У многих полных женщин часто возникает проблема со своим гардеробом. 

Хочется выглядеть стильно, хочется выглядеть модно, но как все эти два качества воплотить в жизнь.

Я нашла несколько коллекций одежды, которая способна оптически скрыть пару килограммов и сделать женский образ потрясающим.

Весенние и летнии коллекции одежды на полную фигуру.

Знакомьтесь - вот оно любимое тесто для пирожков и не только у меня, но попробовав раз испечь что либо по этому рецепту, и этот рецепт тоже станет Вашим любимым. Тесто готовится настолько просто. Всё смешав, закинул в холодильник на два часа и готовь. Выпечка с такого теста получается всегда удачной, так что пробуйте, если не знакомы с таким рецептом.

Воротник-стойка, отрезной по поперечной нити

Воротник стояче-отложной, отстающий от шеи

Воротник отложной без стойки, отстающий от шеи

Воротник-пелерина

Воротник-пелерина с вытачкой по линии плеча

Воротник со стойкой на спинке

Воротник-стойка

Воротник-стойка цельнокроеный, отстающий от шеи

Воротник-стойка у подреза, отстающий от шеи

Последовательность построения цельнокроеных отложных воротников

Воротник цельнокроеный, прилегающий к шее, стояче-отложной

Воротник цельнокроеный отложной с небольшой стойкой

Воротник цельнокроеный стояче-отложной, отстающий от шеи

Воротник цельнокроеный отложной, отстающий от шеи

Лиф платья с драпировкой

Перевод вытачек к середине переда лифа у линии талии в две мягкие складочки

Перевод вытачек в линию горловины лифа

Перевод нагрудной вытачки в подрез формы кокетки

Перевод нагрудной вытачки в подрез у середины переда лифа

Перевод вытачек к середине переда лифа

Некоторых особенностей касалась в основных записях. Здесь продолжаю.

Этот манекен построен на фотография, снятых на уровне талии, с обычной сбруей. Поэтому само построение заняло больше времени у плечевого пояса. В результате пришла к приемлемому результату, но построение заняло гораздо  больше времени, чем по правильным фотографиям, как я вам предлагаю в этом курсе.

Иногда форма груди бывает расплывчатой и часть объёма смещается к пройме. В таком случае линия бокового шва на уровне груди получается изогнутой во внешнюю сторону.

Некоторая особенность в проведении центральных линий.  Проводим их на расстоянии приблизительно 0,5 см от контура тела. Почему?. Так как мы используем смещённые фотографии,  ось фигуры находится  на некотором удалении от  середины квадрата и размер профильных контуров (центральных) меньше реальных. Раньше для контроля использовала стандартные профильные фотографии, а потом сделала вывод, что гораздо проще проводить эти линии немного дальше от контура тела, чем разбираться с "шатанием" фигуры на совмещённых фотографиях. Там, где контур фигуры определяют балансовые линии, линии баланса ни в коем случае не отодвигаем. Они самые точные по размеру.

Можно возразить, а не проще построить все линии по смещённой фотографии, проверить размеры, а затем нехватку или излишек учесть при масштабировании? Может и проще, но не правильно. Здесь важна взаимосвязь балансовых и центральных линий. Когда центральные линии немного дальше от контура - нагрудная и плечевая вытачка становится чуть меньше, что мы все, как правило, и желаем. Ещё важна взаимосвязь диаметров на виде в фас и на виде в профиль. На виде в фас размеры  достаточно точные, при общем масштабировании они тоже  изменяются, что не желательно.

Если на фигуре есть жировые мешки под проймой, контрольную окружность для сравнения размеров нужно проводить под наклоном: от выступа лопаток к центру груди (как мы измеряем мерку Ог2). Обычный Ог3, который проходит горизонтально через выступ груди не даёт полную картину об объёме

Что делать, если есть старые фотографии и нет возможности в ближайшее время перефотографироваться?

Уточняем мерки ширины груди и спины без сбруи (от углов проймы, которые чётко видны на фигуре). Если вы раньше измеряли эти мерки по сбруе, которая перетягивала мягкие ткани, заметите разницу. Строим всё так же как я написала, но по обычным профильным фотографиям, так же переносим центральные линии за пределы контура, Т.е. баланс  линий будет соблюдён. Только обхваты будут гораздо больше мерок. После построения всего манекена (каркаса), его нужно будет масштабировать на виде в профиль командой Scale1D, чтобы манекен стал Уже на виде в профиль, а ширины на виде "фас" не изменились, в том числе ширина груди и ширина спины, которые соответствуют меркам.  А вот с каким коэффициентом масштабировать - не могу сказать. Можно подогнать размер манекена, чтобы обхват бёдер верхний был по мерке или с небольшим припуском на свободу (2-3 см на полный обхват). Ещё раз повторяю - масштабируем только в профиль.

Линии сбруи, как правило не сходятся у точки основания шеи, как получается, когда мы рисуем линии маркером. Ничего страшного. Доводите до линии плеча по сбруе, как есть. Совершенно не обязательно делать переднюю балансовую линию и заднюю замкнутыми друг с другом.

(Соответственно, при построении проймы двигаем плечевую точку, чтобы исправить перспективные искажения, как написано в базовом построении манекена у Мурзилки). Сложно будет использовать бретельки бюстика, но у кого есть пространственное воображение, можно  и их нарисовать.

В основном внимание надо уделить пройме, потому что идёт резкий переход от окружности груди к линии ширины спины-груди.

Линия проймы проводится также, как в основном построении. Так как линия проходит ниже, чем бретельки бюстгальтера, их не  используем (хотя они нарисованы).

На втором скрине видно, какой формы получилась линия сечения по углам проймы. Она неверная (красного цвета). Надо концы боковых швов переносить, чтобы эта линия была более округлая.

Нужно определиться с расположением бокового шва на этом уровне. Он  должен слегка  (на 1-2см) выходить за пределы линии, соединяющей углы проймы. Мне пришлось подредактировать, потому что во время обводки фотографии сложно точно найти правильное положение. ( На худых фигурах правильно  получается само собой.)

Закономерность такая - чем больше выступает конец бокового шва вовне, тем меньше различий между линиями. Нужно найти золотую середину, чтобы и нижняя поверхность была гладкой и красивой и линия кокетки не сильно отличалась по форме от первоначальной линии ширины спины. Идеальный вариант - когда совпадают.

На первом скрине окружность  сделана кнопочкой Добрушанки в чистом виде. На втором  вручную точками  подредактировала линию в местах несовпадения.

Сложность в проведении бокового шва в верхней части связано с тем, что рука плотно прилегает к туловищу,, на фотографиях с отведёнными руками чаще видна боковая часть поверхности спинки. Об истинной конфигурации  линии  бокового шва  сложно судить. Приходится домысливать

Линия по углам проймы не должна иметь  резких изгибов, тогда  пройма после вырезания поверхности будет иметь красивую форму. К красивой плавной форме проймы легче строится рукав.

После этого строим манекен по базовому  описанию.

Наносим линию проймы  на нижнюю поверхность. Если поверхность построена гладкой, без лишних выступов и углублений у проймы, то линия проймы на поверхности будет близка к линии пройме каркаса, хотя полностью совпадать не будет. Степень несоответствия будет зависеть от величины жировых валиков под проймой и которые не учитываются при построении каркаса линии проймы, но учитываются при построении каркаса нижней части манекена и, соответственно, поверхности. Но даже в аномальных случаях нужно стремиться к плавной линии проймы.

Линию горловины и шеи строим, как на худых фигурах.

Как видно, никаких принципиальных различий в построении, в зависимости от размера нет.

Это манекен с редактированной вручную линий ширины спины-груди. Выделила линию проймы, чтобы можно было увидеть форму  на разных видах. Мне самой больше нравится этот вариант, хотя он требует бОльших телодвижений и, думаю, существенно, на посадке не отразится.

Такой красивой линии проймы в цельном манекене у меня не получается. Хотя, возможно, я не умею его готовить

Серия сообщений "Построение составного плечевого манекена":

В этом построении рукава применяла идеи многих форумчан, что то из них перерабатывала на своё усмотрение.

Показываю на примере полной фигуры, потому что все подводные камни встречаются именно здесь.

Берём за основу манекен-облипку и делаем копию файла. Манекен облипка пригодится для изделий без рукавов.

Если нужны подплечники, сразу изменяем плечевую линию (я подплечники в образце не делала). Линию проймы, которую мы рисовали на проекционной плоскости, углубляем на 2см, но углубляем только у бокового шва, плавно сводя к углам проймы. Т.е. новая линия проймы будет повторять прежнюю только в верхней части (если добавляются подплечники, то проекционная линия проймы изменяется и вверху).

В том , что пройму надо углублять на 2см, ещё не уверена. При добавлении в дальнейшем припусков на динамику пройма  дополнительно расширяется и углубляется. Этот момент требует наблюдения на практике.  Пока сделала такие выводы - на лёгких тканях типа шифона углублять пройму не нужно вовсе.

Проецируем новую линию проймы на нижнюю поверхность манекена

Строим каркасные линии рукава элеватором, Стараемся линии делать сглаженными и приблизительно подобными друг другу (слегка параллельными - да простят меня математики за терминологию).

Нижний шов направляем к боковому шву на виде в профиль. Стрелочками показано, где добавляется свобода при обводке руки

Копируем пройму, на копии проймы и на нижнем шве рукава ставим точки командой Section, по которым будем соединять линии проймы, которая превратилась в окат с нижним швом рукава.

Разворачиваем окат рукава вместе с точкой  относительно плечевой точки до соединения точки на окате с точкой на нижнем шве рукава. Ставим точки на углах оката, которые соответствуют углам проймы. Вы обратили внимание, что я пройму не отзеркалила.  Дело в том, что в нижней части проймы нет изогнутости, поэтому в отзеркаливаниии нет необходимости. Но если в вашем случае пройма в нижней части изгибается к боковому шву, то окат нужно зеркалить.

Поворот проймы относительно плечевой точки подсказал tarchan, за что ему огромное спасибо! Конечно же, я переработала под своё  построение, но главная идея осталась.

Подводим линии каркаса к углам проймы-оката и плечевой точке. Нижний шов оставляем, как есть. Как правило, на полных фигурах он значительно углубляется в тело.

Провожу замкнутые кривые по линии запястья,  линии локтя и линии обхвата руки. Причём линии запястья и локтя провожу на виде в профиль, а линию обхвата руки - на виде в фас.  Сверяю с мерками.

В моём случае Обхват плеча (руки)  полностью совпал с меркой. Обхват запястья и Обхват локтя больше, но это и понятно, потому что вертикальные линии делались сглаженными со значительным отклонением от абриса фигуры в этом месте

Здесь главное отличие от худых фигур. У худых рука в диаметре тоньше ширины проймы и свобода на уровне обхвата плеча получается сама собой, когда мы делаем обводку. На полных же фигурах иногда приходится поломать голову, за счёт чего выйти хотя бы на мерку.

Самый сложный случай, когда диаметр руки шире, чем ширина проймы. В таком случае нужно  перестраивать манекен с новой шириной проймы, которая  равна   диаметру  руки. (Делаем это на копии, чтобы сохранить маленькую пройму для изделий без рукавов). Вариант - выбрать балонообразные модели рукавов (например, с драпировкой по окату), которые позволяют  формообразующим линиям подойти к маленькой пройме.

Так как рукав строится к манекену-облипке, такие припуски меня утраивают. Важно, чтобы обхваты не получились меньше мерок. (Дополнительно будем расширять рукав на динамику на плоскости)

Дублируем эти окружности и дубликаты разрываем в местах пересечения окружностей в локтевым и передним швом. Проверяем ещё раз, чтобы нижний шов  находился на уровне бокового шва в нижней точке проймы.

Затягиваем отдельно верхнюю и нижнюю половинки рукава. Причём при затягивании нижней половинки окружность обхвата руки не указываем.

На созданных половинках рукава  проводим по несколько вертикальных изолиний (на верхней 4, на нижней 2).

..

Линию оката соединяем в замкнутую окружность, проходимся по ней мужиком с молотком, включаем замкнутые окружности линии локтя и запястья. При затягиваении нетворком  указываем все вертикальные изолинии и замкнутые окружности, кроме обхвата руки.

Если лень возиться с половинками поверхностей для вычленения изолиний, можно сразу затягивать по окружностям и 4 формообразующим. Качество поверхности немного ухудшается, но не критически.

Проверяем длину рукава, при необходимости удлиняем или укорачиваем снизу командой ExtendSrf. Если есть подплечники, не забудьте к длине рукава прибавить высоту подплечника.

Делаем черновую развёртку рукава, чтобы увидеть приблизительные лекала. Так как поверхность затягивается без участия окружности обхвата руки, т.е. нет двух окружностей, расположенных близко друг к другу и под разными углами, качество развёртки  гораздо лучше.

Пусть вас не смущают углы на окате. Рукав будет ещё редактироваться на динамику и углы исчезнут.

Рукав получается углублённым в тело, но это обеспечивает необходимую свободу в углах проймы

В дальнейшем рукав и манекен масштабируем только на пакет одежды и "на подышать". Я ориентируюсь в этом случае на обхват бёдер верхний, потому что  в  этом месте одежда  прилегает к фигуре на всех участках окружности и легко контролируется

Не всегда требуется такое сложное построение.

Если рукав расширенный, со сборками по окату, не стоит рисовать точные  формообразующие вдоль руки. Отпадает необходимость в вычленении  дополнительный вертикальных изолиний. В таких рукавах важно построить только точную линию оката и всё!

Причём, если к широкому рукаву предполагается узкий манжет, то его можно построить отдельно  по запястью. Особенно это важно, когда манжет высокий и на развёртке принимает  вид усечённого конуса. Построение конуса на плоскости не всегда точное и степень облегания приходится уточнять на примерке.

При построении очередного манекена у меня получилась пройма, изогнутая в сторону бокового шва. Т.е. для получения линии оката пройму нужно было зеркалить. Но  окончательный результат мне не понравился. Гораздо удобнее, когда пройма на всём протяжении располагается в одной плоскости.  Решила перестроить этот узел и провела через плечевую точку и углы проймы поверхность (по 3 точкам Rectangular Plane: 3 Points, а не по 4).  На эту поверхность спроецировала линию проймы.  К нижней части получившейся проймы подвела боковой шов и плавно вывела его на уровень окружности, проходящей через углы проймы. (Боковой шов изогнулся  в верхней части).

Для наглядности затянула отверстие проймы и отверстие оката плоскостями, чтобы было видно, что это планарные плоскости.

При затягивании манекена поверхность чуть отходит от планируемой линии проймы, но незначительно и размеры  проймы не меняются.  Значит начальную линию проймы (ровную) можно превратить в линию оката и развернуть  вокруг плечевой точки (не  отзеркаливая)

Так как окат углублён, то между проймой и линией оката получается щель, но если рукав развернуть до совпадения оката с проймой, щель исчезает. При таком построении добавляется  минимальная свобода на динамику в углах проймы. (При изогнутой линии проймы, которую нужно  было зеркалить, свободы как раз не хватало, нужно было вручную редактировать, чтобы не было резкого изгиба линии в углах проймы)

Использование планарных плоскостей значительно облегчает процесс.

Прошло некоторое время, построение рукава опять поменялось. Причина - общение с Кадрен. Она поделилась своим способом построения рукава, я его связала со своим, получилось что то среднее

В построении Кадрен понравилось, что пройма совпадает с окатом. Нижний шов рукава получается более коротким и нет некоторого провисания в изделии, что меня смущало.

Построенный предыдущим способом по фотографиям   рукав,  я отодвигаю  в сторону, до совпадения нижней точки оката с  нижней точкой проймы.

Кстати, о нижней точке проймы - больше всего мне нравятся развёртки лифа и рукава, когда вершины бокового шва  и нижнего шва рукава делят ширину проймы пополам. У некоторых фигур для этого приходится изгибать боковой шов от талии к пройме. Не всегда это хорошо по модели. В таком случае приходится идти на компромисс и смещать вершину бокового шва к полочке..

Удаляю старую поверхность, линию оката (которую можно было бы и не строить). Вертикальные формообразующие линии соединяю с соответствующими точками на пройме командой SoftEditCrv с дистанцией 15см  (опция). Верхняя часть средней линии не должна быть буквой "Г", а плавно соединять плечевую точку с уровнем высоты оката.

 А затем вновь затягиваю нетворком. Вместо оката участвует замкнутая линия проймы.

Катя! Огромное спасибо за идею!

Серия сообщений "Построение составного плечевого манекена":

http://blog.t-stile.info/paru-slov-ob-osnovax…

  Читать далее

Долго искала рецепт пирожков "как на базаре", сколько было перепробовано рецептов, даже не припомнить. Но что то было не то. Да и возится с тестом не всегда хочется. Этот рецепт поразил меня своей простотой и быстротой. Не нужно ждать пока дрожжевое тесто подымется, после замеса следует незамедлительно приступить к лепке, тесто должно подняться непосредственно во время жарки.

Тесто воздушное, пузырчатое, белоснежное. При обжаривании, пирожки раздуваются в несколько раз!

пирожки "как на базаре"

Пирожки на быструю руку

Рецепт на ваше внимание. Независимо от того, что легких рецептов у вас, наверное уже есть много, но отказываться от других не стоит. Пробуйте каждый раз новый рецепт и сделайте выбор понравившегося. Я так делаю и знаете, нахожу тот, которым пользуюсь в дальшейшем. Ищите и найдете.

Времени свободного много нет, а хочется чего - то такого, например, мучного:). Раз много хочется, то можно и приготовить, а для таких "экстренных случаев" нам здесь: kakyagotovlu.ru предложили рецепт пирожков.  На их приготовление уйдет минимум времени и у вас на столе будет стоять полная тарелка с горячими пирожками. Начинку можете приготовить ту, которая дана в рецепте или приготовить свою, сладкой она будет или соленой, решите вы. А, сейчас осталось познакомиться с ходом работы.

Как правильно вшить молнию

Кукольные домики и комнатки с миниатюрами

Приветствую вас!

Ой, ну это какое-то чудо расчудесное. Мне кажется, что можно часами рассматривать, трогать, переставлять такую миниатюрную красоту...

Хочу!!!!!!!!!

Платье-фартук для полных дам


Размеры на выкройке с 44 по 52
Потребуется: льняное полотно 2,20 - 2,30 м шириной 150 см; клеевой материал; 1 потайная молния длиной 60 см.
Припуски:
на швы и по срезам - 1,5 см, на средний шов спинки и вдоль краев нижнего заднего разреза - 3 см, по передним срезам отлетных полочек - 3 см, на подгибку низа - 3 см. Раскрой:
1 Перед со сгибом – 1 деталь
2 Правая отлетная полочка – 1 деталь
3 Левая отлетная полочка – 1 деталь
4 Спинка – 2 детали
5 Обтачка горловины переда со сгибом – 1 деталь
6 Обтачка горловины спинки – 2 детали
а) 2 завязки длиной по 36-37-38- 39-40 см и шириной по 4 см, в готовом виде 2 см.
Клеевой тканью продублировать обтачки горловины.


Уменьшенный чертеж выкройки платья



Схема выкройки платья-фартука

Пошив платья:
1. Стачать вытачки на груди и спинке. Глубины вытачек на груди заутюжить вниз, а глубины вытачек спинки заутюжить к линии среднего шва.
2. Завязки сложить вдоль и сделать косым один конец. Выполнить завязки и вывернуть. Одну завязку приметать на правую отлетную полочку между метками.
3. Нижние уголки правой и левой отлетных полочек выполнить конвертом.
4. Левую отлетную полочку наложить на перед и сметать боковые срезы, срезы пройм и горловины, плечевые срезы. Правую отлетную полочку наложить на перед поверх левой отлетной полочки и приметать. Открытый конец второй завязки приметать к левым боковым срезам переда и левой отлетное полочки.
5. К деталям спинки притачать потайную молнию. Выполнить средний шов спинки, оставив внизу открытым разрез.
6. Выполнить боковые и плечевые швы. Стачать срезы обтачек горловины,
7. Горловину обтачать обтачкой. Обтачку отвернуть и пришить к молнии.
8. Припуски по срезам пройм пришить вручную.
9. Нижние уголки на спинке выполнить конвертом. Платье отстрочить на расстоянии 2 см вдоль краев нижнего заднего разреза и нижнего края.

Скачать выкройку платья-фартука бесплатно с выкройка.ру:
vykrojka-platie-fartuk.rar

Двп, акрил, объёмный контур, кракелюрный лак, зажим для бумаг, блокнот.

45Х60

Фотографии пользователялюблю_творить

 

Построение упрощенной выкройки основы с вшивным рукавом для женщин(вязание

Практически все выкройки одежды, за редким исключением,  строятся на основании выкройки-основы. Основа - эта такая выкройка, по которой, если сшить, а в нашем случае связать, модель, она плотно сядет на фигуру без каких-либо провисаний, очерчивая контуры по линии шеи и проймы, если она будет без рукава. Как я уже писала в предыдущей статье, для вязаных на спицах изделий выкройки намного проще, чем швейные. Они даже проще выкроек для вязаных крючком изделий, так как крючковое полотно менее пластично, чем связанное на спицах.  Поэтому я, да и не только я, но и конструкторы ведущих журналов по вязанию, не вижу смысла в построении отдельных выкроек для спинки и переда. Это необходимо только тогда, когда фигура очень сильно отличается от стандартной. Это может быть фигура очень большого размера, или с большой грудью, или очень перегибистая, или сутулая. Конечно, в таких случаях необходимо строить выкройки индивидуально и делая корректировки построений спинки и переда отдельно. Сегодняшняя же тема для разговора - построение выкройки основы  с вшивным рукавом для стандартной женской фигуры.

  Нам понадобятся -  линейка закройщика, карандаш, циркуль, резинка. И, конечно же, снятые мерки - Oш, Ог, От, Об, Шc, Шп, Дст, Гпр, Дп, Дю.  Так как мы строим выкройку основы, по которой изделие плотно облегает тело, то прибавку на свободное облегание примем равной нулю.

Запишите мерки в табличку, чтобы удобно было ими пользоваться. Я всегда пишу мерки обхватов и мерки длин в два столбика.

1. Возьмите лист бумаги, лучше миллиметровки или в клеточку, и проведите по середине листа вертикальную линию, это будет наша ось выкройки, относительно которой мы будем откладывать мерки, так как фигура человека практически симметрична с левой и правой стороны. 

2. Теперь в верхней части листа проведите горизонтальную линию так, чтобы она пересекла осевую линию в самом верху. Точку пересечения обозначьте буквой А. Мы построили линию шеи.  

3. Определим ширину плеч. Она равна  среднему арифметическому между мерками ширины спины (Шc) и ширины переда (Шп)

А₁А₂ = (Шс+Шп):2 = (35+33):2 = 34 см. 

Откладываем по половине от  полученного результата вправо и влево от осевой линии и ставим точки А₁ и А₂ : 

4. Определим положение линии пройм:
АГ = 1/2 Ог : 3 + 5 = 45 :3+5 = 20 см.
Проводим через точку Г горизонтальную линию  параллельно линии шеи.

5. Определим ширину переда и спинки на уровне линии пройм, она равна полуобхвату груди
Г₁Г₂ = Ог : 2 = 90 : 2 = 45 см. Откладываем по линии пройм вправо и влево по половине от полученного результата и ставим точки Г₁ и Г₂

6. Намечаем местоположение пройм. Для этого опустим из точек А₁ и А₂ вниз перепендикуляры к линии пройм и поставим точки Г₃ и Г_4:

7. Определим положение линии талии.  АТ = Дст = 43 см. Обратите внимание, что я снимаю мерку длины спины до талии не от 7-го шейного позвонка, как обычно при снятии портновских  мерок, а от основания шеи, параллельно позвоночнику до тесьмы на линии талии. Проводим через точку Т  линию, параллельную линиям шеи и пройм. Это линия талии. 

8. Определим положение линии бедер. Эта мерка не снимается, она принимается 18-20 см, в зависимости от роста. Моя модель среднего роста, поэтому я принимаю ТБ = 18 см. Для женщин ростом выше 170 см ТБ=20 см. Через точку Б проводим линию бедер аналогично линии талии.

9. Определим ширину переда и спинки на уровне бедер. Она равна полуобхвату бедер: Б₁Б₂ = Об : 2 = 47 см. От точек Г₁ и Г₂ проводим линии к точкам Б₁ и Б₂. Это линии бока для прямого, неприталенного, силуэта.

 10. Определим линию низа. ТН = Дю = 47 см. Через точку Н проводим линию низа параллельно линиям шеи, проймы, талии и бедер. От точек Б₁ и Б₂ спускаем перпендикуляры к линии низа и ставим точки Н₁ и Н₂. 

11. Построим линию выреза горловины для спинки. Для этого нам надо определить ее ширину и глубину. Ширина выреза горловины равна   1/3 обхвата шеи:  А₃А₄ = Ош : 3 = 36 : 3 = 12 см.  Глубина выреза горловины спинки  принимается постоянной величиной и равна 1,5-2 см в зависимости от размера шеи. Для маленьких размеров принимаем  1,5 см. Для больших размеров - 2 см.  Если на шее есть небольшая   "холка"  , то этот размер можно увеличить до 2,5 см. Откладываем нужную величину по осевой линии вниз от точки А:  АВс = 1,5 см. Чтобы нарисовать плавную линию выреза горловины, проведите сначала тонкую линию через точку В параллельно А₃А₄, ее длина примерно равна половине отрезка А₃А₄, а затем плавно  скруглите линию к  точкам А₃ и А₄, как показано на чертеже:

12. Построим линию выреза горловины для переда. Ее ширина будет такой же, как и для спинки, а глубина равна 1/6 обхвата шеи + 1 см:  Ош : 6 + 1 = 36 : 6 + 1 = 7 см.  Откладываем эту величину от точки А вниз по осевой линии и ставим точку Вп. Чтобы нарисовать плавную линию выреза горловины переда, проведите линию через точку Вп также как делали для спинки, но ее длина примерно равна 1/3 отрезка А₃А₄. Теперь плавно скруглите линию к точкам А₃ и А₄.

13. Построим линии плеча. Для этого нам нужно определить линию наклона плеча. От точки Г₃ вверх по линии проймы отложите величину, равную мерке глубины проймы Гпр. В моем примере эта мерка равна 17,5 см и поставьте точку П₁. Аналогично сделайте с другой стороны от точки Г₄ и поставьте точку П₂. Соедините точки А₃ и П₁, А₄ и П₂. Измерьте ее длину, она должна примерно  равняться мерке  длины плеча. 

14. Построим линию пройм. Для этого измерим расстояние ширины пройм на чертеже Г₁Г₃, или Г₂Г₄, или же определим эту величину арифметически. Она будет равна разнице ширины переда (спинки) на уровне пройм и ширины переда (спинки) на уровне шеи, деленное пополам. У нас эта величина равна 5,5 см. Отложите эту величину от точек Г₃ и Г₄ вверх по линии пройм и поставьте точки Г₅ и Г₆ соответственно. Теперь плавной линией соедините точки Г₁ и Г₅, Г₂ и Г₆. 

15. Для приталенного силуэта надо скорректировать линию бока. Для этого определим ширину переда и спинки на линии талии. Для этого к полуобхвату талии прибавим 3 см . Эта прибавка делается даже в случае плотного облегания, иначе изделие будет топорщиться и лезть вверх. Т₁Т₂ = От : 2 + 3 = 68 : 2 + 3 = 37 см. Отложите по линии талии от точки Т в обе стороны по половине полученной величины и поставьте точки Т₁ и Т₂. Через эти точки проведите отрезки длиною 3 см параллельно осевой линии. Также от точек Г₁ и Г₂ проведите отрезки вниз параллельно осевой линии размером 2,5 см. Соедините плавной линией концы всех отрезков. Отрезки на линии талии соедините с точками Б₁ и Б₂ также плавной линией. Мы получили новые линии бока для приталенного силуэта изделий.

Обведите выкройку-основу одной сплошной линией по линиям выреза горловины спинки и переда, по линиям плеча, пройм, линиям бока приталенного силуэта, по линии низа. Выкройка-основа женского платья готова.  Разницу между мерками длины переда и спинки до талии мы не корректируем, пренебрегаем ею. Если разница больше 5 см, то имеет смысл  скорректировать линии низа, бедер и талии и построить вытачки. Но как правило, в трикотажных изделиях эта вытачка компенсируется эластичностью полотна и строится она на выкройках для фигур с очень большой грудью. А это тема для отдельного разговора и я ей посвящу отдельную статью.

Эта выкройка-основа платья с вшивным рукавом будет Вашей рабочей выкройкой с помощью которой Вы будете моделировать модели, делать расчеты для вязания и так далее. Чтобы каждый раз не строить ее, переведите ее с помощью кальки на картон, отметьте на ней основные линии - талии, бедер, пройм и  осевую линию. В следующий раз, когда понадобится моделировать, Вы просто обведете этот шаблон.  И помните, это основа выкройки для плотного облегания по телу, для расчетов вязания на ней необходимо сделать некоторые корректировки. 

О построении выкройки-основы  вшивного рукава читайте в этом уроке.http://knitting-pro.ru/designs-patterns-23821/designs-patterns/121-women-basic-design