрз») измеряется в циклах. Во время стандартных испытаний кирпич опускают в воду на 8 часов, потом помещают на 8 часов в морозильную камеру (это один цикл). И так до тех пор, пока кирпич не начнет менять свои характеристики (массу, прочность и т.п.). Тогда испытания останавливают и делают заключение о морозостойкости кирпича.

Для московских строек нужно использовать кирпич морозостойкостью не менее 35 циклов. Поэтому крупные заводы стараются не выпускать кирпич морозостойкостью ниже 35 циклов. Но на рынке еще встречается кирпич морозостойкостью 25 и даже 15 циклов (как правило, привезенный из теплых регионов). У него низкая цена, это привлекает покупателей (а продавцы стараются не распространяться об «особенностях»).

А вообще-то марку кирпича для будущего дома должен определить специалист.

Одним словом, не советуем гоняться за дешевым кирпичом с морозостойкостью 25 или даже 15 циклов. Для строительства в Московском регионе используйте кирпич Мрз 35. А лучше – 50.


http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...kie_kharakteristiki/17-1-0-733

Кирпич изготавливается путем пластического (экструзионного) формования либо полусухого прессования и последующей термической обработка. В качестве исходного сырья используются специальные сорта глины (керамический кирпич) или сбалансированная смесь кварцевого песка, воздушной извести и воды (силикатный кирпич).

Технологии производства керамического и силикатного кирпича значительно разнятся. Силикатный кирпич в сравнении с керамическим, обладает несколько большей плотностью и, как следствие, большей теплопроводностью, пониженной водостойкостью. Он приблизительно на треть дешевле керамического, но имеет ограниченную область применения и не используется для устройства цоколей и фундаментов, кладки печей, дымовых труб и т. п. Кроме того, производство силикатного кирпича связано с технологическими процессами, наносящими ущерб окружающей среде.




По назначению керамический кирпич делится на строительный и лицевой (облицовочный, фасадный). Особняком стоит печной кирпич.

Строительный кирпич используется для внутренних рядов кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой. Строительный кирпич может иметь на боковой стороне вдавленный геометрический рисунок (для лучшего сцепления со штукатурным раствором).

Лицевой кирпич – однородного цвета, имеет две гладкие, ровные лицевые поверхности (так называемые «тычок» и «ложок»). Он, как правило, пустотелый (то есть в его «теле» много пустот, что делает стену из такого кирпича «теплей»). К облицовке относится также фактурный кирпич (с рельефным рисунком лицевой поверхности) и фасонный (фигурный, профильный) для кладки сложных форм: арок, столбов и т.п. Фактурный, фасонный, печной кирпич бывает разных размеров (даже с ладошку). Иногда его делают с рельефом.

Для топочной части каминов используют шамотный кирпич, изготовленный из огнеупорных глин и выдерживающий температуру выше 1000°С. Шамотный кирпич имеет песочно-желтый цвет и зернистую структуру.

И, безусловно, любой из этих видов кирпича должен быть хорошего качества, иначе приобретение такого материала обернется как минимум выброшенными на ветер деньгами. Существует несколько признаков, по которым можно определить, пригоден ли кирпич для использования или при его изготовлении был допущен брак.

По ГОСТу браком являются пережог и недожог, и такой кирпич не рекомендуется для продажи. А вот наличие известковых включений ГОСТ допускает, хотя владельцу такого кирпича от этого не легче. Не бойтесь, если у вашего кирпича сердцевина более насыщенного цвета. Если сердцевина кирпича – более насыщенного цвета, чем «тело», и при ударе он звенит, то это – кирпич хорошего качества.



Недожженный кирпич или скупой платит дважды

Недожженный кирпич имеет характерный горчичный цвет и при ударе издает глухой звук. У него низкая морозостойкость и он «боится» влаги. По этому поводу есть даже «страшилка» строительного фольклора. Один скуповатый клиент как-то решил купить кирпич по дешевке. Дело было зимой, когда, как известно, цены на строительные материалы значительно снижены. Купил, привез и свалил его на своем участке, радостно потирая руки – столько сэкономил! Пришла весна, растаял снег, поспешил «скупой рыцарь» на свою строительную площадку, и увидел там... Правильно – горы раскрошившегося кирпича. Кирпич оказался бракованный – с недожогом.
Пережженный кирпич

Пережженный кирпич – другая крайность, образуется от очень высоких температур. Кирпич чернеет, оплавляется, теряет четкие размеры, его «распирает» изнутри. Но специалисты говорят, что если кирпич не нарушил своей формы, а черной у него оказалась только сердцевина, то он, наоборот, становится очень прочным, будто железным. Иногда от пережога поверхность кирпича «вскипает» Кирпич с пережогом внутри и нормально обожженный.



Известковые включения

Глинистое сырье содержит известняк. Во время подготовки сырья известняк измельчается. Но если остались хотя бы полмиллиметровые зерна, жди подвоха. Они набирают влагу и «раздуваются», откалывая кусочки кирпича. Если глубина откола больше 6 мм, такой кирпич ОТК бракует, если меньше – его пускают в продажу. Фасады домов, сложенные из такого кирпича, получаются рябыми, словно «засиженные мухами».
Высолы

Это самый распространенный и коварный брак. Высолы проявляются уже на кирпичных стенах в виде белых пятен и разводов (то есть уже после того, как кирпич уложен). И при покупке не угадаешь – будут высолы на этом кирпиче или нет. Образуются они в результате миграции солей из кладочного раствора, кирпича, грунтовых вод и даже воздуха.

И в заключение приведем несколько полезных советов и рекомендаций и по применению кирпича.
И прочный, и теплый

По наличию пустот в теле кирпич лицевой и рядовой делится на пустотелый и полнотелый (камни керамические бывают только пустотелыми). Чем больше пустот (их может быть больше 50%), тем кирпич теплее.

Получается, что при использовании пустотелого кирпича стены можно сделать меньшей толщины, и теплоизоляция от этого не ухудшится. У пустотелого кирпича меньше масса, и в результате – меньше нагрузка на фундамент. Это – его достоинство. Но есть и сложность: при кладке такого кирпича отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным». Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий раствор.

Кирпич можно сделать еще более «теплым» за счет внутренней пористости керамического черепка (то есть самого материала). Такой кирпич называют поризованным. Кстати, поризованный кирпич по сравнению с обычным лучше заглушает звуки.

И так, понятно, что для экономии времени и денег лучше покупать не обычный кирпич, а полуторный. А еще лучше – камень керамический. А вот цвет можно выбирать по вкусу – он не влияет на качество кирпича. Если хочется дом потеплей (но не за счет толщины стен), нужно брать пустотелый или поризованный кирпич. Но тогда используйте более вязкий раствор, чтобы пустоты не забивались.
Как уберечься от высолов?

Прежде всего, при кладке лучше использовать густой раствор, нанося его ровным слоем и ни в коем случае не размазывая по фасадной части. Кстати, если идет дождь, то кладкой заниматься, безусловно, вообще не стоит. На ночь, особенно при большой влажности, кладку лучше накрыть, тогда и вероятность появления высолов будет гораздо меньше. И еще, старайтесь как можно быстрее подвести дом под крышу, а в качестве профилактики можно обработать фасад защитным составом. Многие пользуются «народными» рецептами: раствором уксусной кислоты, 5-процентным раствором соляной кислоты или раствором нашатырного спирта (пузырек на ведро воды). И, конечно, специальные защитные средства в широком ассортименте имеются в строительных магазинах.

Если после всех предосторожностей высолы все же появились, не расстраивайтесь. Строители заверяют, что большая часть высолов смывается дождями через год – два.

И запомните правило: не покупайте недожженный кирпич, иначе в вашем доме зимой всегда будет холодно, а фасад очень быстро размоет дождем. Пережженный брать можно, но только в том случае, если его форма не нарушена. А вот насчет известняковых включений решайте сами. Но помните, что кирпич с отколами быстрее разрушается.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...nnosti_stroitelstva/17-1-0-734

Хотя вплоть до нашего времени широчайшее распространение имел во многих странах необожженный кирпич-сырец, часто с добавлением в глину резаной соломы, применение в строительстве обожженного кирпича также восходит к глубокой древности (постройки в Египте, 3-2-е тысячелетие до н.э.). Особенно важную роль играл кирпич в зодчестве Месопотамии и Древнего Рима, где из кирпича (45х30х10) выкладывали сложные конструкции, в том числе арки, своды и т.п.

Ярким примером использования кирпичного строительства в России времен Иоанна 3 стало строительство стен и храмов Московского Кремля, которым заведовали итальянские мастера. "...и кирпичную печь устроили за Андрониковым монастырем, в Калитникове, в чем ожигать кирпич и как делать, нашего Русского кирпича уже да продолговатее и тверже, когда его нужно ломать, то водой размачивают. Известь же густо мотыками повелели мешать, как на утро засохнет, то и ножем невозможно расколупить." До 19-го века техника производства кирпича оставалась примитивной и трудоемкой. Формовали кирпич вручную, сушили только летом, обжигали в напольных печах-времянках, выложенных из высушенного кирпича-сырца. В середине 19-го века были построены кольцевая обжиговая печь и ленточный пресс, обусловившие переворот в технике производства кирпича. В это же время появились глинообрабатывающие машины бегуны, вальцы, глиномялки. В наше время более 80% всего кирпича производят предприятия круглогодичного действия, среди которых имеются крупные механизированные заводы, производительностью свыше 200 млн. шт. в год.

История кирпича насчитывает уже несколько тысячелетий. Самые древние предметы из обожженной глины найдены на стоянке древнекаменного века (палеолита) в Словакии, возраст их составляет 25 тысяч лет. Термин «керамика» обозначает изделия из обожженной глины. По-гречески «керамос» - глина. Когда-то в древних Афинах мастера – горшечники жили компактно в одном из районов города. Этот район стал называться афинянами «Керамик», и с той поры за любыми вещами, изготовленными из глины и прошедшими обжиг в огне или костра, закрепилось название «керамика». Помимо горшков, вторым важнейшим продуктом гончарного ремесла был всем нам хорошо знакомый кирпич. На Древнем Востоке кирпичи носили своеобразную форму глиняных бутылок и напоминали современные, всем известные батоны белого хлеба.

В древней Руси производство кирпича началось в Х в., что связано с влиянием византийской культуры. Наиболее массово строительный кирпич стали применять с конца столетия. В результате крещения Руси в 988 году со священниками из Византии приехали и строители, привезшие секрет производства кирпича.

Издревле был выработан особый стандарт кирпича. Дело в том, что для более прочной связи в кладке надо класть кирпич вдоль и поперек друг к другу как 1:0, 5:0, 25-0,3. Русский кирпич второй половины ХIХ века обычно весил около 10 фунтов (фунт-410 грамм), или порядка 4,1 кг. И имел размеры 26-27 х 12-13 х 6-7 см (примерно 6 на 3 на 1,5 вершков; в одном вершке 4,44 см) Такие габариты имеет строительный кирпич многих гражданских и культовых построек Коломны. Выстроенных в конце ХIХ- начале ХХ в.в.

Выработка и продажа кирпича шла тысячами и десятками тысяч штук. Главное, что двигало производство кирпича, делало привлекательным для строителей и давало максимальную прибыль, - хорошее качество кирпича и максимальная дешевизна получаемого кирпича. Поэтому первым требованием к любому кирпичному заводу было наличие глин на самом его месте, чтобы не тратить деньги на ее перевозку. Месторождение должно быть очень большое, т.к. производство кирпича требует большой массы материала. Наконец, месторождение должно было легко разрабатываться простейшими приемами (вскопкой лопатами). Обычно это неглубоко залегающие глины, богатые песком, содержащие железо, калий, известь, поэтому сравнительно легкоплавкие и легко спекающиеся при обжиге. Можно сказать, что совсем непригодны только глины с примесью камня-мергеля. Основное требование к глине - ее совершенная однородность. Знание об истории появления кирпича, его технически-правильного производства это то, без чего не будет хорошего строительного кирпича.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...iz_istorii_kirpicha/17-1-0-735

3. Если строящийся дом имеет в высоту 2–3 этажа, то для кладки стен достаточно кирпича М100-125.

4. Лицевой кирпич следует покупать той же марки (или соседней), что и строительный, потому как вся стена должна быть одинаковой прочности.

5. Двойной кирпич дешевле одинарного, к тому же тут дополнительная экономия на растворе и на времени кладки.

6. Поризованный кирпич «теплее» простого пустотелого.

7. Все количество лицевого кирпича целесообразнее покупать сразу же, одной партии – чтобы вся облицовка была однородной по цвету. Уточните, сколько эталонов цвета имеет завод, и оговорите заранее, что вам требуется кирпич, соответствующий одному эталону цвета.

8. Цвет глины не связан с качеством кирпича. Поэтому без опаски покупайте кирпич того цвета, который вам понравился.

9. Для окон, арок, подоконников, заборов и т.п. существует специальный фасонный кирпич.

10. Из силикатного кирпича не рекомендуется класть фундамент: он нестоек к влаге. Нельзя класть из него печи и трубы – он начинает разлагаться под действием высоких температур. И штукатурить его тяжело – уж больно он гладкий, раствор плохо к нему прилипает.

Где дешевле: в магазине или на заводе?

Где выгоднее покупать кирпич: на заводе или в торговой фирме? Попробуем разобраться в этом вопросе на примере завода «Победа/Knauf». Возьмем две популярные позиции: облицовочные кирпичи «люкс» и «стандарт». На заводе отпускная цена «люкса» 4,56 руб. за штуку, а «стандарта» – 3,6 руб. Предположим, мы покупаем машину кирпича – 5 000 штук. Обзвонив несколько автотранспортных предприятий, выяснилось, что КамАЗ из Петербурга до Москвы обойдется не меньше, чем в 9 000 рублей. При этом возникла масса вопросов. Например, как будут грузить машину – сверху или сбоку, краном или погрузчиком? Как будут разгружать? Нужно ли будет работать ночью (дополнительные расходы)? Сколько времени придется ожидать погрузки (если несколько часов – дополнительные расходы)? И напоследок успокоили, сказав, что можно найти машину за 8 000 рублей.

Итак, машина обойдется в 8 000 рублей (без дополнительных расходов). Поделим эту сумму на 5 000 штук, чтобы выяснить, насколько «подорожает» каждый кирпич. Получилось, что выходит дороже на 1,6 руб. Итого, «люкс» – 6,16 руб., «стандарт» – 5,2 руб.

В Москве, в торговой фирме, мы нашли «люкс» за 5,25 руб., «стандарт» за 4,2 руб. Этот кирпич довезут до места, и не будет болеть голова: как и чем грузить?

А если, предположим, покупать на подмосковных заводах? Отвечаем. Аренда машины в Москве на полный рабочий день (8 часов) обойдется около 2 000 рублей. Это значит, что каждый из 5 000 кирпичей «подорожает» на 40 копеек. Считайте сами, что выгоднее.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro.../kirpich_kak_vybrat/17-1-0-736

8 + 8 + 8 + 8 = 32 м.

2. Если высота потолка, допустим, 3 метра, то высота двухэтажного дома – 6 метров, значит, площадь наружных стен: 32 х 6 = 192 кв. м.

3. Если мы выбираем кладку в 2,5 кирпича, то толщина стен – 64 см. (Хотя по каждому проекту это значение придется высчитывать индивидуально, исходя из конструктивных особенностей здания, веса перекрытий и т.п.).

Итак, мы выбрали кладку в 2,5 кирпича. При этом кладку в 2 кирпича будем выполнять из двойного рядового кирпича и один ряд (в полкирпича) – из одинарного лицевого.

4. Сколько кирпича нужно? Если считать с учетом растворных швов, то получим:

192 х 104 (количество кирпичей в кладке, см. таблицу) = 19968 штук двойного рядового (или 192 х 204 = 39168 штук одинарного рядового кирпича);

192 х 51 (количество кирпичей в кладке, см. таблицу) = 9792 штуки лицевого одинарного кирпича.

Одинарный рядовой кирпич будет стоить не дешевле 2,2 руб. за штуку, двойной рядовой – 3,8 руб., облицовочный одинарный – 3,1 руб. Округляем и считаем:

Рядовой двойной: 20000 х 3,8 = 76000 рублей (или 2685 долларов).

Лицевой одинарный: 10000 х 3,1 = 31000 рублей (или около 1100 долларов).

Используя, например, вместо рядового одинарного рядовой двойной, мы экономим 425 долларов (40000 х 2,2 = 88000 рублей (или 3110 долларов)).

Итак, весь кирпич обойдется нам минимум в 4 тысячи долларов.

Еще можно посчитать, во сколько обойдется дом уже с отделкой. Строители подсчитали, что 1 кв. метр в кирпичном доме стоит 350 долларов (квадратный метр в деревянном доме будет стоить 200 долларов). То есть нужно умножить общую площадь дома (128 кв.м.) на 350 долларов.

Получается, что наш дом с отделкой будет стоить 45 тысяч долларов. Из этих цифр видно, что цена на кирпич от общей стоимости дома составит 10%. Остальные 40000 – внутренняя отделка и прочее украшение. Отсюда напрашивается вывод – экономить на кирпиче совершенно невыгодно.

Усредненный расход кирпича

Единица измерения
Размер кирпича
Без учета растворных швов, шт. С учетом растворных швов, шт.
1 куб.м. кладки 1*
1,5*
2* 512
378
242 394
302
200
1 кв.м. кладки в 0,5 кирпича (толщина кладки 12 см) 1
1,5
2 61
45
30 51
39
26
1 кв.м. кладки в 1 кирпич (толщина кладки 25 см) 1
1,5
2 128
95
60 102
78
52
1 кв.м. кладки в 1,5 кирпича (толщина кладки 38 см) 1
1,5
2 189
140
90 153
117
78
1 кв.м. кладки в 2 кирпича (толщина кладки 51 см) 1
1,5
2 256
190
120 204
156
104
1 кв.м. кладки в 2,5 кирпича (толщина кладки 64 см) 1
1,5
2 317
235
150 255
195
130







От чего зависит цена

На цену кирпича влияет несколько факторов.

1. География. Самый дешевый кирпич на московском рынке – белорусский. В переводе с местной валюты на нашу получается, что керамический кирпич стоит от 70 копеек до 1,1 рубля за штуку, а силикатный – от 50 до 80 копеек. Затраты на перевозку составляют в среднем 50% от фактической цены кирпича. Но даже если мы накинем 100% за перевозку, все равно белорусский кирпич в Москве останется самым дешевым.


Производство кирпича на Лосиноостровском ЗСМК

Самый дорогой кирпич, понятно, европейский. Так, например, эстонский кирпич стоит не менее 50 центов за штуку (то есть более 14 рублей). Он дороже местного раз в пять.

2. Продавец. Дешевле всего покупать на кирпичном заводе, но тогда придется немало заплатить за транспорт. В торговых фирмах кирпич стоит в среднем на 15% дороже, чем на заводе, но в эту цену входит и доставка до места. К тому же фирмы практикуют скидки. На строительных рынках, где можно купить кирпич поштучно, его цена может быть раза в два выше, чем на заводе.

3. Марка. Чем выше марка, тем кирпич дороже. Кирпич М125 дороже М100 примерно на 10%. Разница в цене между «сотой» и «двухсотой» марками может составить 20–30%.

4. Размер. Выгоднее покупать керамические камни или двойной кирпич. Зависимость здесь приблизительно такая: увеличение размера кирпича на 50% увеличивает его цену на 20%. Например, одинарный кирпич стоит 100 копеек, полуторный будет стоить 120 копеек, а двойной – 140 коп.

В общем, чем выше марка, тем дороже. И чем больше размер камня, тем он дешевле. Если покупать на заводе, придется платить за транспорт. И это не всегда обойдется дешевле, чем покупка кирпича у фирмы-дилера.

Но самый дешевый вариант: кирпич ближайшего завода, двойной, марки 100-125.

Минимальные цены на кирпич по московским торговым фирмам (руб./шт.)

Тип кирпича Тип кирпича
Одинарный Полуторный Двойной
Рядовой 2,20 2,50 3,80
Лицевой 3,10 3,80 5–6
Силикатный 1,60 1,85 Нет данных

Советы знатока:

* При покупке кирпича требуйте сопроводительные документы: сертификат или паспорт на продукцию. При отсутствии этих документов на кирпич лучше не соблазняться.
* Не покупайте кирпич зимой (хоть он и дешевле), если место, где он будет храниться всю зиму, не охраняется. С неохраняемой территории кирпич обязательно украдут. Лучше всего покупать кирпич перед началом строительного сезона, в марте–апреле, когда его цена еще не начала расти.
* Если не хотите «топить улицу», не делайте наружные стены толщиной меньше, чем в 2,5 кирпича (то есть 64 см), иначе тепло будет уходить из дома.
* При покупке импортного кирпича учтите, что европейские стандарты не всегда совпадают с отечественными, помните об этом, используя импортный и российский кирпич вместе.
* Толщина железобетонных элементов (перемычки, плиты перекрытия) кратна высоте отечественного кирпича. Это сделано для того, чтобы эти элементы легко стыковались между собой. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stroitelstva_i_remonta/kirpich_skolko_stoit_dom_postroit/17-1-0-737 http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro..._stoit_dom_postroit/17-1-0-737

ГОСТ 7484-78. «Кирпич и камни керамические лицевые. Технические требования»:

2.3. Трещины на лицевой поверхности кирпича и камней … не допускаются.

2.5. На лицевой поверхности кирпича и камней не должно быть отколов, в том числе известковых включений, пятен, выцветов и других дефектов, видимых на расстоянии десяти метров на открытой площадке при дневном освещении.

2.6. Допускаемые отклонения от номинальных размеров и показателей внешнего вида лицевой поверхности кирпича и камней не должны превышать на одном изделии величин, мм:

* по длине +/– 4
* по ширине +/–3
* по толщине +3/–2

Непрямолинейность лицевых поверхностей и ребер, не более, мм:

* по ложку 3
* по тычку 2.

2.13. Кирпич и камень высшей категории качества должен удовлетворять требованиям:

* марка не менее 100;
* морозостойкость не менее 35;
* отбитости и притупленности углов и ребер длиной от 5 до 10 мм не допускаются в количестве более одной.

ГОСТ 530-95. «Кирпич и камни керамические (то есть ГОСТ на строительный кирпич. – Авт.). Технические требования»:

4.2.1.1. По фактуре поверхности (ложковой, тычковой) изделия могут быть гладкими или рифлеными.

4.2.1.3. На поверхности изделий допускается наличие отколов по наибольшему измерению от 3 до 10 мм числом не более 3 шт.

4.2.1.4. Количество половняка (1/2 кирпича. – Авт.) в партии не должно быть более 5%.

4.2.1.5. Не допускается поставка потребителю недожженных и пережженных изделий. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...monta/kirpich_gosty/17-1-0-738

По ГОСТу браком являются пережог и недожог, и такой кирпич не рекомендуется для продажи. А вот наличие известковых включений ГОСТ допускает, хотя владельцу такого кирпича от этого, увы, не легче.


Не бойтесь, если у вашего кирпича сердцевина более насыщенного цвета

Как узнать, правильно ли обожжен красный кирпич ? Если сердцевина кирпича – более насыщенного цвета, чем «тело», и при ударе он звенит, то это – красный кирпич хорошего качества.

1. Недожог, недожженный кирпич

Недожженный кирпич имеет характерный горчичный цвет и при ударе издает глухой звук. У недожженного кирпича низкая морозостойкость и он «боится» влаги. На одной фирме рассказали такую историю. Однажды зимой, когда цены на строительные материалы ниже, скуповатый клиент решил купить кирпич по дешевке. Потом свалил его на своем участке и радостно стал подсчитывать, сколько сэкономил. Пришла весна, растаял снег, поспешил гражданин на свою строительную площадку. И увидел там…горы раскрошившегося кирпича. Кирпич оказался бракованный – с недожогом.

2. Пережог, пережженный кирпич

Образуется от очень высоких температур. Кирпич чернеет, оплавляется, теряет четкие размеры, его «распирает» изнутри. Но специалисты говорят, что если кирпич не нарушил своей формы, а черной у него оказалась только сердцевина, то он, наоборот, становится очень прочным, будто железным.





3. Известковые включения (иногда их называют «дутиками»). Откуда они берутся? Глинистое сырье содержит известняк. Во время подготовки сырья известняк измельчается. Но если остались хотя бы полмиллиметровые зерна, жди подвоха. Они набирают влагу и «раздуваются», откалывая кусочки кирпича. Если глубина откола больше 6 мм, такой кирпич ОТК бракует, если меньше – его пускают в продажу. Фасады домов, сложенные из такого кирпича, получаются рябыми, словно «засиженные мухами». Кстати, известковые включения – не чисто российская беда. Для Европы – это тоже проблема.


4. Высолы

Самый распространенный и коварный брак – высолы.

Высолы проявляются уже на кирпичных стенах в виде белых пятен и разводов (то есть уже после того, как кирпич уложен). И при покупке не угадаешь – будут высолы на этом кирпиче или нет. Образуются они в результате миграции солей из кладочного раствора, кирпича, грунтовых вод и даже воздуха. Про подмосковный кирпич специалисты говорят что количество солей в нем, как правило, невелико. И рекомендуют использовать цемент с низким содержанием высолообразующих примесей заводов «Красный Октябрь», Липецкого, Подольского, Михайловского.



Как уберечься от высолов?

1. Использовать густой раствор.
2. Не размазывать раствор по фасадной части кирпича.
3. Не класть кирпич во время дождя и закрывать свежую кладку на ночь.
4. Как можно быстрее подводить дом под крышу.
5. Покрыть фасад защитным составом.

Но если после всех предосторожностей высолы все же появились, не расстраивайтесь. Строители заверяют, что большая часть высолов смывается дождями через год-два. Если ждать не хотите, можно воспользоваться народными средствами: раствором уксусной кислоты, 5-процентным раствором соляной кислоты или раствором нашатырного спирта (пузырек на ведро воды). Или купить в строительных магазинах специальные средства. Или обратиться на фирму, которая «отмоет» ваш дом от соли и покроет фасад защитным составом.


Не хотите, чтобы зимой в доме было холодно или фасад размыло дождем? Тогда не покупайте недожженный кирпич. Пережженный брать можно, но только в том случае, если его форма не нарушена. А вот насчет известняковых включений решайте сами. Но помните, что кирпич с отколами быстрее разрушается.


Допустимые отклонения от нормы

Кирпич может иметь отклонения и дефекты, допустимые ГОСТом.
ГОСТ 7484-78. «Кирпич и камни керамические лицевые. Технические требования»:
2.3. Трещины на лицевой поверхности кирпича и камней … не допускаются.
2.5. На лицевой поверхности кирпича и камней не должно быть отколов, в том числе известковых включений, пятен, выцветов и других дефектов, видимых на расстоянии десяти метров на открытой площадке при дневном освещении. 2.6. Допускаемые отклонения от номинальных размеров и показателей внешнего вида лицевой поверхности кирпича и камней не должны превышать на одном изделии величин, мм:

* по длине +/– 4
* по ширине +/–3
* по толщине +3/–2

Непрямолинейность лицевых поверхностей и ребер, не более, мм:

* по ложку 3
* по тычку 2.

2.13. Кирпич и камень высшей категории качества должен удовлетворять требованиям: - марка не менее 100; - морозостойкость не менее 35; - отбитости и притупленности углов и ребер длиной от 5 до 10 мм не допускаются в количестве более одной.

ГОСТ 530-95. «Кирпич и камни керамические. Технические требования»:
4.2.1.1. По фактуре поверхности (ложковой, тычковой) изделия могут быть гладкими или рифлеными.
4.2.1.3. На поверхности изделий допускается наличие отколов по наибольшему измерению от 3 до 10 мм числом не более 3 шт.
4.2.1.4. Количество половняка (1/2 кирпича) в партии не должно быть более 5%.
4.2.1.5. Не допускается поставка потребителю недожженных и пережженных изделий. Если сердцевина кирпича более насыщенного цвета при ударе он звенит – кирпич хорошего качества. Недожженный кирпич имеет характерный горчичный цвет и при ударе издает глухой звук. У недожженного кирпича низкая морозостойкость и он «боится» влаги. Пережженный кирпич образуется от очень высоких температур. Кирпич чернеет, оплавляется, теряет четкие размеры, его «распирает» изнутри. Но если кирпич не нарушил своей формы, а черной у него оказалась только сердцевина, то он, наоборот, становится очень прочным. Известковые включения («дутики») образуются при плохом измельчении известняка во время подготовки сырья. Они набирают влагу и «раздуваются», откалывая кусочки кирпича. Если глубина откола больше 6 мм - это брак. Фасады домов, сложенные из такого кирпича, получаются рябыми.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...tklonenija_ot_normy/17-1-0-739

Какие бывают кирпичи

По составу и способу производства кирпич делится на две группы – керамический и силикатный.

Керамический кирпич получают путем обжига глин и их смесей.

Силикатный кирпич – состоит примерно из 90% песка, 10% извести и небольшой доли добавок. Смесь отправляется в автоклав, а не в обжиговую печь, как в случае с керамическим кирпичом. Если добавить пигменты, можно получить силикатный кирпич практически любого цвета – синий, зеленый, малиновый, фиолетовый.

По логике толкового словаря, кирпич – это брусок обожженной глины. Но тогда силикатный (то есть не глиняный) кирпич – и не кирпич вовсе, а некий твердый материал похожий на него по форме. Кстати, так и есть: на эти два материала существуют разные ГОСТы, и строители очень четко проводят между ними границу.


Итак, мы будем рассматривать в основном керамический кирпич, потому что он и есть настоящий кирпич (и по словарю, и по ГОСТу).

Какой кирпич – для чего?

По назначению керамический кирпич делится на рядовой (он же строительный) и лицевой (он же облицовочный, облицовка, отделочный, фасадный). Особняком стоит печной кирпич.


Рядовой кирпич используется для внутренних рядов кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой. Рядовой кирпич может иметь на боковой стороне вдавленный геометрический рисунок (для лучшего сцепления со штукатурным раствором).

Лицевой кирпич – однородного цвета, имеет две гладкие, ровные лицевые поверхности (так называемые «тычок» и «ложок»). Он, как правило, пустотелый (то есть в его «теле» много пустот, что делает стену из такого кирпича «теплей»).


К облицовке относится также фактурный кирпич (с рельефным рисунком лицевой поверхности) и фасонный (или фигурный, профильный) для кладки сложных форм: арок, столбов и т.п.




Печной кирпич бывает разных размеров (даже с ладошку). Иногда его делают с рельефом. Для топочной части каминов используют шамотный кирпич, изготовленный из огнеупорных глин и выдерживающий температуру выше 1000°С. Шамотный кирпич имеет песочно-желтый цвет и зернистую структуру.


Так что при покупке кирпича главное знать, для чего вы, собственно, его покупаете. И не перепутайте! А то польститесь на «красивенькое» и выложите стены лицевым кирпичом вместо рядового. А потом подсчитаете расходы и прослезитесь. Или, наоборот, захотите сэкономить и облицуете дом рядовым кирпичом. Но тогда дом будет смотреться не очень красиво.

Внешний вид

Размеры

У нашего кирпича «умные» размеры: 250 х 120 х 65 мм. Строителю удобно брать его одной рукой. В длину укладываются два кирпича по ширине, плюс сантиметр на шов. Но толщина может варьироваться.


И тогда кирпичи получают названия: одинарный (толщина 65 мм), утолщенный, или полуторный (88 мм). Кирпич больших размеров ГОСТ определяет как камень керамический. Стандартный камень керамический, или двойной кирпич (как часто называют его продавцы) – 250 х 120 х 138 мм. Полуторный кирпич и камни значительно экономят расход раствора и время строительства. И не думайте, что строители возьмут с вас больше денег за поднятие тяжестей. Им самим лучше: кинул десяток камней – и стена готова! Кроме этого, камней требуется меньше, а цена их не увеличивается. Так, например, двойной лицевой кирпич дороже одинарного всего наполовину, а по размеру в два раза больше.


Цвет

Цвет кирпича в основном зависит от состава глины. Большинство глин после обжига имеют классический кирпичный цвет. Такие глины называются красножгущимися, а сам кирпич – красным.


Реже встречаются беложгущиеся глины, из них получается желтый, абрикосовый или белый кирпич.

Иногда в сырье вводят различные пигментные добавки. Например, коричневый кирпич можно получить только с помощью пигментных добавок. По ГОСТу кирпич по цвету должен соответствовать образцу-эталону, утвержденному заводом. Часто на заводах существует несколько эталонов, и возникает опасность купить «пеструю» партию кирпича.

«Теплый» кирпич

По наличию пустот в теле кирпич лицевой и рядовой делится на пустотелый и полнотелый (камни керамические бывают только пустотелыми). Чем больше пустот (их может быть больше 50%), тем кирпич теплее.


Получается, что при использовании пустотелого кирпича стены можно сделать меньшей толщины, и теплоизоляция от этого не ухудшится. У пустотелого кирпича меньше масса, и в результате – меньше нагрузка на фундамент. Это – его достоинство. Но есть и сложность: при кладке такого кирпича отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным». Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий раствор.


Кирпич можно сделать еще более «теплым» за счет внутренней пористости керамического черепка (то есть самого материала). Такой кирпич называют поризованным. Кстати, поризованный кирпич по сравнению с обычным лучше заглушает звуки.


Итак, понятно, что для экономии времени и денег лучше покупать не обычный кирпич, а полуторный. А еще лучше – камень керамический. А вот цвет можно выбирать по вкусу – он не влияет на качество кирпича. Если хочется дом потеплей (но не за счет толщины стен), нужно брать пустотелый или поризованный кирпич. Но тогда используйте более вязкий раствор, чтобы пустоты не забивались.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...a_i_remonta/kirpich/17-1-0-740