Шью брючки. Здесь всё абсолютно стандартно. Совмещаю на обеих брючинах шаговые швы и стачиваю на оверлоке. Перед стачиванием среднего шва обмётываю около 3-хсм вдоль среднего шва от среза линии талии - это будет вход для резинки. Я предпочитаю не настрачивать резинку на ткань в данном случае, так её можно регулировать и менять при необходимости без проблем. Вот теперь одну брючину выворачиваю на лицевую сторону и вкладываю в другую, которая вывернута изнанкой вверх. Таким образом получается, что обе брючины совмещены лицом к лицу. Стачиваем средний шов на оверлоке от линии талии передних полотнищ и далее не доходя 2см до линии талии на задних полотнищах. У конечной точки строчки завязываем узел, чтобы строчка не распускалась в последствии.

Скалываю открытый участок среднего шва и обмётываю линию талии. Обмётываю линию низа. Отгибаю на изнанку припуски по линии талии и по линии низа брючин, закалываю и настрачиванию на ШМ прямым тройным швом (на фото шов №2). Строчку прокладываю по строчке обмёточного шва (см фото). Если у вас съёмный рабочий стол на ШМ, пользуйтесь этим - это очень удобно при выполнении шва по кругу.

Вставляю подготовленную во время раскроя резинку, внахлёст стачиваю её на ШМ. Всё.

Для полноты картины, решила сделать шапочку.

Ширина шапочки из трикотажа должна быть меньше обхвата головы на 3-4см, это зависит от эластичности ткани и от того на сколько плотно вы хотите, чтобы ваша шапочка сидела на голове. Высота детской шапочки 18-19см её можно отрегулировать в процессе пошива с помощью припуска по линии низа. Не старайтесь сделать клинышки на макушке слишком выпуклыми, а то шапочка не будет плотно облегать головушку.
Для поддержки модели шапочку решила сделать разноцветную, тем более, что белая и голубая у нас уже есть. Скроила три клина синих цельной деталью и один - белый. И кружок голубой 7см для помпончика. Припуск по линии низа 3см.

Стачала белый клин с синей деталью и выточку на макушке первую с другого края шапочки.

Теперь пришиваю аппликацию, потом будет неудобно, когда всё будет сшито. Только учитывайте, что один шов на белом клине выполнен, а второй ещё нет, чтобы в результате аппликация получилась посередине белого клина. На самом деле можно аппликацию приколоть сразу после раскроя. Я пришиваю или зигзагом 3мм шириной и шаг около 2-х. Или швом, как на фото №6 .

Теперь сшиваю оставшийся участок сплошным швом от вытачки через макушку до линии низа и обмётываю нижний срез.


Отгибаю припуск по линии низа( примерьте на этом этапе), закалываю и настрачиваю(можно выбрать любой эластичный шов или малозаметный или откровенно декоративный). Я выбрала №7.

Вокруг голубого кружочка прокладываю смёточный шов двойной ниткой на расстоянии 5-7мм от среза, внутрь кладу колобочек синтепона и стягиваю. Стараюсь срез заправить внутрь помпона. Закрепляю и пришиваю этой же ниткой на макушку шапочки.

Ну всё, теперь фотосессия.

Теперь раскрой. Я использую ворсовый трикотаж, поэтому все детали буду кроить строго в одном направлении, чтобы не бликовали относительно друг друга. Обводить выкройки буду обмылком( не люблю портновские мелки, не всегда качественные попадаются).
Начну с синей ткани, у неё самый большой расход. Складываю полотно пополам, лицом внутрь, совмещая кромки. Ещё раз проверяю, куда смотрит ворс, выкладываю выкройку брючек. Обвожу мылом вдоль контура. Опыт позволяет мне не обводить линии припусков на швы, а вам если без этого трудно, советую чертить их пунктирно, чтобы отличались от основных и при вырезании деталей не ошибиться. При раскрое трикотажа основные припуски делаю не более 1см, при пошиве оверлоком этого вполне достаточно. Оверлок у меня 4-х ниточный, поэтому никаких дополнительных строчек на швейной машинке я не делаю. Припуск вдоль линии талии делаю на ширину резинки, которую собираюсь вставлять в кулиску +1,5см( 0,5см на свободное движение резинки, 1см на обработку среза и настрачивание подгибки). Вдоль линии низа припуски делаю 3-4см(на вырост). Мне больше нравится обрабатывать низ брючек манжеткой, но в этот раз нужно просто подогнуть. Вырезаю брючки с припусками.

Обвожу выкройку рукава, вдоль сгиба ткани - две манжеты (выкройку манжеты тоже сгибаю вдоль пополам) и боковые вставки полочки. Все детали вырезаю с припуском 1см.

Голубой трикотаж сгибаю на ширину выкройки спинки(немного больше). Контролирую направление ворса, обвожу и вырезаю с припусками 1см. Отгибаю ещё чуть больше ткани и крою нижнюю деталь переда с цельнокроеными кармашками. Поясок тоже вырезаю с припусками.

Из белого трикотажа вырезаю кокетку спинки со сгибом, кокетку переда (две отдельные детальки), воротник обвожу вдоль продольного сгиба, потом зеркально перекладываю выкройку вдоль свободного края воротника и ещё раз обвожу, получается цельный двойной воротник без шва вдоль свободного края(это удобно, если нужна кулиска для шнура). Обвожу и вырезаю подкройную обтачку для обработки застёжки на замочек. У обтачки припуск вдоль свободного края не нужен.


Для пошива ещё подготовила резинку 2,5см шириной . Резинка очень туго тянется поэтому 50см длиной (длина талии 50см ) соединять в кольцо резинку буду внахлёст на глубину 2см. Получится резинка на 2см меньше обхвата талии. Бывают резинки мягкие, тогда готовое кольцо из резинки делаю на 4-5см меньше обхвата талии. Ещё нужна молния. Взяла самую белую из имеющихся, какой-то кусок отрезанный завалялся. Ну, всё. Можно шить.
Ой, совсем забыла, нужны ещё детальки из дублерина. Для трикотажа использую дублерин стреч, он хорошо тянется. а значит не будет отслаиваться от трикотажа. А ещё он тонкий, не будет утолщать детали. Кроить буду только полоски для дублирования линии входа в карман, чтобы карман держал форму. Обтачку и воротник дублировать на детской одежде нет необходимости, хочу, чтобы кофточка получилась мягкая. Детали из дублерина кроят так же, как любую другую ткань, учитывая направление долевой. Вырезаю полоски шириной 2см и приутюживаю точно совместив с линией входа в карман.

Спортвилюр - трикотаж с ворсом, мне очень нравится. Когда есть оверлок и распошивальная машина, шить из него одно удовольствие. А если у вас только обычная швейная машинка, то на ней должен быть хотя бы один трикотажный шов (типа "зигзаг"). Я обещала сделать МК по шитью одежды (опыта - хоть отбавляй). Начнём с самого начала.
ВЫКРОЙКА
Очень вовремя года 2 назад мне порекомендовали книгу АНГЛИЙСКИЕ МЕТОДЫ КРОЯ

Ну я, как всегда, кое-что переиначиваю по своему. Разбираем выкройку для трикотажных тканей:
Строим базовую конструкцию (БК) стана (у нас это называется полочка и спинка). Отличаются они только вырезом горловины. Рукав тоже абсолютно симметричный относительно линии середины. Брючки построим без бокового шва. Для своих малышей я даже из обычной ткани чаще шью без боковых швов, а тем более из трикотажа. Анорак буду делать на пояске и рукава на манжетах, поэтому в базовую английскую конструкцию внесу свои изменения.



1.

Точки на чертеже обозначены цифрами, отрезки в описании - через тире (0-1). Я делаю выкройку для роста 92см, поэтому прибавки на свободное облегание фигуры буду брать для роста 80-116см, а те, которые для роста 122-164см, буду писать в скобочках.

БК стана:

0-1=ДСТ (длина спинки до талии вдоль позвоночника от седьмого позвонка)
0-2=ДИ-2см (измеряем как ДСТ до нужной длины, -2см - это сбавка под будущий поясок)
0-3=Впрз+2,5см (3см)
0-4=1/2(0-3)
0-5=1/4(0-4)
0-6=1/5 ОШ=0,2 (ОШ-обхват шеи)
6-7=1см (1,25)
3-8=1/2 Шсп+1см (1,5), где Шсп - ширина спинки
10-11=0,5см
3-12=1/4 ОГ+2,5см(3), где ОГ - обхват груди
0-14=1/5 ОШ-1см
Соединяем 0-7 и 0-14 плавными линиями, 0-2 - середина спинки и полочки обозначена пунктиром, потому что при раскрое совмещается со сгибом ткани. 7-11 - плечо, 11-9-12 - линия проймы. 12-13 - линия бока. 2-13 - линия низа. 0-2 (14-2) - линия середины детали.

Поясок:

0-2=1/2 OБ+2,5см, где ОБ -обхват бёдер - это половина пояска по длине поэтому отрезок
0-1 обозначен пунктиром.
0-1=8см (в готовом виде 4см)

Рукав:

0-1=1/2(0-3)+1, где отрезок 0-3 - измеряем на выкройке стана
0-2=Др-5см, если рукав будет без манжеты, где Др - длина руки до запястья
0-2=Др-5см-3,5см+1,5см, если рукав будет с манжетой (3,3 - ширина манжеты, 1,5 - припуск на наплыв рукава над манжетой)
0-3=11-9-12 (длина проймы на выкройке стана)
2-4=1/2 Озап+1см - без манжеты (+3см - с манжетой), где Озап - обхват запястья
Отрезок 0-3 делим на 6 равных частей.
5-10=0,4см
8-11=1см
Соединяем точки 3 - 10 - 6 - 11 - 0 - это линия оката рукава

Манжета:
0-1=7см ( в готовом виде -3,5см
0-2= Озап+3см (4см)

Воротник-стойка для трикотажных тканей:

0-1=5см (6см)
0-2=(0-7)+(14+7)+1см, где отрезки 0-7 и 14-7 -это длина горловины на выкройке стана.
0-3=1/2(0-2)
2-4=1,5см(2см)
Плавно соединяем 0-3-4.
0-1 - середина воротника ( к сгибу ткани)

Брючки без бокового шва:

0-1=Дс+1см(3см), я беру 5см под памперсы, Дс - расстояние от талии до плоскости сидения
0-2=Дбр - длина по боковому шву
1-3=1/2(1-2)
1-4=1/4 ОБ+2см
5-6=1см
4-7=1/4(4-6)
4-8=1/4(1-4)-1см
2-9=3/4(1-4)=1см
3-10=2-9
10-11=1,5см, отрезок 11-8 соединяем плавно прогнув внутрь брюк
5-12=2см
12-13=2,5см
4-14=1/2(4-5)
4-15=2(4-8)+1см
15-16=1см
2-17=(2-9)+1,5см
3-18=(3-11)+2см
Все контурные линии выкроек обозначены красным цветом.

Теперь строю выкройки в натуральную величину, на них обозначаю направление долевой нити стрелкой.
Дальше рисуем фасон будущего костюма. Я купила три разных цвета, хочу использовать все. Решила анорак сделать не на разъёмной молнии, а чтобы через голову надевать. И чтобы кармашки были. Делаем отдельно деталь полочки, размечаем на ней фасонные линии и разрезаем выкройку. Карман будет потайной, поэтому вырезаем 2 детали мешковины кармана и приклеиваем к соответствующим деталям полочки. Линия низа кармана не должна доходить до линии притачивания пояска.
Деталь спинки резать не буду, просто согну её по линии соединения деталей разных цветов.


Теперь раскрой. Я использую ворсовую ткань, поэтому все детали буду кроить строго в одном направлении, чтобы не бликовали относительно друг друга.