lomovolga

Проект Пьерпаоло Пиччоли с haute couture в течение последних нескольких лет состоял в том, чтобы расширить возможности metier, чтобы сказать что-то, что делает социальные моменты не только одеждой. В этом сезоне он буквально привнес моду в клуб. Его ночным заведением было знаменитое парижское заведение под мостом Александр. Возможно, это слишком далеко для тех, кто работал на показах, но массовая сцена снаружи доказала, что сегодня тысячи людей жаждут сфотографироваться и почувствовать себя частью сцены вокруг Валентино и того, что может сказать высокая мода в целом.

lomovolga

«Простота» и «Парадоксы» были двумя концептуальными движущими силами коллекции высокой моды Пьерпаоло Пиччоли, представленной на величественных территориях замка Шантийи. «Простота решает сложность», — сказал он на пресс-конференции, цитируя художника Константина Бранкузи, чьи скульптуры являются модернистским воплощением абсолютной чистоты. Пиччоли назвал шоу «Un Château». «Как-то парадоксально показывать на историческом месте, что я считаю метафорой статуса и власти, символизмом, который нужно подвергнуть сомнению и заново контекстуализировать», — сказал он..

lomovolga

Пьерпаоло Пиччоли в предосеннем сезоне выбрал резко отредактированный «высокий» стиль. Его подход к гардеробу «просматривается глазами Валентино», сказал он на встрече в выставочном зале. Это привело к созданию тщательно подобранной подборки красивых повседневных вещей, каждая из которых бравура-созданный с изяществом и реализмом, изысканно украшенный тем, что он называл «роскошной вышивкой»..”

lomovolga

В величии Вандомской площади, среди позолоченных салонов, ставших свидетелями эволюции самого благородного выражения моды, коллекция Valentino Haute Couture весна-лето 2024 развернулась как свидетельство артистизма и преданности Пьерпаоло Пиччоли своему ремеслу. Пьерпаоло Пиччоли, креативный маэстро Valentino, органично соединил современность с вневременным, придав runway с инстинктивным выражением стремления к творчеству. Парижский адрес Дома стал идеальным фоном для показа, который не только вобрал в себя современность, но и сохранил ритуальную мистику, присущую высокой моде.

Сама коллекция представляла собой мастерское исследование форм, объемов, силуэтов и кроя. Не прибегая к нелепым повествованиям или заумным подтекстам, Пьерпаоло Пиччоли представил серию предметов высокой моды, в которых традиционные шаблоны столкнулись с пересмотренными основами гардероба. Блейзеры, мужские пальто, худи и парки превратились в чудеса высокой моды благодаря уникальным сочетаниям, оставив неизгладимый след у публики.

lomovolga

В самом сердце Парижа, в исторических стенах Hôtel de Maisons, Валентино представил свою новейшую историю моды под проницательным взглядом Пьерпаоло Пиччоли. Коллекция осень-зима 2024–2025, метко названная Valentino Le Noir, стала глубоким исследованием бесконечного спектра черного цвета, бросая вызов традиционным границам цвета посредством мастерской игры текстур, кроя, вышивки и узоров. В этом сезоне легендарная элегантность Valentino переосмысливается, представляя диалог между тканью и формой, где черный служит не просто цветом, но и холстом для инноваций.

Уникальное видение в черном цвете
Valentino Le Noir Пьерпаоло Пиччоли — свидетельство силы монохроматической палитры. Полностью охватывая черный цвет, коллекция подчеркивает мастерство и сложные детали, которые являются визитной карточкой бренда Valentino. Выбор черного цвета — цвета, который часто ассоциируется с простотой и однородностью, — становится сосудом для света, раскрывающим спектр оттенков и нюансов внутри. Благодаря этой сфокусированной линзе каждая текстура, крой и украшение усиливаются, позволяя сиять качеству изготовления каждого предмета одежды.

lomovolga

Новая глава открыта под видением Алессандро Микеле
Ожидание было ощутимым на Неделе моды в Париже, поскольку коллекция Valentino весна-лето 2025 должна была украсить подиум. Все внимание было приковано к новому креативному директору дома Алессандро Микеле, который был готов привнести глоток свежего воздуха в культовый бренд. Это была не просто новая коллекция — это был дебют переосмысления Микеле архивов Valentino, исследование наследия и возрождение роскоши с неожиданным поворотом. Звездное мероприятие собрало созвездие знаменитостей, от сэра Элтона Джона и Дэвида Ферниша до Гарри Стайлса и Сальмы Хайек, что сделало его одним из самых ярких зрелищ недели.

Алессандро Микеле: богемный взгляд на наследие Валентино
Микеле, наиболее известный своим богемным талантом во время работы в Gucci, воспринял богатую и изысканную историю Валентино Гаравани с острым чувством почтения и новой интерпретации. Его подход представлял собой сплав прошлого и настоящего, сочетая классические элементы Валентино, такие как банты и горошек, с изюминкой, которая переносила зрителей обратно в аристократическую элегантность начала 20-го века. Результат оказался одновременно неожиданным и захватывающим: отход от традиционно гладкого силуэта Valentino в пользу чего-то более романтичного, экстравагантного и, несомненно, уникального..

Алессандро Микеле имеет свой собственный голос. ВАЛЕНТИНО ‘Коллекция Pre-Fall 2025 раскрывается каскадами аппликаций, вышивок, бантов, рюшей и кружевной отделки на тщательно изготовленных кондитерских изделиях в стиле миллефей.

Детали и крупные планы нарядов, представленных в лукбуке коллекции Valentino Resort 2026.

Спящие красавицы и буржуазность: Valentino представил коллекцию Resort ’26

Спальня как подиум.

Что важнее — продавать или вдохновлять? Утешать или тревожить? В мире люкса, где все чаще на первый план выходят цифры, эти вопросы звучат особенно остро. Особенно для тех, кто, как Алессандро Микеле, всегда говорил громко, театрально, с фанфарами. И все же именно сейчас дизайнер, которого до сих пор упрекают в «гуччификации» бренда, делает неожиданное, представляя коллекцию Resort ’26.

Приглашение на показ Valentino в этом сезоне пришло вместе с набором светящихся палочек. Это был один из способов пробиться сквозь окружающий мрак.
Креативный директор Алессандро Микеле пытался осмыслить свою работу в то время, когда многие люди просто пытаются выжить. Он наткнулся на письмо, написанное Пьером Паоло Пазолини во время Второй мировой войны, в котором тот описывал радость от наблюдения за светлячками.