История простых носков длинна и интересна. Никто точно не знает, когда человек впервые обнаружил, что ему более комфортно, когда ноги одеты. Возможно, когда он сидел под звериной шкурой и обернул ноги маленькими кусками, обвязав каждую шнурком, для лучшей защиты от холодной и шероховатой земли.

Понятие носков не появляется нигде ни в каких письменных источниках на любом языке до восьмого века до н.э. Ни в иероглифах древнего Египта, ни в клинописных записях вавилонцев и ассирийцев, ни в Старом завете Библии нет слова, описывающего то, что мы можем распознать, как носки или чулки.

Одно из ранних письменных упоминаний носкоподобных предметов появляется в поэме, озаглавленной "Труды и дни", приписываемой греческому поэту Гесиоду, который жил 700 лет до н.э. Гесиод описывал радости и горести ежедневной крестьянской жизни и, предупреждая о зимней холодной погоде, советовал земледельцу: "На ноги — обувь из кожи быка, что не сдох, а зарезан; Впору тебе чтоб была и выстлана войлоком мягким". 

Хотя нет письменных свидетельств до начала первого века н.э., вероятно, что некоторые формы носков носились жителями Римской империи, которые должны были торговать и обмениваться с греками. Латинское слово "фасция" определяется, как полоска материи, бинта, ленты, носимая вокруг ног и голени. Они были сделаны из ткани или кожи и обматывались вокруг голени и иногда стопы. Они носились стариками и женщинами для защиты от холода, и рассматривались как знак слабости, если их надевали мужчины, не занятые военным делом.

В 1973 году археологом Робином Бирли в ходе раскопок римского форта близ Виндоланда, входящего в ряд римских фортификационных укреплений стены Адриана, что в Северной Англии, были найдены деревянные таблички. На 2010 год обнаружено 752 такие таблички. Новые находки продолжаются, найденные хранятся в Британском музее.

 

Таблички из Виндоланды — памятники бытовой письменности Римской Британии, старейшие сохранившиеся британские письменные документы. Датируются I-II веками нашей эры. Аналоги виндоландских табличек известны в других культурах (новгородские берестяные грамоты, мокканы в Корее и др.). Виндоландские таблички — тонкие деревянные дощечки, размером с современную открытку. Использовалась древесина различных растений — берёзы, липы и дуба. До наших дней таблички сохранились благодаря особым свойствам болотистой почвы.

Стена Адриана — оборонительное укрепление длиной 117 км, построенное римлянами в 120-е годы нашей эры для защиты от вражеских набегов с севера, пересекает Северную Англию, и является памятником ЮНЕСКО как наиболее выдающийся памятник античности в Великобритании. Один из сохранившихся фортов, Виндоланда, был местом жительства офицеров, солдат и их семей, посланных с романской гвардией в Северную Британию. Эти таблички служили письмами и документами, посылаемыми официальными лицами жителям Виндоланда. Одна табличка — письмо к солдату, (хотя неизвестно, кто послал его и кому оно было адресовано), содержало следующий текст: "Я посылаю тебе пару носков из Саттуа, две пары сандалий и две пары нижнего белья» и продолжалось приветствием к друзьям. Это первое письменное свидетельство того, что носки носились в этом северном климате.

Также в Виндоланде были найдены носкоподобные предметы одежды. Считается, что они принадлежали ребенку, они описаны в труде доктора Уайлда, профессора археологии манчестерского университета, как похожие на маленькие сапожки, достигающие лодыжки и состоящие из двух ромбовидных частей шерстяного твила, один как верхняя часть, другой - как стелька. По мнению доктора Уайлда, тканевые носки были обычными в течение романского периода.

После падения Рима в середине пятого века саксы носили свободную тунику, длинную или короткую (до колен), с обтягивающими штанами. Они продолжали обматывать ноги ремнями или длинными полосами ткани или кожи, а также носили короткие носки, сделанные из ткани или тонкой кожи, называемые "сок". Этот костюм был распространен в Европе с пятого до одиннадцатого века.

В течение нескольких веков в мужском костюме присутствовали брюки со штанинами, не соединенными между собой, так называемые "шоссы". Одно время их носили, прикрепляя спереди к поясу. Существует множество графических источников, демонстрирующих ношение этих штанин. 

 

 

Первая иллюстрация — из древнего манускрипта, демонстрирует осмотр врача, и конструкция шоссов видна очень хорошо.

Позже они стали прикрепляться к поясу сзади. Поскольку материал был не эластичным, такая конструкция была не удобной, особенно во время сидения,  движения или выполнения какой-либо работы, поэтому они часто отстегивались от пояса и носились с завязками, волочащимися сзади, почему и получили название "хвосты мерлузы".

 

 

К началу 1500-х две отдельные штанины начали пришивать друг к другу, и они стали одним предметом, доходящим от талии до лодыжек и иногда закрывающим стопу.  Они имели низкую посадку и по-прежнему присоединялись к жакету с помощью шнурков, продетых в специальные отверстия. 

 

Штанины присоединялись к жакету с помощью завязок с металлическими наконечниками. Но часто из-за неудобства во время работы шнуры сзади развязывали. В таком виде часто изображали простых работающих людей. Лица высокого сословия, конечно, изображались в подобающем виде.

Вариации этой системы присоединения или привязывания брюк к жакету продолжались до 1600-х годов. Эти рейтузы были  сшиты из  шерсти, шелка или бархата ярких цветов и декорированы вышивкой и узором. Часто каждая штанина имела другой узор или цвет, или верх рейтуз был украшен и выглядел, как отдельный предмет.

 

Они шились очень облегающими, что достигалось раскроем по косой. В них выделялась каждая мышца и каждый недостаток носителя. Даже писатели того времени отмечали эту моду, как нескромную.

Следующим усовершенствованием было разделение чулок и штанов. Они все еще присоединялись друг к другу, но это были уже два предмета: верхние собственно штаны и нижние чулки.  Верхняя часть стала фокальной точкой костюма. Эти штаны были сделаны из узорной ткани или декорированы вышивкой и тесьмой. В конце концов они кроились с вертикальными разрезами, чтобы показать цветную подкладку или нижние брюки из другой ткани. В моду вошли французские штаны, имеющие форму луковицы. Под них надевались плотные канионс, аналогичные шортам велосипедиста. Чулки натягивались поверх канионс сверху колена, или заправлялись под них, и завязывались лентами или подвязками.

 

Такие костюмы можно видеть на картинах художников того времени.

По прошествии времени нижние штаны стали даже более изощренными — украшенные, вышитые и со складками. Они были часто с буфами, набиты соломой или конским волосом, чтобы придать невероятный объем. В добавок к и так откровенной мужской моде, жакеты стали еще короче, и был добавлен гульфик. Это усовершенствование было подвижным клапаном или сумкой, притачанной к переду мужских брюк. Гульфик был набит холстом или волосом и имел подкладку из шелка или других материалов. Он часто использовался как сумка или карман. Гульфик был частью костюма до конца 1500-х, когда вышел из моды.

Становится ясно, что чулки, как мы их знаем, появились в конце 1500-х годов. Сначала они шились из ткани, и только с распространением вязания стали широко использоваться вязаные чулки.

Самые древние сохранившиеся примеры, которые можно идентифицировать как вязаные, датируются 256 годом. Они были найдены в античном городе, находившемся на территории современной Сирии, форте Дура Еуропос ("Дура" на арамейском означает "крепость"), который был основан около 280 года  до н.э. солдатами Александра Великого. Расположенный  на реке Евфрат, город стал пересечением караванных путей и важным торговым центром. Он был захвачен парфянами и позднее римлянами, а в 256 году персы полностью разрушили город . Все, что они оставили после себя, было покрыто песками пустыни. Второе рождение город получил в 1920-х годах благодаря археологическим раскопкам и многочисленным отлично сохранившимся древним фрескам.

Здесь были найдены три шерстяных фрагмента, которые хранятся сейчас в коллекции Йельского университета в Коннектикуте. Полотно напоминает вязаное скрещенными петлями. 

 

Фрагмент из Дура Еуропос, хранящийся в Йельском университете.

Подобная техника использовалась для создания ряда носков, найденных в Египте и датируемых четвертым-пятым веками. Хотя изначально считалось, что они связаны, на самом деле они сделаны одной иглой. В подтверждение этому,  нет ни одного объекта, похожего на вязальные спицы, найденного среди домашних артефактов, хотя найдено много игл из бронзы или кости. Некоторые исследователи экспериментальным путем смогли точно воссоздать конструкцию коптских носков. Полученное полотно выглядит так же, как связанное скрещенными петлями, но не распускается так, как вязаное полотно.

Хотя этот коптский текстиль может и не быть вязаным, он имеет форму ноги и распознаются как носки. Каждый имеет сформированную пятку, паголенок, связанный по кругу и отдельно вывязанный большой палец, позволяющий носить его с сандалиями.

Эти экземпляры хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Процесс вязания одной иглой очень медленный. Короткая пряжа должна часто соединяться, что прерывает работу. Исправление ошибок — медленный и удручающий процесс. В сравнении с ним вязание более быстро, соединять нить нет необходимости, полученное полотно отлично подходит для предметов, которые должны растягиваться, например, носки, перчатки и шапки. Эти преимущества очевидны, и вязание, несомненно, выросло в популярности, а вязальщики - в мастерстве.

Много исламских чулок и других вязаных фрагментов датируются 13-16 веками. Как коптские носки, упоминаемые ранее, многие из них связаны вручную  от мыска, с цветным рисунком, который часто объединен с именем "Аллах" на куфийском (ранний арабский шрифт).

 

 

Из этих скудных доказательств можно заключить, что реальное вязание началось между 500 и 1200 годами, в Египте или другой арабской стране. По большей части, это раннее вязание было носками или чулками и было связано, в основном, по кругу. Декор представлял собой цветной узор с протяжками.

По мере того, как люди путешествовали, торговали и завоевывали новые страны, также мигрировали от места к месту знания и идеи. Путешествующие миссионеры и монахи привозили с собой больше, чем просто свою веру. Многие европейцы обогатились новыми идеями и знаниями в результате Крестовых походов 1095-1291 годов. Вязание могло придти в Европу с моряками или солдатами. Также возможно, что ремесло было принесено в Европу через мусульманскую экспансию в Испанию, которая началась в 710 году.

Убедительным доказательством существования вязания в Европе уже в 14-м веке могут служить изображения вяжущей Девы Марии. На одной из картин Амброджио Лоренцетти из Сиены, Италия, написанной в 1345 году, изображена вяжущая Мадонна.

 

Икона находится сейчас в Meermanno Museum в Гааге, Нидерланды.

Другое изображение вяжущей Марии — икона "Визит Ангела", которая  была частью внутреннего алтарного крыла. Она написана мастером Бертрамом из Миндена между 1340 и 1400 годами, была изначально установлена в Букстехудском аббатстве в Саксонии, Германия, и доказывает, что занятие вязанием почиталось и поощрялось монахами этого аббатства. 

 

Сейчас икона хранится в Кунстхалле в Гамбурге, Германия. Отчетливо видна рубашка, связанная по кругу на четырех спицах.

Еще одно изображение, гравюра 1619 года.

Здесь изображен Иосиф, строящий лодку с детьми, справа - вяжущая Мария. Примечательно, что от ее работы отходят два клубка, что может говорить о том, что она вяжет какой-то двухцветный предмет, по форме похоже, что чулок.

По мере распространения искусства вязания по Европе, логика связать чулки  вместо того, чтобы соткать, раскроить и сшить, стала совершенно ясной. Хотя еще носили штаны старого стиля, вязанные чулки быстро набирали популярность. Вязаное полотно превосходило тканое, потому что сохраняло свою форму, сидело лучше и позволяло новые возможности в дизайне и цвете.

Со временем совершенствовалась работа по металлу, особенно в Испании и Италии, и появились тонкие спицы, позволяющие  вязать деликатное шелковое полотно. Помимо двух наволочек конца 13-го века, связанных тонкой чулочной гладью и украшенных узором, обнаруженных в королевском захоронении в Бургосе на Севере Испании, найдено множество так называемых литургических перчаток, относящихся к тому же времени. Их носили священнослужители во время богослужения, и многие образцы сохранились в европейских музеях.

 

Эти испанские перчатки хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Они принадлежали епископу, поэтому украшены религиозными символами. Связанные из красного шелка (плотность 23 петли на дюйм), они отделаны серебряной полозолоченной нитью, из которой сплетено тончайшее коклюшечное кружево для украшения. Шнуры на пальцах имитируют швы, как у тканых и кожаных перчаток.

Испания и Италия стали лидерами в умении тонкого вязания. Они были законодателями моды в этой области, шелковые вязаные чулки носили все королевские особы Европы. Пара таких особенных испанских чулок была презентована Генриху VIII  Английскому, который правил в 1509-1547 годах. В старинных записях было отмечено, что "по счастливому случаю пришла пара шелковых чулок из Испании...". Надо сказать, что король уже тогда славился своим пышным платьем, в королевском костюме каждая деталь была важной, и чулки не игнорировались. Они часто были цветные, сочетались с другими аксессуарами, и были украшены орнаментом из шелка или других драгоценных нитей.  Вязаные чулки были на Марии Стюарт (королеве Шотландии 1542-1567), когда ее казнили в 1586 году. Мария I Тюдор, королева Англии (правящая в 1553-1558 г.г.)   имела доступ к вязанным испанским чулкам благодаря ее замужеству за Филиппом II испанским в 1554 году. В тот год она получила более двадцати пар чулок, а два года спустя — подарок из четырех пар ганзейских чулок от сэра Леонарда Чемберлена, губернатора Гернси. Элеонора Толедская, жена Гранд дюка Тосканы Козимо I Медичи, была похоронена в 1562 году  в паре изысканных малиновых шелковых чулок. 

 

Чулки Элеоноры Толедской, найденные в ее захоронении, сейчас хранятся в Галерее костюма во дворце Питти во Флоренции в Италии

Испанское влияние на манеры и придворное платье распространилось на всю Европу. Вязаные шелковые чулки пришли даже на север, в Швецию. Инвентарная опись гардероба шведского короля Эрика ХIV (1533-1577) показала, что в 1566 году король приобрел, по меньшей мере, 27 пар чулок, главным образом шелковых. Эти предметы придворного платья варьировались по цвету: красные, фиолетовые, желтые, розовые, коричневые, черные и серые. Одна из пар импортных шелковых чулок короля Эрика в 1562 году стоила столько же, сколько ежегодное жалованье камердинера. Исключительно красивая пара шелковых чулок была надета королем Швеции Густавом II Адольфом по случаю его коронации в 1617 году.

 

Они связаны вручную из белого шелка, 65 см в высоту, на плотности 13 петель в 1 см, и показывают поразительное мастерство. Верхи отвернуты вниз, подчеркнуты белой таффетой и имеют отверстия  для присоединения чулок к штанам лентами. Задний шов вышит серебром, им же сделана витиеватая вышивка серебряной нитью и шнуром на лодыжке.

Сохранились и еще одни чулки, принадлежащие другому шведскому королю, Карлу Х Густаву.

Это экспонат Королевской Оружейной палаты в Стокгольме, Швеция. Здесь хорошо видна конструкция стопы чулок.

 В музеях Европы сохранились многие примеры чулочного тонкого вязания.

Чулки из коллекции музея Виктории и Альберта, связаны ок. 1640 года в Англии или во Франции.

Верхи этих чулок отворачивались поверх сапог, которые носили во время Карла первого. Отвороты почти достигали лодыжки. В самой широкой части набрано 375 петель. К началу узкой части оставшиеся 140 петель вязались резинкой, которая поддерживалась лентой. Сзади — вышивка, имитирующая шов. На стопе — так называемая "голландская пятка", с клином.

 

Чулки производства 1600 года. Это тканые чулки из льна, выкроены по косой для лучшего облегания, имеют вышивку шелком. Такие чулки носили до начала 17-го века, когда повсеместно вошли в обиход чулки вязаные. Эти выкроены по форме ноги, чтобы исключить провисание ткани, их носили под дорогие шелковые чулки, чтобы на тонком вязаном полотне не пропечатывались волоски ног.

Чулки были разных стилей и цветов, короткие или длинные, до колен или натянутые выше. Они были иногда гладкие, а иногда фантазийные, украшенные фестончатой резинкой или вышитые на лодыжке декоративным дизайном, называемом "clocks"  ("часы" или "стрелки"). Название этого дизайна имеет непонятный источник, но считается, что он произошел от сходства с маятником часов или их стрелками.

Филипп Стаббс, английский памфлетист, в своей работе "Анатомия злоупотреблений" в 1583 году писал о  моде тех  дней, что "... все стремились заиметь чулки не из ткани, которая была слишком грубой, а из джерси, тонкой шерсти, шелка, и самых тонких нитей, которые только можно было достать, и богато украшали чулки вышивкой на лодыжке. Даже самые бедные, едва имеющие доход в сорок шиллингов в год, стремились заиметь две или три пары этих шелковых чулок, даже по королевской цене, обычно в двадцать шиллингов или больше, деньги, на которые можно было одеться с ног до головы". 

 

 

Первая вязальная машина была изобретена Вильямом Ли в 1589 году. Существует много версий, как он вдохновился на создание его рамы. Конечно, вязальщицы жили около его дома в Кальвертоне в Ноттингемшире, и существуют романтические истории, рассказывающие, как он увидел возлюбленную, вяжущую чулки, и придумал раму, чтобы сделать ее работу более быстрой, что позволило бы ей проводить с ним больше времени.

Растущая мода на вязаные чулки и другие виды одежды, которые стали необходимыми элементами одежды итальянского и испанского Ренессанса, привела к росту спроса на вязаное полотно, который не мог быть удовлетворен домашними вязальщицами. Среди разных предметов вязаного гардероба, как детские кофты, жакеты и варежки, еще были вязаные береты, которые стали более модными, чем шляпы. Фантазийные формы требовали эластичного материала. Таким образом, производство вещей одежды, связанных на двух или пяти спицах, быстро распространилось по Италии, Испании, Франции, Германии и Британским островам. Поздний средневековый период подготовил почву в западной Европе для технической революции в вязании , которая произошла в конце 16-го века.

Очень часто вязание по окончании подваливалось. Сваливание состояло из полоскания вязанного изделия в мыльном растворе, чтобы удалить жир и грязь. Полотно затем отбивали деревянными молотками или кулаками, или топтали ногами. Эта обработка давала вещи толщину и прочность и часто маскировала пропущенные петли или другие огрехи вязания. Валяние производилось в мастерских или, реже, дома. Свалянные предметы сушились на деревянных рамах, чтобы придать форму и уменьшить усадку. Во время сушки они расчесывались, чтобы приподнять длинный ворс, который затем подстригался ножницами. 

Ремесленники начали организовывать гильдии. Они преследовали несколько целей: обеспечить себя заработком, сдержать неоправданный рост продукции, ограничить количество учеников и подмастерьев, вытеснить с рынка неквалифицированных работников. Начало  распространения гильдий было положено главным образом во Франции, Германии и странах центральной Европы. Во Франции средневековые гильдии появились раньше всех. Первые известные упоминания ремесла вязания в Париже были в 1268 году. Позже  подтверждения новых гильдий носят даты 1366, 1380 и 1467 годов.  В течение следующих двух веков их важность росла. К 1514 году гильдия вязальщиков была одной из шести наиболее важных парижских гильдий.  В 1610-м году в Руане была основана первая мануфактура с машинами, изобретенными Вильямом Ли. Этот город показывает интересный пример сосуществования двух гильдий. Ручные вязальщики - шляпники - активно процветали в Руане до 1778 года, бок о бок с вязальщиками, работающими на механической раме. Ручное вязаное полотно было хуже, но и дешевле, чем такое же машинное.

Гильдии ручного вязания распространились по всем границам Франции. С конца 16-го века область Верхнего Рейна была одним из главных центров европейского ручного вязания, гильдии образовались в Сундгау и Брисгау еще в 1596 году. 

Через три года были собраны представители двадцати пяти гильдий из городов Эльзаса, Швейцарии и Бадена. Обсуждались вопросы техники и организации труда. Был утвержден новый Устав для городов всего верхнего Рейна. В длинном списке вязаных предметов упомянуты вязаные ковры. Их производство было наиболее важным и наиболее сложным из всех задач, которые стремились выполнить мастера ремесленники для получения статуса настоящего мастера Гильдии.

 

Попасть в Гильдию было непростой задачей. Для этого подмастерье сначала должен был в течение трех лет постигать основы вязального ремесла. Следующие три года отводились на путешествия, в которых он должен был перенимать все приемы, техники и секреты заграничных мастеров. В конце шестого года он должен был сдать своеобразный экзамен: связать берет, шерстяную рубашку, пару чулок с испанскими стрелками и главный предмет — ковер. Подмастерье самостоятельно рисовал эскиз ковра, который должен был содержать мотивы из цветов, листьев, животных и птиц различных цветов. Он давал клятву, что сам придумал весь  дизайн, после чего отправлялся в мастерскую одного из мастеров. За тринадцать недель он должен был изготовить все четыре предмета, включая ковер. Затем комиссия рассматривала эти предметы и выносила решение о присвоении титула Мастера и принятии его в Гильдию.

Эти ковры — прекрасные примеры вязаного полотна. Они вязались из шерсти и имели богатый узор из многочисленных деталей и цветов, как многие персидские ковры, и очевидно, как большинство из них, предназначались для украшения стен или как покрывало для кровати. Полотно связано одной деталью и, возможно, вязалось с применением какого-то механического приспособления для поддержания увеличивающегося веса полотна. Эти ковры подразделяются на просто вязаные и вязаные и затем сваляные. Первые вязались главным образом на Верхнем Рейне, включая Эльзас. Они по большей части квадратные и имеют в основном цветочный дизайн. Вторые производились в Силезии, они большего размера, от 7 до 10 футов (2 на 3 метра), с центральной частью, содержащей фигуры и ландшафты религиозной природы, окруженные текстами и широкой цветочной каймой. Иногда в центральный орнамент была ввязана дата производства и  инициалы мастера.

 

Этот ковер сделан в Страсбурге, Франция, в 1781 году, размер 193 см на 174 см. В центральной части — композиция "Сон Иакова", которую окружает надпись на немецком языке. В нижней части — Адам и Ева. Ковер находится в музее Виктории и Альберта в Лондоне.

На сегодняшний день известно около тридцати таких ковров, все произведены в бывших немецко-говорящих регионах: Силезии (нынешняя Польша), Эльзасе (нынешняя Франция) и Германии. При вязании ковра использовалось до двадцати различных цветов. Крупнейший достигает размеров трех метров в длину и двух метров в ширину. Производство этих вязаных шедевров в Верхнем Рейне показывает технический и художественный уровень этого региона.

Узорные ковры всегда оставались наиболее сложными изделиями, поэтому Устав гильдии позволял заменить их производством штанов. Интересный экземпляр сохранился в Оружейной палате  Дрездена.

 

Они принадлежали курфюрсту Августу Саксонскому, произведены в 1552 году. В инвентарной записи курфюрста от 1555 года они описываются как "пара желтых вязаных испанских брюк". Испанские — по моде и фасону. У брюк низкая посадка, видны ленточки для привязывания к жакету. Они состоят из трех слоев: верхний вязаный из шелка, сквозь разрезы видна желтая тафта, внутренняя кожаная подкладка дает штанам стабильность

Высокий спрос на вязаные чулки привел к широкому распространению вязальных машин и последующей технической революции в этой отрасли текстильной индустрии. Вязальные мануфактуры иногда назывались чулочными мануфактурами, и во многих исторических исследованиях вязания связывались с историей чулок. Это не совсем верно, потому что чулки были введены в обиход  позже, чем шапки и перчатки.  Пара длинных мужских чулок требовали больше десяти частв работы одного обученного подмастерья. 

Данные о нормах производства были вычислены исследователями, исходя из ежемесячных и ежегодных отчетов гильдий Австрии и Венгрии 1747 года. Мы должны помнить, что это был период пика ручного вязания в этом регионе, перед введением вязальных машин. Подмастерье должен был сделать за неделю две рубашки с подкладкой на тонких спицах (если вещь превышала требуемый вес, мастер терял деньги), или три пары чулок, или пять пар перчаток с пятью пальцами на тонких спицах, или восемь пар носков/варежек. Подмастерье, превысивший недельную норму, получал больше. За изготовление испанских "стрелок" разных размеров мастеру платили  дополнительно 2 кроны, тогда как за обычные мужские чулки только одну. Подмастерье не покидал мастерскую в течение всего дня, целую неделю.

Машинные нормы отличались от уровня ручной продукции. В 1667 году хороший подмастерье, работавший по 12-14 часов в день на мануфактуре в Лионе, делал только три пары гладких и две пары шелковых узорчатых чулок в неделю. Как мы видим, первые машины не сделали большого скачка в выходе продукции. Улучшение шло постепенно, и уже в 1789 году выход продукции был 50 дюжин пар чулок или шапок в год с одной вязальной машины.  В наиболее важных вязальных регионах Тюрингии и Саксонии нормой были 15 пар чулок еженедельно.

Трудно определить, почему в некоторых регионах прижились те или иные технки и узоры. Средиземноморские страны дали нам веселые цветные узоры, которые несут в себе солнечный свет и радуют своей яркостью. В Голландии мы находим пуританскую простоту и почти аскетичный строгий подход, который отражает устоявшуюся простую жизнь этих добросердечных людей. В Скандинавии, различающей  все оттенки белого, узоры вяжутся насыщенными яркими цветами, создавая сильный контраст со снежным ландшафтом длинной зимы.

В альпийском регионе, который граничит с южной Германией и северной Австрией, в 1800-х годах появился стиль вязания, который отражал местный колорит и вкус. Этот стиль имеет несколько названий: "баварский", "альпийский", "тирольский".

Мы не имеем инфрмации об источниках тирольских свитеров, но к началу 20-го века узоры из Тироля включали жгуты и шишечки вместе с  перекрещенными дорожками из лицевых петель на изнаночном фоне. Дополнительным акцентом выступала разноцветная вышивка. 

 

 

Свитера были обычно облегающими, с глубоким вырезом горловины, женские — до талии, мужские — длиннее. Считают, что эти переплетения являются имитацией перепутанных веток густых лесов в окрестностях альпийских областей. Вышивка украшает и подчеркивает вязаный узор. Ее цветные пятна напоминают  весеннее цветение альпийских лугов.

Изначально в этом регионе практиковали шитье жакетов из вязаного полотна, свалянного и затем выкроенного. Такая практика была привнесена из ранних портновских традиций. Она иногда используется и сегодня.

 

 

Баварские дизайны богаты текстурными узорами и тиснеными дорожками из скрещенных петель. Такие жилеты и жакеты носили также в альпийских областях Австрии, Тироля и некоторых кантонах Швейцарии.   

 

Изучение узоров из этих регионов показало, что они были заимствованы из узоров носков, которые предшествовали им. Некоторые исследователи подтверждают, что кремовые шерстяные носки, которые были частью традиционного костюма Баварии и Австрии, были базисом для дизайна свитеров, которые появились позже.

Что же представляли из себя эти народные носки?

 

 

 

 

 

В таком прозаическом предмете, как простые носки, местные жители использовали филигранные узоры из сложно переплетенных дорожек. Помимо рельефных тонких жгутиков и цепочек, выделяющихся на изнаночном фоне, привлекает внимание сама конструкция носков, особенно этот задний клин, повторяющий форму голени. Он имеет особый узор, который мастерски вписан в нужное место. Примечательно, что он разный в мужских и женских носках. Мужские расширяются, и затем сужаются к колену, женские же расширяются без последующего сужения.

В 1800-х годах в австрийской долине  Enns Valley вязали такие носки преимущественно белого, серого, синего и зеленого цветов как часть национальной одежды. Изображения местных костюмов того времени показывают, что рисунки из шнуров и цепочек были очень любимы и часто повторяемы. Такие запоминающиеся узоры, конечно, распространялись от деревни к деревне, и даже к границам соседних стран. Вязальщицы с воображением и изобретательностью могли собрать коллекцию узоров таким способом. 

 

Такие образцы служили вязальщицам записной книжкой из узоров. Это был способ сохранить как самостоятельно придуманные рисунки, так и подсмотренные у других.

Очень необычным и анатомическим кажется клин на задней части голени. Мало того, его можно назвать украшением всего носка.

Эти образцы — экспонаты музея Landschaftsmuseum в замке Траутенфельс в Австрии, они связаны вязальщицами из окрестных деревень.

Восхищают их мастерство и дотошность, в этой тонкой работе ни одна линия не является случайной, все образуют целостный законченный дизайн.

 

 

Не одним исследователем отмечено сходство этих носок с аналогичными с Аранских островов. Установлено, что баварские появились раньше, и были адаптированы шотландскими вязальщицами, которые смогли перенять интересную идею, соединив ее с местными традициями. Разница между ними только в толщине пряжи: в то время как баварские сделаны из тонкой носочной пряжи, аранские вяжутся из более толстой пряжи.

В давние времена шотландец, как и его ирландский брат на западе, ходил с голыми ногами. Ноги этих необычных закаленных мужчин были красно-коричневыми от загара, ветра и дождя, что и дало им прозвище "красноногие".

Сверху этих голых ног носили древнюю ирландскую и шотландскую свободную тунику, часто покрашенную шафрановым цветом и плащ, такой же, как и в других северо-европейских странах. В 17-м веке в Шотландии он был заменен подпоясанным пледом. Это прямоугольный кусок материи, шесть ярдов длиной и два ярда шириной, помещался на землю и складывался по длине складками на поясе. Носитель затем ложился на ткань, заворачивал ее вокруг тела и быстро завязывал поясом. Верхняя часть перебрасывалась через плечо и служила защитой от холода или ветреной погоды, нижняя часть служила как юбка, покрывающая ноги. Ночью пояс развязывался и плед становился одеялом, чтобы укрыться. На галльском, этот предмет назывался "большой килт". Со временем он был замещен "малым килтом", юбочной частью предмета. Этот мальй килт был менее громоздкий и в конце концов стал униформой горских полков. 

 

Вообще, носки, при всей своей кажущейся простоте и даже примитивности, вовсе не являются простым и скучным предметом.

Раньше вязальщики чулок каждый раз имели дело с вызовом, связанным с тем, как цилиндр для ноги повернуть углом для пятки. В случае тканых чулок наиболее непосредственным и простым решением было сшить трубу по длине ноги, сшить снизу и затем вырезать выгнутое отверстие сбоку для просовывания ноги. Затем притачивалась отдельная стелька. Такими были самые ранние чулки. Позже использовали более изощренные техники, делая два вертикальных разреза по сторонам трубы до сшивания задней части пятки. Сшитая снизу часть формировала пятку, а свободная часть между разрезами отгибалась вверх, чтобы закрыть верх ступни. Первые вязаные чулки копировали форму тканых.

 

 

Труба вязалась вниз до уровня лодыжки, и отсюда вязалась задняя длинная стенка пятки, складывалась пополам и сшивалась снизу, формируя пятку. Затем поднимались петли с боков и сверху и формировались треугольные клинья по бокам, как и в тканых чулках. Эта "простая пятка" самая ранняя и наиболее подходящая для чулок ранее 1600 года, и она используется  до сих пор. Она иногда называется "крестьянской пяткой", подразумевая ее грубость и неизысканность, но по факту это самое простое решение. На Западе вязальщицы при обучении начинают именно с этой "простой пятки".

Хотя многие из нас, скорее всего, используют всего пару методов, вывязывая пятку, существует множество  способов формирования пяток и мысков. 

Интересно, что обычная пятка, которую чаще всего вяжут в России, и которая присутствует во всех старых учебниках вязания, на Западе называется "Dutch heel" — голландская пятка.

Мыски тоже можно вязать разными способами.

 

Узор паголенка примечателен, прежде всего, своей рельефностью. Прием для получения такого рельефного узора не сложен: все лицевые дорожки должны провязываться скрещенными петлями. Также в каждом ряду происходит смещение лицевых петель для формирования наклонных линий, а не только в лицевых, как мы делаем это обычно. Лучше всего использовать пряжу светлых тонов, на ней узор читается наиболее легко. Используются спицы 1,25-2 мм и носочная пряжа хорошей крутки, тогда узор выглядит более рельефно. Старое неписанное правило гласит, что носки должны содержать 5-7 разнообразных узорных дорожек.

Радует то, что такие замечательные носки продолжают вязать и носить и сегодня, особенно в качестве праздничной одежды. 

 

 

 

Вот такие непростые обычные носки.

http://www.livemaster.ru/topic/1295379-iz-istorii-vyazaniya-traditsionnye-bavarskie-noski