Какие бывают гамаки, как изготовить гамак своими руками

Как-то по просьбе дочери нужно было мне изготовить гамак. Он заменяет и скамейку, и качели, и даже кровать. При выезде на природу, с палаткой, а тем более при организации лагеря, удобно навесить такой гамак. В моем распоряжении была старая армейская плащ-палатка 1,8 х 1,8 метра, метров 15 плетеного шнура и небольшой отрезок стальной водопроводной трубы диаметром около 70 мм.

Итак, я изготовил обычный реечный гамак, который и подвесил на столбы поддерживающие навес во дворе.

Начал я с выкройки. Ширина гамака планировалась около метра. Я вырезал из плащ-палатки прямоугольник размером 1,1 х 1,8 метра. Далее из остатка ткани вырезал прямоугольник и пришил к первому прямоугольнику. Получился прямоугольник ткани нужного размера (3). По углам отрезал по квадрату ткани. Теперь по краям вдоль и поперек будущего гамака были выступающие полоски ткани. 

Я завернул на 3 см полоски ткани, идущие вдоль длинной стороны гамака, и пришил их. Получились длинные тканевые желоба (6), в которые я в последствие продел веревки (4).

Для удержания гамака в правильной форме я подготовил два деревянных бруска (2) размером 20 х 40 мм, длиной по ширине будущего гамака. Просверлил по 4 отверстия в каждом бруске: 2 по краям и 2 на равном расстоянии друг от друга и от крайних отверстий. Зачистил для красоты на наждачном кругу. После завернул полоски ткани, идущие вдоль коротких сторон гамака на такую ширину. Чтобы после прошивки в полученные желоба вставить  изготовленные деревянные бруски. 

После прошивки, бруски (2) были благополучно вставлены в эти карманы (5), напротив каждого отверстия в кармане со стороны  края гамака были прорезаны отверстия для шнура (4).

Потом из водопроводной трубы были болгаркой отрезаны два отрезка длиной по 2 см. Получились два кольца (1). Эти кольца были выровнены болгаркой, края зачищены напильником и на наждачном кругу – чтобы не резали шнур. Затем кольца были нагреты на газовой плите и смазаны машинным маслом (воронение) для защиты от коррозии.

И наконец. Я продел веревку (4) через все полученные отверстия в брусках (2), карманы в ткани (5 и 6), и концевые кольца (1).

В результате манипуляций шнуром (натяжки и выравнивания), я получил гамак.

Для его навешивания во дворе использовал достаточно толстые опоры, поддерживающие навес. К опорам приварил «Г» образные прутки из стальной каленой арматуры. Получились крючки, на которых и разместился гамак.

А вот еще один гамак, выполненный не мной, но, тем не менее, интересный.  

Привожу статью автора (etxt@delaisam.ru) в оригинале.

Расскажу я вам, как сделала гамак сама, и оказалось это очень легко и интересно, а главное потом приятно отдохнуть на свежем воздухе в своем произведении.

Гамак вообще уютное место для сна и отдыха. Он собой может украсить не только дачу и приусадебный участок, но даже квартиру или веранду, если позволяет пространство. Рассматривать можно гамак как диван или как кресло.

Гамаки бывают разнообразных типов – из ткани, сетки, с деревянной рейкой и без, одно и на много мест. Текстильная промышленность разрабатывает огромный выбор натуральных и искусственных тканей, разных расцветок, так что подобрать и купить можно гамак под любой вкус и интерьер. Если у Вас есть желание гамак можно украсить декоративными подушками, оформить тесьмой, бахромой и кружевом. Но можно сделать гамак самостоятельно, своими руками.

Итак, я расскажу, как сделать тканевый, одноместный, без реек гамак. Данный гамак более устойчив и удобен. Из него трудно выпасть, перевернуться. Что немаловажно, если им пользуются дети.

 Для того чтобы изготовить гамак мне понадобилась прочная ткань длиной в 210 сантиметра, ширина 100 см. Шнур бельевой для строп, толщиной не меньше 7 миллиметров, в диаметре – 16,5 метров. Тесьма плотная шириной сантиметра 4 и 3.2 м.

Со всех сторон надо подшить ткань. Отрезать из тесьмы 12 полосок по 10 сантиметров – это пойдет для изготовления петель. Каждую петлю сложить вдвое и ровно приложить к полотну, петля должна заходить на полотно сзади и впереди на 2 см. В итоге у нас петелька получится 3 см длиной. С более узкой каждой стороны полотнища, по 6 петель расположить, друг от друга на расстоянии 20 см. Обязательно несколько раз прошить каждую петлю толстыми нитками.

Обшить тесьмой узкий край ткани, прикрывая прошитые петли. Так улучшит вид гамака и усилит прочность.

Через все петли пропустить шнур. Стропы, сформировать, которые состоять будут из двух шнуров, каждого шнура в длину по 70 сантиметров. Между собой шить прочно концы шнура, так образовывается замкнутая система. Все стропы уложить вместе и на 55 см расстоянии от начала полотна перевязать прочно, из хвостиков сделать петлю. На ней крепиться будет гамак.

Вот и все гамак готов, удобный, комфортный, красивый.

Нужно гамак вешать от земли полтора метра в высоту от земли. Между растяжками расстояние должно быть три метра. Если Вы решите повесить гамак на деревья, то ствол должен быть толстый не меньше 25см. А если же захотите использовать искусственные опоры. При использовании искусственных деревянных и железных столбов лучше убедиться, что они хорошо вкопаны в землю примерно на полтора метра.

Московченко Наталья

Опять таки подается в оригинале (за исключением рекламы). 

Полный текст можно посмотреть в newforum.delaysam.ru.

По весне появилось желание гамак повесить. А деревьев вековых, к сожалению, нету на участке. Вот и стал везде искать, как бы из этого положения выйти. Первая мысль была купить готовый, коих сейчас огромное множество. 

Поскольку ясно дело, что стоить такая штука (та, что в конце ) будет немало, решил попробовать собрать своими руками.

Спешу представить результат и поделиться полученным удовольствием от работы. Занял процесс 3 вых. без фанатизма и перенапряга, а, наоборот, с удовольствием. При желании и наличии материалов можно и за 1 вых. управиться, хотя это, пожалуй, напряг и не в радость получится, но это на мой вкус и "проворность" )
Итак, краткое описание процедуры:
Боекомплект
• Бензопила (обычной тяжеловато, особенно косые спилы делать, может можно и с болгаркой, но у меня её нету);
• Электрорубанок;
• Карандаш, линейка;
• Ножовка;
• Стамеска, молоток;
• Дрель, сверло на 12 по дереву;
• 2 ключа на 19 и на всякий пожарный плоскогубцы (если шпильки вздумают проворачиваться).
Материалы:
• Брус 100*100 - 6 штук по 3 метра: 1 тысяча рублей;
• Шпильки 12мм - 3 штуки по 1 метру, болты и шайбы/гроверы (на эти шпильки) – 20 штук + 2 на всякий случай: 550 рублей;
• Текстурол (какой-то темный типа тика, тут дело вкуса) - 1 банка: 3 литра и кисточки: 400 рублей;
• 2 крепления – 13см. с кольцом (не ввертывающиеся в дерево, а крепящиеся с 2-х сторон болтами, на всех рынка есть) + 2 карабина + веревка 10 метров: 300 рублей.
• ИТОГО: 2 250 рублей.
Для доставки 6-ти 3-х метровых кусков бруса пришлось вынуть из машины (Хёнде Элантра) переднее сиденье и снять верхнюю часть 2/3 откидывающегося заднего. Влезли идеально.
Подготовка:
1. Вначале это богатство обработал рубаночком, да так увлекся, что еще стол маленький собрал и еле-еле уговорил себя остановиться. Углы также рекомендую срезать, уж больно красиво, да и безопасно получается. Процедура заняла часа 4, не меньше притом, что рубанок в руках держал, пожалуй, первый раз. Хорошо б конечно дать этому добру просохнуть, вот недельку оно у меня под навесом и полежало, хотя конечно маловато, но не ждать же следующего года

2. Купленные шпильки ножовочкой пилим следующим образом (между 2-мя гайками, чтоб после распила их свернуть и сохранить резьбу):
- Одну на 4 ровные части по 25 см., которые пойдут на крепление конструкции к нижним поперечинам;
- Оставшиеся две пилим на 3 части каждую: 2 части по 35 см, остаток 30 см. Те 4 штуки, что по 35 см. пойдут на скрепление 2-х нижних параллельных балок с «балками креплений» и «Упорами», а те 2, что по 30 см. на крепление последних между собой.

Непосредственно постройка:

1. Основа + «Балки креплений»: Берем 3 бруса по 3 метра и кладем друг на друга. Затем отмеряем с 1-го конца 25см., отмечаем центр бруса и сверлим все 3 насквозь стараясь сделать это ровно перпендикулярно, что следует стараться соблюдать и далее, но упоминать уже об этом не буду. Сверлить аккуратно, постоянно поднимая и снова опуская сверло, потом немного рассверлить. На 35 см. шпильку одеваем шайбу, болт; аккуратно загоняем сверху, переворачиваем и прихватываем аналогичным порядком снизу (не закручивать намертво!) – (крепление (а)). Потом отводим средний брус в сторону, формируя одну сторону трапеции, и подкладываем под свободный конец любое бревно 10 см. высоты. С другой стороны проделываем то же самое, с той только разницей, что положить 3-ий брус ровно между 2-мя параллельными не выйдет, но это не важно. Можно сразу сделать зеркало противоположной стороны. Важно подложить под свободный конец бруса бревно в 10 см. высоты, отступить 25 см. от края параллельных брусков, прикинув на глаз их параллельность, оставить у среднего бруса достаточный кусок, который удобно потом будет снизу отпиливать и вперед. Нечто трапециевидное уже получилось! Отпиливаем верх из расчета 2 метра от центра креплений (а). Выпуск снизу пока не трогаем, отпилим потом, когда все зафиксируем. Для прочности конструкции при помощи пилы обычной, стамески и молотка делаем углубление на 0,5 см. в «Балках креплений» на расстоянии 80-105 см. (т.е. 25 см. в длину) от центра крепления (а) на внутренней стороне бруса нашей трапеции.

2. «Упоры»: Один 3-х метровый брус пилим пополам. Дальше самое сложное – подгонка крепления «Упора» к «Балке крепления». С одной стороны 1,5 метровой балки отмечаем 22 см. чтоб получился прямоугольник. Чертим диагональ и по ней отпиливаем брусок (тут как раз без электропилы/болгарки не обойтись), оставляя сверху не четко острый угол, а маленькую площадку в 0,5см. для последующего упора в выемку «Балки крепления». У меня не сразу получилось, ушла в сторону пила. Поэтому с противоположной стороны сделал тоже самое и потом еще рубанком выровнял. Потом начинается подгонка. Получившийся спил «Упора» прикладываем к выпилу «Балки креплений» (что-то подкладывая снизу, как обычно), а 2-ой край вкладываем между балками основания, прикидывая чтоб при сверлении этих 3-х брусков насквозь центр отверстия находился на расстоянии 56 см. от центра крепления (а). Непросто!!! Сразу не получается, приходится подгонять при помощи рубанка. Когда получилось, не крепим, а отмечаем карандашом на основании и на «Упоре» места пересечений. Снимаем «Упор» и, приложив его ко 2-ой оставшейся половине бруска, делаем аналогичный срез для противоположной стороны. Снова прикладываем уже готовый, отмеченный «Упор» на место. Для зеркальности конструкции и равенства углов крепления, при отсутствии линейки для измерения углов делаем следующее. Отмечаем центр брусков на основании (желательно центр от креплений (а) на случай если крепления не ровно от края или основание не ровно 3 метра), потом отмечаем, скажем, 1,5 метра на «Балке креплений» от тех же центров креплений (а). Затем нужен 2-ой человек, который будет держать метр у центральной отметки на основании, а вы должны повернуть вторую «Балку крепления» так, чтобы расстояние до 1,5 метровой отметки было с 2-х сторон одинаково. Потом подгоняем под 2-ую «Балку крепления» 2-ой «Упор» не меняя угол. Для того, чтоб постоянно контролировать неизменность угла карандашом отмечаем линии пересечений и постоянно на них ориентируемся. Сверлим сначала отверстия для крепления оснований с «Упорами» (крепления (б)), крепим не намертво. Потом отступаем 22 см. от верха «Упора» и сверлим перпендикулярно «Упору» насквозь вместе с «Балкой крепления» (лучше чтоб кто-то помогал держать), крепим не намертво (крепление (в)).

3. Отпиливаем торчащие снизу остатки «Балок креплений» «заподлицо» с балками основания. Теперь конструкцию уже можно поставить и стянуть, чтоб шпильки торчали с одной (лицевой) стороны на 1,5 см. от болта (с другой стороны получится почти также, учитывая неидеальность измерений), у верхних креплений «Упора» к «Балкам креплений» (в) конец шпильки также не больше 1,5 см. от болта выступает, остальное вниз и опилить на том же расстоянии от болта, а можно и оставить.

4. Распиливаем последнюю балку пополам, подкладываем под конструкцию так, чтобы расстояние от края балок основания до центра отверстий крепления (г) было 63 см. с каждой стороны. Стараемся соблюсти параллельность этих балок, измеряя расстояние между ними на краях с 2- сторон. Сверлим, крепим.

5. Красим 2 раза с промежутком как написано в инструкции к краске-пропитке. Обязательно хорошо пропитать все торцы.

6. Сами крепления непосредственно под гамак на «Балках креплений» на расстоянии 1,8 метра от низа этих балок под прямым углом к балке по центру. Можно отталкиваться от размера самого гамака, но гамак всегда можно прикрепить, увеличив расстояние при помощи веревок.

7. Место крепления Балок креплений с упорами хорошенько замазал 2-х компонентным клеем Момент (эпоксидный клей типа "холодная сварка" - 89 р. в Леруа Мерлен - 2 шт.), предварительно подтянув всю конструкцию.

Фото конечного продукта к вашим услугам
Уфф, пожалуй, сделать было проще, чем описать. Надеюсь, не слишком запутанно получилось )
ЗЫ: Не переживайте, если расстояния получаются не идеально одинаковые и ровные. Думаю, для данной конструкции 1-2 см. принципиальной разницы не сыграют , главное чтоб отверстия проходили по центру бруса или максимально близко к нему!
Удачи!!! И буду рад услышать, если вам действительно пригодится, и сделаете нечто подобное или лучше! ) Выкладывайте свои фотки и проекты. Порадуемся вместе ).

Гамак можно сделать из веток дерева, при этом не нужно спиливать дерево полностью, достаточно только веток. Перед тем, как спиливать ветки узнайте об этом побольше, потому что это может убить дерево. Убедитесь, что все отрезанные ветки одного диаметра. Нарежьте ветки кусками и просверлите в них отверстия ровно по центру. Затем с помощью веревки или провода соедините отрезанные куски веток.

---

Добавлю еще плетеный гамак, поскольку также представляет интерес.

Немного Теории о Гамаках.

Гамак (фр. hamac, от исп. hamaca; заимствовано из языка карибских индейцев) — предмет мебели, ложе для сна и отдыха, представляющее собой подвешенный за два противоположных конца прямоугольный кусок ткани или плетёной сетки. Отличается относительной лёгкостью изготовления, установки и переноски, возможностью сворачивания, лёгкостью чистки.

(Вики)

Гамак  был изобретён южноамериканскими индейцами задолго до открытия Нового Света испанцами. Поскольку он хорошо защищал от ночной сырости и низко летающей мошки, то это была вполне оправдывавшая себя «мебель» для ночлега в джунглях. Гамак пришелся по вкусу морякам, которые стали использовать его вместо коек на морских суднах. Это давало ощутимую экономию места и 

приемлемое качество сна. Первые американские переселенцы также использовали гамаки, из-за их дешевизны и в рамках адаптации к новому образу жизни. Чуть позже это новшество проникло в Старый Свет, получив заслуженную популярность. Но в Европе гамак был скорее экзотикой, выполнял по большей части декоративные функции и использовался лишь для кратковременного, дневного отдыха.

 Гамаки бывают разных конструкций. По разновидностям материалов различают гамаки из сетки и из ткани. Считается, что гамаки из ткани проще в изготовлении и более удобные, так как сетка не впивается в тело. На это можно противопоставить лишь то, что все зависит от того как сплетён ваш гамак. Многое зависит от типа используемого узла, толщины и материала верёвки (изначально гамаки делались из толстых хлопчатых нитей. После того, как испанцы переняли идею – стали использоваться подвесные тканевые без реечные гамаки), размера ячеек, их плотности и многое другое. Следующий классификатор гамаков – наличие деревянных реек в соответствии с этим гамаки делятся на реечные и без реечные. По поводу того, какие гамаки лучше (с рейками или без), возникает множество споров. Дело в том, что если гамак не имеет перекладины, то он окутывает человека, лежащего в нём, подобно кокону: это создаёт дополнительную тень, защищается мошек и иных насекомых, но по сути своей является очень неудобной конструкцией, особенно противопоказан людям с болезнями спины (впрочем, как и всякий гамак). Гамак с перекладиной сохраняет постоянную форму, превращаясь тем самым в навесную кровать. Лучше сохраняет свою форму и меньше позволяет материалу прогибаться под весом человека. Однозначно, если вы планируете сплести многоместный гамак – ваш выбор реечная конструкция. Последней классификацией является разделение гамаков по количеству человек, которое они в себе умещают. Итак, гамаки бывают одно- и многоместные.

 

Немного о самом плетении.

Чтобы сплести просто одноместный сеточный гамак с перекладиной, нужно взять две планки длиной 75—80 см, толщиной 3—4 см. Затем просверлить в них на расстоянии 6—7 см одно от другого, отверстия, в которые мог бы пройти шнур, сложенный в два раза. После этого, приготовьте несколько отрезков шнура, которые числом бы превышали в два раза число отверстий в одном бруске. Длина отрезка фиксирована и должна быть в три раза больше будущей длины гамака.

Процесс подготовки окончен, теперь начинается процесс плетения гамака. В каждое отверстие одного из брусков продергиваем по два отрезка шнура. Концы всех отрезков соединяем вместе и делаем их них петлю. На этих петлях и будет висеть гамак. Остальные, длинные концы связываем шнуром попарно, беря один шнур из одного отверстия и другой из соседнего отверстия.

Как только до конца остается 70 см веревки, следует заново пропустить шнуры попарно в отверстия второго бруска, затем соединить их вместе, и после этого сделать петлю для подвески. Остается последнее действие – пропустите через боковые ячейки сетки и крайние отверстия брусков очень прочную веревку и гамак готов к использованию.

 

Несколько советов.

 

Для того чтобы гамак стал более портативный, требуется делать планки съемными. Толстая фанера является хорошим материалом для съемных планок.

 

Задумайтесь над выбором узлов. Наиболее удачным, на мой взгляд, является "прямой" (на первой картинке он показан в кружке под номером 2). Во-первых, таких узлов придется сделать много, а т.к. он наиболее простой из всех => менее затратный по времени. Во-вторых, это плоский узел, а значит не будет впиваться вам в спину. В третьих – в отличи от без узлового плетения гамака – узор никуда не съедет, если вы сделаете все правильно.

Если вдруг, вы всё-таки решили сделать безузловую конструкцию, то вместо паракорда и репшнура вам потребуется выбрать очень толстую хлопчатую верёвку, что бы рисунок никуда не уезжал. Как его плести : вместо узла вы  скручиваете 2 верёвки в спиральку(2 витка) в том месте, где должен был быть узел.

 

Концы от верёвок, соединив, предлагаю связать в узел «тора» (картинка справа), а затем с помощью карабинов цеплять на уже готовые петли на деревьях. Можно, конечно, и по-дедовски оставить очень большие хвосты, перехватив их заранее вместе, и каждый раз обвязывать их вокруг стволов деревьев, но это вызывает некоторые неудобства, в частности, когда нужно быстро забрать и свернуть конструкцию ( допустим, полил дождь).

Ради интереса сегодня между двумя карандашами сплёл на работе небольшой «гномий» гамачок. Вполне неплохо вышло ;) Остаётся его только куда-нибудь подвесить.

Удачи вам в сплетении гамака.

Источник http://paracord.su/