1. Шеффлера (Schéfflera или Зонтичное дерево) буквально создана для помещений, в которых курят. Она прекрасно «усваивает» и нейтрализует никотин и смолы, содержащиеся в табачном дыме.
2. Сциндапсус золотистый (Epipremnum aureum или Потос) очищает воздух от бензола. Обширные листья воспринимают большое количество этого вещества. Вырастает он быстро, а поливать его можно довольно редко.
3. Драцена (Dracaena) обезвреживает формальдегид. Это растение ликвидирует ядовитые пары формальдегида, которые в минимальных количествах, но все же распространяют лаки, клеи и мебель из ДСП.
4. Хлорофитум (Chlorophytum или Венечник) весьма результативно улавливает выхлопные газы. Поэтому это растение просто необходимо тем, кто живет на первом или втором этаже.
5. Хамедорея изящная (Chamaedorea elegans или комнатная пальма) активно увлажняет воздух и отфильтровывает вещества, выделяемые пластмассой.
6. Плющ (Hedera helix) и 7. Фикус Бенджамина (Ficus benjamina) - рекордсмены по очистке воздуха. Они абсорбируют массу ядовитых веществ, в том числе формальдегид, бензол и аммиак. Фикус, как магнит, притягивает к себе пыль.
Подберите парочку растений для комнаты или офиса, и пусть вам дышится легко!
hitrostigizni

Серия сообщений "Растения":

Часть 1 - Ядовитый шарм
Часть 2 - Энциклопедия лекарственных растений
...
Часть 23 - Денежные деревья для благополучия
Часть 24 - Пять натуральных удобрений для домашних цветов
Часть 25 - 7 лучших растений для очистки воздуха внутри помещения

Если Вам надо устроить небольшую лужайку или газон, озеленить приствольный круг, воспользуйтесь способом английских садоводов.
Выровняйте нужный участок и застелите его внахлест газетами. Поверх газет насыпьте слой покупного грунта слоем в 3 см, полейте и посейте газонную траву, накройте сверху укрывным материалом. Такой способ избавит вас от прорастающих сорняков, через газеты они не пробьются. Газеты через 1,5 года разложатся, а сама газонная трава за это время прорастет и укрепится!
hitrostigizni

Серия сообщений "Дача":

Часть 1 - Как сделать лежак, шезлонг и качели своими руками
Часть 2 - Камни в клетке: габионы
...
Часть 35 - Осторожно, лохотрон! Как обманывают дачников
Часть 36 - Ягодные культуры, не требующие хлопот
Часть 37 - Мини-газон на газете

http://sadisam.com/aboutroses/

Розы с другими цветами   Фоном для роз могут служить живая изгородь, группа кустарников с темной или необычного оттенка листвой, хвойные породы деревьев и кустарников. В качестве «заднего плана» хороша подпорная стенка, особенно сухая кладка из серого или желтоватого камня.Вечнозеленый самшит — давний и надежный страж королевы..     Как оформить участок розами?   Оформляя садовый участок розами, подбирают сорта с разными сроками и продолжительностью цветения, стремясь к непрерывности. К подбору цветовой гаммы надо подходить очень ответственно. Для клумбы или рабатки подбирают сорта либо с близкой цветовой гаммой, либо с контрастной. Яркие двухцветные розы лучше..     Плетистые розы История   Плетистые, или лазящие, розы в конце XIX века о1ги ь ценились цветоводами. Теперь это уже не так, но в oi,л:-деленных случаях плетистые розы оказываются незаме нимыми. Без них не обойтись при вертикальном озеле-J нении стен садового домика, оград, в оформлег'л пергол, беседок, арок, трельяжей, при декорировании..     Шрабы   Эта группа выделена совсем недавно. Название происходит от английского слова «шраб», что означает «кустарник». Понятно, что такое название является условным, так как все розы кустарники. Собственно к кустарниковым розам относят все сорта, которые нельзя включить в другие садовые группы. Их еще называют..     Полиантовые розы История   Полиантовые розы получены в 1873 г. от скрещивания розы многоцветковой (мультифлора) с китайской. Они чрезвычайно морозоустойчивы. Образуют низкие, не более 1 м, компактные густые кусты. Мелкие и среднего размера цветки, чаще без аромата, собраны в крупные соцветия. Цветение обильное и продолжительное..     Гибриды розы Мойези   Гибриды розы Мойези культивируют с 1903 г. Цветки красные или розовые, средние, немахровые или полумахровые, в соцветиях. Кусты высокие (до 2—2,5 м), раскидистые с красновато-коричневыми побегами. Цветение обильное, возможна повторная волна цветения. Растения особенно декоративны осенью, когда ветки..     Гибриды розы мускусной   Гибриды розы мускусной. Эта группа объединяет выведенные в начале XX века новые сорта, которые по запаху напоминают розу мускусную, хотя близкого родства между ними нет. Цветки, как правило, душистые, различной формы, средние и крупные, собраны в кистевидные соцветия. Цветоножки покрыты железистыми тычинками...     Гибриды розы ругозы   Роза морщинистая (ругоза), или японская, была завезена в Англию из Японии в конце XVIII века и послужила исходным материалом для множества гибридов. Листья темно-зеленые, морщинистые, с углубленными жилками. Побеги густо покрыты шиловидными шипами и щетинками. Цветки средние и крупные, белой, розовой,..     Розы Кордеса   Розы Кордеса получили свое название в честь своего создателя — известного немецкого селекционера В. Кордеса. В 40-е годы прошлого века он проводил скрещивание спонтанного гибрида розы ругозы и вишурана с обильноцветущими садовыми сортами. В результате была получена новая группа роз, цветки которых отличаются..     История миниатюрных роз   Миниатюрные розы. В начале XIX века из Китая, а позже из Болгалии в Европу была завезена карликовая форма бенгальской розы, от которой в ходе многократных скрещиваний была получена новая группа низкорослых растений — миниатюрные розы. Высота куста у них обычно не более 30 см, а мелкие цветы и листья..

Это неприхотливый кустарник, отличающийся пышным цветением и стабильной декоративностью в течение всего сезона

Весной у каждого садовода множество хлопот. Много времени занимает посадка, посев, прополка и главное снятие укрытий с теплолюбивых и изнеженных растений, требующих непременного укрытия на зиму.

Большинство сортов и видов декоративного кустарника, о котором мне хочется рассказать, относится к зимостойким и устойчивым и не требуют от садоводов большого внимание и дополнительных работ, связанных с укрытием на зиму.

Гортензии по праву можно отнести к малоуходным и неприхотливым кустарникам, отличающимся пышным цветением и стабильной декоративностью в течение всего сезона.

Для того, чтобы обеспечить гортензиям обильное и продолжительное цветение во второй половине лета, необходимо ранней весной до пробуждения почек провести обрезку. У взрослых кустов гортензии проводят осветляющую обрезку, вырезая «на кольцо» все слабые и растущие внутрь кроны ветки. Однолетние побеги лучше укоротить, оставив по 3-5 пар почек. Тогда с каждым годом цветение кустарника будет более пышным. Если не удалось обрезать куст до начала сокодвижения, не стоит отчаиваться. Надо немного подождать и провести обрезку, когда у гортензий начнут распускаться первые листочки.

Из 35 видов гортензии, которые широко распространены в Восточной Азии, Северной и Южной Америке, в наших садах до недавнего времени выращивалось лишь два вида.

ГОРТЕНЗИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ Этот красиво цветущий кустарник высотой от 1 до 2 метров имеет раскидистые тонкие прямые побеги, листья простые, крупные. Немногие цветущие кустарники могут поспорить по красоте и обилию цветения с гортензией метельчатой. Способность зимовать в открытом грунте ставит ее в число лучших декоративных кустарников, растущих в садах.

Посаженные гортензии хороши в любом маленьком или большом саду как одиночный кустарник или группой. Гортензию метельчатую можно выращивать в кадках для озеленения помещений.

Цветение у гортензии продолжительное с середины июня по сентябрь. Цветки собраны в соцветия до 30 см длиной и 20 см шириной. Вначале цветки зеленовато-белые, затем становятся белыми и во второй половине лета делаются розовыми. В это время их можно срезать для букетов. Срезанные соцветия сушат в прохладном помещении, после сушки такие соцветия могут сохраняться несколько лет, не изменяя формы и окраски цветков.

Как вырастить гортензию.

Почему не цветет гортензия в саду? Какие секреты знают те, кто добивается впечатляющего раскрытия обширной палитры цветов?

А ведь надо знать не так уж и много, чтобы помочь кусту гортензии привнести в сад нотку французского шарма. Цветоводы, которые изучили пристрастия данного растения, считают уход за ним легким и достаточно приятным. Вопрос лишь в том, примкнуть ли к их числу или оставить изучение кустарника для других.

Почему не цветет гортензия

Среди множества причин отсутствия цветов у куста гортензии можно выделить 5 основных, которые чаще всего случаются на территории бывшего СНГ:

1. Недостаток полива. Ботаническое название кустарника «гидрангея» (Hydrangea) в переводе с греческого означает «сосуд с водой». Стоит помнить о том, что влаголюбие является главной чертой «характера» гортензии.

Обрезка и формирование гортензий

Все виды гортензий по-своему красивы, но для сохранения этих растений в саду на долгие годы, для ежегодного и обильного цветения, гортензиям, как никаким другим растениям, необходима тщательная и, главное, правильная обрезка. От правильности обрезки зависит насколько декоративным будет растение, обильным - цветение. Обрезка в значительной степени определяет размеры соцветий. При неправильной обрезке крупнолистные гортензии могут вообще не цвести. В результате обрезки происходит формирование куста в соответствии с дизайнерским замыслом.

Основная обрезка гортензий проводится весной. Осенью большинство видов можно не обрезать, важно только срезать отцветшие соцветия особенно на метельчатых гортензиях, что уменьшает обламывание ветвей. Теплолюбивые гортензии обрезают перед укрытием прежде всего для облегчения работы. Иногда удобно перенести на осень и часть основной обрезки. Сроки весенней обрезки не очень важны, обычно ее проводят после таяния снега до начала отрастания листьев. Отмечаемого некоторыми авторами истечения сока при поздней обрезке я не наблюдала. Так же как для других кустарников, после неблагоприятной зимовки, подмерзания обрезку лучше проводить в более поздние сроки, когда лучше видна степень повреждения побегов и почек. Омоложение старых кустов с вырезкой крупных ветвей лучше проводить в более ранние сроки. Формирование растений, их обрезка определяются особенностями роста побегов и закладки на них цветочных почек. Они сильно различаются для разных видов гортензии, поэтому рассмотрим эти вопросы раздельно для основных видов.

Обрезка и формирование древовидной гортензии

Древовидная гортензия – типичный кустарник с высокой побегообразовательной способностью, большим количеством нулевых побегов. Поэтому обычно она формируется как свободно растущий куст. После посадки побеги обычно укорачивают для лучшего разрастания куста. У древовидной гортензии цветение обильное на концах побегов текущего года, причем эти однолетние побеги образуются по всей длине побегов предыдущего года, а также на более старой древесине и даже на подземных побегах (нулевые побеги). Наиболее сильные нулевые побеги могут быть цветущими. Благодаря этому гортензию можно сильно обрезать без ущерба цветению. На древовидной гортензии ежегодно проводятся все виды обрезки, проводимые на большинстве кустарников. Рассмотрим их в той последовательности, в которой они проводятся на практике.

Санитарная обрезка – для древовидной гортензии это в основном обрезка подмерзших концов прошлогодних побегов и сломанных ветвей.

Как укрыть розы и гортензии на зиму. Каркас для розы и гортензии в открытом грунте. Прикоп для кустарников в кадках

Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) – невысокий (около полутора метров) кустарник, родом с Дальнего Востока. Дикорастущую гортензию метельчатую можно встретить в Японии и Китае, а также на Курилах и Сахалине. Её садовые формы, устойчивые к неблагоприятным условиям окружающей среды, охотно используются садоводами и дизайнерами для украшения участков.

Древовидная (Hydrangéa arboréscens) и метельчатая  гортензия (Hydrangea paniculata) давно обосновались в наших садах. Мы любим их за красоту и относительную неприхотливость, а также за умение «держать удар» в суровые зимы. Красивоцветущий  кустарник, обладающий способностью к ремонтантности, т. е. повторному цветению.  Название гортензия было дано в честь принцессы Гортензии, сестры принца Священной Римской империи Карла-Генриха Нассау-Зигена, а ещё оно переводится как "сосуд с водой" .Однако душа цветовода всегда жаждет чего-то нового и необыкновенного. В случае с гортензиями – желания любоваться цветением с начала лета до поздней осени. 

Как правильно сажать гортензию древовидную  ....  

Многие дачники сажают у себя в саду гортензию древовидную.  Её самый распространённый сорт Аннабель достигает высоты в полтора метра, и каждый год до самой осени цветёт бело-зелёными соцветиями до 15-20 см в диаметре. Растение зимостойкое и неприхотливое, особого ухода не требует. Расскажем, как правильно сажать гортензию древовидную в своём саду.

 Начать надо с того, что приобрести правильный саженец, лучше с закрытой корневой системой. Он должен иметь 2-3 хорошо развитые побега с живыми почками и здоровые корни. Держась одной рукой за горшок, потяните саженец вместе с комом земли. Он должен выйти из горшка без особого труда и быть оплетён корнями. Молодые корни должны быть более светлые, по сравнению с основными. Даже если вам достался кривой или однобокий саженец, не расстраивайтесь, при правильной обрезке растение приобретёт со временем гармоничный вид.

 Когда сажать гортензию древовидную в открытый грунт.

 Саженцы, имеющие открытую корневую систему, надо высаживать весной. За лето они укоренятся и окрепнут, что гарантирует их перезимовку. Что касается саженцев, продаваемых в горшках, то их можно сажать в любое тёплое время года. Только не забывайте при этом притенять гортензию в летнюю жару и хорошенько проливать приствольный круг.

 Где и как правильно посадить гортензию в саду.

 Посадить гортензию древовидную можно как на солнечном месте, так и в полутени. Посадочную яму готовят размером 0,5х0,5х0,5 м и заправляют торфом и перегноем. Хороший результат для развития растения и его будущего цветения даёт внесение покупной земли, предназначенной для рододендронов.

 Многие опытные цветоводы в субстрат для гортензии (и не только) добавляют гидрогель. Это средство способствует сохранению в жару оптимального режима влажности почвы. Корни растения проникают в набухшие гранулы и берут столько влаги и питательных веществ, сколько требуется. Только не сыпьте в яму сухой гидрогель, используйте для этого набухший. Сухой гидрогель, набухая в земле, увеличивается в объёме и может вытолкнуть вместе с почвой саженец.

 При посадке древовидной гортензии следите за тем, чтобы  корневая шейка саженца не была заглублена. Потом обильно полейте растение, подсыпьте, если необходимо, земли и замульчируйте приствольный круг торфом, хвойным опадом или торфом.

Чем подкармливать гортензию древовидную.

 В начале роста, весной, для этого лучше всего использовать комплексное удобрение  типа Фертика. В фазе бутонизации на взрослый куст в почву добавляют  30 г сернокислого калия и 50 г суперфосфата. Потом подкармливают через каждые две недели вдвое меньшим количеством. В этот период азотные подкормки следует исключить, поскольку они снижают зимостойкость растения.

Как правильно размножить гортензию древовидную.

 Размножать гортензию проще всего одревесневшими черенками. Нарезают их с веток прошлогоднего прироста и укореняют в тепличке-череночнике в начале лета. Черенковать гортензию, лучше в пасмурный день. Нарезать черенки надо с двумя узлами: сверху, отступив от почки 2 см, снизу, сделав косой срез. Листья с черенков обрывают наполовину, срезы припудривают стимулятором  корней.

 Затем черенки втыкают под углом 60° в смесь из равных долей песка и торфа, заглубляя нижний узел на 2-3 см. После обильного полива их закрывают плёнкой и размещают в затенённом месте. Раз в несколько дней (а в жару чаще) черенки требуется полить или опрыскать. Признак успешного корнеобразования – небольшой прирост на каждом черенке. Для перезимовки их лучше оставить в череночнике, сняв плёнку. Ну а следующей весной высадить на постоянное место.

Как правильно обрезать гортензию древовидную.

 Если своевременно не делать обрезку, то куст будет сильно загущаться и его цветение ухудшится. Вообще-то, обрезать гортензию древовидную рекомендуют в марте-апреле, но многие цветоводы делают это поздней осенью. По их мнению, весенняя обрезка сильно ослабевает растение. В ходе обрезки удаляют все кривые и тонкие ветки, а остальные укорачивают, оставляя на побегах 3-5 развитых почек. Такую обрезку обычно проводят на третий год после высадки.

Источник: http://www.fazenda-box.ru/1403-kak-pravilno-sazhat-gortenziyu-drevovidnuyu.html

Гортензии – декоративное растение отлично подходит для создания обособленных групп, для украшения бордюрных элементов, дома или газона. В первые годы молодые растения малодекоративны, поэтому к ним можно подсаживать низкоцветущие растения (магония, форзиция) или нарциссы, пионы, тюльпаны и другие растения.

Место и почва для выращивания гортензии

Почва с богатым содержанием гумуса, рыхлая с воздухо- и водопроницаемостью, умеренно влажная. pH почвы должен быть в пределах 5,5. Идеальной почвосмесью для выращивания гортензии будет смесь из листовой и дерновой земли, торфа, песка и перегноя, взятых в равных пропорциях. За изменением уровня кислотности почвы легко наблюдать: если цветки гортензии начинают менять окрас на розовый, то почва слабощелочная, если на синий, то почва кислая. Исходя из этого землю можно поддерживать в нужном для растений pH. Для подкисления почвы подходит удобрения сульфат аммония, сульфат алюминия (1 ст.л. на 5 литров воды) или хлористый калий.

Купила я как-будто... куст гортензии. В контейнере.  Как- будто - потому что не уверена. Листья похожи.. Цветов, естесвенно, нет. Осень. Ну, не важно. Главное, что когда произнесли магическое слово "гортензия" - я сразу вспомнила  разноцветные шары  у забора на даче, где мы отдыхали каждое лето,  и на море, у хозяйки  в Кудепсте, куда мы тоже ездили несколько лет подряд. Сказать, что я в восторге от этих цветов, - нельзя, но   воспоминания.... И купила.
Значит, - памятка для тех, кто варащивает  или хочет посадить, и для меня тоже, потому что совсем не знакома с этим растением.

При виде этих цветов возникает ощущение воздушности и легкости, почему то при виде их мне хочется нарвать огромный пушистый букет или посадить целые ряды гортензий, чтобы разноцветные шапки были со всех сторон дорожки. Само растение гортензия принадлежит к роду гортензиевых и имеет более 35 видов. Это небольшие деревья с простыми листьями или кустарники, бывают даже лиановидные. Цветы мелкие, собраны в большие шаровидные соцветия, без аромата. Из-за их прекрасных соцветий эти цветы невозможно не заметить. 

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.              

СЕКРЕТЫ ОТ ХОЗЯЙКИ РОСКОШНОЙ ГОРТЕНЗИИ

Наша гортензия - представитель хорошо известного славного племени гортензии метельчатой (Hydrangea paniculata "Grandiflora"). Экземпляр, о котором сегодня идет речь, выращен из отводка, ему примерно 30 лет. Примерно, потому что тогда садовых дневников у нас еще никто не вел и точная дата посадки нигде не зафиксирована. Зато точно известно, что уже тогда в нашем саду это было третье поколение гортензии. Прародители появились в саду в середине 60-х годов, но им не очень повезло. Кусты несколько раз пересаживались (мешали прокладке водопровода, газовой трубы и чему-то еще), а потом их и вовсе выдрали. О, времена! О, нравы!

Первая гортензия попала к нам в сад черенком от соседей по нашему дачному поселку Загорянка. В свою очередь, у соседей куст появился в середине 50-х годов (сейчас это растение уже не сохранилось). Далее следы ведут к близлежащему поселку Валентиновка и на этом обрываются. Но и так уже ясно, что речь идет о растении, хорошо адаптировавшемся в условиях Московской области.

Следует отметить, что кусты гортензии метельчатой и древовидной на нашем участке даже в молодом возрасте никогда не укрывались на зиму. Обмерзания побегов не наблюдалось, цветение всегда обильное, варьируются только величина соцветий и характер изменения окраски: чем суше и теплее конец лета, тем быстрее соцветия из белых превращаются в розовые. Исключение из благостной картины зимостойкости у нас, как и у других подмосковных садоводов, естественно, составляла гортензия крупнолистная ( Hydrangea macrophylla) с голубыми цветами (названия сорта не знаю). Не миновала и нас сия чаша, кустик был подарен родственниками из Сочи, несколько лет на зиму выкапывался и убирался в погреб, но потом это утомительное занятие утомило окончательно и с голубым чудом с облегчением расстались.

Будущий роскошный экземпляр сразу был посажен как солитер на то место, на котором пребывает и до сих пор. Таким образом, в отличие от других его предшественников и потомков его счастливо миновала горькая участь "вечного скитальца".

Место для него выбирала свекровь - именно ей, большому садолюбу и очень ответственному и аккуратному человеку, мы обязаны тем, что это чудесное растение появилось и прижилось в нашем саду. И выбор оказался удачным: рассеянное солнце до 2-3 часов дня, влажное, но без застойной влаги, защищенное. С южной стороны – опушка небольшого лесного массива, с северной – дом.

При посадке, как обычно добавлялись компост, верховой торф, горсть комплексных минеральных удобрений. При этом размер посадочной ямы был далек от обычно требуемых 50*70, тогда ее никто линейкой не вымерял. Почва на нашем участке уже в те времена была довольно хорошо окультурена и в целом типична для Московской области – достаточно тяжелый суглинок со слабо кислой реакцией. В этих условиях проблема подкормки гортензии специальными подкисляющими почву удобрениями не возникала, хлороза не наблюдалось. Мало того, вообще говорить о каких-то особых подкормках применительно к нашей гортензии вряд ли можно. По существу, единственное, что она более менее регулярно получала - это мульчирование компостом приствольного круга и те крохи жидких минеральных удобрений, которыми поливались растущие под ней луковичные и виолы. Правда, в последние несколько лет я по рекомендации теперь уже не помню какого точно садоводческого издания стала практиковать поливы деревца раствором марганцовки (2 г. на ведро воды), что вроде бы должно способствовать укреплению тканей побегов и предотвращению их ломкости. Но, честно говоря, каких-то заметных результатов я пока не наблюдала, может быть для такой немолодой дамы как наша гортензия это уже не актуально.  

Род Гортензия (Hydrangea) семейства Гортензиевые представлен примерно 90 видами растения. Он происходит из Азии, Америки и Японии, где и сегодня произрастет в природе, а в культуре этот цветок распространен по всему миру. Его используют как в качестве декоративно-лиственного, так и красивоцветущего растения, и выращивают в условиях квартир, в оранжереях и садах.

Гортензия является очень красивым зимующим кустарником, достигающим в высоту 2 м, украшенным в период цветения крупными (до 30 – 40 см длиной), пирамидальными, обильно покрывающими его соцветиями с желтовато-белыми цветами, слегка краснеющими впоследствии. Один куст может нести до 100 и более соцветий.

Черенкование проходит в два этапа

Этап первый. Нарезка и укоренение

1.Аккуратно срезаем розу.
	2. Стебель розы нарезаем на черенки. Оптимальная длина - одно междоузлие (то есть каждый кусочек стебля с двумя листьями).

Лилии, как и другие растения, хорошо развиваются и цветут там, где придерживаются рекомендаций по их выращиванию.

Высаживают лилии в основном ранней осенью.

В первой декаде августа приступают к выкопке, делению и пересадке 4- и 5-летних лилий. Это вызвано ослаблением их цветения из-за истощения почвы и нехватки площади питания для размножившихся луковиц.

Иногда пересаживают лилии чаще – раз в два-три года. Это связано с тем, что они страдают от вредителей, в частности трипса, поедающего чешуи луковиц. Следует также сменить участок, занятый лилиями, если цветы сильно поражены серой гнилью.

Сроки пересадки лилий могут переноситься на середину августа и даже на первую декаду сентября.

Выбирая сроки посадки, следует учитывать состояние луковиц. После цветения лилий они бывают истощены, чешуйки истончаются и привядают. Такую луковицу сразу пересаживать, конечно, не стоит.

После окончания цветения лилии до её пересадки необходимо, чтобы прошло месяц-полтора. За это время при хорошем уходе луковица станет крупнее, более упругой и плотнее.

В начале августа пересаживают лилии июньского срока цветения (азиатские гибриды).

Если к моменту пересадки лилии ещё зелёные и без признаков болезней, то стебли их обрезаются близко к поверхности почвы, при этом оставляются пеньки. Если же стебли отмерли, что свидетельствует о наличии грибных заболеваний, то, выкопав луковицы, нужно осторожно выкрутить у них погибшие стебли.

После трёх-пятилетнего выращивания лилии образуют «гнёзда» из луковиц различного возраста и величины. После выкопки они, как правило, распадаются, но иногда приходится их делить. Делать это надо после осторожной обрезки стеблей.

Луковицы надо выкапывать так, чтобы не повредить корни, стряхнуть землю, убрать чешуйки, имеющие ржавые и бурые пятна. Затем следует хорошо промыть такие луковицы водой, после чего выдержать 20 минут в растворе карбофоса (столовая ложка на 10 л воды).

Если луковицы чистые, с корнями, их рекомендуется поместить на 20-30 минут в 0,1-процентный раствор марганцовки. После этого промыть в воде, просушить в тени и, подрезав корни до 5-10 см, высадить в почву.

Гибридные лилии некоторые цветоводы укрывают от атмосферной влаги плёнкой. Иногда под плёнку, когда подмёрзнет земля, кладут листья. Под плёнкой корни лилий растут.

Весной после заморозков лилии раскрывают и до появления побегов вносят азотные удобрения (столовую ложку селитры на кв. метр, сброженный коровяк 1:10 или нитроаммофоску – 40-50 г на 10 л воды или на кв. метр).

Несколько раз, начиная с весны, вносят на посадки лилий древесную золу (по 100 г на кв. метр).

Когда появятся ростки лилий, почву вокруг них с целью профилактики поливают бордоской жидкостью или лазурином. Для этого в 9 л воды разводят по столовой ложке питьевой соды, нашатырного спирта и медного купороса, предварительно растворённого в литре тёплой воды. Медный купорос вливают в ведро последним, причём тонкой струйкой и при непрерывном помешивании.

Когда появятся бутоны, следует вторично подкормить лилии аммиачной селитрой (столовая ложка на ведро воды). Вегетативную часть растений нужно обработать от вредителей и болезней.

В июле (не позже!) необходимо внести под лилии двойной суперфосфат (столовая ложка на 10 л воды) и калимагнезию (1,5 столовой ложки на такое же количество воды).

Лилии растут на нейтральных, слабо кислых рыхлых почвах, с хорошей водопроницаемостью. Поступление питательных веществ при этом к ним усиливается, если удаётся два-три раза за лето посыпать землю золой. Одновременно это является хорошим профилактическим средством от грибных болезней.

Используя эти советы, вы получите на следующий год здоровую, цветущую лилию.

  Астра - однолетнее травянистое растение с мощной, мочковатой разветвленной корневой системой. Стебли зеленые, иногда красноватые, твердые, прямостоячие, простые или ветвистые. Соцветие — корзинка, состоящая из язычковых и трубчатых цветков. Цветет астра с июля до глубокой осени. Плод семянка. Семена астры созревают через 30-40 дней после начала цветения, сохраняют всхожесть2-3 года. Родина астры однолетней - юго-запад Дальнего Востока, Китай, Монголия, Корея.

Астра - растение светолюбивое, холодостойкое. Наибольшей декоративности достигает при выращивании в условиях умеренной температуры и влажности воздуха и почвы, предпочитает открытые, солнечные места, но выносит и полутень.