Публикация кандидата сельскохозяйственных наук М.В. Качалкина. Посвящена новейшему сорту ремонтантной земляники Елизавета II Подробно рассмотрены уникальные возможности сорта, позволяющие в благоприятные годы получать более 10кг ягод с квадратного метра за сезон. Описаны технологии выращивания в классических контейнерах на улице и на балконе. Предложен оригинальный метод выращивания ремонтантной земляники в вертикальных контейнерах. Вторая часть брошюры расскажет о повои ягодной культуре — малине ремонтантной, способной давать высокие урожаи вконце лета начале осени в центре страны, не взирая на погоду. Новейшие сорта ремонтантной малины: Геракл, Августовское чудо, Евразия, Брянское диво, Золотая осень, Пингвин, Оранжевое чудо, просто переворачивают наше представление о малине и позволяют без химии иметь ягод столько, сколько имеется. www.opitomnik.ru

ЯГОДЫ ВЕСЬ СЕЗОН: МЕЧТА И РЕАЛЬНОСТЬ

Сейчас уже никого не рассмешит старый анекдот о том, как на вопрос русского: «Когда в НьюЙорке бывает в продаже земляника?», американец отвечал: «С открытия супермаркета». Свежие ягоды и у нас в магазинах круглый год. Но практически все они выращены на Западе. Как же иностранным фермерам удается поставлять землянику без перерыва? Ведь классические сорта плодоносят один раз за сезон. Мы забыли про ремонтантные сорта, которые совмещают в себе высокую урожайность, крупноплодность и многократное плодоношение, В Европе, с помощью уже сложившейся технологии и применения пленочных укрытий, суммарный урожай земляники за год с 1 кв. м составляет 1015 кг, то есть одна грядка длиной 10 м дает 100150 кг. Причем даже при ранней посадке в апреле уже в первый год собирают до 10 кг с 1 кв. м. Подобные результаты получают в Израиле и США. Этого добились и мы в Подмосковье в особенно благоприятном по погоде 2002 году, когда суммарный урожай в расчете на растение составил более 1,7 кг при плотности — 6 растений на 1 кв. м (посадка 20 августа 2001 года). Мечта стала реальностью. Какой же сорт так интенсивно отдает урожай? Это новый ремонтантный сорт Елизавета II. Он легко составит конкуренцию лучшим западным ремонтантным сортам. Что тогда говорить об обычных? Некоторые садоводы уже убедились в непре­взойденности сорта Елизавета II. Сейчас, в августе сентябре, они собирают полно­ценный урожай крупных ягод отличного качества, причем второй третий раз за лето. В отношении этого сорта сложилась редкая ситуация, когда без рекламы он стал популярнее, чем любой из традиционных сортов. Но землянике сорта Елизавета II найдется место не только на грядке. Ее можно выращивать в контейнерах и держать на балконе как дополнение к цветам. К тому же контейнеры легко переместить по саду, при необходимости спрятать от непогоды — убрать под навес, или в начале весны поставить в пленочной теплице, чтобы еще раньше лакомиться ягодами. А когда придут гости, куст земляники в емкости, поставленный рядом с праздничным столом, порадует цветками, ягодами и красивыми листьями. Незаменим сорт и на маленьких участках, где не хватает места для солидных плантаций. Кстати, в таких условиях подойдет и вертикальная культура земляники. Вы только представьте себе высокий контейнер, наряженный в земляничные растения. И это не пустые слова. Посетителям ежегодной выставки «Цветы» на ВВЦ наверняка запомнилась композиция контейнерных растений земляники, представленная ООО «Опытноселекционный питомник». Сорт Елизавета II найден среди растений сорта Королева Елизавета на плантациях земляники в научно производственной фирме «Донской питомник» в 2001 году. Растения обратили на себя внимание более крупными ягодами и большим урожаем, чем у сорта Королева Елизавета. С 2002 года испытывается в Московской области в «Опытноселекционном питомнике», а с 2003 года – в Краснодарском и Ставрополь­ском краях, Воронежской, Ленинградской, Новосибирской и Тюменской областях. Везде показывает феноменальные результаты. Давайте поговорим подробнее о достоинствах сорта. В первую очередь — это качество ягод. Они крупные и очень крупные, отдельные бывают по 100110 г (со среднее яблоко), ярко красного цвета, с плотной мякотью. Плотная мякоть дает возможность перевозить землянику на большие расстояния, хранить, и, перерабатывая, получать качественные продукты, так как ягоды не развариваются. К тому же они отлично подходят и для заморозки. Будем откровенны: ягоды, созревающие в конце сентября начале октября, не такие вкусные, как поспевшие в июне июле. И все же это свежая земляника с запахом лета. Вторая замечательная особенность сорта — его ярко выраженная ремонтантность, поэтому при хорошем уходе урожай в 23 раза выше, чем у обычных, не ремонтантных сортов. Практически непрерывное цветение с мая по октябрь создает основу для получения свежих ягод в этот период. Хотя, следует уточнить, что плодоношение происходит волнами. Самые ранние ягоды готовы в начале июня. Вторая волна плодоношения приходится на первую декаду июля, третья — на середину августа и при благоприятных условиях продолжается до середины октября. Третье уникальное свойство — очень раннее плодоношение благодаря тому, что у этого сорта зимуют уже сформировавшиеся бутоны. Весной, если погода позволяет, рано наступает цветение, и быстро созревают ягоды. Так, в 2002 году без пленочных укрытий первые ягоды поспели в конце мая, раньше жимолости! А в начале июня уже наступил массовый сбор, то есть сорт Елизавета II на две недели опередил самые ранние сорта обычной земляники. Скажем прямо: в 2002, 2006 и 2007 годах земляника перезимовала очень хорошо, тогда как в 2003 и 2009 годах ранних ягод не было (вспомните бесснежное и морозное начало зимы), поскольку вымерзли все зачатки цветков, обеспечивающие ранний урожай. Небольшой участок, который нам удалось укрыть в начале зимы опилками и пленкой, перезимовал лучше, но только у единичных кусток сохранились зимующие цветоносы, и они дали ранние ягоды.

АГРОТЕХНИКА ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ

Согласитесь, возможность получать самые ранние ягоды, крупного и очень крупного размера, а главное феноменальный урожай – 10кг с 1 кв. м, что в несколько раз выше, чем дает любой обычный сорт, — перспективе заманчивая. Предвидя скептическое отношение некоторых садоводов к сказанному, хотим напомнить, что ремонтантные сорта земляники очень требовательны к условиям выращивания, поскольку весь сезон, практически без отдыха отдают урожай. Но редко кто из садоводов придерживается должной агротехники, и, следовательно, не получает того урожая, который мог бы быть. Что делать и какие запросы земляники удовлетворять, чтобы сборы ягод были более чем приличные? Ремонтантные сорта земляники требовательны к плодородию почвы не менее, чем овощные культуры. Эти сорта нуждаются в непрерывном снабжении азотом и калием, фосфорные удобрения давайте при подготовке почвы. Их, как правило, в виде подкормок не вносят. Поскольку регулярные поливы обязательны, почва не должна от них заплывать. Частично предотвратить заплывание почвы помогает мульчирование перегноем, опилками, соломой, посадка растений по черной пленке или нетканому материалу. Частые рыхления поверхности почвы (если она не замульчирована), практически после каждого полива или дождя, способствуют активной деятельности корневой системы, а значит, работают на урожай. Подготовка почвы, как правило, начинается не позднее, чем за месяц до посадки земляники. Наряду с органическими удобрениями (торф и перегной — до 5 ведер на 1 кв. м), внесите полное минеральное удобрение типа «Кемиры» — 6080 г на 1 кв. м и проведите известкование доломитовой мукой, там, где это необходимо. Очень хорошо добавить в почву готовый субстрат на основе верхового торфа — до 10 ведер на 1 кв. м. Почву перекапывайте не менее, чем на 30 см и сформируйте высокую гряду (подробности ниже). Предпочтительны ранние сроки посадки, в июле — начале августа, но в это время сложно найти рассаду. Если это удалось сделать, то дайте возможность землянике хорошо прижиться и развиваться. Не забывайте про частые поливы и подкормки. Заранее установите каркас и натяните полиэтиленовую пленку или нетканый матери­ал, и обязательно обеспечьте проветривание. При выполнении этих условий уже в сентябре вы получите до 10 крупных ягод с каждого растения, но все же лучше оборвать появляющиеся усы и цветоносы для того, чтобы земляника хорошо укоренилась, и подготовилась к зиме. Если вы опоздали с посадкой в лучшие сроки и на дворе уже сентябрь, то не отклады­вайте мероприятие ни на день. Вы поможете растениям прижиться, обеспечите их теплом, соорудив каркас и укрыв его нетканым материалом. В сентябре октябре солнце нежаркое, и под укрытием растениям будет уютнее. Не забудьте удалить появившиеся бутоны. Если же вы приняли решение сажать землянику весной, то все работы по подготовке высокой гряды сделайте осенью. Ведь весной только в конце апреля, а иногда и позже можно вскопать землю так, чтобы она хорошо рассыпалась. Посадка в середине апреля под пленку обеспечивает получение урожая практически в такие же сроки, как и у обычных сортов земляники, но все же первые цветоносы удалите. Тогда следующий урожай будет более весомый. Хотя сорт Елизавета II достаточно зимостоек, и по этому показателю не уступает традиционным сортам, нельзя не упомянуть и проблему, которая коснулась в 2002 году практически всех садоводов. Речь идет о перезимовке растений, а для ремонтантной земляники это особенно важно, так как у нее зимуют сформировавшиеся цветоносы, которые обеспечивают самый ранний урожай. Идеальная ситуация, когда почва в течение зимы остается замерзшая и до весны не оттаивает, а температура поверхности почвы под снегом не опускается ниже минус 35 °С. В таких условиях растения не повреждаются. Весной хорошо перезимовавшие листья сразу начинают работать на урожай, а перезимовавшие бутоны дают ранние ягоды. Конечно, такие условия складываются редко, но вы в состояние помочь расте­ниям хорошо перезимовать.

Осенью, в конце сентября — в ноябре, обязательно подсыпьте под кусты старые листья, опилки, перегной, торф так, чтобы листья не были закрыты. Но если же в конце ноября – начале декабря начнутся сильные морозы без снега, то засыпьте кусты пол­ностью теми же материалами, что внесены под основание растений. Идеально для земляники сухое укрытие, которое делают для роз. Таким образом высаживать сорт Елизавета II можно в любые сроки: с ранней весны и до октября. Рано весной у растений удалите пожелтевшие листья, и первый раз подкормите ам­миачной селитрой (мочевину лучше применять с конца мая). За вегетацию проведите 1015 подкормок комплексным удобрением типа «Растворин», «Кристаллин», «Кемира люкс» или навозной жижей. Регулярно обрывайте появляющиеся усы. Возможно, когото, напугала сложность агротехники, но вы лучше других знаете, что вам по силам. А урожай даже при минимальном уходе сорт Елизавета II даст больший, чем любой другой традиционный сорт.

ЧТО ДАЮТ ПЛЕНОЧНЫЕ УКРЫТИЯ?

Большинство садоводов имеют крайне маленькие участки, которые, в основном, заняты плодовыми растениями. Поэтому, естественно, очень хочется на небольшой площади получить хороший урожай. Как это сделать? Многие в числе первых способов назовут — внесение удобрений, полив, и это отчасти правильно. Но не главное. Да, и вообще, главного можно сказать и не существует. Поскольку, в каждом конкретном случае высокий урожай зависит от многих факторов: природноклиматических условий местности, погоды (температура, влажность воздуха, осадки, количество солнца, механический состав почвы, содержание питательных веществ, водновоздушный режим), в расчет идут сортовые особенности, вредители, болезни и т. д. И в каждом случае любой из факторов может ограничивать получение высокого урожая. Причем, все они тесно связаны между собой. Так, например, потребность в минеральном питании в холодный год меньше, чем в жаркий. Или, наоборот, в жаркое дождливое лето урожай снизится из за нехватки воздуха в почве и развития грибных болезней. И тому подобное. Так что же дает укрытие гряды пленкой? В первую очередь, как мы уже говорили, темная пленка способствует лучшей прогреваемости почвы, а значит, корневая система лучше функционирует. В южных регионах наоборот — почва перегревается и корневая система угнетается. Поэтому, там лучше подходит молочная пленка. Она отражает солнце, и почва не перегревается. Непрозрачная пленка препятствует прорастанию сорняков, а значит нужно меньше работать. Любая почва при периодических дождях и поливах уплотняется (заплывает), поэтому ее поверхность нужно рыхлить. Когда кусты земляники разрослись, эту операцию проводить очень сложно. Кроме этого, после сбора урожая формируется урожай следующего года Как правило, многие забывают об этом. Поэтому, пленка, застеленная поверх гряды, спасает почву от заплывания. А значит, ее не нужно рыхлить, что не только экономит труд, но главное создает оптимальный водновоздушный режим для корней. Поскольку на гряде укрытой пленкой верхний слой почвы имеет оптимальный водновоздушный режим, корневая система очень хорошо развивается, что работает на высокий урожай. На неукрытой гряде, верхний слой почвы очень часто пересыхает, а значит, там нет корней, нижние слои почвы излишне уплотнены и там мало воздуха, а значит корневая система хуже развиваерся и не может обеспечить высокий урожай. Поскольку созревшие ягоды лежат на пленке, они быстрее высыхают после дождя и росы, изолированы от почвы и, как результат, меньше гниют. Все садоводы знают, как много трудов уходит на обработку плантации (удаление розеток). На пленке они не укореняются и удалить их сравнительно просто. Таким образом, выращивание земляники на пленке не только повышает урожай, но и снижает трудовые затраты на уход за растениями. Конечно, для этой технологии необходимо и труд затратить и пленку купить. Но все затраты окупаются. В пользу этою свидетельствует мировой опыт. За рубежом уже 2030 лет практически всю землянику выращивают по такой технологии.

ВЫСОКИЕ ГРЯДЫ. ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ?

Многие садоводы слышали о высоких грядах, и знают, что растения на них хорошо растут. Но изза того, что соорудить такие гряды сложно, интереса к ним не проявляют. Высокая гряда, приподнятая над уровнем почвы на 3060 см, состоит из разрыхленной почвы, как правило, с большим количеством органики. Практикуют гряды высотой 1 м и более. В этом случае для посадки часто используют боковые стенки высокой гряды. Большинство районов нашей страны испытывает недостаток тепла в весеннелетний период. Вспомните, как весной растения медленно растут, хотя, вроде и погода теплая и полив достаточный. А все дело в том, что земля холодная! К тому же есть еще причина, создающая неблагоприятные условия для возделывания многих растений, в том числе земляники — короткое, прохладное лето. И хотя в мае уже вовсю греет солнце, большинство растений не могут активно его использовать, поскольку почвы, как правило, глинистые, плохо прогреваются. Обилие снега весной создает сильное переувлажнение. На высоких грядах, ко всему прочему, земляника защищена от весеннего пере­увлажнения, изза которого иногда 12 месяца корневая система находится в неблагоприятных условиях. На высокой гряде почва быстрее и лучше прогревается, корневая система работает более активно и, как следствие, растения быстрее и обильнее плодоносят. Если же на высокую гряду добавить побольше рыхлой органики: перегной, опилки, старое сено, солома, то эффект окажется еще сильнее, поскольку разлагающаяся органика станет подогревать почву, снабжать растения углекислым газом, а корни необходимым питанием. Лучше, если высокая гряда сделана осенью и укрыта на зиму пленкой. Весной под лучами солнца под пленкой почва быстрее прогревается, и к моменту посадки рассады в гряде уже будут созданы оптимальные условия для роста. Таким образом, высокая гряда с обилием органики создает, с одной стороны опти­мальный водновоздушный режим, с другой ~ благоприятный температурный. Но не забывайте, что на юге высокие гряды изза перегрева почвы могут наоборот угнетающе действовать на растения. В других местах, где случаются морозные бесснежные зимы, земляника на высоких грядах может подмерзать, поэтому предусмотрите на этот случай элементарные спосо­бы защиты. И если все хорошо и правильно сделано, то двухтрехкратное увеличение урожая обеспечено. У высоких гряд есть и недостатки, и об этом надо помнить. Они быстрее пересыхают и их нужно чаще поливать (лучший способ — капельное орошение). Такие гряды недолговечны, то есть они «садятся», почва заплывает. Частично это можно преодолеть, внося большие дозы перегноя и особенно верхового (сфагнумого) торфа, который не разлагается 23 года. Кстати, у такого торфа очень высокая влагоемкость, а значит, вопросы частых поливов уходят на второй план. Высокие гряды трудно сооружать. Необходимо перевалить большой объем земли, органики, оградить края или сформиро­вать скаты. Тем, у кого есть мотоблок, можно посоветовать компромиссный вариант. Внесите немного органики и минералки, хорошо разрыхлите землю, сформируйте гряду, хотя бы 20 см высотой и укройте все это темной пленкой. Подождите неделю для того, чтобы земля немного осела, и затем сажайте в отверстия пленки рассаду земляники.

КАК ПРАВИЛЬНО НАТЯНУТЬ ПЛЕНКУ?

Эта довольно простая операция очень часто вызывает много трудностей. Сначала купите пленку, а затем сделайте гряду. Рассчитайте ширину и высоту гряды так, чтобы края ее были полностью закрыты пленкой. После изготовления гряды сразу не натягивайте пленку. Дайте почве 12 недели осесть, после чего еще раз подровняйте поверхность. Если натянуть пленку сразу после соорркения гряды, то после проседания почвы (а оно неизбежно), пленка окажется натянута неплотно, и придется повторить эту операцию. Ускорьте проседание почвы, уплотняя ударами лопаты поверхность гряды. Затем несколько раз хорошо полейте. Существует много способов для закрепления пленки. Попробуйте для закрепления краев пленки следующий способ. По краям гряды штыковой лопатой выкопайте канавку глубиной 10 см, у которой один край вертикальный (он должен быть обращен к гряде). В эту канавку вставьте край пленки и сверху засыпьте землей, после чего отопчите ногой. Точно также поступите с противоположной стороной гряды. Но вам должен кто то помочь, что бы хорошо натянуть пленку. Отверстия для посадки земляники прорежьте после того, как пленка натянута. Высаживайте рассаду аккуратно, не допускайте заглубления. Даже небольшое заглубление приводит к угнетению роста с одной стороны, с другой стороны усы, формируемые растением, будут попадать под пленку. Сейчас в продаже имеется не только черная пленка, но и двухсторонняя, у которой одна сторона черная, другая — белая. В обоих случаях она непрозрачна, то есть под ней не могут расти сорняки. В 2003/04 годах мы провели испытания обеих видов пленки. Оказалось, что в 2003 году не было особенных различий в суммарном урожае и в получении ранних ягод. В 2004 году результаты оказались несколько иными. На черной пленке плодоношение началось на две недели раньше, и общий урожай был немного большим. Такое различие данных по годам объясняется, на наш взгляд, более прохлад­ным летом в 2004 году. И в этом случае почва на гряде под черной пленкой лучше прогревалась, что оказало положительное влияние на рост и развитие растений.

ЕЛИЗАВЕТА II НА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ

Ряд регионов нашей страны имеют специфические климатические условия: долгая зима, сильное промерзание почвы или даже вечная мерзлота, короткое жаркое лето. Садоводы уже приспособились и научились выращивать в этих условиях многие виды овощей, но вот с многолетними ягодными растениями все гораздо сложнее. Так, земляника в этих условиях просто не зимует. Елизавета II и здесь может пригодиться. Так, если высадить рассаду весной, оборвать первые цветоносы, то в жаркое лето можно получить хороший урожай, а вероятно и второй. Поистине высокие гряды могут стать находкой для садоводов, чьи участки находятся в зоне вечной мерзлоты, Только для большего эффекта на основание гряды положите теплоизоляционный слой: сухой мох, опилки, лапник, хворост, доски и т.д. Отлично подойдет пузырчатая пленка, которая снизу изолирует гряду от вечной мерзлоты, а с боков и на поверхности гряды сохраняет запасенное за день тепло. Да и пленочное укрытие на каркасе весной и осенью позволит удлинить вегетационный период и собрать побольше ягод. Возможно, это позволит получить рассаду, которую можно сохранить во мху при температуре минус 25 °С. Осталось только попробовать!

КАК ПОЛУЧИТЬ СВЕРХРАННИЙ УРОЖАЙ?

Так уж устроены истинные садоводы, что для них главное удивить всех окружающих. Вот мы и хотим посоветовать реализовать на практике биологические особенности Елизаветы II, связанные с возможностью перезимовки цветоносов и, соответственно, получением сверхраннего урожая. Напомним, что обычные сорта закладывают цветоносы в предшествующий год. Ремонтантные сорта закладывают цветоносы непрерывно, с весны до осени. В отдель­ные, особенно благоприятные зимы, цветоносы со сформировавшимися бутонами перезимовывают без повреждений (такое явление мы отмечали в 2001/02 году) и весной «без раскачки» начинают развиваться, цвести и способны давать очень ранний урожай. Обычные сорта начинают цвести в средней полосе после 20 мая. Ремонтантные сорта при условиях хорошей перезимовки могут зацвести в конце апреля. Соответственно, они и созреют раньше. Что же нужно делать, что бы получить урожай земляники в мае? К моменту перехода к зимовке земляника должны быть хорошо развита Для условий центральных областей вполне развитые растения получаются при посадке рассады в начале августа. Все появляющиеся цветоносы выщипывайте. Если вы решили работать с уже плодо­носящими растениями, то пожертвуйте позднееосенним урожаем и удалите в середине сентября все ягоды и цветоносы, чтобы растения переключили свои силы на закладку новых цветоносов, которые будут давать ранневесенний урожай. Поскольку точно рассчитать срок очень трудно, поэкспериментируйте и добейтесь, чтобы к моменту замерзания почвы на некоторых растениях были видны цветоносы. Но они не должны зацвести. Ключевой момент — это перезимовка. Обеспечьте землянике наиболее благоприят­ные условия. Почва должна быть замерзшей, и растения не должны оттаивать во время оттепелей. Поэтому, лучший вариант это сухое укрытие, рекомендуемое для роз. Оптимальная температура — минус 35 °С. Хотя, следует отметить, что зимой 2004/05 года цветоносы хорошо перезимовали без всякого укрытия, несмотря на то, что отмечалось понижение температуры на поверхности почвы до минус 1015 °С. После первых морозов прикройте кусты перевернутыми ящиками, а затем — толстым слоем лапника. Если морозы сильные, то дополнительно понадобится нетканый материал. Такое укрытие с одной стороны не даст сильно охлаждаться землянике, с другой — сохранит много воздуха, что не позволит развиться гнилям. Только учтите, что при снежной зиме и несильных морозах температура под укрытием будет выше 0 °С! В конце февраля или в начале марта часть снега уберите, а в конце марта полностью освободите растения от укрытия, проветрите их и снова прикройте. Открывайте и закрывайте землянику в зависимости от погоды. С помощью сухого укрытия, сделанного в виде тоннеля, можно регулировать температуру и проветривать растения, не нарушая целостности конструкции. Обычно в центральном регионе в первой декаде апреля среднесуточная температура становится положительной. После снятия зимнего укрытия удалите все пожелтевшие листья и обмойте растения слабым раствором марганцовки. Изготовьте каркас и натяните пленку или нетканый материал в несколько слоев. Перезимовавшие листья начинают медленно работать. Чем их больше осталось, тем на больший урожай вы можете рассчитывать. Постарайтесь побыстрее прогреть почву. Для этого поливайте грядку теплой водой. Хорошо, если у вас высокая гряда. Положите на ее боковые скаты прозрачную пленку. Помните, что в этот период возможны заморозки до минус 15 С, а растения уже начали активный рост, и под одним слоем пленки земляника просто не выдержит такого понижения температуры. Поэтому предусмотрите возможность укрытия на ночь, а если и днем мороз, то и днем держите посадки закрытыми. В яркие солнечные дни проветривайте растения. Через одну две недели начнут появляться новые листочки и развиваться бутоны. В это время подкормите растения комплексным удобрением. В конце апреля — начале мая начнется цветение. В этот период при хорошей погоде укрытие снимите, но помните, что заморозки могут повредить цветки. В зависимости от погодных условий апреля и мая первые зрелые ягоды вы начнете собирать 1520 мая, и так до осени практически без перерыва. Скептики, наверняка, заметят, что все это очень сложно, проще купить. Но учтите, что землянику, которую продают на рынках и в магазинах, собирают белой или слегка Розовой, а при транспортировке она превращается в красную. Поэтому она и не вкусная.

ЗЕМЛЯНИКА БЕЗ ВИРУСОВ

Все уже давно привыкли, что грядка земляники дает и ягоды и рассаду. Между тем, современная технология разводит эти процессы. Там, где выращивают ягоды, стараются не допускать разрастания усов, это конкуренты урожаю. Там, где ведут выращивание рассады, не допускают появление цветоносов, они уменьшают выход розеток. Поскольку самые вредоносные болезни и вредители передаются через рассаду, то, как правило, на маточных плантациях проводят очень тщательные защитные мероприятия. Плантации размещают на удалении от других посадок земляники (так называемая пространственная изоляция). В ряде случаев выращивают маточные растения в теплице на специальных стеллажах, розеткам не дают окореняться, они находятся в воздухе. По достижении определенной фазы розетки в теплицах пикируют в маленькие горшки со здоровым субстратом. Все эти технологии малодоступны садоводам любителям. Поэтому, так важно хотя бы периодически приобретать оздоровленную рассаду в надежных питомниках. Согласитесь, самое главное для урожая — качество посадочного материала. Оздоров­ленная (безвирусная) земляника обеспечивает, по крайней мере, двух кратное увеличе­ние урожая при условии соблюдения всех остальных составляющих агротехники. Что же такое оздоровленная рассада? Практически все известные культурные растения в той или иной степени заражены специфическими вирусами, которые к счастью не как не влияют и не могут повлиять на человека. Причем существуют как универсальные вирусы, поражающие многие виды растений, так и узко специфические, которые паразитируют только на одном виде или даже сорте. У некоторых культурных растений находят более 30 различных вирусов, значительно вредящих растениям. По степени вредности они бывают практически полностью нейтральные, то есть не оказывающие влияния на внешние признаки растения: рост, форму, размер плода, вкусовые качества, урожай и т. д. Другие вирусы могут быть очень агрессивны, что приводит или к гибели растений, или снижению урожайности практически до нуля. Как правило, переносят вирусы в природе сосущие насекомые: тли, цикадки и др., которые распространены повсеместно, поэтому даже «абсолютно» чистый сорт через несколько лет вновь заражается вирусами и, следовательно, утрачивает те свойства, которые имели безвирусные растения. Как мы уже говорили, применительно к землянике безвирусные растения обеспечи­вают рост урожая в два раза и более. В то же время увеличивается размер ягод, улучшается вкус и потребительские свойства. Во многих странах давно сложилась практика выращивать товарную землянику только из безвирусной рассады. И благодаря высокому урожаю стоимость ягод в Европе ниже, чем в наших «совхозах», поэтому и везут к нам землянику (и не ее одну) со всего мира. Процесс оздоровления подразумевает не только освобождение от вирусов, но и от не менее опасных вредителей таких, как земляничный клещ и нематода. Особенно опасен земляничный клещ, который широко распространен, и может свести на нет все старания садовода. Земляничный клещ вредит растению, высасывая сок, из самых молодых листочков и зачатков цветка. Вредитель слабо уязвим, и вывести его практически не возможно. Радикальное средство избавиться от клеща — покупать оздоровленный посадочный материал. А что же у нас с безвирусной земляникой? Наши специалисты умеют все делать не хуже, чем в Европе, но произвести достаточное количество дешевого посадочного материала у них пока не получается. Именно поэтому некоторые «продвинутые» хозяйства России покупают такую рассаду в Европе и удивляют не продвинутых соседей феноменальными урожаями. Где купить оздоровленную рассаду земляники садоводам? Во-первых, в небольшом объеме безвирусную землянику традиционных и новых сортов хорошего качества производят в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева и Всероссийском селекционнотехнологическом институте садоводства и питомниководства (ВСТИСП, бывший Институт садоводства, Бирюлево). Во вторых, «Опытноселекционный питомник» выпускает в небольшом объеме чистую рассаду земляники сорта Елизавета II из первичного материала, оздоровление которого осуществлено во ВСТИСПе.

МОБИЛЬНАЯ ГРЯДКА

Как было сказано, землянику можно выращивать не только на грядках, но и в контейнерной культуре, например на балконе, в зимнем саду. Будем считать контей­нерный земляничник мобильным. На самом деле, контейнер бывает такого веса, что его легко передвинуть на нужное место, а при желании выставить на всеобщее обозрение. Не забывайте, что обычные сорта дают один урожай за сезон, а Елизавета II плодоносит с конца апреля по ноябрь. О чем нужно помнить, размещая землянику в контейнерах? Приобретайте ремонтантные сорта, поскольку уже в год посадки реально получить 23 кг ягод с одного контейнера объемом 1015 л. Вы можете попробовать посадить и обычную землянику, но ягод, даже с сильно развитых розеток, соберете немного и только на следующий год, при условии хорошей перезимовки, вероятно, получите хороший урожай. Подойдет любой ремонтантный сорт, но урожай и размер ягод сорта Елизавета II остается непревзойденным. Земляника хорошо переносит пересадку только когда растения молодые. Старые плохо восстанавливают корневую систему и, следовательно, растения должны быть выращены непосредственно в контейнере, где и будут находиться 12, а то и 3 года. Используйте любые емкости объемом не менее 3 л на один кустик. В стандартные балконные ящики высаживайте растения на расстоянии 2025 см одно от другого, в крупные контейнеры (1015 л) — по 34 растения. На дне контейнера обязательны отверстия для стока лишней воды. Лучшим субстратом для земляники считаются смеси на основе верхового полуразло­жившегося торфа (характерная особенность его — рыжеватый цвет и выраженная структура) с добавлением минеральных удобрений. Если вы принципиальный против­ник «минералки», изготовьте субстрат сами, взяв за основу нейтрализованный верховой торф и смешав его с навозным перегноем или биогумусом в пропорции 1:1, 2:1. В процессе работы, мы испытали много видов торфов и смесей. Установили, что лучший торф для контейнеров у предприятия «Росторфинфест» (Агробалт). Его продают в больших блоках по 150 и 250 л. Он бывает трех видов: кислый, требующий внесения извести и удобрений; нейтрализованный, нуждающийся только в добавке удобрений, и готовый субстрат с полным набором удобрений. Последний лучше всего подходит для выращивания сорта Елизавета II как в контейнере, так и в вертикальной культуре (см. ниже). Это предприятие планирует с весны 2005 г. освоить специальный субстрат для контейнерных растений «Елизавета II». Для посадки вполне годится хорошо развитая рассада с крупной почкой (сердечком) и 35 листьями. Сроки посадки зависят от погоды и того места, где вы собираетесь выращивать земля­нику. Теоретически предпочтителен самый ранний срок (март). Реально же рассада бывает доступной только в середине апреля. В то же время нельзя спешить, поскольку земляника начинает активный рост только в середине мая, а на улице и на балконе в мартеапреле еще холодно. Другое дело — застекленный балкон. Здесь вполне подойдет посадка в начале апреля. Конечно, можно немножко обмануть природу и высадить рассаду сначала на подоконнике в квартире в горшок 0,50,7 л, а позже, в середине мая или даже в конце месяца, пересадить в балконный ящик или в контейнер на даче. Кстати, это интересная схема выращивания. Поскольку в конце мая многие уезжают на дачу, а в августе в город с дач, можно и растение в контейнере прихватить домой. А на балконе ягоды будут вас радовать до декабря (установлено, что «осенние» ягоды переносят мороз до минус 56 °С). По последним данным, очень выгодна посадка земляники в контейнер осенью, в сентябре. Растения держат или в теплице или на балконе, не допуская образования усов и цветов, а после наступления устойчивых морозов укрывают. В этом случае весной растения начинают активно расти и обеспечивают на следующий год очень хороший урожай. Земляника сорта Елизавета II нуждается в регулярных поливах и подкормках (один раз в две недели). Для этого дела подходят комплексные минеральные удобрения или навозная жижа, разведенная в 20 раз водой, другие органические удобрения. Если вы используете хороший субстрат на основе слаборазложившегося верхового торфа, то вопрос, сколько поливать, не стоит. Лишняя вода легко проникает сквозь субстрат и уходит через дренажное отверстие. Но если вы немного пересушите суб­страт, то вода, льющаяся сверху, плохо смачивает его, и растение страдает от недостатка влаги. В этом случае необходимо опустить весь контейнер в емкость с водой и дать ему насытиться влагой в течение двух часов (пересушенный контейнер будет плавать). Когда в составе субстрата много низинного торфа и перегноя, то часто случается переувлажнение. Поэтому на дно контейнера положите дренаж (керамзит или мелкие камешки). Лучший способ сохранить землянику зимой — вынуть растение вместе с комом, закопать его в почву до уровня ее поверхности и хорошо полить. Не забудьте уплотнить почву вокруг. Дополнительное укрытие используйте по необходимости, так в зиму 2003/04 года его не требовалось, и укрытие могло только повредить, а в зиму 2002/03 года растения без утепления подмерзли. Неплохо земляника сохраняется и на застекленном балконе. Для этого, когда наступят устойчивые холода и почва в контейнере замерзнет, укройте растения с головой опилками или другими укрывающими материалами. Но следите за температу­рой, она не должна опускаться ниже минус 5 °С. В оттепели проветривайте землянику, поскольку плюсовая температура вызывает подопревание. Весной, как только наступает устойчивая положительная температура, в Москве это часто случается уже в начале марта, освободите растения от укрытия. И теперь укрывайте только при температуре наружного воздуха ниже минус 5 °С. Можно занести растение в квартиру и оставить на подоконнике, но делайте это не раньше, чем за 12 недели до предполагаемого выноса контейнера на балкон, иначе земляника истощится изза недостатка света У земляники образуются усы, на которых формируются розетки листьев, а затем цветоносы. И если они находятся в освещенной зоне, то дайте им плодоносить. На одно растение в емкости оставляйте до 56 розеток на усах (по одной розетке на каждый ус). Когда свисающие усы попадают в зону тени, то обязательно удаляйте их, иначе они будут ослаблять основное растение. Непременно избавляйтесь от первых цветоносов, тогда молодые растения хорошо разовьются и последующие урожаи будут обильными. Следите, чтобы цветонос, выходящий за пределы емкости не переломился под весом созревающих ягод. Для этого на край контейнера под цветонос положите кусочек поролона или валик из ткани. Многие считают, что ягоды, выращенные на балконе в городе, загрязнены и есть их опасно для жизни. На наш взгляд, опасность преувеличена и часто надумана. В общем балансе загрязнений, попадающих в организм человека, «грязи», скопившейся на поверхности 2030 ягод, ничтожно мало. Кроме того, известно, что основные загрязнения поступают в растения из почвы, а из воздуха они поглощают только углекислый газ. Поскольку почва в контейнере чистая, то и в растения вредные вещества не проникнут. Другое дело — перегной в парках и скверах. Его брать для посадки нельзя, именно в нем находятся основные загрязнения, и они через корни попадают в растения. Кроме этого следует учесть, что в Москве, равно как и в других городах, существуют относительно чистые районы, на верхних этажах зданий воздух значительно чище, а на застекленных балконах загрязнений еще меньше. Но на нижних этажах жилых домов, расположенных вдоль основных магистралей, конечно, для еды ничего выращи­вать нельзя. Мы остановились на ключевых моментах технологии выращивания сорта Елизавета II в контейнерной культуре. Наверняка вы сможете усовершенствовать ее в соответствии с вашими условиями и будете выращивать землянику на балконе как вкусное и красивое дополнение к цветам. Стоит попробовать!

ВЬЮЩАЯСЯ ЗЕМЛЯНИКА

Садоводческая общественность вновь взбудоражена: появилась, так называемая, вьющаяся земляника. На рекламных фотографиях — буквально сказочные растения. Что это такое? Возможно ли это?

Многие сорта ремонтантной земляники способны плодоносить на розетках (усах) первого, второго и последующих порядков. Причем, на первых розетках ягоды бывают такие же крупные, как и на материнском кусте. На розетках второго и третьего поряд­ков ягоды, как правило, значительно меньше. Следует отметить, что первые усы начи­нают образовываться у земляники в период цветения, а первые розетки формируются в период плодоношения. При благоприятных условиях на них формируются цветки, а затем и ягоды. В условиях средней полосы, первые ягоды на усах могут вызревать в середине конце июля или даже в августе. Прохладная погода (вспомните лето 2006 года), сдвигает начало плодоношения на август. В таких погодных условиях ягоды на розетках второго порядка вообще не успевают вызревать. Другое дело, когда лето жаркое, пример лето 2002 года. Тогда, ягоды на первых розетках сформировались уже в первой декаде июля, а с середины августа и до начала сентября достаточно много зрелых ягод мы отмечали и на розетках второго порядка. Таким образом, растения ремонтантной земляники сами продемонстрировали нам возможность перевести плодоношение с горизонтальной плоскости на вертикальную. В общем, такая идея не нова, примеры такой культуры давно апробированы на Западе и опубликованы в садоводческой литературе. Мы решили попробовать сделать что то подобное и пришли к следующим выводам. В условиях средней полосы России в открытом грунте получить результат очень сложно, прежде всего, по причине короткого прохладного лета, в котором ремонтант­ная земляника просто не успевает реализовать плодоношение на усах. Другое дело — южные регионы России: здесь первые ягоды часто созревают на месяц раньше, чем, к примеру, в Московской области, да и сентябрь там — еще лето! Конечно, умелые садо­воды наверняка отметят, что есть способы сделать хороший забег, подрастив растения в контейнере, а весной высадить в грунт уже мощный цветущий кустик. Можно также растение в контейнере подержать месяц в теплице. Конечно, все это верно. Именно этим путем мы пошли и сейчас можем поделиться с вами нашими результатами: Прежде всего, нужен хороший ремонтантный сорт, способный давать крупные ягоды на розетках. Мы использовали сорт Елизавета II. Ключевым моментом во всем деле является предварительная подготовка рассады. Необходимо в марте, начале апреля приобрести хорошую рассаду и высадить ее в хороший плодородный грунт в емкость объемом 12 литра. Затем, выставить растение на хорошо освещенный подоконник или застекленный балкон, если там достаточно тепло. Сейчас многие садоводы на своих участках имеют стеклянные теплицы, где уже в начале апреля держится плюсовая температура. К началу мая растения должны иметь 810 листьев и начать цвести. Так вот, первые цветы необходимо удалить. Выносить растение из теплого помещения в начале мая еще слишком рано. Почва еще холодная и они, хоть и не погибнут, но остановят рост. Высаживать растения в открытый грунт в средней полосе можно не ранее середины мая, предусмотрев защиту от возможных заморозков. Место для растений должно быть выбрано самое солнечное, например, с южной стороны строений. Полезно соорудить временное укрытие из нетканного материала. Возможно, посадить такие растения прямо в пленочную теплицу, но следует учесть, что большая влажность будет способствовать загниванию ягод. Почва должна быть высокоплодородной, с большим количеством перегноя, верхового торфа. При необходимости должны быть внесены минеральные удобрения. Задача этого этапа заключается в том, что бы растение хорошо прижилось и активно наращи­вало листья. Все цветы до середины конца июня (в зависимости от сезона) необходимо выщипывать для того, чтобы сформировался мощный куст. Первые усы, так же удаляют, и только в середине июня, когда растение начнет давать мощные толстые усы, начинают формировать зону вертикального плодоношения. Для хорошо развитых растений, которые высажены в предыдущий год, можно использовать первые усы. Так, с одного куста используют всего 38 усов. Начинать формировку удобнее, когда сформируются 23 листочка на первых розетках. В этот момент необходимо каждый ус отдельно закрутить на опору и подвязать под розеткой так, что бы не повредить ткани уса. В качестве опоры используют: сетку, бамбуковые палочки, завитую спирально толстую проволоку и т. д. Технически подвязка выполняется следующим образом: каждый ус аккуратно обкручивают вокруг опоры (завивают) и под первой розеткой подвязывают к опоре мягкой веревочкой. По мере отрастания следующие розетки подвязывают аналогич­ным образом. При распределении розеток по опоре необходимо учитывать фактор затенения. Помните, что пока не зацветут первые розетки с материнского куста необходимо удалять все цветы и лишние усы. Вся агротехника должна быть направлена на то, что бы первые розетки зацвели в начале середине июля. Естественно, что, добиться этого, можно только тщательно ухаживая за растениями: регулярный полив, подкормки, а так же своевременное удаление цветов и лишних усов. Но в средней полосе России в открытом грунте можно реально рассчитывать на ягоды только с первых розеток. В более южных областях реализовать вертикальную культуру ремонтантной земляники проще, так как тепловой режим и продолжительность вегетационного периода значительно больше, чем в средней полосе. Поэтому возможно получение ягод со вторых и третьих розеток, а с первых розеток — и двух урожаев. На севере России, да и в центре, очень выигрышным представляется способ выращивания ее в контейнере емкостью 1015 литров. Высаживать растения в контей­нер лучше заранее, в начале августа, к середине октября растения уже сформируются в небольшие кустики, а весной, при условии использования застекленного балкона, теплицы, или хорошо освещенной веранды, растения так же смогут реализовать урожай на вторых и третьих розетках. Тем более, что в контейнере растения в сентябре октябре можно поместить в теплицу и на веранду. А летом такие растения, выставленные на освещенное место, будут служить украшением вашего сада. Выращенные по этой технологии растения «вьющейся» земляники были нами представлены на выставке «Цветы» в начале сентября 2006 года. В качестве опоры в контейнерах очень удобно использовать бамбуковые палочки и закрученные спирально опоры из толстой проволоки покрытой пластиком. В контейнер мы помещали 45 опор, скрепляли их вверху и на каждую опору навивали по два уса. Первые ягоды на розетках первого яруса мы получили в середине августа, а основное плодоношение было в середине сентября, на розетках первого и второго порядков. С каждого контейнера мы получили 2,2 кг ягод. Садоводам, которые захотят попробовать сделать такое «чудо» следует учесть, что сохранить вертикальную культуру на второй год не удастся, поскольку розетки отделяются от материнского растения. Отделившиеся розетки можно посадить в почву и на основании их повторить все сначала. Повторно использовать растение, выращенное в контейнере можно, но нецелесообразно, так как растение будет сильно истощено, и не сможет сформировать достаточно сильный куст.

РЕМОНТАНТНЫЙ ЗЕМЛЯНИЧНИК ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

На протяжении всего вегетационного периода удаляйте лишние усы, после каждого полива или дождя почву рыхлите, не давайте расти сорнякам. Не забывайте регулярно подкармливать землянику. При защите растений от болезней и вредителей ядохимикатами очень внимательно изучите прилагаемые к препаратам инструкции. Соблюдайте сроки ожидания, проще говоря, не ешьте ягоды, пока не истечет указанное в инструкции время. Март (период покоя). Вносите азотные удобрения по еще не оттаявшей почве и даже по таящему снегу. Апрель (пробуждение, отрастание листьев). Земляничные грядки очистите от сухих старых листьев и других растительных остатков, сожгите их или положите в компост. При этом уничтожаются возбудители пятнистостей листьев, мучнистой росы, самки паутинного клеща и другие вредители и болезни. Эту работы удобнее выполнять в сухую погоду, когда листья можно сгребать веерными граблями. После очистки участка внесите минеральные, а если необходимо и органические удобрения в качестве мульчи. Для сдерживания развития грибных болезней опрысните землянику бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г негашеной извести на 10 л воды). Для борьбы с земляничным клещом и некоторыми возбудителями болезней растения облейте горячей водой. Воду нагрейте до 65 °С и вылейте в середину куста из расчета 0,5 л на растение (эту рекомендацию выполняйте с осторожностью). Против земляничного клеща и серой гнили опрысните землянику настоем чеснока. Проверьте, как прижились растения, посаженные осенью, замените погибшие, поправьте глубоко или мелко посаженные. Если позволяет почва, посадите новую землянику.

Май (рост листьев, выдвижение соцветий, обособление бутонов, цветение).

Следите за погодой, при угрозе заморозков закройте грядки пленкой, нетканым материалом или набросьте лапник. Сажайте рассаду с открытой корневой системой (землянику с закрытыми корнями можно сажать весь сезон), поливайте плантацию, закрывайте влагу. Полив особенно необходим во время цветения и появления завязей. Растения сортов, восприимчивых к паутинному клещу и мучнистой росе, опрысните раствором коллоидной серы (80 г серы на 10 л воды). От мучнистой росы хорошо помогает препарат «Топаз». Некоторые садоводы против серой гнили трижды, с интервалом 10 дней, обрабатывают земляничник раствором йода (10 мл на 10 л воды). Июнь (цветение, созревание ягод). По мере налива и созревания ягод цветоносы под тяжестью урожая ложатся на землю. Ягоды загрязняются, теряют товарный вид. Чтобы уберечь их от грязи и гнили, еще во время массового цветения, после очередного рыхления почвы, в междурядьях земляники разложите чистую солому, сосновую или еловую хвою, хвойные опилки, полуперепревшие, но сухие березовые листья. Цветоносы с завязями поднимите с земли и уложите на проволочные подставки или натянутый на колышки шпагат и т. п. Во время созревания ягод растения не поливайте, иначе урожай может сгнить. Всеми возможными способами отваживайте от посадок птиц — любителей полакомиться ягодами. Ставьте пугала, вертушки, развешивайте цветную фольгу, закрывайте грядки нетканым материалом, который положите на дуги. Нетканый материал пропускает свет, в то же время ягоды остаются недоступными для пернатых. Выявите растения, поврежденные земляничной или стеблевой нематодами, увядающие от поражения фитофторозом и удалите их с комом земли. Почву после удаленных кустов продезинфицируйте хлорной известью (10 г извести перемешайте с землей) в лунке от удаленных растений). ля борьбы со слизнями по вечерам раскладывайте в междурядья доски, влажные тряпки, из под которых утром выбирайте вредителей. Междурядье опылите известью-пушонкой или золой. Через дватри дня обработку повторите. Июль (созревание ягод). Собирайте ягоды (см. июньские работы), боритесь с сорняками, подкармливайте растения минеральными удобрениями типа «Кемиры», поливайте их, обработайте посадки Агровертином от земляничного клеща. Весьма пагубно действуют на клеща свежеприготовленные настои из чеснока и лука. Удаляйте старые растения, готовьте высокие гряды под новые посадки. Лучше размещать землянику после овощных культур. Очистите землю от корневищ многолетних сорняков: пырея, осота, одуванчика и др., которые иссушают и истощают почву, являясь одновременно очагами хранения и развития многих грибных болезней и вредителей. Внесите удобрения, перекопайте землю, сформируйте гряды. Август (созревание ягод). Продолжайте убирать урожай и ухаживать за плантацией. Наступило время новых посадок, приобретайте рассаду в надежных местах и сажайте землянику в пасмурную погоду, в жару приурочьте посадку к ранним утренним часам или вечеру. Рядки разметьте с помощью шнура. В намеченных местах сделайте лунки под размер корней. Одной рукой приложите корни к стенке лунки так, чтобы сердечко находилось на уровне почвы. Другой рукой расправьте корни, они не должны загибаться. Засыпьте их землей, плотно прижимая ее к корням. При любой погоде после посадки вылейте на одно растение 0,5 л воды. В сухую погоду полив повторяйте через 12 дня, пока растения не приживутся. Почву вокруг земляники замульчируйте перегноем или торфом. Сентябрь (созревание ягод). Продолжайте убирать ягоды и сажать новые растения. Закрывайте новосадки нетканым материалом. Вносите удобрения. Октябрь (созревание ягод). Сажайте растения с закрытой корневой системой, готовьте землянику к зиме.

Публикации Кандидате с/х наук Качалкин М.В. посвящена колонновидной яблоне, её биологическим особенностям, которые позволяют по – новому взглянуть на место этой культуры, как в любительском, так и в промышленном садоводстве. Автор подробно анализирует причины плохого плодоношения этой культуры на участках садоводом и неоднократно обращает внимание читателя на необходимость приобретения качественного посадочного материала. Описывая агротехнику выращивания колонновидной яблони, рассмотрены также и нетрадиционные способы культивирования, такие как стланцевая и контейнерная культура. Впервые представлены декоративные формы колонновидной яблони, которые во многом переворачивают наши представления о декоративном значении яблони. В публикации нашлось место и для суперкарликовой груши, которую ошибочно называют «колонновидной», кратко описаны её биологические особенности, которые ограничивают распространение этого вида только южными областями России. www.opitomnik.ru

КОЛОННЫ, КОТОРЫЕ ПЛОДОНОСЯТ.

Разрешите представить

Совсем недавно природа подарила человеку свое очередное изобретение — колонновидную яблоню с набором таких уникальных свойств, которые полностью изменяют наше представление о яблоневом саде. И именно с колонновидной яблоней мы связываем будущее плодоводство. Потенциал обычных сортов уже практически исчерпан, а колонновидная яблоня позволит осуществить прорыв и не только поднять урожайность, но и механизировать ряд трудоёмких технологических процессов, высвободить для других целей огромные площади, а главное сделать плоды дешевыми. Обратимся к истории. Более 30 лет назад в провинции Британская Колумбия (Канада) в фермерском саду на яблоне сортаМекинтош была найдена странная ветка. Будучи очень толстой, она росла вертикально вверх, имела тёмно-зеленые листья и вся была усыпана крупными плодами. Взяв черенки с этой ветки, специалисты размножили её окулировкой, и, спустя два года, маленькие деревца (высотой до 1м) весной сплошь покрылись цветками, а к осени выглядели, словно початок кукурузы — так плотно были они набиты плодами, которые по виду и вкусу мало, чем отличались от исходного сорта. Новому типу (сорту) яблони дали имя Важак, а сами яблони получили название колонновидных. Совершенно новые перспективы в эволюции сада открылись благодаря появлению колонновидной яблони. Поскольку в идеале ома представляет собой ствол, покрытый кольчатками с практически полным отсутствием бокового ветвления, оказалось возможным реализовать такие схемы размещения растений, которые неприемлемы для обычных сортов. Кроме того, ряд форм колонновидной яблони обладает исключительной скороплодностью и карликовым типом роста, что позволяет на новой основе реализовать идею сверхплотного сада. Такие попытки уже сделаны. Так, более 15 лет назад, англичане, разместив на 1 га более 140 тыс растений колонновидной яблони на подвое М27, на 3-й год получили более 400 т плодов. Это примерно в 100 раз больше, чем средняя урожайность яблони в бывшем СССР. Практически сразу селекционеры начали попытки вывести сорта колонновидной яблони. К счастью оказалось, что признак легко передаётся при семенном размножении, а поскольку вкус плодов исходного сорта — Мекинтоша — считается эталоном, то селекция оказалась очень плодотворной. Первые гибриды отличались по срокам созревания, окраске и размеру плодов, вкусу, способности к длительному хранению, срокам вступления в плодоношение и т. д. Уже сейчас в мире создано свыше 100 сортов колонновидной яблони, которые проходят испытания в Англии, США, Голландии, ФРГ, Польше, Франции, Чехии и т. д. Благодаря прозорливости и настойчивости российского учёного В. В. Кичины наша страна также не осталась в стороне от этих исследований. В Москве, во Всероссийском селекционно-технологичском институте садоводства и питомниководства В. В. Кичина создал практически все сорта колонпонидпых яблонь, которые получили распростра­нение у нас в стране.

Мечты и реалыгость

Пожалуй, нет ни одного садовода, который не слышал бы о колонновидной яблоне. Причём, хватает и сторонников и противников этой культуры. Страсти накаляются с новой силой после каждой публикации о «колоннах» в научно-популярной литературе, особенно если там представлены красивые фотографии и указана феноменальная урожайность. Но у большинства садоводов колонновидная яблоня плодоносит плохо. Да ещё, вдобавок, сильно ветвится, и это вызывает справедливое раздражение.

Как же получается, что на иллюстрациях мы видим обильное плодоношение, а на участках садоводов только отдельные плоды? Давайте попробуем разобраться. Вернемся лет на 15 назад. Именно в это время в популярной садоводческой литературе появились первые публикации о колонновидной яблоне. Тогда и сформировался спрос на новинку. Примерно в это же время колхозы и совхозы перестали закладывать новые сады, высвободились огромные мощности питомников, где начали выращивать посадочный материал для садоводов-любителей, в том числе и колонновидную яблоню. Но её сортов еще не было, а были только колонновидные растения. Правдами и неправдами черенки с этих растений рассеялись по просторам бывшего СССР и во всех концах его стали продаваться так называемые «колонны». И это была, можно сказать, первая волна массового изучения «преимуществ» колонновидной яблони. Вторая волна прокатилась позднее, лет 5-6 назад, когда начался процесс становления новых частных питомников, да и просто «огородных», которые в массе своей расположены вблизи научных учреждений, где сами сотрудники (не от хорошей жизни) и размножают псе виды плодовый и ягодных растений. Но никто толком и не задумывается о том, какие особенности размножения имеет колонновидная яблоня. Именно из таких питомников до настоящего времени идет основной поток саженцев-«колонн». Правда, по-прежнему очень актнш о дополняют его производители Украины и Молдавии, которые правдами и неправдами проникают через нашу таможню и торгуют «колоннами» по всей России, пополняя наши сады низкокачественной, южной продукцией. По нашим оценкам, свыше 99% саженцев колонновидной яблони, продающихся в России, никогда не превратятся в деревья, которые вы видите на глянцевых фотографиях в журналах.

В чём же основная причина? Почему эти «колонны» не отличаются качеством?

Изучение колонновидных яблонь, к сожалению, совпало с периодом экономического кризиса в СССР, его распада и дальнейшего экономического хаоса. Некогда, да и не­кому было детально проанализировать недостатки имеющихся сортов и гибридов колонновидной яблони. Только в последние годы выяснилось, что очень немногие из них дают хороший урожай, который у одних в 20-30 раз выше, чем у других.

Так, один из наших опытов показал, что сорт Диалог и гибриды Х-2 и Р79 более чем в 20 раз превосходят по урожайности другие сорта, в том числе и английские, которые были первыми в мире.

Колонновидная яблоня, можно сказать, капризная дама. Она хорошо закладывает цветковые почки, цветет и плодоносит только на некоторых карликовых подвоях! Напротив, на обычных подвоях (сеянцах яблони) и даже на полукарликовых плодоно­сит плохо. Для выяснения этих особенностей понадобилось более 10 лет. И сейчас только несколько питомников размножают «колонны» на подходящих карликовых подвоях, то есть производят посадочный материал, с которого уже в период плодоношения делают красивые картинки в журналы.

Объяснить ситуацию с колонновидной яблоней можно так. На участках у садоводов одна «колонна», а в опытных учреждениях и на фотографиях в журналах — другая. Ситуация обостряется, потому что специалисты, которые знают, как вырастить высококачественные саженцы, размножают их в мизерном количестве. Садоводы вроде и понимают, что ничего путного на рынке или обочине дороги не приобретешь, но покупать продолжают. Их завораживают толстые побеги колонновидной яблони с короткими междоузлиями. Действительно, такие саженцы создают ощущение чего-то необычного, привлекательного, настоящего. Но, к сожалению, настоящее производят только два-три питомника на всю Россию.

Биологические особенности «колонн»

Эта главка не должна пугать неискушенного садовода, ведь биологические особенности — лишь набор свойств любого растения, в том числе и яблони. Но если про обычную яблоню уже все сказано, то про «колонны» написано очень мало из-за того, что и знаний пока недостаточно.

Характер ветвления

Что же делает «колонну» таковой? Этот вид яблони несёт в себе наследственность, которая и делает дерево

похожим на колонну. Между тем, никакими способами нельзя сделать сорт обычной яблони колонновидным. Колонновидность передается «по наследству», но при этом практически не меняются свойства плодов. Колонновидное растение отличается от обычного, прежде всего, характером ветвления, то есть количеством боковых ветвей и силой их роста. Причем, среди огромного разнообразия колонновидных растений существуют формы, у которых полностью отсутствуют боковые ветки, а так же и такие, у которых боковых веток довольно много. Но и те, и другие все равно считаются колонновидными. Почему?

Существует понятие «характер ветвления». У обычных сортов ветки отклонены в стороны от ствола и формируют шаровидную или раскидистую крону. У колонно­видных они под острым углом отходят от ствола и растут вдоль него, поэтому «колонна» без формировки напоминает пирамидальный тополь. Кроме этого, ствол у колонновид-ного дерева ненормально утолщен и покрыт мелкими обрастающими веточками, на концах которых формируются цветковые почки. Боковые ветки у «колонны» никогда не становятся такими мощными, как у обычном яблони. Побеги у «колонн» толстые, с очень укороченными междоузлиями. Поэтому однолетние саженцы колонновидных растений даже неопытный садовод не спутает с саженцами обычной яблони. Но вернемся к боковым ветвям. Отчего же зависит их присутствие? Прежде всего, это сортовое отличие. Восемь лет мы наблюдали более чем за тремя тысячами колонновид­ных яблонь, росшими в одинаковых условиях. И только у трех форм полностью отсутствовали боковые ветви. У остальных было от 1-2 до 20-30 боковых ветвей. Отрастали они каждый год.

Мы изучили различные факторы, влияющие на степень проявления этого признака, иными словами, на степень отрастания боковых ветвей. Главными оказались: величина урожая, подвой, возраст растения, условия выращивания, плотность посадки.

Величина урожая. На хорошо нагруженных урожаем растениях, количество боковых ветвей и их длина уменьшалось в 3-4 раза. Это легко объяснить, поскольку растение все силы тратит на формирование урожая.

Подвой. Сеянцевые подвои по сравнению с карликовыми увеличивают ветвление более чем в 3-4 раза, а среднерослые — в 1,5-3 раза.

Возраст растения. По нашим данным, начиная с четвёртого, а в некоторых случаях — и с третьего года роста, боковое ветвление затухает (уменьшается).

Условия выращивания. Жаркое, влажное лето, обильные поливы и подкормки стимулируют боковое ветвление, особенно заметно оно проявляется на растениях со слабой нагрузкой урожаем.

Плотность посадки. В наших опытах растения, выращиваемые со схемой размещения 50×50 см, уже начиная с третьего года, практически не образовывали боковых ветвей. При более свободном размещении (100×50 см), в зависимости от сорта, боковые ветви на 4-5-й год практически не образовывались.

Таким образом, колонновидные яблони в зависимости от сорта и ряда других-факторов в той или иной степени образуют небольшие боковые веточки, рост которых можно ограничить обрезкой или прищипкой. Если вы хотите иметь «строгую колонну», ветви придется полностью удалять, пока они ещё маленькие. Если такой задачи нет, то можно позволить расти им свободно, и тогда колонна сформируется в ускопирамидальную форму.

Необходимо уточнить, что особенность колонновидной яблони расти вертикально вверх, практически не давая боковых ответвлений, реализуется только когда верхушеч­ная почка не повреждена: сломана, обгрызена зайцами, подрезана (некоторые садоводы, читая книги и не понимая смысла, сами срезают верхушку, проводя крониро-вание, которое «колонне» не нужно). Если верхушечная почка повреждена, то начи­нается ветвление.

Сила роста

Это одна из основных биологических особенностей всех плодовых культур. Многие поколения садоводов пытались разными способами создать плодовые растения меньшего размера для более простого ухода за ними. И такая задача в принципе была решена — «на выручку» пришли карликовые подвои. У колонновидной яблони даже без учёта влияния карликового подвоя деревья настолько различны по силе роста, что это удивляет даже специалистов.

Судите сами: однолетняя «колонна» может иметь высоту 1,5 м, а может и 15 см, то есть на порядок меньше. Обычная яблоня не отличается таким сортовым разнообразием. Возникает вопрос, как же это разнообразие использовать в практическом садоводстве? Ведь суперкарликовая «колонна» за год отрастает на 10-15 см, и только к 10-15 годам достигает высоты 2 м, но в первые годы она дает только единичные плоды и очень медленно наращивает урожай. Напротив, сильнорослая «колонна» уже на второй год может дать 4-5 кг. Но за 3 года растение вырастает до 3 м. А как убирать плоды? Нашему представлению о колонновидном саде больше соответствуют яблони на карликовых подвоях, которые за 5-6 лет достигают 1,5-2 м

Скороплодность

Это свойство быстро вступать в плодоношение и быстро наращивать урожай. Ко­лонновидные сорта вступают в плодоношение в разное время. Одни сорта начинают плодоносить на 3-4-й год, другие — на 2-й, а самые скороплодные — на 1 -й после посад­ки в сад. Именно они считаются самыми интересными. Кстати сказать, некоторые сорта обычной яблони на карликовом подвое также в первый год дают единичные плоды (Мелба, Брусничное). Но такой нагрузки урожаем, как у некоторых сортов колонновидной яблони у обычных сортов не бывает. Так, некоторые сорта «колонн» дают в первый год более 3 кг плодов в расчете на дерево. Отдельные деревца дают по 5-6 кг при росте 70-80 см. Именно признак высочайшей скороплодности у современных сортов позволяет уже сейчас создавать сады, урожайность которых уже в первый год — 450-600 ц/га, то есть все затраты окупаются сразу же. Лучшие современные сады, так называемые интенсивные, обеспечивают такой урожай на 5-7-й год. Обычные же яблони, высаженные на наших участках, только на 4-5-й год приносят первые, единичные плоды. За это время лучшие колонновидные сорта дают по 30-40 кг плодов с дерева.

Продуктивность

Продуктивность — это урожай, собранный с дерева, урожайность же исчисляется в расчёте на площадь. Как мы отмечали выше, некоторые сорта значительно превосходят по этому показателю обычную яблоню, особенно в первые годы роста. Кстати, необходимо уточнить, что разница в продуктивности колонновидных сортов значительная. Порой по этому признаку сорта отличаются в 10-20 раз. Так, в одном из опытов, проведённом нами с 1989 по 2001 гг. оказалось, что лучшие сорта колонновидной яблони обеспечили суммарный урожай в 41,5 кг с дерева, другие — 3-5 кг, то есть значительно меньше. Но были и такие, которые за 10 лет дали только единичные плоды!

Зимостойкость

Раньше считалось, что колонновидные яблони менее зимостойки, чем обычные сорта, но за последнее десятилетие выяснилось, что зимостойкость ряда новых сортов, выве­денных В. В. Кичиной, по показателю зимостойкости находятся на уровне стандартных среднерусских сортов. А некоторые из них(Малюха, Васюган и некоторые другие) выносят мороз до минус 42 °С, что необычно практически для всех существующих сортов яблони домашней.

Здесь мы изложили только небольшую часть материала, описывающего биологичес­кие особенности колонновидной яблони. Но уверены, что это поможет питомниково-дам, выращивающим саженцы, а также садоводам-любителям.

Семь раз подумать, один — купить

Сейчас недобросовестные питомники размножают и продают очень много сортов колонновидной яблони, которые уже признан сы бес пера активными, поскольку плохо плодоносят. А простому садоводу трудно и порой невозможно сориентироваться, где хорошее, а где плохое.

Так, саженец должен быть выращен на карликовом подвое (М9, В9, 62-396). Практически все наши наблюдения показывают, что существующие колонновидные сорта на карликовом подвое вступают в плодоношение раньше, чем на полукарликовом, плодоносят более регулярно, деревья имеют меньше боковых ветвей (это не новость, и влияние карликового подвоя широко описано в литературе и для яблони с обычным типом кроны). Но для нашей страны саженцы на карликовом подвое — большая редкость, в то время как обычный дичок (как правило, это сеянцы Антоновки или Аниса) — привычная практика в большинстве питомников. Итак, приобретайте колонновидные саженцы только на карликовых подвоях В9, М9, 62-396, которые можно отличить по внешнему виду. Корневая система карликового подвоя мочковатая и практически не имеет толстых вертикальных корней.

У сеянцевого подвоя (дичка) ярко выраженная стержневая корневая система. Несколько крупных корней идут под острым углом вниз и практически отсутствуют мочковатые корни.

Колонновидная яблоня может успешно реализовать себя, если исходный саженец очень хорошо развит, имеет хорошую корневую систему, а надземная часть (ствол дерева) толстая, в высоту не менее 70-80 см (в зависимости от силы роста сорта). У такого мощного, развитого саженца часто уже на однолетке (однолетнем приросте) закладываются цветковые почки, и в год посадки растение зацветает и начинает плодоносить. Это объясняется тем, что у яблони нормально развиты все проводящие ткани ствола. Такое растение быстро вступает в плодоношение, сильно не растет и, в общем, оправдывает своё предназначение. Поэтому приобретать маленькие саженцы (размером менее 70 см), даже если они на карликовом подвое, не нужно! В плодо­ношение они вступят позже на 2-3 года, а за этот срок сильно вырастут. Также не покупайте саженцы с закрытой корневой системой, если высота их меньше 70-80 см, несмотря на то, что они гарантированно приживутся и в дальнейшем превратятся в нормальные растения, вступление в плодоношение может задержаться на 3-4 года, а иногда и больше.

Теперь понятно: колонновидная яблоня будет нормально расти только, если приобретены очень хорошо развитые саженцы. К сожалению, питомники, за редким исключением, не поставляют потребителю саженцы соответствующего качества. Справедливости ради следует отметить, что это не простая задача, поскольку даже при наличии карликового подвоя, сложно добиться, чтобы размер однолетки составлял 70-80 см. Тем более, что некоторые из сортов колонновидной яблони — природные карлики, то есть растут медленно.

«Колонна» в любительском саду

Начнём с посадки и подкормки

Вполне оправдывает себя посадка колонновидной яблони вдоль дорожки, забора, стены дома. При таком размещении можно сажать растения на расстоянии 40-50 см одно от другого. К тому лее деревья будут меньше ветвиться. Естественно, сажать лучше на солнечное место, защищенное от северных ветров. Но нужно учесть, что снег, падающий с крыши, может сломать растения.

Минимальный размер посадочной ямы должен быть такой, чтобы в нём свободно разместились корни. Максимальный размер не ограничен. Хотя, следует уточнить, что у саженцев на подвое М9 основные корни располагаются на глубине до 30 см. Поэтому глубины 50 см вполне достаточно. На дно ямы полезно положить слой дренажа, особенно если почва тяжелая, глинистая.

Большинство садоводов дотошно пытаются выяснить, какие удобрения необходимо класть в посадочную яму, сколько и когда подкармливать.

Колонновидная яблоня при всей своей оригинальности как биологический вид ничем не отличается от обычной яблони. «Колонну» выращивают на тех же подвоях, поэтому все рекомендации по применению удобрений для обычной яблони, вполне применимы и для колонновидной. Основное отличие заключается в их количестве. Обычные яблони высаживают по схеме 5×5, 4×5,4×6 м и предполагают, что за 20-25 лет роста деревья освоят всё отведённое им место. При этом в посадочную яму добавляют значительное количество фосфорно-калийных удобрений (поскольку они практически не раствори­мы и остаются в зоне корней на долгие годы). Для этих целей хорошо подходит удобрение Кемира универсал.

Колонновидные деревья обычно размещают гораздо плотнее — по схеме от 0,4×0,4 до 1,2×1,2 м. При этом объём кроны «колонны» через 10-15 лет будет в 10-15 раз меньше, чем у обычного дерева и, следовательно, питательных веществ «колонна» затратит значительно меньше. Хотя для точных рекомендаций необходимы серьёзные опыты, но, как ориентир, советуем в посадочную яму вносить в 10-15 раз удобрений меньше, чем рекомендовано для обычной яблони.

Сажать лучше весной, практически сразу после таяния снега. Но для этого посадочную яму нужно выкопать с осени и тогда же внести в неё все необходимые удобрения. Если вы видите, что саженцы подсохли (кора вблизи верхушки чуть сморщилась), замочите корни на 5-10 ч в холодной воде. Непосредственно перед посадкой обрежьте кончики корней. Если по какой-либо причине вы затягиваете с посадкой, а на дворе уже май, то обязательно перед посадкой сделайте глиняную болтушку (в ведре разведите водой глину или тяжелую глинистую почву до состояния густой сметаны). Окуните на несколько секунд корни в болтушку. Эта операция поможет растению быстро образовать всасывающие корешки, а значит — хорошо прижиться.

После того, как начнут распускаться листья, очень полезны 1-2 внекорневые подкормки азотным удобрением с недельным интервалом, лучше мочевиной (неполная чайная ложки на 10 л поды), Вполне подойдёт и другое комплексное удобрение, рекомендованное для внекорневых подкормок, только вдвое уменьшите рекомендуемые дозы. В начале или середине мая нужны 2-3 подкормки раствором аммиачной или другой селитры (спичечный коробок па 10 л воды). Подкормки молодых растений (1-2 года) прекратите не позднее середины июня. В случае сухой жаркой погоды не забывайте хорошо поливать вновь посаженные и молодые растения. Ведь корни у «правильных колонн» расположены вблизи поверхности почвы.

Хотя для разработки точной агротехники колонновидной яблони сделано пока мало, но уже ясно: в первые годы не нужно стремиться, чтобы растение активно росло вверх, поскольку чрезмерный рост, пока еще не началось плодоношение, приведёт к тому, что дерево будет слишком большого размера. Отсюда совет: с середины июня не вносите большие дозы азотных удобрений, не поливайте часто. Тогда растение лучше сформирует цветковые почки, вовремя закончит рост и хорошо подготовится к зиме. Но весенние подкормки азотом и поливы исключать нельзя. Если же растения уже зацвели и нагрузились урожаем, то помогите им обильным поливом и подкормками (лучше комплексным водорастворимым удобрением типа Кемира люкс).

Гости, которых не звали

Хотя защита колонновидной яблони от вредителей и болезней практически ничем не отличается от защиты обычной яблони, все операции нужно проводить более тща­тельно. Особенно опасно развитие парши, которая поражает листья и плоды и, при сильном развитии, сводит на нет все усилия. Но недавно во ВНИИ селекции плодовых культур (г. Орёл) Е. Н. Седов создал группу иммунных к парше колонновидных сортов, а в Мичуринске во ВНИИ генетики и селекции подобные сорта вывел Н. И. Савельев. Надеемся, что и они скоро будут доступны садоводам.

Из вредителей основной вред наносит тля, с которой несложно бороться (ориенти­руйтесь по наличию муравьев на верхушке растений). Главное — не пропустить начало опрыскивания. Некоторые гусеницы повреждают листву, их можно собрать или опрыснуть теми же препаратами, что и против тли.

По-прежнему остается актуальной защита от цветоеда. В отдельные годы он повреждает практически 100 % цветков, и тогда садоводы остаются без урожая. В борьбе с цветоедом очень важно определить сроки опрыскивания. Второй вредитель, который повреждает плоды — это плодожорка. Поэтому, если не провести хотя бы одно опрыскивание, 20-50 % плодов будут с червоточиной.

Специфический вред наносят долгоносики, они часто выгрызают набухшие почки, а иногда подгрызают точку роста верхушечной почки, и тогда в середине лета верхушка начинает ветвиться. В этом случае как можно раньше прищипните боковые побеги. Если же вы не заметили, что верхушка повреждена, и побеги сильно отросли, то перенесите обрезку на весну.

Большой вред колонновидной яблоне в зимне-весенний период наносят грызуны, поэтому защита от них обязательна.

Вопрос о стройности фигуры

Мы уже говорили о том, что колонновидная яблоня отличается от обычной прежде всего тем, что растёт в один ствол и практически не имеет боковых ветвей (таких, как у обычной яблони), разные сорта в той или иной степени образуют небольшие боковые веточки.

У вас есть два выбора: или формировать дерево в строгую колонну или не формировать вовсе. В первом случае весной до начала распускания почек все нежелательные боковые разветвления срежьте, оставляя у основания однолетней ветви 2-3 почки. Иногда необходимо дополнительно в июне прищипнуть все энергично растущие боковые побеги, естественно, не трогая главный побег продолжения.

Во втором случае колонновидное дерево через 5-6 лет будет иметь форму компактного карликового растения с небольшой кроной диаметром не более 1-1,5 м. Объём кроны зависит от сорта и подвоя, на котором привито дерево.

Сказанное касается, прежде всего, нормального поведения дерева, то есть тех случаев, когда побег продолжения не повреждается. Если же побег продолжения сломан или подмёрз, то ветвление неизбежно происходит в верхней части растения, причём степень его тем сильнее, чем сильнее повреждение. Тогда весной или в начале лета выберите из всей массы побегов вверху дерева тот главный, который больше других направлен вверх, а остальные обрежьте, сохраняя 2-3 почки у основания зелёного побега. Если нужно, то в середине лета дополнительно прищипните кончики энергично растущих боковых побегов.

Часто, особенно у молодых растений, верхушечная почка подмерзает. Весной она или не распускается, или распускается позже. Через месяц ниже верхушечной почки вырастают побеги. В этом случае вырежьте всю верхушку до сильного вертикально расположенного побега, который впоследствии будет главным.

В дизайне участка

Современная концепция загородного дома подразумевает не только красивый дом, но и создание вокруг него соответственно организованной территории. Естественно, это, прежде всего, декоративные растения, газон, пруд и т. д. Между тем, у большинства хозяев возникает желание посадить плодовые растения, и, прежде всего, яблоню, особенно сорта, созревающие в августе.

Колонновидная яблоня отвечает этому требованию. Причём, её декоративные качества явно недооценены. Так, деревья, высаженные вдоль дорожки, забора, стены дома или хозяйственных построек создают узкую живую изгородь, которая формирует на участке неповторимую композицию, сочетающую в себе красоту цветущей яблони и южный колорит пирамидальной кроны. Существуют формы колонновидной яблони с красными цветками, с красными листьями (различной интенсивности окраски). Они ещё больше позволяют расширить колористику сада.

Уникальные возможности открывают яблони с мелкими плодами — ранетки (китайки). Причем, среди них есть сорта с различном окраской плодов — от жёлтых, до ярко-красных. Обильное цветение и плодоношение этих форм покоряет воображе­ние. Посудите сами, двухлетнее растение такой декоративной «колонны», высотой . 1,2-1,5 м может иметь 150-200 плодов, обильно покрывающих деревце снизу до верху так, что листьев практически не видно. Плоды эти вполне съедобны и годятся для заготовок: варенья и компотов. Конечно, декоративное значение колонновидной яблони ещё только осмысляется. Пока нигде нельзя увидеть аллеи из колонновидных китаек — они не посажены. Но мы уверены, что за ними будущее.

Что за поведение — нет плодоношения?

В результате наблюдений за поведением колонновидных сортов в различных почвенно-климатических зонах мы заметили очень важную особенность. Одни сорта стабильно плодоносят во всех зонах, другие же более капризны, отличаются нерегуляр­ным плодоношением даже в благоприятных условиях, а в менее благоприятных — они вообще не плодоносят, или дают единичные плоды. Эту особенность сортов колонновидной яблони невозможно установить за один год, только длительное испытание позволяет оценить способность сорта стабильно плодоносить в тех или иных зонах. Здесь уместно ещё раз вернуться к проблеме, которая имеет место в Центральной России — плохом плодоношении «колонн». Не претендуя на абсолют­ную полноту ответа, можно назвать некоторые причины такого поведения.

Понятно, что много черенков для прививки с колонновидной яблони не нарежешь, поэтому лучшие заплодоносившие гибриды В. В. Кичины оказались в дефиците, то есть черенков для всех желающих не хватало, и недобросовестные лица различными путями приобретали черенки любых колонн. Выло расхищено более половины гибри­дов, которые в большинстве своём не Имели никаких интересных особенностей. Но эти растения стали активно стали размножать. Вот и стоит задуматься: тот ли это сорт колонновидной яблони, который вы хотели посадить у себя на участке, не подделка ли? И вообще «колонна» ли? Ведь есть много примеров, когда садоводы сажали колонновидные яблони, а выросли обычные.

Ещё одна возможная причина отсутствия плодоношения в том, что первые сорта колонновидной яблони получены от сорта Коричное полосатое. Ему, да и его потомкам в большинстве случаев присуще позднее вступление в плодоношение, иногда на 10-12-й год. Известно, что значительно ускоряет вступление в плодоношение прививка на карликовые подвои, но, к сожалению, как уже упоминалось, они мало распростра­нены, особенно в центральной зоне. Поэтому недобросовестные «питомниководы», размножают колонновидную яблоню на сеянцах (дичках), отсюда и задержка с плодоношением на 5-6 лет и более.

Но среди тех, кто недоволен результатами выращивания колонновидной яблони, есть садоводы, которые посадили именно то, что нужно, но плодов собирают очень мало или не собирают вообще. К сожалению, колонновидная яблоня, обладая рядом неоспоримых преимуществ перед обычной, имеет существенный недостаток. Поскольку дерево небольшое (карликовое), основная часть «кроны» расположена в приземном слое, где морозы бывают на 10-12 °С ниже, чем на высоте кроны у обычной яблони. Критическая температура для яблони минус 38-40 °С, а цветковые почки повреждаются уже при — 35 °С. У нас же в центре России ежегодно бывают морозы минус 25-30°С и, следовательно, у поверхности снега растения часто страдают от морозов. И даже, если деревья заложили цветковые почки, они гибнут, и растения не зацветают, хотя если их хорошо укрыть на зиму, они зацветут. Существуют и другие причины, из-за которых у колонновидной яблони задержи­вается плодоношение, но сейчас ещё недостаточно фактов, чтобы говорить о них.

Яблони в контейнерах

Многие садоводы давно обратили внимание, что в журналах по садоводству и озеленению вместе с фотографиями красивых декоративных растений всё чаще встречаются фотографии плодовых форм, выращенных в горшках или кадках, но обычно эти фотографии сделаны за границей. А как же у нас?

Посетители выставок «Цветы 2005» и «Цветы 2006» были ошеломлены экспозицией контейнерных колонновидных растений яблони, представленных «Опытно-селекционным питом-ником». Большинство садоводов впервые увидели так обильно плодоносящие «колонны». Но вот вопрос: как в 15-литровом контейнере могут расти 4-5-летние деревья, да еще и плодоносить?

Колонновидная яблоня открывает удивительные возможности для контейнерной культуры. Небольшое деревце яблони на балконе в 10-20-литровом контейнере может цвести и плодоносить до 10 лет и давать ежегодно 10-30 плодов отличного качества. Несколько таких растений, выставленных на участке, создадут композицию, которая украсит ваш сад и сделает его непохожим на другие.

Но не всё так просто. Прежде всего, нужно создать для растения в контейнере условия, которые должны быть никак не хуже условий в грунте. Ведь наша цель — иметь не только листья и цветки, но и плоды!

Поговорим о ключевых моментах, которые следует уяснить, чтобы добиться успеха.

Полив. В центральной зоне России не принято поливать плодовые деревья, за исключением вновь посаженных. Влаги в почве, как правило, достаточно. Растение в контейнере в жаркую погоду может за 2-3 дня «выпить» почти всю влагу, которая ему доступна, и просто погибнуть. Отсюда требование — поливайте регулярно, и если нет такой возможности, то увеличьте объем контейнера. Для посадки используйте субстраты с большим количеством верхового торфа, он очень хорошо запасает влагу. Практика показывает, что 2-3-летнее колонновидное растение в 15-литровом контейнере в среднем за лето необходимо поливать 1 раз в 5 дней. Следует так же учитывать, что растения с большим количеством плодов более чувствительны к недостатку влаги в почве. Они могут просто сбросить весь урожай.

Подкормки. Естественно, что полностью запасти минеральное питание на 3-4 года в 10-литровой ёмкости невозможно. Поэтому, начиная со второго года, тщательно подкармливайте яблоню. Причём, завершайте эту процедуру за месяц до окончания роста побега продолжения (ориентировочно — июль). Ежегодный прирост у среднерослых сортов, а именно они сейчас доступны, должен составлять 15-25 см. Тогда можно считать, что растение нормально себя чувствует. Чем же подкармливать колонновидные яблони в контейнере? Подойдут комплексные минеральные водо­растворимые удобрения, например Кемира Люкс. Но имейте в виду, что плодовые растения не особенно требовательны к подкормкам, и рекомендованную норму удобрения (указашгую на упаковке) уменьшите вдвое. Удобрительный раствор должен хорошо промочить субстрат в контейнере.

Обеспеченность теплом и светом. Яблоня — свето- и теплолюбивое растение, поэтому выращивать её можно только на балконе, обращенном на солнце. Не рассчитывайте, что яблоня будет хорошо себя чувствовать в комнате. На даче растения в контейнере предпочитают находиться у стены дома, в месте, защищенном от ветра. В жаркие солнечные дни субстрат в контейнере может нагреваться выше 30 °С, а это плохо. Корни не любят высокую температуру. Создайте тень непосредственно над контейнером или переставьте яблоню так, чтобы другие растения затеняли ее. При всех перемещениях помните, что лучше не менять ориентацию растений относительно солнца. И не забывайте: растения с плодами могут упасть даже от слабого ветра, предусмотрите это.

Перезимовка. Довольно часто растения в средней полосе России страдают от зимних повреждений. Причем, визуально можно их и не заметить, но это отражается на степени цветения и плодоношения. В открытом грунте больше страдает надземная часть, а корни, укрытые снегом, зимуют хорошо. Для растений в контейнере основная опасность состоит именно в возможном подмерзании корней. Считается, что при температуре минус 12 °С корни уже повреждаются.

Как и где создать условия для перезимовки контейнерных растений яблони? Практически на всю зиму может обеспечить приемлемые условия для перезимовки застеклённый балкон. Только в отдельные, особенно морозные дни, нужно особенно тщательно укрыть контейнер любым утепляющим материалом. Полезно под укрытие рядом с контейнером положить несколько пластиковых бутылок с водой. Замерзаю­щая вода выделяет очень много тепла. Под укрытием этот процесс растягивается на несколько дней, и пока вода в бутылках не замерзнет, корни будут защищены. Но на застеклённом балконе в конце зимы и начале весны от солнца температура может подняться выше 20 °С, а ночью опуститься ниже минус 10 °С. Такой перепад температуры часто приводит к подмерзанию цветковых почек, именно поэтому нельзя зимой растение заносить в тепло, а затем снова выносить на балкон. Конечно, идеальную зимовку можно устроить на даче в подвале или капитальном гараже, везде, где температура зимой не понижается ниже минус 10 °С и не повышается выше плюс 5 °С. Вполне приемлемую перезимовку можно обеспечить и на улице. Закопайте контейнер в землю на 15-20 см ниже верхней кромки ёмкости, оберните кольцом из рубероида (для защиты от грызунов) и заглубите концы рубероида в почву. При выпадении снега — засыпьте им.

Контейнер может зимовать в горизонтальном положении, но при этом нужно замотать весь ствол любым утепляющим материалом или пластиковой сеткой для защиты от мышей. Листья перед закладкой на зимовку удалите. Контейнер заглубите морозов. И даже, если деревья заложили цветковые почки, они гибнут, и растения не зацветают, хотя если их хорошо укрыть на зиму, они зацветут.

Существуют и другие причины, из-за которых у колонновидной яблони задержи­вается плодоношение, но сейчас ещё недостаточно фактов, чтобы говорить о них.

Яблони в контейнерах

Многие садоводы давно обратили внимание, что в журналах по садоводству и озеленению вместе с фотографиями красивых декоративных растений всё чаще встречаются фотографии плодовых форм, выращенных в горшках или кадках, но обычно эти фотографии сделаны за границей. А как же у нас?

Посетители выставок «Цветы 2005» и «Цветы 2006» были ошеломлены экспозицией контейнерных колонновидных растений яблони, представленных «Опытно-селекционным питом-ником». Большинство садоводов впервые увидели так обильно плодоносящие «колонны». Но вот вопрос: как в 15-литровом контейнере могут расти 4-5-летние деревья, да еще и плодоносить?

Колонновидная яблоня открывает удивительные возможности для контейнерной культуры. Небольшое деревце яблони на балконе в 10-20-литровом контейнере может цвести и плодоносить до 10 лет и давать ежегодно 10-30 плодов отличного качества. Несколько таких растений, выставленных на участке, создадут композицию, которая украсит ваш сад и сделает его непохожим на другие.

Но не всё так просто. Прежде всего, нужно создать для растения в контейнере условия, которые должны быть никак не хуже условий в грунте. Ведь наша цель — иметь не только листья и цветки, но и плоды!

Поговорим о ключевых моментах, которые следует уяснить, чтобы добиться успеха.

Полив. В центральной зоне России не принято поливать плодовые деревья, за исключением вновь посаженных. Влаги в почве, как правило, достаточно. Растение в контейнере в жаркую погоду может за 2-3 дня «выпить» почти всю влагу, которая ему доступна, и просто погибнуть. Отсюда требование — поливайте регулярно, и если нет такой возможности, то увеличьте объем контейнера. Для посадки используйте субстраты с большим количеством верхового торфа, он очень хорошо запасает влагу. Практика показывает, что 2-3-летнее колонновидное растение в 15-литровом контейнере в среднем за лето необходимо поливать 1 раз в 5 дней. Следует так же учитывать, что растения с большим количеством плодов более чувствительны к недостатку влаги в почве. Они могут просто сбросить весь урожай.

Подкормки. Естественно, что полностью запасти минеральное питание на 3-4 года в 10-литровой ёмкости невозможно. Поэтому, начиная со второго года, тщательно подкармливайте яблоню. Причём, завершайте эту процедуру за месяц до окончания роста побега продолжения (ориентировочно — июль). Ежегодный прирост у среднерослых сортов, а именно они сейчас доступны, должен составлять 15-25 см. Тогда можно считать, что растение нормально себя чувствует. Чем же подкармливать сорта, и в период цветения самостоятельно мягкой кисточкой перенести пыльцу с одного сорта на другой. Только в этом случае можно рассчитывать на нормальный урожай. После открытия цветка пыльца созревает через один-два дня. Она очень мелкая, жёлтого цвета, но на темной кисточке её хорошо заметно. Пыльцу одного сорта перенесите на пестик другого.

Можно ограничиться и одним сортом, но с высоким уровнем самоилодности. Таких сортов сейчас известно несколько, но самый доступный из них Х-2, яблоки его поспевают в сентябре. Правда, выбрав этот путь, вы останетесь без сортов, созревающих в августе, которым требуется перекрестное опыление. Сейчас мы испытываем ряд самоплодных сортов с летним сроком созревания.

Прореживание завязи. В отдельные годы яблони в контейнерах обильно цветут и завязывают такое количество плодов, которое растение вынести просто не в силах и сбрасывает их недозрелыми. Причём, это свойственно и для растений, растущих в почве. Чтобы помочь яблоне нужно удалить избыточную завязь. А сколько же оставлять завязей, чтобы и растению не в тяжесть, и оставленные плоды были крупными и вкусными? Точную рекомендацию дать нельзя, поскольку это зависит от условий, в которых растение находится. Чем оно лучше обеспечено влагой, теплом и солнцем, тем больше плодов сможет «довести» до хорошего размера. Не беда если вы ошибетесь и оставите чуть больше завязи, растение всё равно сбросит лишнее. Как ориентир можем посоветовать оставлять самую крупную завязь через 5 см для растений в грунте, на хорошем солнечном месте, и 10 см — для растений на балконе.

Сорта. К сожалению, пока мало информации о пригодности тех или иных сортов к контейнерной культуре. Мы испытали все сорта, рекомендованные для выращивания в Московской области: Баргузин, Валюта, Останкино, Малюха, Васюган, Икша, Президент, Диалог и гибриды Х-2 и Х-3. Лучшие, на наш взгляд, — сорт Президент- и гибрид Х-2. Остальные по разным причинам уступают названным выше.

Защита от вредителей и болезней. Яблоню в контейнере, к сожалению, поражают те же вредители и те же болезни, что и яблоню, выращиваемую в естествен­ной среде (тля, плодожорка, яблоневый цветоед, парша). Поэтому меры борьбы должны быть абсолютно такие же. Но помните, что растения в контейнере, как правило, стоят близко к дому, поэтому при опрыскиваниях даже небольшой ветерок будет заносить запах в дом. Поэтому, лучше на период опрыскивания переставить растение подальше от жилья.

В последние годы «Опытно-селекционный питомник» освоил производство колонн в контейнерах, и они появятся в продаже уже весной 2007 года. Учтите, что эти растения выращены для реализации в течении 2007 года. Вы должны их или высадить в грунт, или пересадить в контейнер большего размера

Итак, Вы приобрели цветущее колонновидное растение. Вам непременно хочется сразу высадить его на своём участке или пересадить в красивый горшок. Мы советуем немного повременить с пересадкой. Поскольку эта растения высажены в контейнер в начале апреля, к моменту цветения корневая система ещё не оплела весь земляной ком, а значит, при пересадке она неизбежно повредится! Не торопитесь, уже к концу июня — началу июля можно аккуратно извлечь весь ком земли из контейнера, и именно в этот период и до августа — лучшее время для пересадки растений выращенных в контейнере. Если уж Вам очень хочется, то необходимо произвести все работы по пересадке очень тщательно: земля в посадочной ямке и контейнере должна быть сильно увлажнена, чтобы корневая система с минимальными повреждениями оказалась в посадочной яме. Но самое главное: после посадки необходимо защитить растение от солнца и ветра — главных врагов растений с повреждённой корневой системой. Наиболее эффективно это можно сделать, обмотав три, вбитых на некотором расстоянии от посаженного растения, колышка несколькими слоями нетканого материала или старой простынёй (верх не закрывать).

Колонновидное растение, которое приобретено в августе-сентябре, как правило, с плодами, необходимо посадить как можно быстрее. Для этого необходимо замочить весь контейнер в ёмкости с водой, хорошо подготовить посадочную ямку, несколько раз залить её водой, так, чтобы она перестала уходить, и вот тогда можно вынуть растение из контейнера и поместить его в посадочную ямку. Растение необходимо зафиксировать так, чтобы место прививки находилось на уровне поверхности почвы. Для хорошей приживаемости необходимо аккуратно оборвать все плоды, только в этом случае растение может хорошо прижиться и хорошо подготовиться к перезимовке.

И в комнате удастся

Искушённый читатель вправе сделать свои заключения о целесообразности выращивания колонновидной яблони в контейнере на балконе и па улице. А что если в комнате? Возможно ли это?

Лиственные или хвойные растения (по типу бонсаи) выращивают при очень скудном поливе, практически без почвы, на грани выживания. Никто не требует, чтобы они обильно цвели и плодоносили. Так что, если рассмотреть яблоню с этой точки зрения, то, наверное, возможно. Но надо полагать, что от яблони хочется большего: и цветения, и хотя бы одного крупного яблока.

До того как приступить к эксперименту, нужно принять во внимание следующие моменты. Освещённость на подоконнике, даже на солнечной стороне, в десятки раз меньше, чем на улице, а для формирования плода нужно много света, что бывает только летом. Посмотрите вглубь кроны старого плодового дерева, там и листьев то нет, не то что плодов.

Яблоня — листопадное растение, и для формирования цветковых почек нужен период покоя с отрицательными или низкими положительными температурами. В комнате же зимой освещенность очень низкая, а температура высокая. В этих условиях растение не пройдет период покоя. Обойти препятствие можно следующим образом. Зимой растение должно проходить период покоя («спячки», аналогичной для контейнерных растений). Весной, в конце февраля — начале марта его уже можно выставлять на освещенный подоконник. Примерно через месяц, в апреле, растение должно зацвести и завязать плоды. И в это время необходимо обеспечить дополнительную подсветку, иначе вся завязь опадёт. В конце апреля — начале мая растение можно и нужно выставлять на застеклённый балкон (там намного больше света).

Но если балкон не застеклён, то листья от прямого солнца покраснеют, а завязь опадёт. При незастеклённом балконе выводить растение из периода покоя нужно только в начале апреля, чтобы оно в естественных условиях сформировало листья. Тогда ему легче приспособиться к естественному солнечному освещению.

Всё лето лучше держать яблоню на свету на балконе, а в сентябре или в любое другое время, например, по особому торжественному случаю, на 5-10 дней занести в комнату. Если это поздний сорт, созревающий в октябре, то опять-таки, нужна досветка, чтобы растение сильно не истощалось. А потом всё как обычно: листопад и зимовка в приемлемых условиях. Распространённые сейчас колонновидные сорта имеют высоту однолетки более 80 см, поэтому они малопригодны для выращивания в комнате. Хотя существуют и карликовые сорта, высота которых в двухлетнем возрасте не превышает 30 см. Мы изучаем сейчас некоторые из них.

В стланцевой культуре

Во многих регионах нашей страны — в Сибири, на севере, на Дальнем Востоке — яблоня домашняя (существуют ещё яблоня сибирская, китайская и др.) или выживает с трудом, или выращивать её из-за суровых зим невозможно. Ведь температура ниже —40 «С губительна для большинства сортов.

Садоводы Сибири разработали метод стланцевой культуры яблони, когда вся надземная часть дерева размещается вблизи поверхности почвы и зимует под снегом. В тех районах, где достаточно тепла и солнца, выращивают и южные сорта, которые отличаются неповторимым вкусом, такие, как Джонатан, Голден Делшиес, Макинтош и др.

Но сильнорослые сорта яблони домашней крайне сложно выращивать в стланцевой культуре, поскольку требуется много труда по уходу за кроной (обрезка, пригибание отрастающих побегов, удаление вертикально растущих волчков). Излишнее загущение кроны и слабая продуваемость ветром создают весьма благоприятные условия для развития болезней и вредителей. И даже в обычные годы на деревьях часто свиреп­ствует парша, которая ослабляет деревья и снижает урожай, ухудшает качество плодов. Но самое главное, что урожайность (с единицы площади) значительно ниже, чем у свободно растущих деревьев. Кстати сказать, управление ростом плодового дерева, его кроной, в общепринятом садоводстве остаётся одной из самых главных и трудных задач.

Ещё в 1990 г. у нас возникла идея использовать биологические особенности колонновидной яблони для стланцевой культуры. Первый опыт был заложен в 1991 г., для чего использованы хорошо развитые (около 1 м) однолетние саженцы четырёх сортов, выращенные на подвое ММ 106. Растения высадили весной в хорошую огород­ную почву наклонно под углом 45°. В период вегетации поливали, рыхлили, опрыски­вали против парши. К осени большинство из пробудившихся почек сформировались в цветковые. В сентябре растения пригнули к земле, подвязав к вбитому колышку, и укрыли хвойным лапником, причём, некоторые растения пригибали к земле с заметным усилием, особенно это ощущалось на 2-3-й год после посадки.

На следующий год весной после таяния снега укрытие сняли, и оказалось, что часть растений (кора и цветковые почки) были повреждены мышами, так как под пологом лапника они смогли свободно перемещаться.

В мае, во время цветения, отдельные деревья, которые не были повреждены мышами, снизу доверху покрылись цветками, а к осени на некоторых мы насчитали по 10-18 плодов. Причем ближе к верхушке дерева цветков и плодов было больше, а у основания растений встречались только единичные плоды. Дело в том, что у однолетних растений, которые мы посадили в предыдущем году, сразу начали пробуждаться все почки, но корни смогли обеспечить питание только части из них. Поэтому лишь верхние листья были достаточно крупными, они и смогли сформировать полноценные цветковые почки. Нижние листья всё лето оставались мелкими, и, хотя на вид также сформировали цветковые почки, но они не были полноценными, и часть из них, хоть и дала цветки, но плоды не завязались. Поэтому очень важно в первый сезон роста растений позаботиться о хорошем уходе за ними.

Первый опыт со стланцевой культурой колопновидной яблони дал обна­дёживающие результаты. В следующие годы мы значительно расширили число испытываемых сортов (сейчас их более 30), отрабатывали различные схемы посадки, угол наклона растений, способы их крепления, укрытия на зиму, чтобы дать в руки садоводам отработанную методику стланцевой культуры. Кроме опытов на собственных участках мы проводим совместные опыты с квалифицированными садоводами в других регионах.

И теперь мы готовы поделиться предварительными итогами отработанной технологии стланцевой культуры, которую можно применять во всех зонах, где летом достаточно тепла.

Для стланцевой культуры используйте хорошо развитые саженцы высотой более 80 см. Лучший подвой, по нашим данным — М9, R9. Сажайте растения под углом 30°, внося в посадочную яму двадцатую часть нормы органических и минеральных удобрений от той дозы, которая рекомендована для обычных деревьев. Сажайте в две строчки, с расстоянием между рядами в строчках 50 см, между растениями — 0,8-1 м. Строчки разделяйте междурядьями шириной 1 м. Такая схема посадки с одной стороны облегчает уход за растениями, с другой — обеспечивает максимально уплотнённое размещение деревьев для экономии площади и увеличения урожая. Наклоняйте растения на север для лучшего использования света.

Сажайте растения рано весной. В год посадки некоторые деревца (особенно скороплодные сорта и формы Президент, Валюта, Васюган, Малюха, 330-62, Х-2,) уже зацветают и дают первые плоды. Но для лучшего развития растений оставьте по одному плоду, а остальные оборвите.

Самый важный период для успеха дела — от посадки до окончания формирования листьев (1-1,5 месяца). Мы установили, что трёхкратная подкормка (ложка аммиачной селитры на ведро), начиная с третьей недели после посадки, дополнительная двукратная внекорневая подкормка мочевиной (чайная ложка на ведро) в значительной степени способствуют формированию листьев нормального размера, и, следовательно, обеспечивают хорошую закладку цветковых почек и обильное плодоношение уже на следующий год.

Если саженцы хорошо прижились, спустя месяц после посадки, побеги продолжения начинают активно расти вертикально вверх. Чтобы избежать искривления ствола, через месяц-полтора переведите верхнюю часть растения в положение, максимально приближенное к вертикальному. В Московской области это совпадает с серединой — концом июня. В первых опытах мы подвязывали растения к шпалерной проволоке, а в дальнейшем подставляли под верхнюю часть колышки или рогульки.

Сорта Для центра

Икша. Выведен В. В. Кичиной. Колонна средней силы роста. Сорт летне-осеннего срока созревания, очень скороплодный, урожайный, плодоносит в год посадки. Плоды весом 110 г, хорошего вкуса. По вкусу напоминает сорт Грушовка московская.

Останкино. Выведен В. В. Кичиной. Колонна средней силы роста. Сорт осеннего срока потребления, в плодоношение вступает на следующий год после посадки. Плоды крупные, весом 150 г и более, ярко окрашенные. По вкусу и внешнему виду напоминает сорт Лобо. Китайка желтая. Выведен М. В. Качалкиным, Л. Е. Закубанцем. Колонна средне-рослая. Сорт исключительно урожайный и скороплодный, созревает в середине августа, среднеустойчив к парше. Плоды весом 20 г (размер крупной черешни), очень привлекательной ярко-жёлтой окраски.

Малюха. Выведен В. В. Кичиной. Колонна средней силы роста. Сорт раннеосеннего срока созревания, в плодоношение вступает на следующий год после посадки, выносит морозы минус 42 °С. Плоды среднего размера, очень вкусные, жёлтые с небольшим полосатым румянцем.

Х-2. Сеянец Важека (сорт проходит государственную регистрацию под названием Московское ожерелье). Исключительно скороплодный сорт позднеосеннего —зимнего срока потребления, склонен к перегрузке урожаем, среднеустойчив к парше. Плоды тёмно-красные, весом 150-170 г.

Валюта. Выведен В. В. Кичиной. Сорт иммуиен к парше, скороплодный, поздне­осеннего —раннезимнего срока потребления. Плоды яркой малиновой окраски, весом 160-180 г.

Васюган. Выведен В. В. Кичиной. Сорт летнего срока потребления (третья декада августа), среднеустойчив к парше, выносит морозы —42°С. Плоды высокотоварные, ярко окрашенные, средним весом 140-150 г.

Китайка красная. Выведен В. В. Кичиной. Колонна карликового типа роста. Сорт исключительно урожайный и скороплодный, слабо устойчив к парше, созревает в начале сентября. Плоды ярко-красные, весом 20-25 г (размер крупной черешни).

Президент. Выведен В. В. Кичиной. Позднелетний сорт (последняя декада августа), среднеустойчив к парше. Плоды бело-зелёные с плотной мякотью, средним весом 140-150 г.

Диалог. Выведен В. В. Кичиной и М. В. Качалкиным. Колонна средней силы роста. Сорт позднелетнего— раннеосеннего срока созревания, среднеустойчив к парше, вступает в плодоношение в год посадки. Вес плодов 120-130 г.

сергей