Как утеплить мансарду

После постройки первой мансарды французом такие экономичные и недорогостоящие помещения прямо под крышей приобрели свою популярность среди бедных слоев населения и художников. С одной стороны, романтическим натурам очень нравится смотреть на ночной город с крыши дома, а с другой стороны, не требовались большие деньги за съем такой комнатушки. И в современном мире мансарды не теряют своей популярности. Многие проектировщики частных домов добавляют на план постройки такое экономичное и весьма выгодное помещение.

Но вся загвоздка в том, что в мансарде всегда очень холодно. А как же, ведь стены и крыша мансарды соприкасаются больше всего с холодным воздухом на улице. Вот и получается, что утепление мансарды — это необходимость. Да и в самом доме тепло будет сохраняться намного лучше. Давайте посмотрим, как утеплить мансарду лучше всего.

Утепление мансарды изнутри требуется проводить очень тщательно. Ведь простого утепления стен будет недостаточно. Для лучшего теплосбережения потребуется позаботиться об утеплении пола и крыши. Также стоит позаботиться о создании гидроизоляционного слоя, чтобы ваша мансарда еще долго служила вам.

Давайте посмотрим, как утеплить мансарду. Лучше всего это делать с помощью специальных материалов.Для теплоизоляции используйте плиты из минеральной ваты на основе стекловолокна или базальтового волокна. Этот утеплитель зарекомендовал себя лучше всего. К тому же, вы можете легко укладывать плиты в несколько слоев. А чем больший коэффициент теплопроводности утеплителя, тем меньше слоев минваты вам потребуется.

Утепление мансарды пенопластом нежелательно. Самостоятельно сделать это качественно почти невозможно, ведь не стоит забывать, что у пенопласта есть очень много минусов. Даже при качественной работе всегда велика вероятность, что будут появляться многочисленные мостики холода. А утепление пенопластом имеет такую популярность только потому, что этот материал очень дешевый. Но толку от утепления пенопластом будет мало.

Обратите внимание, что особенного подхода требует утепление крыши. Ведь крыша имеет две функции — это сбережение тепла и защита внутреннего помещения от влаги. Поэтому требуется четко знать, как утеплить крышу мансарды. Этот процесс должен проходить в два этапа. Лучше всего его проводить во время постройки самой мансарды. Для начала на обрешетку крыши обязательно кладут гидроизоляционный материал, который в дальнейшем будет скрыт под кровлей. Под слоем гидроизоляции будет находиться слой утеплителя. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид или гидроизол. Но эти дешевые материалы имеют недостаток — они не пропускают пар, который будет выходить из слоя теплоизоляции. Поэтому подумайте о том, чтобы приобрести более дорогой материал для гидроизоляции. Это могут быть диффузные мембраны, антиконденсатные пленки.

Перед тем как утеплить мансарду, обязательно обратите свое внимание на внутренние конструкции. Часто бывает так, что их приходится усиливать и даже увеличивать их количество.

Также в мансарде обязательно требуется утеплить пол. Ведь весь теплый воздух из нижних помещений поднимается вверх и проходит через перегородки. Утепление пола мансарды даст вам возможность не только сохранить тепло на нижних этажах, но и сделает помещение под крышей более теплым. Так, для утепления пола мансарды следует использовать слой стекловаты или минеральной ваты толщиной 10-15 см. Утеплитель обязательно кладут на слой пароизоляции. Только после этого стекловатой можно заполнять пространство между балками так, чтобы не оставалось никаких щелей.

Теги: как утеплить мансарду, как утеплить крышу мансарды, утепление мансарды, утепление мансарды изнутри, утепление мансарды пенопластом

Как сделать арку из гипсокартона

Гипсокартон — очень податливый материал, тем более, с ним легко работать. Именно поэтому гипсокартон используют в качестве материала для постройки арок. Но сначала следует поговорить именно о самих арках.

Арки бывают разными по форме. Классическая арка — это то, что мы видим чаще всего. Классические арки обладают красивыми формами, а закругленная часть имеет правильный радиус. Небольшой подъем дуги арки характерен для стиля модерн. Для романтического стиля характерны арки, которые сочетают в себе прямые и закругленные части. Кроме того, есть еще арки в форме правильного эллипса. Любой из этих арок можно заменить межкомнатные двери. Но все-таки следует учесть, что легче всего делать классические арки. Стиль модерн, конечно, хорош, но для него характерны асимметрические большие арки, которые новичку в этом деле могут оказаться не по силе.

Если вы решили заменить двери на межкомнатные арки из гипсокартона, вам следует учесть, что у таких строений есть один существенный недостаток — высота. Чтобы не испортить вид комнаты, арка должна быть достаточно высокой, поэтому высота дверного проема должна достигать минимум 2 метров. Наилучший вариант для арки — это проем высотой 2,5 метра. Когда вы уже определились с размерами и положением арки, можно приступать к ее сооружению. Расскажем, как сделать арку из гипсокартона.

Перед тем как сделать арку в проеме, вам потребуется изготовить жесткий каркас, на который будет крепиться гипсокартон. Для изготовления каркаса используют металлический направляющий профиль. Прямые горизонтальные и вертикальные направляющие крепят в верхней части проема. Закрепляют профили с помощью дюбель-гвоздей, которые располагают на расстоянии 200-300 мм друг от друга. Также обязательно закрепите гвоздями концы направляющих и в углах конструкции.

Из гипсокартона вырезают детали, которые будут формировать проем арки. Каждую деталь следует вырезать в двух экземплярах. Подготовленные детали крепят к направляющим, закрепленным на верхней части проема. Чтобы полностью сформировать вид арки, используют потолочный направляющий профиль. Обе его полки до самой спинки нарезают с шагом 5-8 см. Выгните профиль, чтобы он стал гибким. Подготовленный профиль фиксируют на направляющих деталях арки. Ваш каркас готов.

Теперь можно приступать облицовочной части. Саморезами прикрепите к профилю вырезанные гипсокартонные детали арки. Расстояние между саморезами не должно быть более 200 мм. Изгибающуюся нижнюю часть арки также облицовывают гипсокартоном. Чтобы придать гипсокартону нужную форму, полоску определенной длины кладут на две опоры, на которых она будет лежать. Из пульверизатора увлажняют верхнюю сторону гипсокартона. А чтобы гиспокартон прогнулся, посередине на него ставят небольшой груз.

Кроме того, можно сделать гипсокартон податливым еще и другим способом. Шилом делают неглубокие отверстия на одной из сторон гипсокартона на расстоянии около 1 см друг от друга. Затем из пульверизатора опрыскивают гипсокартон с той стороны, где есть дырочки. В течение полутора часов следует время от времени протирать гипсокартон влажной губкой. За это время материал станет податливым, и с ним можно будет легко работать. Затем отрезок гипсокартона изгибают на шаблоне. Запомните, что намоченная сторона должна изгибаться вовнутрь.

Когда все работы выполнены, можно приступать к шпаклевке швов и ямочек. Затем готовую арку прогрунтовывают. Любые неровности следует удалить с помощью наждачной бумаги. Только после этого готовую конструкцию можно прошпаклевать финишным составом.

Ваша арка готова. Как видите, процесс не очень трудоемкий и сложный. Теперь, когда вы знаете, как сделать арку своими руками, можете приступать к ремонту вашей квартиры.

Теги: как сделать арку из гипсокартона, как сделать арку своими руками, дверной проем арка,межкомнатные арки из гипсокартона, как сделать арку в проеме

Бамбуковые шторы в иньерьере квартиры

Бамбуковые шторы ценятся дизайнерами потому, что они сочетают в себе как декоративную, так и практическую функцию. Бамбук известен как один из самых экологичных природных материалов. Он обладает антистатическими и антибактериальными свойствами; за бамбуковыми шторами легко ухаживать, так как на них практически не скапливается пыль.

Бамбуковые шторы отличаются долговечностью и влагостойкостью. Их можно повесить, к примеру, в ванной или на балконе, и они все равно будут служить вам достаточно долго. Поскольку бамбук устойчив к воздействию ультрафиолета, бамбуковые шторы можно повесить даже на восточное или южное окно — они не выгорят.

А в качестве декоративного элемента бамбуковые шторы привлекают своей натуральностью. Они способны сделать ваш дом уютным, стильным и красивым. Цветовая гамма бамбуковых штор достаточно широкая, так что вы наверняка сможете выбрать тот цвет, который наилучшим образом подойдет к декору помещения.

Бамбуковые шторы изготавливаются из тонких стеблей бамбука, которые переплетаются между собой натуральным волокном. Обычно они обходятся дешевле, чем жалюзи, потому что к материалу для штор предъявляются менее строгие требования (имеется в виду ширина стебля; минимальная ширина ламели вбамбуковых жалюзи обычно составляет 25 мм, шторы можно делать и из более тонких полосок).

Кстати, частота плетения — важный критерий при выборе бамбуковых штор. Все-таки главная функция любых штор — практическая, защита от солнечного света. Чем более частое плетение у штор, тем меньше света они пропускают в помещение. При этом даже шторы с частым и плотным плетением не препятствуют нормальному воздухообмену.

 

Бамбуковые шторы делятся на виды в зависимости от расположения стеблей: они бывают вертикальными и горизонтальными. На окна чаще всего вешают горизонтальные бамбуковые шторы, потому что со временем они меньше вытягиваются, да и механизм управления у таких штор более износостойкий и удобный.

Горизонтальные бамбуковые шторы бывают рулонными и римскими в зависимости от механизма подъема полотна. Рулонные шторы при подъеме скатываются в рулон, располагающийся над оконным проемом. Аримские шторы при подъеме собираются складками.

При покупке любого из этих двух видов штор нужно иметь в виду, что для их установки необходимо свободное пространство над окном высотой 17-30 см (в зависимости от типа штор). В это пространство будет устанавливаться короб. Величина короба обычно зависит от толщины штор (чем тоньше шторы, тем меньше короб).

Если этого пространства нет, возможен крепеж в стены или потолок. Но это нужно оговорить при покупке заранее, потому что крепежные элементы обычно в стандартный комплект не входят. Да и самостоятельно устанавливать шторы таким способом не рекомендуется. Непосредственно на оконную раму бамбуковые шторы не устанавливают!

В вертикальных шторах стебли бамбука, тонкие ламели или плетеные полотна нанизываются на шнур или крепятся к карнизу крючками. Самый известный тип вертикальных штор — бамбуковые занавески, которые редко вешают над окном, а обычно используют вместо межкомнатных дверей или для зонирования помещения.

Бамбуковые шторы не нуждаются в каком-либо специфическом уходе. Вам достаточно лишь время от времени протирать их влажной тряпочкой или чистить пылесосом с мягкой насадкой. Несмотря на влагостойкость штор из бамбука, их нельзя мыть с использованием бытовых моющих средств: это может привести к деформации ламелей и изменению окраски.

Бамбуковые шторы — отличное дизайнерское решение для тех, кто не только ценит красоту и оригинальность интерьера, но и заботится о своем здоровье и состоянии окружающей среды.

Теги: бамбуковые шторы, рулонные бамбуковые шторы, шторы из бамбука, римские бамбуковые шторы, крепление бамбуковых шторы

Перегородки в интерьере

Перегородки в интерьере — это вовсе не новомодное веяние. Раздвижные ширмы-перегородки — неотъемлемый атрибут традиционного японского интерьера. Сейчас, конечно, ассортимент перегородок не исчерпывается одними только раздвижными ширмами: вы можете выбрать перегородки разных типов, сделанные из разнообразных материалов.

Если вы решили использовать перегородки в интерьере комнаты, вам нужно учесть несколько важных требований, которые предъявляются к большинству типов перегородок. Первое требование — это легкость и прочность. При выборе материала перегородки обязательно учтите допустимую нагрузку на перекрытия. Если вы планируете что-либо вешать на перегородку, она должна выдерживать определенную консольную нагрузку. Также перегородки, используемые в жилых помещениях, должны быть сделаны из экологически чистых материалов, быть огне- и влагостойкими.

Все перегородки делятся на трансформирующиеся и стационарные. Трансформирующиеся перегородки— это всем известные ширмы. Они могут быть раздвижными, складными, разворачивающимися. Преимущество трансформирующихся перегородок в том, что их можно устанавливать в любом помещении и убирать, если в них нет надобности. Они обеспечивают гибкую планировку интерьера.

Стационарные перегородки устанавливаются «раз и навсегда», поэтому перед их установкой нужно тщательно спроектировать интерьер помещения. Обычно они стоят дешевле трансформируемых (при условии использования одинаковых материалов), потому что не требуют дополнительного использования крепежных систем и разворотных / раздвижных механизмов.

Логичнее всего использовать перегородки в интерьере больших комнат, к примеру, гостиной, или в квартирах со свободной планировкой. Нередко ширмы и перегородки используют для того, чтобыразделить на функциональные зоны помещение, выполняющее несколько функций. Скажем, в детской комнате ширма поможет отделить рабочую зону от игровой или спальной. В совмещенном санузле раздвижная перегородка разделит ванну и туалет.

 

Перегородки, используемые в интерьере помещений, могут быть сделаны из самых разных материалов. Они могут быть цельными (к примеру, кирпичными), а могут представлять собой каркас (чаще всего из металла или ПВХ), в который вставлен «заполнитель».

В качестве «заполнителя» могут выступать гипсокартон, фанера, ламинат, дерево, стекло, пенобетон, ткань и другие материалы. Иногда используется сочетание нескольких материалов, к примеру, стекло + металл, стекло + дерево и т. п. В зависимости от материала перегородки в интерьере бывают прозрачными, полупрозрачными, глухими и комбинированными.

Перегородки могут быть дополнительно декорированы плиткой, мозаикой, декоративным камнем, декоративной штукатуркой, разными видами обоев. Кроме декоративной отделки, для украшения перегородок могут использоваться ниши и сквозные проемы, полки и колонны. Также можно использовать декоративную подсветку перегородки.

Очень популярны стеклянные перегородки в интерьере. Их редко оставляют прозрачными, ведь одна из задач перегородки — это отделить часть пространства комнаты, скрыть его от посторонних глаз. Поэтому чаще всего стеклянные внутрикомнатные перегородки матируются (к примеру, при помощи пескоструйной обработки) или выполняются в виде витража (это может быть как настоящий, так и псевдовитраж).

Перегородки могут как быть невысокими, так и доходить до самого потолка. Стационарные перегородки нередко используют для размещения других элементов декора — электрических каминов, аквариумов. В этом случае нужно убедиться, что и пол, и перегородка выдержат нагрузку. Можно закрепить на декоративной перегородке крючки для одежды, используя ее вместо шкафа, или полки. Напомним, что в этом случае перегородка должна выдерживать определенную консольную нагрузку.

Перегородки в интерьере — это в первую очередь функциональный элемент, но если грамотно выбрать и использовать перегородку, она может стать прекрасным украшением интерьера, необычным модным акцентом.

Теги: перегородки в интерьере, декоративные перегородки, перегородки в квартире, декоративная ширма, комнатные перегородки, перегородки в доме

Как вырастить мандарин из косточки

Из косточки можно вырастить практически любое цитрусовое дерево — хотьлимон, хоть апельсин, хоть мандарин. Только учтите, что плодоносить оно начнет очень нескоро, лет через 10-15, а плоды будут кислыми — из косточки у вас вырастет дичка. Для получения вкусных плодов в домашних условиях на выращенный из косточки мандарин нужно будет привить черенки культурных растений.

Чтобы вырастить мандарин из косточки, нужно для начала ее прорастить. Для посадки нужно брать свежие косточки, которые были недавно вынуты из плода и еще не успели высохнуть. Пропитайте водой вату или марлю, положите на нее косточки и не забывайте время от времени смачивать водой, чтобы вата (марля) не пересыхала. Дождитесь, пока зернышки набухнут (а еще лучше запастись терпением и дать им прорасти), а уже потом сажайте.

Для посадки лучше всего взять в цветочном магазине специальную землю для цитрусовых, хотя в принципе подойдет любая легкая земляная смесь. К примеру, можете в равных долях смешать листовую землю, дерновую землю, компост и полностью перепревший навозный перегной. Смесь на основе торфа делать или покупать не стоит. Не забудьте про дренаж.

Всходы появятся нескоро: мандарину может понадобиться две-три недели, а то и месяц, чтобы прорасти. Мандариновое дерево вообще растет медленно, иногда может даже останавливаться в росте. Но рано или поздно ваш мандарин станет красивым деревцем, если, конечно, вы будете правильно за ним ухаживать.

Чтобы вырастить мандарин из косточки, нужно соблюдать определенные правила ухода. Вообще,мандарин — дерево неприхотливое (и в общем, и даже среди цитрусовых), но это абсолютно не означает, что в уходе он не нуждается вообще. Одно из самых важных условий нормального развития дерева — это обилие света.

Мандарин — светолюбивое растение, он нуждается в круглогодичном интенсивном освещении 12 часов в сутки. Поскольку солнечного света, попадающего в квартиру через окно, ему не хватит, нужна дополнительная подсветка лампой дневного света, а лучше — специальной лампой для растений. В теплое время года можно вынести мандариновое дерево на балкон, притенив от прямых солнечных лучей.

Также для мандарина важна влажность. Летом дерево нужно обильно поливать (но не заливать), зимой полив нужно сократить, но при этом следить, чтобы почва не пересыхала. Кроме этого, следует ежедневно опрыскивать листочки чистой водой (лучше всего брать фильтрованную или кипяченую), чтобы компенсировать сухость воздуха. Можно поставить рядом небольшой комнатный фонтан для дополнительного увлажнения воздуха.

По мере роста мандариновое дерево нужно пересаживать в более крупный горшок. Лучше всего делать это в конце зимы — начале весны. Нужно взять горшок диаметром на 3-5 см больше предыдущего. Пересаживают мандариновое дерево методом перевалки, максимально сохраняя старый земляной ком, чтобы не повредить корневую систему растения.

Через несколько недель после пересадки у дерева должен начаться период активного роста. Такие периоды будут повторяться несколько раз за весенне-летний сезон. В этот период нужно раз в неделю-две подкармливать мандарин минеральными и органическими удобрениями. Можно в качестве удобрения использовать спитую чайную заварку, которую нужно прикопать в почву.

Помешать нормальному развитию мандарина могут вредители, чаще всего мандарин страдает отпаутинных клещей и ложнощитовок неподвижных. Поэтому внимательно следите за своим мандарином и вовремя обрабатывайте его специальными препаратами, заметив первые признаки вторжения вредителей.

Вырастить мандарин из косточки не так уж сложно. Просто уделите ему немного своего внимания — ичерез некоторое время ваш домашний сад украсит симпатичное вечнозеленое деревце.

Роза в домашних условиях: уход и содержание

Домашняя роза ничем не отличается от садовых, только своими размерами. Если у вас есть опыт ухода за розами на вашем дачном участке, вы без труда справитесь с выращиванием этого растения дома. Если же таковых навыков нет, не стоит отчаиваться, ведь создать благоприятные условия для роста и цветения достаточно легко.

Если вашему растению обеспечить правильный уход, то роза в домашних условиях может цвести с самой весны до конца лета. Это связано с тем, что на кустике постоянно появляются новые бутоны, которые расцветают по мере увядания предыдущих. Но чтобы ваше растение было сильным и красивым, ему потребуется обеспечить некоторые условия.

Роза домашняя: уход

Для обеспечения хорошего роста растения розе потребуется умеренная температура. Лучше всего они растут при температуре от 14 до 20°С. Такую температуру следует поддерживать с весны до осени. Зимой у розы наступает период покоя, поэтому температуру следует снизить до 5-8°С.

Чтобы обеспечить правильный уход за домашними розами, следует не забывать о частом поливе. Розы очень любят большое количество влаги, но вот чрезмерный полив им также не нужен. Когда растение цветет или находится в стадии активного роста, поливайте розу по мере пересыхания почвы. В зимний период полив растения можно снизить. При этом желательно не забывать о растении на всю зиму, а поливать его время от времени. Следите за частотой поливов. В зимнее время давайте почве высыхать на пару дней, только затем можете снова поливать розу.

Домашние розы любят влажный воздух, поэтому растения рекомендуется опрыскивать, если в квартире у вас слишком низкая влажность. При этом желательно опрыскивать розы с нижней части листа. Опрыскивать розы можно до двух раз в день.

Для хорошего цветения и роста комнатной розе потребуется большое количество солнечного света. Все розы являются светолюбивыми растениями, поэтому им требуется обеспечивать достаточно длинный световой день. Так как весной роза начинает активно расти, короткого светового дня ей будет недостаточно, поэтому может понадобиться досвечивание лампами дневного света.

Роза в домашних условиях не выносит не только сквозняков, но также любого движения воздуха. Постарайтесь поставить ее в то место, где она будет как можно меньше подвергаться движению воздуха. Если же такого места нет, можете оградить ее заслонкой, которая убережет розу от сквозняков.

Кроме всего вышеперечисленного, следует отдельно отметить, что домашняя роза любит питательную почву, поэтому вам потребуется постоянно удобрять растение. Вы можете делать как подкорневую, так и внекорневую подкормки. Во время цветения растения рекомендуется подкармливать розу раз в неделю. Также потребуется время от времени рыхлить почву, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.

Домашнюю розу следует два раза в год обрезать. Осенняя обрезка проводится для формирования куста и закладывания новых точек роста. Сильные ветви обрезают так, чтобы на них оставалось по 5 почек. На слабых веточках можно оставить по 2 почки. Весной розу обрезают по мере увядания цветов или листьев. Если вы будете вовремя удалять отцветающие бутоны, вы сможете продлить период цветения растения, так как его силы пойдут на формирование и распускание новых цветов.

Выращивание домашних роз

Домашние розы могут достигать 50 см в высоту. При этом следует помнить о таких особенностях выращивания роз, как их пересадка и размножение. Пересаживают домашние розы осенью только по мере надобности. Пересаживать розу следует методом перевалки, чтобы не нарушить земляной ком вокруг корней. Для розы не следует брать слишком большой горшок, а всего лишь на 2-3 см шире и на 4-5 см выше, чем предыдущий.

В начале весны можно размножить розу стеблевыми черенками. Для осеннего размножения розы можно использовать ветки, которые вы обрезали на зиму. В этом случае ветки обрезают, оставляя на них по 3-4 живые почки. Подготовленные черенки должны быть не длиннее 15 см. Чтобы на черенках появились корни, их следует поставить в воду на пару недель. Когда на них образуются хорошо разветвленные корни, их можно сажать в грунт.

Выращивание тюльпанов в саду

Выращивание тюльпанов в открытом грунте, в отличие от домашнего, не потребует от вас почти никаких усилий. Ведь главное — это выбор правильного места для посадки луковиц, использование удобрений по мере надобности для обеспечения цветения растений и превентивные меры, чтобы ваши тюльпаны не заболели вирусом пестролепестности. Но давайте начнем по порядку.

Тюльпаны: посадка и уход

Посадка тюльпанов происходит только осенью, когда температура земли опустится до 6-9°С. Высаживать луковицы следует только при этой температуре, чтобы у них за зиму выросла хорошая корневая система, а росток не очень сильно выбился из под земли.

Выращивание тюльпанов невозможно без хорошей почвы. Для тюльпанов требуется слой плодородного грунта толщиной 30 см. Земля должна легко пропускать воду и не быть слишком плотной. Исправить те или иные недостатки почвы можно благодаря внесению удобрений или ее мульчированию.

Для хорошего цветения тюльпанов их можно подкармливать любыми органическими удобрениями(кроме свежего навоза). Такие удобрения лучше всего вносить весной в тот же год, когда собираетесь осенью сажать луковицы тюльпанов. Также можно использовать свежий навоз, но вносить его придется за год до посадки луковиц.

Минеральные удобрения можно использовать несколько раз. Первый раз подкормите тюльпаны, когда их ростки появятся над землей. Для такой подкормки на ведро воды используйте 30 г азотных, 20 г калийных и 30 г фосфорных удобрений. Вторую подкормку проведите непосредственно перед цветением растений. Для этого в ведре воды разведите по 20 г азотных и калийных и 30 г фосфорных удобрений. Третий раз подкормите тюльпаны после окончания их цветения. Для этого используйте только фосфорные (30 г) и калийные (20 г) удобрения.

Выращивание тюльпанов в саду опасно тем, что ваши растения могут быть подвержены различным заболеваниям. Грибковые заболевания могут развиваться вследствие затяжной сырой погоды. Для борьбы с заболеваниями можно использовать фунгициды. С вредителями, такими как медведка, можно бороться с помощью специальных приманок. А вот от цветоеда можно защитить тюльпаны только с помощью специальной сетки, которой можно накрыть растения. Но также можно обработать растения до их цветения специальными препаратами.

Но самая опасная болезнь, которая затрудняет выращивание тюльпанов в саду, — это вирус пестролепестности, поражающий цветы. Вылечить растения от этого вируса невозможно, поэтому намного легче предотвратить его распространение. Вирус переносят сосущие насекомые и нематоды, защититься от которых не всегда представляется возможным. Иногда можно даже купить луковицы, зараженные этим вирусом, из-за чего эта болезнь быстро распространится на другие растения.

Что представляет из себя этот вирус? На цветах и листьях растений появляются характерные белые полоски, хотя до этого вы могли видеть, что таких цветов в вашем саду не было. Через пару лет вирус полностью поразит растение, его цветок станет маленьким, а луковичка начнет истощаться. В итоге растение погибнет, но до этого насекомые и вы сможете заразить остальные тюльпаны. Повторим еще раз, что лечения от этого вируса нет. Все больные растения следует осторожно выкопать и сжечь.

Чтобы не допустить распространение вируса, обязательно после срезания каждого тюльпана дезинфицируйте инвентарь. Также мойте руки после работы с зараженными растениями.

Выращивание тюльпанов в саду хорошо тем, что вы можете срезать цветы или оставлять их цвести на клумбе. Срезать цветы лучше всего рано утром, чтобы тюльпаны еще не распустились. При срезке цвета оставляйте на растении 2-3 листа, чтобы луковица могла дальше нормально развиваться и расти. Отцветшие тюльпаны можно срезать, чтобы луковица не тратила силы на созревание коробочки с семенами.

Тюльпаны размножаются луковицами, поэтому через несколько лет вы сможете заметить, что рядом с цветами, которые вы посадили, вырастают новые растения. Чтобы размножить тюльпаны, их выкапывают, когда листья растений пожелтеют. Обычно это происходит в середине июня — начале июля. Не стоит ждать, когда листья полностью отсохнут, иначе луковица распадется в земле и будет вероятность, что вы не сможете выкопать все дочерние луковички. Выкопанные луковицы следует подсушить, очистить от верхней чешуи и хранить в ящиках при температуре 20ºС. Далее выращивание тюльпанов из молодых луковиц происходит по описанной схеме, начиная с их посадки осенью.

Теперь вы знаете, как выращивать тюльпаны в саду и ухаживать за ними. А с нашими советами выращивание тюльпанов не составит для вас большой трудности.

Выращивание клубники по голландской технологии

Выращивание клубники по голландской технологии отлично подходит всем людям, которые хотят поставлять на продажу свежую ягоду круглый год. В нашей стране климатические условия позволяют получать свежую ягоду только летом. В зимний период растения не могут развиваться, пускай даже и в южных регионах. Справиться с этой проблемой смогли в первую очередь в Голландии, откуда берет свое название этот метод выращивания клубники.

Голландский метод выращивания клубники очень прост: в специальных теплицах находятся кусты растений, с которых урожай можно получать через каждые два месяца. Но не стоит сразу же думать, что таким методом можно выращивать любую клубнику. Для начала стоит использовать только высокоурожайные сорта, когда с одного куста можно будет получить очень много ягод.

Также следует заметить, что выращивание клубники по голландской технологии в основном разработано для тех, кто хочет заняться «клубничным» бизнесом. Но также клубнику по этой технологии можно выращивать только для себя. Но в этом случае стоит учесть некоторые особенности голландских методов.

Голландская система выращивания клубники заключается в том, что вы не высаживаете растения в открытый грунт, так как в этом случае получить хороший урожай можно только летом. Да и потери урожая при выращивании клубники в открытом грунте из-за непогоды могут составлять около 30%. Где же тогда выращивать клубнику?

По голландкой технологии клубника растет в помещении. Это может быть большая теплица, если вы хотите выращивать клубнику на продажу, или балкон вашей квартиры. В последнем случае вы можете посадить всего лишь несколько кустов клубники, чтобы собирать собственную свежую ягоду.

Клубнику можно высаживать в ящики, большие горшки (высотой до 70 см) или же полиэтиленовые мешки. Выращивание клубники в полиэтиленовых мешках будет одним из наилучших вариантов, ведь тогда кусты занимают намного меньше места, чем посаженные в ящики.

Далее все происходит по определенной схеме. Вы высаживаете клубнику, как на даче. Каждый куст будет находиться в отдельном мешке или горшке. Через некоторое время на растениях появляются цветки, затем ягоды. Ваш урожай поспел, и его можно собирать. Но следует учесть, что для такого выращивания клубники вам понадобятся специальные сорта растений, которые будут самоопыляться. Без опыления растений не будет у вас ягод.

Также следует отметить, что урожай клубники можно будет собирать через каждые два месяца только при ее интенсивном выращивании. Для этого вам потребуются сорта клубники, которые дают следующий урожай уже через два месяца. Но не забывайте, что ягоды второго урожая всегда намного меньше ягод первого. Но чтобы каждый раз собирать хороший урожай ягод, вам потребуется знать некоторые хитрости.

Чтобы получить клубнику к зиме, ее требуется посадить не осенью, как это делают при высадке растений в открытый грунт, а в августе. За осень ваши растения укоренятся и вскоре начнут цвести. Грунт для выращивания клубники по голландскому способу подходит только стерильный, чтобы в нем не было сорняков. Землю с огорода добавлять нельзя. Используйте только пропаренный торф или песок, т. е. такой грунт, в котором не будет ни микробов, ни сорняков, ни питательных веществ. Звучит странно? Но для интенсивного выращивания клубники нужны именно такие условия.

Поливать растения следует ежедневно. Нельзя допускать пересыхания грунта. Также требуются еженедельные подкормки растений минеральными удобрениями. Органические удобрения использовать нельзя ни в коем случае. Кроме того, каждую неделю следует контролировать уровень рН земли. Почва должна быть нейтральной. Каждые полгода требуется сдавать в лабораторию грунт, чтобы проверять его химический состав. Не забывайте о смене маточников растений. Их требуется менять каждые 2 года, а не 3-4, как это делают при выращивании клубники в открытом грунте.

На практике такое выращивание клубники получается очень трудоемким, но эффективным и производительным. Но все же никогда не забывайте, что голландский способ выращивания клубники не дает такую же вкусную, сладкую, ароматную ягоду, как при ее созревании летом. Вы можете обеспечить растения всеми нужными условиями, но вот по вкусу ягода все же будет уступать домашней.

Каланхоэ каландива

В семействе каланхоэ находится около 200 видов этого растения. Все эти цветы характеризуются тем, что у них есть толстый стебель и мясистые листья. По своей окраске листочки этих суккулентов могут сильно различаться. Так, есть растения с опушенными, гладкими и бархатистыми листьями. Даже цвет листочков различается: у одних растений они могут быть темно-зелеными, а у других — с наибольшими светлыми пятнышками.

Пускай название «каланхоэ» имеет китайское происхождение, но эти цветы распространены не только в Юго-Восточной Азии, но также в Южной Африке и Южной Америке. Высота каланхоэ может колебаться от нескольких сантиметров до 3-4 метров. К счастью, многие виды каланхоэ пригодны для их разведения в домашних условиях.

Отдельно стоит выделить каланхоэ каландива, которого не существовало бы без каланхоэ блоссфельда. Именно каланхоэ блоссфельда, родиной которого является Мадагаскар, стало основой для выведения нового гибрида. Каланхоэ каландива очень похоже на блоссфельда, но все же отличия есть. Цветок каланхоэ каландива намного меньше блоссфельда и в высоту достигает только 25-30 см. Также стоит отметить, что каландива цветет намного дольше, чем блоссфельда. Период его цветения в хороших условиях может длиться до полугода.

Каланхоэ каландива: уход

Теперь стоит рассказать, как ухаживать за каланхоэ каландива. Как и всем суккулентам, этому растению не требуется очень много внимания, но все же есть некоторые секреты правильного выращивания растения.

Для начала стоит поговорить об условиях содержания каланхоэ. Это растение любит хорошее освещение, может также переносить прямые лучи солнца. Но вот на южном окне его ставить все же нежелательно. Чтобы растение не погибло под палящими лучами солнца, ему потребуется небольшое притенение.

Каланхоэ легко адаптируется к разным температурам, поэтому может с легкость переносить колебания от 12 до 30°С. Все же лучше выращивать каланхоэ каландива при комнатной температуре около 20°С. Также обратите внимание не только на температуру в помещении, но также на сухость воздуха. Все суккуленты любят сухой воздух, в том числе и каланхоэ.

К поливу эти растения не требовательны, так как всю влагу запасают в мясистых листьях. Поливайте ваше растение по мере пересыхания верхнего слоя почвы. Вместе с поливом вы можете удобрять растения. Для этого можете использовать специальные удобрение для кактусов и суккулентов. Удобрять каландиву можно раз в три недели.

После покупки каланхоэ можно сразу же пересадить. Торфяной грунт, в котором растения находятся в магазинах, не подходит для выращивания каланхоэ. Обмывать корни от торфа не обязательно, ведь это можно будет сделать в конце периода покоя растения. Также не следует пересаживать растение в большой горшок. Каланхоэ каландива — это маленькое компактное растение, для которого не требуется много места. При пересадке в новый горшок обязательно позаботьтесь о хорошем дренажном слое, ведь застой воды каландива не переносит. После пересадки требуется хорошо полить растение, чтобы полностью промочить грунт.

Стоит отметить, что у каланхоэ после окончания цветения опадают нижние листья, и растение вытягивается. Оно приобретает не очень красивый внешний вид, поэтому многие выбрасывают растение, потому что не знают, как дальше за ним ухаживать.

Чтобы на следующий год ваше растение выглядело красиво, его можно обрезать почти под корень. Но такая обрезка возможна только осенью, когда у растения наступает период покоя. В это время каланхоэ каландива следует убрать в тень и иногда поливать. Вскоре появятся новые ростки, на которых будут расти красивые листочки. Но все же стоит заметить, что таких же больших сочных листьев получить не удастся, поэтому растение можно просто формировать в виде деревца или кустика. К весне каланхоэ каландива наберется сил, чтобы заново зацвести.

Теги: каланхоэ каландива, каланхоэ каландива уход, цветок каланхоэ каландива, как ухаживать за каланхоэ каландива, каланхоэ блоссфельда

Яблонная плодожорка

Яблонная плодожорка — это небольшая серая бабочка, которую не всегда можно заметить в саду. Днем эти бабочки не летают, в это время суток они сидят в траве или на южной стороне коры дерева. Начинают вылетать бабочки только после захода солнца. В это время они откладывают яйца, из которых появляются личинки. Черви в яблоках — это гусеницы яблонной плодожорки.

Яблонная плодожорка летает только весной через 15-20 дней после окончания цветения деревьев. Летают плодожорки в течение 1,5-2 месяцев. Иногда бывает массовый лет, который длится всего лишь 10-15 дней, в остальное же время бабочек почти не видно. В это время яблонная плодожорка откладывает яйца, но не на шершавых завязях плодов, а на нижней стороне листочков.

Через 7-10 дней вылупляется личинка, которая затем прогрызает яблоко, что чаще всего происходит в местах небольших повреждений кожуры. Отверстие она заделывает паутиной и огрызками. Постепенно гусеница начинает расти в яблоке и питается его мякотью. Но дело в том, что на этом гусеница не останавливается. Она прогрызает яблоко до его сердцевины, где съедает семечки. Поврежденные таким образом яблоки созревают быстрее и падают на землю. Часто яблоки могут падать вместе с гусеницей. Если яблоки большие, то гусеница может повредить только один плод. Но если на дереве растут более мелкие яблоки, то гусеница может повредить 2-3 плода за время своего развития, которое длится от 25 до 40 дней.

В северных регионах и тех, что расположены в средней полосе, яблонная плодожорка дает только одно поколение потомства. Когда яблоко падает, гусеница вылазит из него и забирается в укромное место, где будет зимовать. Но это только при условии, что развитие гусеницы будет происходить в течение 40 дней. В южных регионах и в аномально жаркие годы гусеница развивается намного быстрее, затем окукливается. Через 12-16 дней из куколки вылетает бабочка, которая откладывает яйца второго поколения. Иногда яблонная плодожорка может дать также третье поколение гусениц. Стоит учесть, что самые опасные и прожорливые, — это второе и третье поколения.

Место зимовки яблонной плодожорки — это отмершая кора деревьев. Гусеницы залезают под кору, где спокойно переносят холодные зимы. Когда весной температура воздуха поднимается выше 10°С, гусеницы начинают окукливаться.

Яблонная плодожорка: борьба

Чтобы сохранить ваш урожай, следует знать, как бороться с плодожоркой. Для начала яблони следует очищать от отмершей коры, чтобы яблонной плодожорке негде было зимовать. Также можно снимать отмершую кору и коконы гусениц ранней весной перед побелкой деревьев. Расстелите под яблоней полиэтиленовую пленку, на которую гусеницы и кора будут падать. Все соскобленное следует немедленно сжечь.

Еще один метод борьбы с яблонной плодожоркой — это использование ловчих поясов. Их накладывают на крупные ветки и основание ствола. Гусеницы, которые могли повредить яблоки или те, которые лазят по веткам в поисках других плодов, будут залезать в ловчие пояса. Пояса следует чистить раз в 10-12 дней. Чтобы изготовить ловчий пояс, из гофрированного картона следует нарезать полосы шириной 16-20 см. Каждую полосу накладывают по одной на ствол или ветку и обвязывают бечевкой так, чтобы края пояса были немного отогнуты.

Во время лета бабочек можно установить специальные приманки для них. Яблонная плодожорка не летит на свет, поэтому следует поставить приманку из забродившего сока или компота, в который добавляют немного дрожжей, хлеба и сахара. Через пару дней ваш квас для приманки будет готов. Разбавленный небольшим количеством воды квас вывешивают каждый вечер на яблонях, а утром снимают. Таким образом вы будете отлавливать только яблонную плодожорку и не погубите других полезных насекомых, которых также привлечет запах кваса.

Если превентивные меры не помогают, а яблонная плодожорка продолжает портить ваш урожай, можно посоветовать обработку инсектицидами. В этом случае требуется знать, когда именно яблонная плодожорка начинает летать. Для этого несколько коконов можно поместить в банку, накрытую марлей. Поместите банку под навес и периодически смотрите, не появились ли бабочки. Когда появляются бабочки, начинайте отсчитывать время для обработки яблони инсектицидами. При расчете берите во внимание то, что самцы начинают летать на 2-3 дня раньше самок. Самки начинают откладывать яйца на 3-5 день жизни при условии, что после заката солнца стоит тихая погода, а температура воздуха будет выше 16°С. Гусеницы появятся только через 9-10 дней при температуре воздуха 18-21°С. Если температура воздуха выше, гусеницы появятся быстрее, ниже — сроки их появления следует сдвинуть на более поздний период. Приблизительное время для первой обработки яблонь от плодожорки наступит через 15-20 дней после цветения. Наиболее эффективными препаратами для борьбы с яблонной плодожоркой являются все те, в основе которых лежит действующее средство эсфенвалерат.

Удивительно, но с яблонной плодожоркой можно бороться также с помощью трихограмм, которые откладывают свои яйца в яйца плодожорок. Личинки трихограммы развиваются в яйце яблонной плодожорки, где и окукливаются. Затем из яиц вылетают взрослые трихограммы. Но дело в том, что такой метод борьбы можно применять только в северных регионах, где яблонная плодожорка дает только одно поколение.

Теги: яблонная плодожорка, плодожорка борьба, место зимовки яблонной плодожорки, как бороться с плодожоркой, черви в яблоках