http://www.diary.ru/~tildamir/p95539436.htm#more1

Начинающие швеи плохо представляют себе что такое флизелин и дублерин и другие прокладочные материалы, которые очень помогают в шитье, чем они друг от друга отличаются и как используются. Устраним эту жестокую несправедливость и пробелы в своих познаниях.

По материалам источника

Различают клеевые и неклеевые прокладочные материалы. Неклеевые используются в основном для укрепления вышивки, но могут быть использованы и для аппликации. Чуть позже мы к этому вернемся.
Клеевые прокладочные материалы различаются между собой -
а) по типу основы ( тканая, трикотажная и нетканая основязанная )
б) по типу клеевого покрытия
в) по цвету

Клеевая на трикотажной или тканевой основе называется дублерин. При шитье изделий, которые будут в процессе пользования подвергаться более суровому механическому воздействию (сумки, одежда, чехлы для мебели и др) используют для укрепления лоскутного слоя именно дублерин.

Для остальных изделий используется клеевая на нетканой основе, напоминающей мягкую ворсистую бумагу. Такая клеевая называется флизелин. Все клеевые материалы обладают следующими свойствами – мягкость, драпируемость, , предотвращают растяжение ткани, уменьшают сминаемось, не изменяют свойств ткани, сохраняют размер и форму изделия при носке, стирке и сухой чистке. Дублерин значительно дороже флизелина, поэтому не рекомендуется его использование в тех случаях, когда в этом нет особой необходимости.

Несколько слов о клеевом покрытии. Клеевой слой на дублерин наносится в виде точек двух типов. Различие между ними в размере и расположении :
- с крупными редкорасположенными клеевыми точками ( для склейки с тяжелыми шерстяными тканями с фактурой или подворсовкой)
- с малыми, плотнорасположенными клеевыми точками, для тонких тканей с ровной поверхностью.

Клеевое покрытие флизелина бывает точечным, либо нанесенным по всей поверхности, как бы размазанным кистью. И то и другое покрытие очень тонкое, почти не прощупывается, различить его можно пожалуй только по блеску.

Приклеивают дублерин и флизелин по разному.
Дублерин рекомендуют изначально замочить в воде комнатной температуры на пару часов и затем, аккуратно дав ему стечь без отжатия , чтоб не повредить клеевой слой – просушить. Такой процесс предварительной подготовки ткани перед раскроем или как в данном случае – перед проклеиванием с другой тканью, называется декатировка. Процесс декатирования следует производить со всеми натуральными тканями, дающими значительную усадку при стирке. Если дублерин не декатировать перед проклеиванием, то он может стянуться и в результате образуются морщины вместо гладкой поверхности. Существует и другой способ декатирования дублерина. Его надо аккуратно завернуть в мокрое полотенце и уложить в большой полиэтиленовый пакет на несколько дней, затем просушить и склеивать с тканью. При проклеивании ткани дублерином рекомендуется увлажнение склеиваемой поверхности, тогда как при склеивании флизелина – только сухой режим. Дублерин требует более высокую температуру нагрева утюга. Флизелин при очень горячем утюге может стянуться.

Состав клеевого покрытия может быть разным – полиамидный, полиэтиленовый, низкоплавкий полиэфирный. Полиамидный клей нуждается в более высоких прижимах утюгом.
Промышленность выпускает клеевые прокладочные материалы как односторонние, так и двусторонние. Двусторонние значительно облегчают вашу работу, если вы выполняете аппликацию. К сожалению не всегда и не везде можно встретить такую клеевую. Если применить смекалку, то можно обойтись и без нее, например заменив вторую клеевую сторону обычным крахмальным клейстером, приготовленным в домашних условиях. Этим же клейстером можно промазать неклеевой флизелин и так же применить его для аппликаций.

Если же вам не хочется возиться с приготовлением клейстера, то для мелких аппликаций можно найти в продаже двустороннюю паутинку – клейкую тесьму. Можно для этой же цели использовать китайский сухой бумажный клей, который соединяет хлопковые ткани друг с другом. Им очень удобно пользоваться, достаточно только выдвигать очередную порцию клея по мере использования.

Относительно недавно стал выпускаться такой клеевой материал как Fast2fuse. Он обладает достаточно большой плотностью и имеет клеевое покрытие с двух сторон. Изделия , укрепленные им обладают прочностью, жесткостью, хорошо переносят стирку, если им придать изгибистую форму, то они ее сохранят даже если их заполнить каким-то небольшим грузом. Особенно прочны в этом смысле изделия прямолинейные.

Из ткани укрепленной таким материалом шьют декоративные вазы необычных форм, коробки, шляпки, сумки кошельки и многое другое. Стоимость Fast2fuse, как любой малораспространенной вещи довольно высока, поэтому укреплять стенки объемных изделий лоскутницы приловчились мягким цветным пластиком, из которого делают папки для хранения бумаг.

АВТОР:ЕЛЕНА КРАСОВСКАЯ блог:Красиво шить не запретишь!



Трикотажные и вязанные полотна.

Сейчас магазины пестрят разнообразием выбора трикотажных материалов. И это не случайно. Трикотаж давно получил признание из-за своих замечательных свойств. Он удобен, комфортен при носке, он красиво подчеркивает изгибы тела и не стесняет движения.

Плюсов в использовании трикотажа очень много и самое главное при обработке трикотажных полотен – это сохранить их свойства, такие как растяжимость и эластичность.
Давайте рассмотрим несколько рекомендаций для правильной обработки таких материалов.

Раскрой трикотажных полотен.

При раскрое помните о направлении петельного столбика материала. Оно у трикотажных полотен такое же, как у изделий связанных вручную(можете проверить сравнив кусочек ткани со своим свитером.



Поэтому направление долевой нити на выкройке должно совпадать с направлением петельного столбика или быть параллельным прямому краю изделия.
Следите за направлением нижних срезов деталей выкройки – они должны быть направлены в одну сторону.
То есть, если выкройку рукава вы разложили на ткани нижним срезом вниз, то и остальные детали выкройки должны соответствовать этому направлению.



При раскрое не растягивайте полотно в поперечном направлении иначе перекосов в изделии не избежать!

Размечать линии швов лучше всего кусочком мыла.

Бывает так что очень трудно разметить линии на трикотажных материалах (крупнопетельное полотно или высокоэластичное), тогда постарайтесь аккуратно сколоть детали выкройки с тканью и выдержать припуски на швы на одинаковом расстоянии от срезов.

Для совмещения деталей, например, при втачивании рукава в пройму или воротника в горловину можно сделать неглубокие рассечки на участках припуска.

Утюжка трикотажных полотен.

Для того чтобы понять как “ведет себя” материал под утюгом, проверьте это на ненужном лоскутке. Отрегулируйте температуру нагрева утюга и подачу пара, это позволит вам избежать досадных недоразумений в процессе шитья.

Трикотажные полотна утюжат в продольном направлении – по направлению петельного столбика.

Если вы выбрали трикотаж с крупными рельефными или ажурными узорами, косами или в крупную резинку, тогда утюжьте его только на мягкой подложке – это может быть махровое полотенце или мягкая ворсованная ткань.

Прокладочные материалы.

Используйте мягкие прокладочные материалы – тонкий флизелин, например



Им укрепляют срезы пройм и горловин, для сохранения формы изделия, используя полоски шириной 1 см, и слегка рассекая на скругленных участках.



Перед тем как приутюжить такую полоску, нужно сформовать деталь к которой будет приутюживаться прокладка, приколов ее аккуратно к бумажной выкройке, тем самым вы сохраните правильную конфигурацию изделия.

Помните, что на некоторых трикотажных материалах (особенно тонких) такая полоска отпечатывается на лицевой стороне и портит вид изделия. Чтобы этого избежать, проверьте на ненужном лоскутке, как ведет себя материал.

На участках плечевых швов по передней части изделия также приутюживают полоску шириной ок. 2-х см. из прокладочного материала или приметывают нерастяжимую тесьму, чтобы изделие не вытягивалось по швам.

Это основные рекомендации при раскрое и утюжке трикотажных полотен, соблюдая их вы создадите красивые и аккуратные вещи, которые будут вас радовать.


http://shjem-krasivo.ru/

http://blog.t-stile.info/kak-shit-nitkoj-rezinkoj

АВТОР: Лариса Клепачева © 2011.

Как шить ниткой резинкой?

В данной статье пойдет разговор о шитье специальной эластичной ниткой, которая представляет собой сердечник из резиновой жилки, оплетенный текстильными нитями. Такую нитку в обиходе называют резиновой или спандексной ниткой.



Важно знать, что для шитья также применяют просто резиновую жилку без оплетки, технология работы с ней несколько другая и в этой статье рассматриваться не будет.

Резиновая нитка позволяет получать равномерные эластичные, т.е. растягивающиеся сборки, которые позволяют изделию плотно прилегать к телу, но при этом ничуть не ограничивают его свободу движений, позволяя телу свободно «жить» и «дышать». Эластичные сборки используются по краю горловины, низу рукава, линии талии или даже целой детали, например, лифа сарафана.



Повторюсь еще раз, сегодня разговор пойдет О ШИТЬЕ резиновой ниткой, т.е об использовании резиновой нитки в качестве одной из ниток, заправляемых в швейную машину. Дело в том, что резиновую нитку можно использовать не только заправляя в машинку, но и подкладывая под строчку, этот вариант здесь сегодня рассматриваться не будет.

Вступление закончено, переходим к технологии шитья.

Заправка нижней нитки

Для получения эластичной сборки резиновая нитка используется в качестве НИЖНЕЙ НИТКИ и наматывается на шпульку.
Наматывать можно как вручную, так и автоматически. Специально растягивать нитку при намотке не надо, она в любом случае намотается с некоторым растяжением, при автоматической намотке это растяжение может быть бОльшим.

Но это не принципиально, потому что основное растяжение резиновой нитки будет происходить во время ее подачи из шпульного колпачка. Вот это уже важно! Необходимо отрегулировать натяжение нижней нитки. Регулировка осуществляется ослаблением винта



Нитка из шпульного колпачка должна идти не слабо и не туго, а с некоторым усилием. К сожалению, это трудно описать словами .
Попробуйте вытянуть нитку, она должна сначала растянуться, а затем уже сматываться со шпульки.

Ослабляя или затягивая винт можно добиться разного растяжения нитки, а значит и разной степени сосбаривания

Переходим дальше.

Заправка верхней нитки

В качестве верхней нитки используется обычная нитка, желательно прочная, т.е. не х/б, а армированная (подробнее про нитки), т.к. строчка во время эксплуатации изделия всегда будет испытывать серьезные нагрузки.

Натяжение верхней нитки следует ослабить, чтобы переплетение ниток происходило на нижней стороне материала. Длину стежка установить максимальную.

Пробный образец

В обязательном порядке выполняем пробный образец строчки на лоскутке ткани.

Важно! Для пробы использовать именно ту ткань, из которой будет шиться изделие!Выполняем строчку по лицевой стороне ткани, строчим как обычно, строчка будет образовываться сама собой за счет растяжения резиновой нитки со шпульки (рис 1):



Оцениваем качество строчки и сборки ( рис.2 – с лицевой стороны, рис.3-с изнаночной стороны).

Если есть необходимость, регулируем длину стежка и натяжение нитки.

После выполнения первой строчки у вас может возникнуть ощущение, что строчка «слабовата». Так и есть, поэтому для получения устойчивой сборки выполняют не одну, а, как минимум 2-3 параллельные строчки.

Если вы решили использовать эластичную сборку на большом участке изделия, например, на лифе платья, то вам необходимо определить коэффициент сжатия.

Для этого необходимо подготовить прямоугольный кусочек ткани определенного размера, например 25×15 см. Наметить на лицевой стороне ткани линии строчек.

Выполнить первую строчку (рис.1), дойдя до конца детали, развернуться на 90⁰ (рис.2), спуститься вниз до следующей линии разметки, еще раз повернуть на 90⁰ и выполнить 2 строчку (рис.3). При этом следует растягивать ткань руками, чтобы ткань под лапку подавалась без сборок.



В результате получится вот так



Теперь наша задача определить, на сколько сжалась ткань.



Если образец ткани был шириной 25см, то участок под сборку шириной 23 см ( 2 см отнимаем не сосборенные края). После выполнения строчек участок со сборками получился шириной 11,5 см.

Коэффициент сборки 23/11,5 = 2.

Следовательно, для этой ткани с этими настройки строчки с этими нитками потребуется ткани в 2 раза больше, чем ширина детали в готовом виде.
Для другой ткани коэффициент будет другим. Каждый раз нужно высчитывать свой коэффициент.

И еще несколько замечаний в завершение темы.

•В начале строчки не делаем закрепки, оставляем хвостики ниток подлиннее, верхнюю нитку протягиваем на изнаночную сторону материала, связываем с резиновой и закрепляем дополнительными стежками в ручную, чтобы не выскочило (главная проблема рыночных вещей)
•Резиновая нитка выпускается всех цветов и подбирается в соответствии с цветом пошиваемой ткани. Я для подготовки иллюстраций этого поста использовала нитку контрастного цвета для большей наглядности.
•Строчки-сборки лучше делать на отдельных деталях, а затем собирать изделие воедино.
•Если ваше будущее платье (блузка) представляет собой один прямоугольный кусок ткани, у которого строчки –сборки будут выполнены на участке лифа, то единственный шов такого платья желательно расположить не сзади, а сбоку.
•Эластичная строчка в один ряд может применяться при изготовлении обыкновенных оборок в качестве вспомогательной строчки: проложили эластичную строчку по притачному краю оборки, притачали оборку, удали эластичную строчку.
И еще раз повторюсь. Коэффициент сборки зависит от вида ткани, вида ниток, степени натяжения ниток, длины стежка, поэтому заранее сказать «сколько нужно ткани» никак нельзя.

Учимся кроить и шить - подробные уроки кройки и шитья, конструирования и моделирования.

 http://www.modistka.net/SewingSchool.php?school_sort=2

www.season.ru/sovety/modeling/korset/

источник

http://www.osinka.ru/Zhurnaly/Nav/

Источник http://picasaweb.google.com/Lindalvam777

здесь

здесь                                                        

Эти оригинальные закладки-уголки для книг сделать своими руками очень просто. Понадобится: плотный цветной картон, цветная бумага, бумага с мелким рисунком, ленточка или тесьма, клей (или двусторонний скотч), ножницы.

Как сделать:

1.  Для начала нужно изготовить шаблон. Рисуем квадрат размером 12*12 см, проводим диагонали.

2.  Вырезаем шаблон “конвертиком” и на его основе делаем 3 заготовки из цветного картона. Я использовала цветную бумагу для акварели, она довольно плотная и окрашена с двух сторон.

3. Для украшения закладок я использовала бумагу для скрапбукинга. Из однотонной бумаги вырезаем квадраты размером 5,5*5,5 см,  из бумаги с рисунком – квадраты 4,5*4,5 см. Разрезаем их по диагонали. Ленточки нарезаем отрезками по 9 см.

4. Складываем “конвертик” уголком, вкладываем внутрь ленточку-петельку и проклеиваем. Нижний край украшаем фестонами. Закладку можно ненадолго положить под пресс, чтобы она не деформировалась от клея.

5. Теперь осталось только приклеить с двух сторон заготовки-треугольники и просушить.

здесь

Серия сообщений "Делаем вместе с детьми":
Часть 1 - Листики-лисички
Часть 2 - Идеи для детских поделок и не только
...
Часть 26 - Упаковка-елочка
Часть 27 - Цветущий кактус руками ребенка
Часть 28 - Закладки-уголки своими руками
Часть 29 - Корзина с цветами из нитяных "солнышек"
Часть 30 - Цветочно-макаронное с зодиакальным сюрпризом
...
Часть 32 - Пуговичные открытки для детей и не только
Часть 33 - Бабочек много, трафарет один.
Часть 34 - Фетровые бабочки.

Есть варианты шаровар, которым не нужна даже выкройка и вы их сможете соорудить из любого куска ткани, подходящего размера, буквально за пол часа!

Шаровары подойдут во многих случаях, например на костюмированную тематическую вечеринку, в поездку за город на природу, просто как домашняя одежда или даже можно сделать как пижаму, а можно и на свидание… в общем то универсальная, легкая, разнообразная и привлекательная вещь – шаровары!

Можно очень быстро изготовить шаровары из двух цветных платков или просто двух кусков ткани, подходящих по цвету.

1. Складываем платок пополам и сметываем края, не доходя до верха 30-40 см (чем больше незашитый участок, тем лучше). Получается одна штанина. Вторую штанину делаем точно также.
2. Верхний край подгибаем на 3см и заметываем. Получается кулиска для резинки или пояса.
4. Продеваем резинку в кулиску, вначале на одной штанине и следом на другой.
5. Надеваем шаровары.
6. Ширину по низу штанин подхватываем, надев резинки поверх ткани.

То, что штанины остались не сшиты между собой, не страшно, разрез легко затеряется в складках ткани. А для уверенности можно надень вниз шорты подходящего цвета. Если вас это все же смущает, можете завязать платок на бедрах или сшить штанины между собой на некотором расстоянии от талии, ниже не стоит.

P.S. Кстати, в старые древние времена штанины также не сшивались между собой. А в Китае детские штанишки и сейчас не сшивают 

 Еще один МК вариант более сложных, но все таки простых шаровар

Каких только названий для этих брючек  не встретишь на просторах интернета, и штанишки и шаровары, и зуавы, и афгани.

Я не знаю как их называют, но с тех пор как я сшила себе первые, лет 5 назад, я остаюсь их поклонницей.

Они очень удобные и выглядят вполне как юбка.

Представляю вам мастер-класс: как сшить шаровары.

Для таких шароварчиков я выбрала вискозу (я приверженница натуральных тканей) при ширине 1.40 см прикупила  170 см.

Это схема дальнейших действий как сшить шаровары.

Здесь я показываю на бумаге, т.к. фотографировать большие объёмы трудно.

Срезать кромку. Сложить ткань по диагонали,  лишнее (здесь белая часть) срезать, этот кусок “пойдёт” на пояс.

Ещё раз сложить.

Полная картина действий.

Что бы определить сколько срезать сверху под резинку на талии. Измерьте обхват бёдер плюс 10 см сложите вчетверо сантиметровую ленту, приложите и отрежьте кусок, соблюдая прямой угол, там где середина. ( фото 3)

Измерьте лодыжку прибавьте 6-10 см, сложите сантиметр вдвое, приложите к той части где будет манжет и отрежте(фото 3).

Из треугольников оставшихся от “талии” и “низа” вырезать прямоугольники. У меня манжеты вышли из двух кусков (на фото сверху) длинной 39 см, шириной 12 см. Соединить “в кольцо”, срезы заутюжить. У оставшийся части отложенную для пояса (фото 1)  срезать кромки, соединить короткие срезы “в кольцо”, прошить на машине, заутюжить шов, я испльзовала всю ширину ткани для пояса.

Боковые швы брючек прострочить, обметать или обработать на зигзаге. Я это сделала на четырёх ниточном оверлоке, он и стачал и обметал одновременно. Швы заутюжить.

Манжеты и пояс заутюжить вдоль  пополам.

Используем для пояса мною любимую резиновую нить. Намотайте  вручную на шпульку потуже резиновую нить. Сверху “заправьте” простую нитку в тон ткани и используя заутюженный сгиб в качестве направляющей “дайте” строчку по нему простой прямой строчкой, длинной 3-4 мм .

Получится вот такая “юбочка”, то  же проделайте с манжетами. Это сделано для того, чтобы по верху пояса не было “гребешка”.

Далее, согните ткань по сгибу, резиновая нить останется внутри и строчите по спирали пока не дойдёте до нижнего среза  пояса. В поясе и манжетах после первой строчки сделайте примерку, что бы отрегулировать натяжение резиновой нити. Манжет не должен сваливаться на щиколотку, иначе будете наступать на брючины, а пояс должен оставаться на талии.

Такая “жатка” в итоге получится.

Выверните на изнанку брючки, вложите пояс -”жатку” в брючки, распределив его равномерно, наколите булавками, пристрочите и обработайте срезы. То же с манжетами.

Вот итог.

http://www.igolka-modnica.info

У этих популярных штанов множество названий: афгани, алладины, штаны-зуавы, но суть практически одинакова.

Хочу продемонстрировать Вам два способа пошива.
Ткань можно взять любую подходящую. Это может быть шелк (натуральный или синтетический), хлопок, тонкий трикотаж. Расцветку выбирайте по предпочтениям: однотонную, восточные мотивы, милитари...
1.Нам понадобиться понадобиться прямоугольный отрез ткани. Его ширина равна длине будущих штанов, а длина - в три раза больше ширины.
Делаем разметку вот таким образом:

На рисунке видно, что боковые квадраты - это и есть сами штанины (они сшиваются со средним, согласно схеме).
Жёлтым пунктиром обозначены линия талии и низ штанов. Их можно оформить пришив резинку в несколько рядов.
Например так:

2. Второй способ щеё проще, чем первый. Нам нужен лоскут ткани в форме квадрата, со сторонами, равными длине штанов.

Вырезаем линию талии, низ штанины (обратите внимание, угол - строго 90 гардусов). 
Сшиваем по схеме. Оформляем низ и линию талии. Штаны готовы!
Вот такие простые схемы. Хочу заметить, что в первом случае штанишки получатся гораздо "пышнее" чем во втором, так что выбирайе, что больше по душе.