Эти яркие и красочные цветы вызывают массу положительных эмоций, радость и потому они так часто встречаются на наших дачных клумбах.
Примула принадлежит к отряду первоцветных. Листья у примул образуют прикорневую розетку, а цветки собраны в соцветия или располагаются одиночно. Размножаются примулы простым делением куста или семенами. Размножение семенами является наиболее надежным размножением природых видов. Посев семян нужно осуществлять сразу же после сбора семян. Высаживать нужно сразу на постоянное место. После того, как появятся всходы, нужно провести прореживание сеянцев. Отличительная особенность примул в том, что они очень редко подвергаются болезням и не повреждаются вредителями. Они достаточно нетребовательны и неприхотливы.
Весь уход за ними заключается в прополках, периодическом рыхлении почвы и поливе. В период цветения- ранней весной, примула очень требовательна к влаге, но не переносит застоя воды. Поэтому при выборе места для посадки примул нужно выбирать затененные места, но не низкие и затапливаемые. Почва для примул предпочтительнее суглинистая.
После окончания цветения примулы нужно подкормить небольшой дозой минерального удобрения.

Ирисы- очень красивые и ароматные цветы. Сейчас существует достаточно много различных форм, расцветок и оттенков этих цветов. Более широкую популярность среди дачников получили боородатые ирисы. Почему они называются именно бородатые? Просто у них на нижних лепестках цветка располагается полоска ворсинок, как правило контрастного цвета с самим цветком. Цветок ириса имеет шесть лепестков, которые располагаются в два яруса. Три лепестка опущены вниз, а три- подняты куполом вверх. Сорта очень сильно отличаются друг от друга не только расцветкой, но и высотой цветоноса, количеству и размерам цветков. Низкорослые ирисы бывают высотой от 25 до 36 см, среднерослые- от 37 до 70 см, а высокорослые – от 70 см и выше. Сроки цветения ирисов также отличаются. Ранние цветут с середины и до конца мая, среднеранние- с начала мая и до середины июня, средние сорта цветут с начала и до конца июня, а поздние начинают цветение с начала июля.
Ирисы- многолетние растения, они достаточно светолюбивы, могут переносить только легкую тень в полуденное время. Если затенение будет очень сильным, то ирисы могут перестать цвести, но листва будет хорошо развиваться. На зиму наземная часть растений отмирает, зимуют только корневища, а в пазухах отмерших листьев остаются замещающие почки.
Ирисы не переносят излишнего переувлажнения, но в период цветения они достаточно требовательны к влаге.
Самый оптимальный период для пересадки ирисов- это конец июля, когда после периода окончания цветения растений прошло две недели, так как именно в этот период у растения начинают закладываться новые почки и отрастать новые корневища. Также можно осуществлять пересадку растений и в начале мая. Для деления куста нужно острым ножом разделить куст несколько частей, в каждой из которых должны быть хорошо развитые розетки листьев. Далее эти части нужно продезинфицировать, для чего можно опустить их на несколько минут в раствор марганцовки, после чего в течение двух-трех дней кусты нужно просушить. Разрезы хорошо присыпать толченым углем.
При посадке корневища бородатых ирисов нельзя очень сильно загрублять, слой земли над корневищем должен быть не более 2-3 см. Между кустами нужно оставлять расстояние в 40-50 см, так как кусты хорошо разрастаются и не нужно их сильно загущать. После посадки в течение двух недель нужен обязательный полив растений. Как правило зацветают ирисы на второй год после пересадки, но если цветение началось на первый год, то цветоносы нужно удалить для лучшего развития растения. Делить разросшиеся кусты лучше каждые три года, так как именно за это время кусты достигают оптимального размера и их корневища не сильно переплетены. Если не пересаживать кусты в течение 5- 6 лет, то кусты очень сильно начинают теснить друг друга и мешают развитию соседних кустов.
Подкормку ирисов делают трижды за сезон сухими удобрениями по увлажненной почве. Первую подкормку производят азотными удобрениями, примерно 50 г на 1 кв.м. Вторую подкормку нужно произвести через 2-3 недели после первой комплексными удобрениями из расчета 50 г на 1 кв.м. И третью подкормку нужно производить через две недели после окончания цветения растений. Производить ее нужно калийными ( 10 г на 1 кв.м) и фосфорными удобрениями ( 30 г на 1 кв.м). Органические удобрения не годятся для подкормки, так как могут спровоцировать развитие болезний. Можно использовать только хорошо перепревший компост.
В период цветения уход за растениями заключается в поливе, выламывании уже отцветших цветоносов. Нужно следить, чтобы опадающие лепестки цветков не задерживались на листьях растений, так как это может способствовать развитию гнили.
На зиму растения нужно обрезать на высоту примерно 10 см, присыпать сухим торфом или землей и при наступлении заморозков- укрыть лапником или сделать каркасно-пленочное укрытие. Когда наступает оттепель- растения нужно проветривать, чтобы корневища не загнили.

В апреле – мае наступает самое благоприятное время для пересадки корневищных многолетников (дельфиниума, хризантем, астильбы, флоксов и других). Астильбу, флоксы, гайлардию, пиретрум, нивяник можно в мае месяце размножать черенкованием. Для этого нужно от растения отрезать примерно одну треть ростков высотой 6-7 см с частью корневища. Затем отрезанную часть нужно высадить на глубину 1,5-2 см через 5-6 см в речной песок, насыпанный в парник или ящики слоем 5 см поверх слоя садовой земли (5 см). Перед посадкой черенки нужно увлажнить. Посадки необходимо укрыть пленкой или рамами, чтобы они были затенены. Укоренение весной происходит достаточно быстро. Примерно через 12-14 дней уже образуются корни. Для хорошего образования корней нужно в парнике поддерживать высокую влажность воздуха и температуру примерно 5-20 градусов. Парник обязательно нужно регулярно проветривать. После укоренения черенки можно высаживать в открытый грунт. Хоста позже других многолетников трогается в рост. Поэтому ее деление нужно производить в конце мая. Делить хосту нужно острым садовым ножом, оставив на каждой части по 3-5 почки с корнями. Очень внимательно нужно осмотреть посадки маргариток, незабудок, примул, анютиных глазок. Если их корни оголились, то нужно их прикопать и слегка замульчировать землю вокруг них. Это предотвратит высыхание корней.

Лилия является многолетним ярко цветущим луковичным растением, которое относится к семейству лилейных, которые уже в течение сотен лет используются в садовой культуре и в настоящий момент насчитывают не меньше двух тысяч разных сортов. Преимущественное большинство разновидностей лилий растет на территории Восточной Азии (приблизительно пятьдесят видов). Другим местом, где можно повстречать огромное видовое разнообразие этих цветов является Северная Америка, на территории которой можно повстречать около семидесяти разновидностей данного рода. Для использования в городских посадках рекомендуют использовать те виды лилий, которые отличаются не одной лишь собственной красотой, однако и стойкостью к той или иной растительной болезни, а также холоду.

Лилии, которые рекомендуют для выращивания в садах или городских условиях, выделяются такими собственными чертами, как неприхотливость, теневыносливость и активное размножение. Они способны в продолжение целых пяти-шести лет расти без пересадки в цветнике даже с бедной или переувлажненной почвой. Размножают лилии с помощью луковиц-деток или чешуек луковицы. С наступлением зимы молодую посадку нужно мульчировать с помощью листа или торфа.

Лилии, которые высаживаются в цветнике вместе с прочими многолетними растениями, с легкостью могут придать посадке яркую нарядность. Весьма эффектно выглядит сочетание пенсильванской лилии с такими растениями, как василистник, аквилегия или бруннера. Или, например, кудреватой лилии - с низко растущими папоротниками. Либо же великолепной лилии - с такими цветами, как хост, василистник или ясменник. Все без исключения лилии годятся для выгонки и срезки.

Как уже упоминалось, лилия может быть кудреватая, великолепная, пенсильванская и тигровая.

Флоксы — замечательные цветы: их аромат, большое разнообразие в окраске, форме н времени цветения привлекают любителей цветов. Как приятно вывести флоксы самому! Это сделать нетрудно: в июле отберите несколько хорошо развитых кустов, пометьте их и оставьте на семена; в октябре с этих кустов соберите пожелтевшие коробочки семян, подсушите в комнате, по мере подсыхания коробочки будут лопаться и дадут семена.

Приготовленный участок земли 100X100 см хорошо удобрите, а перед заморозками семена флоксов посадите на глубину 1,5 см на расстоянии 10 см. Весной, как только почва прогреется, появятся всходы флоксов; когда они достигнут 8 см, рассадите их на постоянное место в хорошо удобренную почву на расстоянии 15—18 см. За лето следует их хорошо выходить: землю рыхлить, обильно поливать теплой водой, два-три раза подкормить коровяком, при появлении бутонов— суперфосфатом (развести в горячей воде—100 г на 10 л воды).

В октябре флоксы зацветут, и вы увидите новые сорта их.

Когда вы для пересадки или для другой цели выкапываете куст флокса, не старайтесь выкапывать его так, чтобы не повредить корней, а наоборот, концы корней отрезайте и оставляйте в земле. Лунки от выкопанных кустов заполните перегноем и обильно поливайте.

Через 1—1,5 месяца из оставшихся в земле корешков выйдет густая поросль. Как только она достигнет роста 6—7 см, флоксы необходимо рассадить. При хорошем уходе часть этой поросли поздно осенью уже цветет.

Для продолжительного цветения флоксы нужно прищипывать в разное время, по желанию изменяя сроки цветения (прищипанные стебли дают хорошее соцветие, лучше, чем без прищипывания).

У пионов на одном стебле кроме центрального бутона имеются боковые от трех до пяти, из них цветут один-два, и распускаются они позже центрального, цветы мелкие. Остальные засыхают и не цветут. Для цветения всех боковых бутонов необходимо: после цветения центрального бутона обкладывать кусты перепревшим навозом, а весной под каждый куст вносить минеральные удобрения с заделкой в почву на 5—6 см — 50 г аммиачной селитры и суперфосфата 50 г. Перед цветением дается одна подкормка (суперфосфат — 100 г и литровая банка золы на 10 л воды) на куст по 5 л раствора. Предварительно полить водой, чтобы не пожечь корни. Суперфосфат растворяют в горячей воде 60—70° С (лучше и быстрей усваивается растением). Применение перепревшего навоза и минеральных удобрений дало обилие цветков, правда, они немного меньше центрального бутона, но зато цветут все. Следовательно, правильно подобранное минеральное удобрение в сочетании с перепревшим навозом оправдывает себя обилием цветков в течение трех лет. У контрольных кустов пионов так и не цвели боковые бутоны. Пионы рано цветут, но продолжительность их цветения невелика. Они очень дружно зацветают и так же отцветают, но опыты показали, что цветущие пионы можно иметь раньше на 12—16 дней и позднее обычного цветения на 8—12 дней. Чтобы получить ранние пионы, с наступлением заморозков их надо закрыть деревянным ящиком 55x55 см, высотой 15 см. Ящик обкладывают небольшим слоем сена, соломы или листьев.

Георгины можно выращивать на любой почве: черноземе, глине, песке. Но глина и чернозем, когда подсыхают, становятся плотными, что затрудняет развитие корневой системы, а при высыхании трескаются и рвут корешки у растений. Корневая система георгинов хорошо развивается в рыхлой земле, поэтому в черноземную и глинистую почву, чтобы она стала рыхлой, необходимо добавлять речного песка и торфа — 1/2 к объему ямки, в которую предстоит сажать клубень георгина (ее размеры 30X30X30 см). Если почва песчаная, то на одну ямку добавить земли 1 —1,5 ведра и хорошо перелопатить песком. Для посадки клубни делят, разрезая по корневой шейке. Лучше делить до проращивания, чтобы не портить корешки. Не следует стремиться к мелкому делению клубня: небольшие части плохо развиваются и дают мало соцветий, к тому же неполноценных. Чем корень сильней, т. е. состоит из трех-четырех клубней, тем больше от него можно получить полноценных соцветий георгинов. Такой корень может пустить два-три стебля. Если пустит больше, то соцветия получатся мельче.

Для получения большого количества полноценных соцветий огромное значение имеет формирование куста георгина. Появляющиеся в пазухах листьев побеги (пасынки) необходимо удалять с листьями, а с третьего-четвертого междоузлия побеги можно оставлять, пока они дают соцветия. При посадке клубня георгинов колышек для подвязки стебля необходимо ставить сразу, чтобы после не повредить корешки. Георгины любят влажную почву, нельзя допускать ее пересыхания и образования корки от полива и дождя, для чего необходимо мульчирование опилками слоем 6—9 см. От перегревания почвы солнцем приствольный круг георгинов надо закрывать толем, старой фанерой или картоном. В жаркие дни кусты опрыскивают два-три раза теплой водой. Своевременно срезают увядающие цветы. Георгины очень отзывчивы на внекорневую подкормку из мочевины (50—70 г разводят в 10 л воды) и из настоя коровяка (1:10). Опрыскивание проводят в вечерние часы или в пасмурную погоду каждую декаду два раза: один раз мочевиной и один раз коровяком. Такое опрыскивание поможет от мучнистой росы, слюнявой пенпицы, от тли и червей-цветоедов. В конце августа, для предохранения корневой шейки от осенних заморозков, георгины окучивают на 8— 12 см. С сентября подкормки и полив прекращают: дается возможность полному вызреванию клубней. Не надо торопиться с выкапыванием клубней после первых осенних заморозков. Если мороз повредил стебли, то их срезают, оставляя пеньки высотой 8—10 см. За 15-20 дней до выкопки клубни вызревают, окрепнут и хорошо потом выдержат зимнее хранение.

Цветущий розовый куст – украшение любого дачного участка. Розы прекрасно смотрятся как в розарии, так и в отдельных посадках. Многообразие сортов и расцветок удовлетворят каждого садовода. Розы теплолюбивы и требовательны к освещению. Они могут быть на своих корнях (выращены из черенков), а могут быть привитые, это когда культурный сорт прививают на корневую систему шиповника. Для посадки саженцев роз выбирают защищенный от северных ветров и хорошо освещаемый солнцем участок. Выкапывают ямку такого размера, чтобы все корни могли свободно разместиться. Длинные корни, сухие или поврежденные необходимо обрезать. Перед посадкой также обрезаем стебли, оставляя не более пяти почек. Землю для посадки роз нужно удобрить перегноем, навозом и минеральными удобрениями, например грамм 40 нитрофоски. В ямку насыпаем холмик земли, на него устанавливаем саженец, расправляем корни и засыпаем землей, и уплотняем. Если у вас саженец розы привитой, то его сажают так, чтобы место прививки было заглублено в землю сантиметров на 5. После посадки куст обильно поливаем водой.

Дальнейший уход за розой заключается в поливах, регулярных подкормках, рыхлении почвы и прополках. Розы подвержены болезням и нападениям вредителей. Весной на кустах роз может появиться тля, летом нападают гусеницы, паутинный клещ, также часто они поражаются такими заболеваниями, как мучнистая роса, ржавчина, черная пятнистость. Весной, до того, как распустятся почки, розы необходимо опрыскать 3-х процентной бордоской жидкостью. В конце июля – начале августа против паутинного клеща и мучнистой росы кусты обрабатывают препаратами серы. Осенью растения опрыскивают 2-х процентным раствором нитрофена (200 гр. препарата на 10 л воды), при этом погибают яйца листоверток, тлей и клещей. Но вместо ядохимикатов можно обрабатывать розы и настоем растений – инсектицидов: ромашки аптечной, календулы, картофельной или помидорной ботвы. Для предупреждения развития различных заболеваний необходимо вовремя удалять и сжигать пораженные побеги и листья.

Помните, роза – королева цветов и требует к себе королевского внимания, ухаживайте за розой и она отблагодарит вас великолепным и пышным цветением.

Бегония. Когда сажать и как ухаживать?

Посадочный материал бегоний представляет собой волокнистые клубни неправильной формы.

Продают клубни бегоний в специализированных цветочных магазинах уже с конца февраля месяца. После покупки важно сохранить клубни до середины марта в прохладном помещении (подвал, погреб, или холодильник). Это надо для того, чтобы бегония не начала раньше времени расти.

Так как световой день еще небольшой, молодые ростки бегонии будут очень слабые и начнут вытягиваться. Это приведет к тому, что вы получите в итоге очень слабое и хрупкое растение, которое и цвести будет слабо и принесет вам только лишние заботы и огорчения.

Так вот, чтобы этого не произошло, достать бегонию из хранилища надо во второй половине марта, а лучше после 20-го числа и положить на свет на недельку для того, чтобы клубни немного проснулись. Как только появились почки, клубни можно посадить в горшок с хорошей плодородной землей.

Сажать надо на глубину 12-15 сантиметров. Почему так глубоко? А потому, что когда бегония вырастет и начнет цвести, вес надземной части будет большой и может своей тяжестью просто вывернуть мелко посаженный клубень наружу, а окучивание и добавление земли бегония не очень хорошо переносит. Лучше, когда она сразу будет посажена на нужную глубину.

В конце мая бегонию можно высадить в цветник до осени. Тут есть два варианта, либо поместить растение в грунт вместе с горшком, либо вынуть из горшка и посадить. Второй способ намного лучше.

Но помните, что бегония не переносит холодов, поэтому высаживать надо в конце мая – начале июня, когда минует пора прохладных ночей.

Все лето бегония будет радовать вас прекрасными цветами, а вот в конце августа ее необходимо будет выкопать и посадить обратно в горшок. Так вы можете продлить цветение еще на месяц – полтора. Поставьте горшок с бегонией на подоконник и любуйтесь прекрасным, цветущим кустом бегонии.

Потом, надземную часть можно срезать, а клубни вынуть из горшка и просушить. Это можно уже сделать в конце сентября. После того, как клубни бегонии просохли, положите их в коробку с сухими опилками и уберите в прохладное место до марта.

Зимой клубни спят, зато в новом году, после отдыха, бегония подарит вам много радости и хорошего настроения. Как видите, ничего сложного нет, приложите немного усилий и капельку терпения и получите отличный результат.

Если вы хотите, чтобы ваш цветник заиграл разнообразием красок, обязательно посадите гладиолусы. Цветовая палитра этих цветов очень велика. Есть сорта с махровыми цветами, однотонной или пестрой окраски. Для того чтобы получить цветник вашей мечты, достаточно приобрести несколько клубнелуковиц.

При покупке обратите внимание на размер. Покупать надо луковицы среднего размера, примерно 3-5 сантиметров в диаметре. Если луковицы меньше, то пышного цветения вы не получите, а если наоборот очень большие – не торопитесь их покупать, они могут оказаться старыми. В цветочных магазинах купить гладиолусы можно уже с февраля. Если вы купили гладиолусы в это время, то обязательно заверните их в бумагу и положите в темное прохладное место (с температурой воздуха около +5 градусов) и сохранить до второй половины марта – начала апреля.

Во второй половине марта – начале апреля доставайте луковицы из хранилища и кладите на окошко для того, чтобы они проснулись и пошли в рост. Некоторые допускают большую ошибку, когда сажают гладиолусы в горшок, а потом пересаживают в открытый грунт. Растения, посаженные таким способом, будут долго болеть, и зацветут намного позже (если вообще зацветут).

Для того чтобы вырастить здоровые, крепкие гладиолусы, важно их правильно посадить весной. А вот выращивать эти роскошные цветы совсем не трудно. Вся сложность в зимнем хранении посадочного материала. Гладиолусы не переносят морозов, и если их не выкопать, то они непременно погибнут зимой. Но стоит приложить немного усилий и выкопать клубнелуковицы осенью (с середины сентября до середины октября), просушить, отделить деток, и убрать на хранение в прохладное проветриваемое помещение до весны, и вы будете вознаграждены прекрасными цветами на следующий год.

Сажать гладиолусы надо в мае, примерно в то же время, когда идет посадка картофеля. Если вы посадите гладиолусы в начале мая, то цветение придется на август. Ну а если у вас есть дети школьного возраста и надо получить хороший букет к первому сентября, то следует посадить гладиолусы в два этапа с разницей примерно 10-15 дней. Например, первую партию из нескольких луковиц посадите 5-10 мая, вторую партию из нескольких луковиц 20-25 мая. Посадку желательно проводить в сухую погоду.

Важно помнить, что чем крупнее луковица, тем глубже ее надо посадить. Слой почвы, покрывающий гладиолус должна быть в 2-3 раза больше, чем диаметр луковицы. Под высокие сорта надо сразу поставить опору (можно использовать черенок для лопаты или грабель), а только потом сажать около опоры луковицы. Это делается для того, чтобы не травмировать растение после посадки.

Ну вот, пришло время, и вы посадили гладиолусы в цветник, теперь можете отдохнуть некоторое время, природа все сделает сама. Вы только немного ей поможете рыхлением почвы, прополкой, подкормкой удобрением и поливом в сухое время. Вот, как видите, в выращивании гладиолусов нет ничего сложного. Главное – это выбрать правильно время посадки и подобрать хорошо освещенное, солнечное место для этих красивых и благородных цветов.

Срезают гладиолусы утром, пока солнышко не поднялось высоко, так цветы дольше останутся свежими. А вот формировать букет сразу не стоит, подождите несколько часов, пусть гладиолусы постоят в прохладной воде, а вы тем временем можете приготовить упаковочную бумагу и красивую ленточку. И еще один совет: срезайте гладиолусы, когда раскроются 3-4 первых (нижних) цветка, а если срежете позднее, то нижние цветы уже придется удалить.

Если вы любите цветы, они непременно вас отблагодарят и подарят вам радость.

Как сеять семена, чтобы они взошли

Но не нужно валить все неудачи на плохие семена. Семена плохо всходят еще и из-за неправильного посева. Нельзя сажать семена в рыхлую почву. Вы посадили семена так, как указано на пакетике, на два сантиметра. Если семена находятся в рыхлой земле, при первом же дожде или поливе они провалятся сантиметров на 6-8 под землю. И вот оттуда оно уже не сможет пробиться, у него не хватит сил.

Когда Вы делаете грядки и рядочки для посева семян, эти рядочки нужно утрамбовывать. Я делаю это ребром ладони. А мой сосед придумал сделать что-то вроде швабры: на черенок насадил дощечку, и узкой стороной этой дощечки утрамбовывает. А потом уже сажает. И если Вы так сделаете, семена взойдут все, дружными рядами. А если посадите в рыхлую землю, то можно гарантировать недружные всходы, а в некоторых местах семена вообще не прорастут. Это первое правило.

Второе правило: нужно соблюдать глубину заделки. Мелкие семена, такие, как песок, я никогда не заделываю, а просто сею на утрамбованную землю, не засыпая. Иначе они не взойдут. Семена размером 0,3-0,5 см. заделываются на 1,5-2 см. Семена длиной в 1см. заделываются на 3 см. На пачках с семенами обычно пишут глубину заделки, и надо придерживаться этой информации.


Как хранить семена

И еще одна рекомендация. Приготовленные на хранение семена надо пошелушить, отделить от шелухи. Семена должны выглядеть так, как продаются в пакетиках: чистые, никакого мусора. Для чего это надо делать? Чтобы не завелись жучки и не скушали за зиму Ваши семена.

Хранить семена нужно в бумажных пакетиках, чтобы они (семена, а не пакетики) дышали. В сухом прохладном месте, но не на холоде и тем более, не на морозе. Они, конечно, взойдут, но это затянется надолго.
Выводы

Итак, что нужно знать об «осенних» семенах.

Сажать многолетники тогда, когда поспевают семена.
Однолетники под зиму сажать поздно, чтобы семена не проросли осенью.
Сортовые семена мы можем выращивать сами.
Гибридное растение выгоднее покупать в виде рассады в питомниках.
Семена надо сеять в утрамбованную землю.
При посеве нужно соблюдать глубину заделки.
Надо правильно хранить семена зимой.

Серия сообщений "***МОЙ ЦВЕТНИК***":

Каждый сезон разный..

Часть 1 - Мой цветник
Часть 2 - Как собрать семена с цветов
Часть 3 - Гибридные и сортовые семена
Часть 4 - Однолетки садим осенью
Часть 5 - Несколько советов о посадке, хранения семян
Часть 6 - Очарование одного цветка, или роза в композиции
Часть 7 - Новая георгина для моего цветника
...
Часть 13 - МОЯ РОЗОЧКА РАСЦВЕЛА!
Часть 14 - Цинния Сизл Свиззл
Часть 15 - Черная петуния Black Velvet (Черный бархат)

Нарезанные на мелкие (1-2,5 см) кубики черешки ревеня (1 кг) смешиваю с измельченным репчатым луком (200 г) и светлым изюмом (0,5 кг). Добавляю порошок кари (около 30 г), сахарный песок (1 кг), соль и горчичный порошок (по 1 ст. ложке) и 6%-ный уксус (1стакан). Массу, периодически помешивая, томлю на медленном огне, пока компоненты не размякнут до кашеобразного состояния. В зависимости от влажности овощей на это уходит 40-80 мин. В конце раскладываю приготовленную аджику по стерильным банками и закатываю. Изюма можно класть меньше, да и количество специй, если плохо переносите острую еду, можно чуть сократить”.

Серия сообщений "***ЗАБЫТЫЕ РЕЦЕПТЫ***":

Часть 1 - Полезные свойства меда
Часть 2 - Как выбрать качественный чай
Часть 3 - Рыбный пирог
Часть 4 - Блюда из щуки
Часть 5 - Приготовление аджики в домашних условиях
Часть 6 - Простенькая и вкусненькая ГОРЯЧАЯ ЛЕПЕШКА
Часть 7 - Пончики "Как в детстве"
...
Часть 15 - ВКУС ДЕТСТВА: ТОРТ «МУРАВЕЙНИК»
Часть 16 - Картофельно-грибные котлетки со сметаной.
Часть 17 - Тушеная капуста (классический рецепт как в столовых)

Часто можно увидеть такую картину: один загородный дом утопает в цветах, а на соседнем участке вроде бы и посажено много цветов, и клумбы ухожены, и земля разрыхлена, но нет такого пышного, буйного цветения, завораживающего взгляд. В чем же секрет?

Расторопша - остро-пёстрый лекарь
автор Сушкин П.Р.
Расторопша пятнистая, или чертополох молочный ( SILYBUM MARIANUM ) – лекарственное и декоративное растение семейства астровых. В народе расторопша получила множество названий: «Остро-пёстро», «Марьин татарник», «святой чертополох», «чертополох Святой Марии», «пёстрый чертополох» и др.

Родом расторопша с берегов Средиземного моря, откуда она и распространилась по всему земному шару.

Расторопша - однолетнее или двулетнее высокорослое растение (около 1,5 м) с пёстрыми декоративными листьями. Прикорневые листья расторопши очень крупные (длиной 50 см и более, шириной около 30 см), продолговато-овальные, волнистые, с выемчатым краем и длинными колючками (посадив колючую расторопшу вдоль забора, получите двойную непролазную изгородь). Поверхность листьев расторопши тёмно-зелёная, глянцевая, покрытая узором из бело-перламутровых пятен.



Расторопша украшает сад своими нарядными листьями весь сезон, а с середины лета до поздней осени растение ещё и постоянно цветёт.



Читать далее...

 

   К этим цветам мы долго присматривались в силу того, что некоторые их сорта способны к бесконтрольному размножению. А это, как Вы сами понимаете, на участке совсем ни к чему.

     Но так как ландшафтный дизайн дачи требовал определенных изменений (любим мы эксперименты), то, отбросив в сторону агрессивные виды этого представителя флоры, решили и альпийской горке придать благородства  и яркое цветочное пятно на клумбе сделать с помощью растения, которое называется очиток (седум). Первое- его самое распространенное имя. Второе, менее известное, но уже дающее всему виду название.

     Более того, мы старались не высаживать на даче кустовые виды, немного смахивающие на сорняки, и представителей этих растений, плохо переносящие наши суровые сорокоградусные морозы.

Очиток выращивание, уход, опыт

Читать далее...

Посадка, размножение и уход за пионами

Пионы не сложны в уходе.

Им нужно регулярное рыхление почвы, поливы и подкормки.

Если правильно подготовить грунт для посадки, молодые растения в первые два года будут нормально расти и развиваться без внесения минеральных удобрений.

Не цветут пионы – почему и что делать

Итак, почему не цветут пионы – наиболее частые причины.

Неудачное место посадки

Участок может быть слишком тенист, чересчур сух или, наоборот, избыточно влажен, с застоем воды.

Возможно, куст пионов растет слишком близко к дающим тень деревьям или например к стене дома.

В этом случае необходимо пересадить растение. Пион предпочитает много света. Сильное затенение пиона даже на пару часов в день значительно снижает обильность и пышность цветения пиона.

Читать далее...

Цветник, полезный для здоровья

http://flowers.cveti-sadi.ru/lekarstvennye-cvety/

Читать далее...

Руны:
Квеорт - осевая руна, чистит
Турисаз - расчищает дороги и раскрывает их
Райдо+Ингуз - сами дороги, перекрытые возможности
(Вуньо) - то, что получим когда раскроются дороги.
(Кано) - согреет и исцелит, аспект "отдыха и исцеления".
Гебо - тянет отовсюду удачу и исправляет хаос в жизни человека
Беркано - исцеление
Йера + Ингуз - конец кризисного периода.
Йера - работать постоянно

Виса:
Гори, гори ясно!
Что бы не погасло!
Руби гадость метко,
Чисти (меня, её, его, Машу) крепко,
(мне, ей, ему) раскрой дороги
Светлые пороги
Дай мне быть свободным
Сделай меня новым,
Подари мне силы,
Солнца свет красивый,
Собери все части,
Принеси мне счастье!

 

По-настоящему уютно в саду чувствуешь себя лишь в том случае, если в нем есть укромные уголки, дающие возможность отдохнуть или собраться для беседы, не привлекая внимания посторонних.

Конечно, можно довольно быстро поставить глухой забор или построить каменную стену, однако дерево, камень и металл не могут создать желанной атмосферы. Лишь от живых стен веет уютом.

Садовые лианы в качестве живых стен

Лианы - лазающие и вьющиеся растения - быстро закроют строительные конструкции, если учитывать особенности их роста.

Клематису и чине потребуется проволока, чтобы поддерживать их побеги.

Читать далее...